Ropa típica japonesa

Por lo general, se usan dos tipos de ropa en Japón: la ropa tradicional conocida como ropa japonesa (和服, wafuku ), incluido el vestido nacional de Japón, el kimono y la ropa occidental (洋服,youfuku), que abarca todo lo demás no reconocido como vestimenta nacional o vestimenta de otro país.

La moda tradicional japonesa representa una larga historia de la cultura tradicional, que abarca paletas de colores desarrolladas en el período Heian, siluetas adoptadas de la vestimenta y las tradiciones culturales de la dinastía Tang, motivos tomados de la cultura japonesa, la naturaleza y la literatura tradicional, el uso de tipos de seda para algunas prendas de vestir y estilos de vestimenta se desarrollaron principalmente por completo al final del período Edo. La forma más conocida de la moda tradicional japonesa es el kimono, y el término kimono se traduce literalmente como "algo para ponerse" o "cosa que se lleva sobre los hombros". Otros tipos de moda tradicional incluyen la ropa del pueblo Ainu (conocido como attus) y la ropa del pueblo Ryukyuan, que se conoce como ryusou.(琉装), entre los que destacan los tejidos tradicionales de bingata y bashōfu producidos en las islas Ryukyu.

La moda japonesa moderna abarca principalmente yōfuku (ropa occidental), aunque muchos diseñadores de moda japoneses conocidos, como Issey Miyake, Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, se han inspirado y, en ocasiones, han diseñado ropa que toma influencia de la moda tradicional. Sus trabajos representan un impacto combinado en la industria de la moda global, con muchas piezas exhibidas en desfiles de moda en todo el mundo, además de haber tenido un impacto dentro de la propia industria de la moda japonesa, con muchos diseñadores inspirados o contribuyendo a la moda callejera japonesa..

A pesar de que las generaciones anteriores usaban ropa tradicional casi por completo, después del final de la Segunda Guerra Mundial, la ropa y la moda occidentales se volvieron cada vez más populares debido a su naturaleza cada vez más disponible y, con el tiempo, a su precio más barato. Ahora es cada vez más raro que alguien use ropa tradicional como ropa de todos los días y, con el tiempo, la ropa tradicional en Japón se ha asociado con ser difícil de usar y costosa. Como tal, las prendas tradicionales ahora se usan principalmente para ceremonias y eventos especiales, y el momento más común para que alguien use ropa tradicional es en los festivales de verano, cuando el yukata es más apropiado; fuera de esto, los principales grupos de personas con mayor probabilidad de usar ropa tradicional son geishas, ​​maikoy luchadores de sumo, todos los cuales deben usar ropa tradicional en su profesión.

La ropa tradicional japonesa ha despertado fascinación en el mundo occidental como representación de una cultura diferente; Al ganar popularidad por primera vez en la década de 1860, el japonismo vio la ropa tradicional, algunas producidas exclusivamente para la exportación y que difieren en la construcción de la ropa que usan los japoneses todos los días, exportada a Occidente, donde pronto se convirtió en una prenda popular para artistas y diseñadores de moda. La fascinación por la ropa de los japoneses continuó en la Segunda Guerra Mundial, donde se generalizaron algunos estereotipos de la cultura japonesa, como las "geishas". Con el tiempo, las representaciones y el interés por la ropa japonesa tradicional y moderna han generado discusiones en torno a la apropiación cultural y las formas en que la ropa puede usarse para estereotipar una cultura; en 2016, el "Miércoles de Kimono"

Historia

Período Yayoi (Neolítico a la Edad del Hierro)

Poco se sabe de la vestimenta del período Yayoi. En el Weizhi Worenchuan (魏志倭人伝(Gishi Wajinden) del siglo III, una sección de los Registros de los Tres Reinos compilados por el erudito chino Chen Shou), hay alguna descripción de la ropa usada en Japón. Describe una tela ancha (posiblemente de doble ancho), convertida en prendas sin forma al atarse alrededor de la cintura y los hombros.

Período Kofun (300–538 d. C.)

Hasta el siglo V EC, hay poca evidencia artística de la ropa usada en Japón. La ropa del período Kofun se conoce por las esculturas de arcilla utilizadas encima de los cilindros de ofrenda de haniwa. Estos se utilizaron en los siglos V y VI, aunque la mayoría de los haniwa no tienen esculturas en la parte superior. Es probable que estas figuras no representen la vestimenta cotidiana; pueden representar vestidos de montar. Muchos llevan armadura.

En el período Kofun, el lado derecho se envolvía sobre el izquierdo (a diferencia de China), y el borde superpuesto se aseguraba con lazos en el lado derecho. Las mangas y los pantalones eran tubulares. Las figuras femeninas a menudo usan una falda, mientras que las figuras masculinas usan pantalones atados con ligas justo por encima de la pantorrilla, de modo que se hinchan sobre la rodilla, lo que permite la libertad de movimiento. Las mo, faldas envueltas, eran usadas por hombres y mujeres, a veces sobre hakama (pantalones).

La ropa tradicional china se había introducido en Japón a través de enviados chinos en el período Kofun, con la inmigración entre los dos países y los enviados a la corte de la dinastía Tang, lo que llevó a que los estilos chinos de vestimenta, apariencia y cultura se hicieran extremadamente populares en la sociedad cortesana japonesa. La corte imperial japonesa adoptó rápidamente los estilos chinos de vestimenta y vestimenta. Ya en el siglo IV EC, las imágenes de reinas sacerdotisas y jefes tribales en Japón mostraban figuras con ropa similar a la de la dinastía Han de China. Existe evidencia de que las muestras más antiguas de tela teñida shibori almacenadas en el Templo Shōsōin son de origen chino, debido a las limitaciones de la capacidad de Japón para producir las telas en ese momento (ver tanmono).

Período Asuka (538–710 d. C.)

• Parte del Tenjukoku Shūchō Mandala, un bordado del reinado de la emperatriz Suiko (593–628)
• Vestido de mujer de influencia Goguryeo, con cuello superpuesto y falda mo. Tumba de Takamatsuzuka, c.  686 d.C.
• Réplica del vestido de la figura más a la izquierda en la imagen anterior; mo con rayas y volante
• Réplica del vestido de la figura del centro derecha de la imagen anterior
• Vestido de hombre contemporáneo, con hō verde, hakama blanco y gorra kanmuri. Esta reconstrucción probablemente esté desactualizada; el hō debe ser más corto, con un pequeño volante plisado debajo, como en el traje de mujer.

El período Asuka comenzó con la introducción del budismo y el sistema de escritura de caracteres chinos en Japón; durante este tiempo, la influencia china sobre Japón fue bastante fuerte.

A juzgar por las representaciones en el Tenjukoku Shūchō Mandala, durante el reinado de la emperatriz Suiko (593–628), la vestimenta de la corte masculina y femenina era muy similar. Ambos vestían hō con cuello redondo y cierre frontal con solapas que no se superponían, la parte delantera, el cuello y los puños estaban ribeteados con tela contrastante, posiblemente una capa inferior; la falda corrida, por encima de la rodilla, tenía un borde a juego. Debajo de la corrida y extendiéndose debajo de ella hasta aproximadamente la rodilla, se usaba una falda contrastante más plisada llamada hirami. Debajo del hirami, los hombres usaban hakama estrecho con un borde inferior que contrastaba, y las mujeres usaban un mo largo plisado lo suficientemente largo como para arrastrarlo.

La tumba de Takamatsuzuka (c.  686 d. C.) es una fuente importante de información sobre la vestimenta de la clase alta de este período. En ese momento, las solapas hō se superponían (todavía el lado derecho sobre el izquierdo), y el hō y el mo estaban ribeteados con volantes plisados, reemplazando al hirami. Los cortesanos masculinos usaban kanmuri (gorros de gasa negra endurecidos con laca) y estaban regulados en el undécimo año de reinado del emperador Tenmu (~ 684 EC); esta moda persiste en el uso formal hasta el siglo XXI.

Período Nara (710–794)

La ropa de la clase alta del período Nara era mucho más simple que algunos estilos posteriores, no tomaba más de unos minutos ponerse, y la ropa en sí permitía la libertad de movimiento. La vestimenta de las mujeres de clase alta consistía en una blusa con la parte delantera del regazo de izquierda sobre derecha (sobre una bata interior similar) y una falda plisada envuelta (mo). Las mujeres también usaban a veces un chaleco con la parte delantera del regazo y una estola rectangular estrecha. La vestimenta de los hombres de clase alta tenía hakama (pantalones) estrechos, sin pliegues (de un solo panel) debajo de un abrigo suelto con cuello mao (hō (袍)), con sombreros elaborados de tela negra rígida de tejido abierto (kanmuri). La ropa estaba ceñida con fajas estrechas.

La ropa de mujer del período Nara estuvo fuertemente influenciada por la dinastía Tang de China. Las mujeres adoptaron collares tarikubi (垂領, "cuello drapeado"), que se superponían como los cuellos de kimono modernos, aunque los hombres continuaron usando cuellos mandarín redondos agekubi (上領, "cuello alto"), que se asociaron con la escolástica, solo adoptando más tarde. tarikubi _ Las prendas para la parte inferior del cuerpo (mo y hakama) se usaban debajo de las prendas más externas para la parte superior del cuerpo, pero ahora, siguiendo la moda china más nueva, pasaron a usarse en la parte superior (nuevamente, las mujeres, pero aún no los hombres).

En 718 EC, se instituyó el código de vestimenta Yoro, que estipulaba que todas las túnicas debían superponerse en la parte delantera con un cierre de izquierda a derecha, siguiendo las modas típicas chinas. China consideraba bárbaras las vendas de derecha sobre izquierda. Esta convención de uso todavía se sigue hoy, con un cierre de derecha a izquierda usado solo por el difunto.

En el año 752 EC, se consagró con gran ceremonia una enorme estatua de bronce de Buda en Tōdai-ji, Nara. La ropa ceremonial de los asistentes (probablemente no toda hecha en Japón) se conservó en el Shōsō-in. La mayoría de ellos se cierran de izquierda a derecha, pero algunos lindan o se superponen de derecha a izquierda. Las formas del collar incluyen estrechas, redondas o en forma de V. Hay ropa de artesanos en asa (fibra de líber nacional), con túnicas exteriores largas de cuello redondo. Las prendas más ricas en seda están adornadas con patrones figurativos y geométricos, tejidos y teñidos; algunos tienen mangas acampanadas. También se han conservado delantales, hakama, polainas, calcetines y zapatos.

La segregación social de la ropa se notó principalmente en el período Nara (710-794), a través de la división de la clase alta y la baja. Las personas de mayor estatus social usaban ropa que cubría la mayor parte de su cuerpo, o como afirma Svitlana Rybalko, "cuanto mayor era el estatus, menos estaba abierto a los ojos de otras personas". Por ejemplo, las túnicas de cuerpo entero cubrían la mayor parte desde la clavícula hasta los pies, las mangas debían ser lo suficientemente largas para ocultar las yemas de los dedos, y las mujeres llevaban abanicos para protegerlas de las miradas especulativas.

Período Heian (794-1185)

Durante el período Heian (794-1193 EC), Japón dejó de enviar emisarios a las cortes dinásticas chinas. Esto impidió que los bienes importados de China, incluida la ropa, ingresaran al Palacio Imperial y se distribuyeran a las clases altas, que eran los principales árbitros de la cultura tradicional japonesa en ese momento y las únicas personas a las que se les permitía usar esa ropa. El vacío cultural resultante facilitó el desarrollo de una cultura japonesa independiente de las modas chinas. Los elementos extraídos anteriormente de las cortes de la dinastía Tang se desarrollaron de forma independiente en lo que se conoce literalmente como "cultura nacional" o " cultura kokufū " (国風文化, kokufū-bunka), el término utilizado para referirse a la cultura japonesa del período Heian, en particular la de las clases altas.

La ropa se volvió cada vez más estilizada, con algunos elementos, como la chaqueta chun ju de cuello redondo y mangas tubulares, que usaban ambos sexos a principios del siglo VII, siendo abandonados tanto por los cortesanos masculinos como femeninos. Se mantuvieron otros, como las túnicas de frente cruzado, que también usaban hombres y mujeres. Algunos elementos, como la falda mo que usan las mujeres, continuaron en una capacidad reducida, usada solo en ocasiones formales; el mō (裳) se volvió demasiado angosto para envolverse completamente y se convirtió en un tren plisado trapezoidal. Los hakama (pantalones) formales se volvieron más largos que las piernas y también se arrastraron detrás del usuario. Vestido formal hombre incluido agekubicuellos y mangas muy anchas.

Se mantuvo el concepto del cuerpo oculto, con ideologías que sugerían que la ropa servía como "protección contra los malos espíritus y manifestación externa de un rango social". Esto proponía la creencia generalizada de que los de menor rango, que se percibían como menos vestidos debido a su desempeño informal del trabajo manual, no estaban protegidos de la misma manera que la clase alta en ese período de tiempo. Este fue también el período en el que la ropa tradicional japonesa se introdujo en el mundo occidental.

Durante el último período Heian, varios edictos de vestimenta redujeron la cantidad de capas que una mujer podía usar, lo que llevó a que la prenda kosode (literalmente, "manga pequeña"), anteriormente considerada ropa interior, se convirtiera en ropa de abrigo en el período Muromachi (1336-1336). 1573 d.C.).

• A finales del período Heian, el jūnihitoe consistía en muchas capas (hitoe) que se usaban sobre un kosode simple y una hakama. (El cuento de Genji, siglo XII)
• Los cortesanos en primer plano llevan su hitoe fuera del hombro, mostrando el kosode debajo.
• Collares Tarikubi en marido y mujer, en su casa. Nota hakama rojo de mujer de pie.
• (Sashinuki) / cuello nu-bakama y agekubi en traje de corte masculino

Período Kamakura (1185-1333)

• Fugen y los Diez Rasetsunyo, detalle. Tenga en cuenta el naga-bakama rojo y morado con lazos de cintura que se arrastran.
• Emperatriz Shoshi e hijo, ilustración del siglo XIII. Cola mō plisada pálida
• Vestido simple unisex para todos los días, kosode y hakama, a juego.
• Carpinteros en traje común, 1309; kosode y hakama no coinciden

Período Muromachi (1336-1573 d. C.)

Período Azuchi-Momoyama (1568-1600)

• El kosode usado como prenda exterior. Tenga en cuenta el corte más ancho y el obi estrecho unisex y las mangas más cortas. Matsuura byobu, c.  1650

Usado originalmente con hakama, el kosode comenzó a cerrarse con un pequeño cinturón conocido como obi. El kosode se parecía a un kimono moderno, aunque en ese momento las mangas estaban cosidas en la parte posterior y eran más pequeñas en ancho (costura del hombro al puño) que el cuerpo de la prenda. Durante el período Sengoku (1467-1615)/período Azuchi-Momoyama (1568-1600), la decoración del kosode se desarrolló aún más, con diseños más audaces y llamativos colores primarios que se hicieron populares. En ese momento, casi nunca se usaban prendas separadas para la parte inferior del cuerpo, como el mō y el hakama, lo que permitía ver patrones de cuerpo entero.

Período Edo (1603-1867)

Durante el período Edo (1603–1867 EC), tanto la cultura como la economía de Japón se desarrollaron significativamente. Un factor particular en el desarrollo del período Edo fue el período Genroku temprano (1688-1704 d. C.), en el que la "cultura Genroku" - exhibiciones lujosas de riqueza y mayor patrocinio de las artes - condujo a un mayor desarrollo de muchas formas de arte, que incluyen los de la ropa. La cultura Genroku fue encabezada por las crecientes y cada vez más poderosas clases de comerciantes (chōnin); la vestimenta de las clases chōnin, representativa de su creciente poder económico, rivalizaba con la de la aristocracia y las clases samurai, de colores brillantes y utilizando técnicas de producción costosas, como el teñido pintado a mano. Rinzu, una tela de damasco, también se convirtió en el material preferido para el kimono en este momento, reemplazando la seda de tejido llano nerinuki, anteriormente popular, que se había utilizado para crear tsujigahana.

En respuesta a la creciente riqueza material de las clases mercantiles, el shogunato Tokugawa emitió una serie de leyes suntuarias para las clases más bajas, que prohibían el uso de telas moradas o rojas, bordados dorados y el uso de patrones shibori teñidos de forma compleja . Como resultado, una escuela de pensamiento estético conocida como iki, que valoraba y priorizaba la exhibición de riqueza a través de apariencias casi mundanas, desarrolló un concepto de diseño y vestimenta de kimonos que continúa hasta el día de hoy como una gran influencia.

A partir de este momento, la forma básica del kimono tanto para hombres como para mujeres se mantuvo prácticamente sin cambios. Las mangas del kosode comenzaron a crecer en longitud, especialmente entre las mujeres solteras, y el obi se volvió mucho más largo y ancho, con varios estilos de nudos que se pusieron de moda, junto con tejidos más rígidos de material para sostenerlos.

En el período Edo, el mercado de kimonos se dividía en artesanos, que fabricaban el tanmono y los accesorios, tonya, o mayoristas, y minoristas.

Período moderno (1869–), por época de reinado

Período Meiji (1868-1912)

En 1869, se abolió el sistema de clases sociales y, con ellas, las leyes suntuarias específicas de clase. El kimono con elementos anteriormente restringidos, como los colores rojo y morado, se hizo popular, especialmente con la llegada de colorantes sintéticos como el malva.

Tras la apertura de las fronteras de Japón a principios del período Meiji al comercio occidental, una serie de materiales y técnicas, como la lana y el uso de colorantes sintéticos, se hicieron populares, siendo el kimono de lana informal relativamente común en el Japón anterior a la década de 1960; el uso de tinte de cártamo (beni) para telas de forro de seda (conocido como momi; literalmente, "seda roja") también era común en el Japón anterior a la década de 1960, lo que hacía que el kimono de esta época fuera fácilmente identificable.

Durante el período Meiji, la apertura de Japón al comercio occidental después del cierre del período Edo condujo a un impulso hacia la vestimenta occidental como signo de "modernidad". Después de un edicto del emperador Meiji, los policías, los trabajadores ferroviarios y los maestros pasaron a usar ropa occidental dentro de sus funciones laborales, y la adopción de ropa occidental por parte de los hombres en Japón se produjo a un ritmo mucho mayor que el de las mujeres. Iniciativas como la Asociación de Fabricantes de Ropa para Mujeres y Niños de Tokio (東京婦人子供服組合) promovieron la vestimenta occidental como ropa de todos los días.

En Japón, la historia de la moda japonesa moderna podría concebirse como una occidentalización gradual de la ropa japonesa; Tanto la industria de la lana como la de estambre en Japón se originaron como producto del contacto restablecido de Japón con Occidente a principios del período Meiji (décadas de 1850 a 1860). Antes de la década de 1860, la ropa japonesa consistía enteramente en kimonos de varias variedades.

Con la apertura de los puertos de Japón para el comercio internacional en la década de 1860, llegó como exportación ropa de varias culturas diferentes; a pesar del contacto histórico de Japón con los holandeses antes de este tiempo a través de sus puertos del sur, la ropa occidental no se había puesto de moda, a pesar del estudio y la fascinación por las tecnologías y los escritos holandeses.

Los primeros japoneses en adoptar la ropa occidental fueron oficiales y hombres de algunas unidades del ejército y la marina del shōgun; en algún momento de la década de 1850, estos hombres adoptaron los uniformes de lana que usaban los infantes de marina ingleses estacionados en Yokohama. La lana era difícil de producir en el país y la tela tenía que importarse. Fuera del ejército, otras adopciones tempranas de la vestimenta occidental se produjeron principalmente en el sector público y, por lo general, en su totalidad de hombres, las mujeres continuaron usando kimono tanto dentro como fuera del hogar, y los hombres se cambiaron al kimono generalmente dentro del hogar para comodidad.

A partir de este momento, los estilos de ropa occidentales se extendieron más allá de los sectores militar y público superior, y se instó a los cortesanos y burócratas a adoptar ropa occidental, promocionada como moderna y más práctica. El Ministerio de Educación ordenó que se usaran uniformes estudiantiles de estilo occidental en los colegios y universidades públicas. Empresarios, maestros, médicos, banqueros y otros líderes de la nueva sociedad usaban trajes para trabajar y en grandes funciones sociales. A pesar de que la ropa occidental se hizo popular en el lugar de trabajo, en las escuelas y en las calles, no todos la usaban y algunos la consideraban incómoda e indeseable; un relato habla de un padre que prometió comprar un kimono nuevo a sus hijas como recompensa por usar ropa occidental y comer carne.En la década de 1890, el apetito por la vestimenta occidental como declaración de moda se había enfriado considerablemente y el kimono seguía siendo un artículo de moda.

Llegaron varias modas diferentes de Occidente y también se incorporaron a la forma en que las personas usaban el kimono; Numerosos grabados en madera del último período Meiji muestran a hombres con bombines y sombrillas de estilo occidental mientras usan kimono, y los peinados de niña Gibson, generalmente un moño grande sobre un peinado relativamente ancho, similar al nihongami japonés, se hicieron populares entre los japoneses. las mujeres como un peinado más de bajo esfuerzo para la vida cotidiana.

A principios del siglo XX, la vestimenta occidental se había convertido en un símbolo de dignidad social y progresismo; sin embargo, el kimono todavía se consideraba moda, y los dos estilos de vestimenta esencialmente crecieron en paralelo entre sí con el tiempo. Dado que la vestimenta occidental se consideraba ropa de calle y una exhibición más formal de ropa de moda, la mayoría de los japoneses usaban el cómodo kimono en casa y fuera del ojo público.

Período Taishō (1912-1926)

La ropa occidental se convirtió rápidamente en un tema estándar como uniforme militar para hombres y uniforme escolar para niños, y entre 1920 y 1930, el traje de marinero fuku reemplazó al kimono y al hakama completo como uniforme escolar para niñas. Sin embargo, el kimono seguía siendo popular como artículo de moda cotidiano; Después del Gran Terremoto de Kantō de 1923, el kimono meisen barato, informal y listo para usar, tejido con hilos de seda crudos y de desecho inadecuados para otros usos, se hizo muy popular, luego de la pérdida de las posesiones de muchas personas. En 1930, el kimono meisen listo para usar se había vuelto muy popular por sus diseños brillantes que cambiaban según la estación, muchos de los cuales se inspiraron en el movimiento Art Deco.Los kimonos de Meisen generalmente se teñían usando la técnica de teñido ikat ( kasuri), donde los hilos de urdimbre o de urdimbre y trama (conocidos como heiyō-gasuri)se teñían usando un patrón de plantilla antes de tejer.

Fue durante el período Taishō cuando comenzó a surgir la formalización moderna del kimono y los tipos de kimono. El período Meiji había visto la lenta introducción de tipos de kimono que mediaban entre lo informal y lo más formal, una tendencia que continuó durante todo el período Taishō, a medida que aumentaban las ocasiones sociales y las oportunidades de ocio bajo la abolición de las distinciones de clase. A medida que la ropa occidental aumentó en popularidad entre los hombres como ropa de uso diario, la industria del kimono estableció aún más sus propias tradiciones de vestimenta formal e informal para las mujeres; esto vio la invención de los hōmongi, divisiones de tomesode (manga corta) kimono para mujeres y montsuki hakama. El ajuar de kimono nupcial (oyomeiri dōgu), una práctica poco común de las clases altas en el período Edo, también se hizo común en las clases medias; En esta época también se codificaron las tradiciones de la ropa de novia kimono para las ceremonias de matrimonio, que se asemejaban a la ropa de novia de las mujeres de clase samurái. Los estándares del kitsuke en este momento comenzaron a graduarse lentamente hacia una apariencia más formal y ordenada, con un ohashori plano y uniforme y un obi suave y sin arrugas, que también se asemejaba al kitsuke "adecuado" de las mujeres de clase alta. Sin embargo, los estándares del kitsuke todavía eran relativamente informales y no se formalizarían hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Período Showa (1926-1989)

Si bien el kimono ya no era una prenda común para los hombres, siguió siendo una prenda de uso diario para las mujeres japonesas hasta la Segunda Guerra Mundial (1940-1945). Aunque el período Taishō había visto una serie de tradiciones inventadas, los estándares de kitsuke (usar kimono) todavía no estaban tan formalizados en este momento, con pliegues, ohashori desigual y obi torcido que todavía se consideraban aceptables.

Hasta la década de 1930, la mayoría de los japoneses todavía usaban kimono, y ciertas clases todavía restringían la ropa occidental al uso fuera del hogar.

Durante la guerra, las fábricas de kimonos cerraron y el gobierno alentó a las personas a usar monpe (también romanizado como mompe), pantalones hechos con kimonos viejos. Las fibras como el rayón se generalizaron durante la Segunda Guerra Mundial, siendo baratas de producir y baratas de comprar, y por lo general presentaban diseños impresos. El racionamiento de telas persistió hasta 1951, por lo que la mayoría de los kimonos se fabricaban en casa con telas reutilizadas.

En la segunda mitad del siglo XX, la economía japonesa floreció y la seda se volvió más barata, lo que hizo posible que la familia promedio pudiera permitirse un kimono de seda. La industria minorista de kimonos había desarrollado una codificación elaborada de reglas para el uso de kimonos, con tipos de kimono, niveles de formalidad y reglas sobre la estacionalidad, que se intensificó después de la guerra; anteriormente había reglas sobre el uso de kimonos, pero no estaban codificadas rígidamente y variaban según la región y la clase. La formalización buscaba la perfección, sin arrugas ni desniveles en el kimono, y se promovía una figura cada vez más tubular como ideal para las mujeres en kimono. La industria minorista de kimonos también promovió una clara distinción entre la ropa japonesa y la occidental;por ejemplo, usar zapatos occidentales con ropa japonesa (aunque común en el período Taishō) se codificó como impropio; estas reglas sobre la vestimenta adecuada a menudo se describen en japonés usando la frase en inglés "Tiempo, lugar y ocasión" (TPO). Como ni los hombres ni las mujeres japoneses solían llevar kimono, habiendo crecido bajo los auspicios de la guerra, se crearon escuelas comerciales de kitsuke para enseñar a las mujeres a ponerse el kimono. Los hombres de este período rara vez usaban kimono y, por lo tanto, la ropa masculina escapó a la mayor parte de la formalización.).

El kimono se promocionó como esencial para las ocasiones ceremoniales; por ejemplo, el costoso furisode que usan las mujeres jóvenes para Seijinshiki se consideró una necesidad. Los ajuares nupciales que contenían decenas de kimonos de todos los subtipos posibles también se promovieron como de rigor, y los padres se sintieron obligados a proporcionar ajuares de kimono que costaron hasta 10 millones de yenes (~70 000 libras esterlinas), que se exhibieron e inspeccionaron públicamente como parte de la boda. incluyendo ser transportados en camiones transparentes.

En la década de 1970, el kimono formal constituía la gran mayoría de las ventas de kimonos. Los minoristas de kimonos, debido a la estructura de precios de los kimonos nuevos, habían desarrollado un monopolio relativo no solo en los precios sino también en la percepción del conocimiento de los kimonos, lo que les permitía dictar precios y promover fuertemente compras más formales (y caras), como vender un solo kimono formal podría soportar el vendedor cómodamente durante tres meses. La industria del kimono alcanzó su punto máximo en 1975, con unas ventas totales de 2,8 billones de yenes (~18.000 millones de libras esterlinas). La venta de kimonos informales nuevos se descuidó en gran medida.

Período Heisei (1989-2019)

El colapso económico de la década de 1990 llevó a la bancarrota a gran parte de la industria del kimono y puso fin a una serie de prácticas costosas. Las reglas sobre cómo usar el kimono perdieron su control anterior sobre toda la industria, y las tradiciones que antes eran caras, como los ajuares de kimono nupciales, generalmente desaparecieron y, cuando todavía se daban, eran mucho menos extensas. Fue durante este tiempo que se volvió aceptable e incluso preferido que las mujeres usaran vestimenta occidental en ocasiones ceremoniales como bodas y funerales. Muchas mujeres tenían docenas o incluso cientos de kimonos, en su mayoría sin usar, en sus hogares; un kimono de segunda mano, incluso sin usar, se vendería por alrededor de 500 yenes (menos de £ 3,50;alrededor de US $ 5), un pequeño porcentaje del precio de compra nueva. En la década de 1990 y principios de la de 2000, se abrieron muchas tiendas de kimonos de segunda mano como resultado de esto.

En los primeros años del siglo XXI, el yukata, más barato y sencillo, se hizo popular entre los jóvenes. Alrededor de 2010, los hombres comenzaron a usar kimono nuevamente en situaciones distintas a su propia boda, y una pequeña minoría promovió y usó nuevamente el kimono como vestimenta cotidiana.

Período Reiwa (2019-presente)

Hoy en día, la gran mayoría de las personas en Japón usan ropa occidental todos los días y es más probable que usen kimonos en ocasiones formales, como bodas y funerales, o en eventos de verano, donde el kimono estándar es fácil de usar., yukata de algodón de una sola capa.

Tipos de ropa tradicional

Kimono

El kimono (着物), etiquetado como el "traje nacional de Japón", es la forma de vestimenta tradicional japonesa más conocida. El kimono se usa envuelto alrededor del cuerpo, el lado izquierdo sobre el derecho y, a veces, se usa en capas. Siempre se usa con un obi y se puede usar con una serie de accesorios tradicionales y tipos de calzado. Los kimonos difieren en la construcción y el uso entre hombres y mujeres.

Después de que el sistema de cuatro clases terminó en el período Tokugawa (1603-1867), el significado simbólico del kimono pasó de ser un reflejo de la clase social a un reflejo de uno mismo, lo que permitió a las personas incorporar sus propios gustos e individualizar su atuendo. El proceso de vestir un kimono requiere, según el género y la ocasión, un conocimiento a veces detallado de una serie de pasos y métodos diferentes para atarse el obi, siendo el kimono formal para mujeres que a veces requiere la ayuda de otra persona para ponérselo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron escuelas de kimono para enseñar a los interesados ​​en el kimono cómo usarlo y atar una serie de nudos diferentes.

Existen varios tipos diferentes de kimono que se usan en la actualidad, y las mujeres tienen más variedades que los hombres. Mientras que el kimono de los hombres difiere en la formalidad típicamente a través de la elección de la tela, el número de crestas en la prenda (conocido como mon o kamon) y los accesorios que se usan con ella, el kimono de las mujeres difiere en la formalidad a través de la elección de la tela, el estilo de decoración, la construcción y las crestas.

Kimono de mujer

• El furisode (literalmente, "manga oscilante") es un tipo de kimono formal que suelen usar las mujeres jóvenes, a menudo para el Día de la Mayoría de Edad o como ropa de novia, y se considera el kimono más formal para las mujeres jóvenes.
• El uchikake también se usa como ropa de novia como una capa exterior sin cinturón.
• El kurotomesode y el irotomesode son kimonos formales con un diseño únicamente a lo largo del dobladillo, y se consideran los kimonos más formales para mujeres fuera del furisode.
• El houmongi y el tsukesage son kimonos de mujer semiformales que presentan un diseño en parte de las mangas y el dobladillo.
• El iromuji es un kimono de color sólido de baja formalidad que se usa para la ceremonia del té y otros eventos medianamente formales.
• El komon y el edo komon son kimonos informales con un patrón repetitivo en todo el kimono.

Otros tipos de kimono, como el kimono yukata y mofuku (luto), son usados ​​tanto por hombres como por mujeres, con diferencias solo en la construcción y, a veces, en la decoración. En décadas anteriores, las mujeres solo dejaban de usar el furisode cuando se casaban, generalmente entre los veinte y los veinte años; sin embargo, en la actualidad, una mujer generalmente dejará de usar furisode en esta época, ya sea que esté casada o no.

Vestirse con quimono

La palabra kimono se traduce literalmente como "cosa para ponerse", y hasta el siglo XIX fue la principal forma de vestir usada por hombres y mujeres por igual en Japón.

Tradicionalmente, el arte de usar kimono (conocido como kitsuke) se transmitía de madre a hija como un simple aprendizaje de cómo vestirse y, en la actualidad, esto también se enseña en las escuelas especializadas en kimono. Primero, uno se pone los tabi, que son unos calcetines blancos de algodón. Luego se pone la ropa interior seguida de un top y una falda envolvente. A continuación, se coloca el nagajuban (bajo el kimono), que luego se ata con un koshihimo. Finalmente, se pone el kimono, con el lado izquierdo cubriendo el derecho, se ata con uno o dos koshihimo y se alisa con un cinturón de datejime. el obiluego se ata en su lugar. Los kimonos siempre se usan de izquierda a derecha a menos que los usen los muertos, en cuyo caso se usan de derecha a izquierda. Cuando el kimono se usa afuera, tradicionalmente se usan sandalias zōri o geta.

Las mujeres suelen usar kimono cuando asisten a las artes tradicionales, como las ceremonias del té o las clases de ikebana. Durante las ceremonias de boda, la novia y el novio a menudo pasan por muchos cambios de vestuario; aunque la novia puede comenzar con un atuendo completamente blanco antes de cambiar a uno colorido, los novios usarán un kimono negro hecho de seda habutae.

El kimono funerario (mofuku) tanto para hombres como para mujeres es negro liso con cinco crestas, aunque también se usa ropa occidental en los funerales. Cualquier kimono negro liso con menos de cinco crestas no se considera ropa de luto.

La ceremonia de "mayoría de edad", Seijin no Hi, es otra ocasión en la que se usan kimonos. En estas celebraciones anuales, las mujeres usan furisode de colores brillantes, a menudo con estolas de piel alrededor del cuello. Otras ocasiones en las que el kimono se usa tradicionalmente en la actualidad incluyen el período que rodea el Año Nuevo, las ceremonias de graduación y Shichi-go-san, que es una celebración para niños de 3, 5 y 7 años.

Estaciones

Los kimonos se combinan con las estaciones. Los kimonos awase (forrados), hechos de seda, lana o telas sintéticas, se usan durante los meses más fríos. Durante estos meses, se prefieren los kimonos con colores y estampados más rústicos (como hojas rojizas) y los kimonos con colores más oscuros y varias capas. Hombres y mujeres usan yukatas de algodón ligero durante los meses de primavera y verano. En los meses de clima más cálido, los colores vibrantes y los diseños florales (como las flores de cerezo) son comunes.

Materiales

Hasta el siglo XV, la gran mayoría de los kimonos usados ​​por la mayoría de las personas estaban hechos de cáñamo o lino, y estaban hechos con múltiples capas de materiales. Hoy en día, el kimono puede estar hecho de seda, brocado de seda, crepes de seda (como chirimen) y tejidos de satén (como rinzu). Los kimonos modernos que están hechos con telas menos costosas y de fácil cuidado como el rayón, el satén de algodón, el algodón, el poliéster y otras fibras sintéticas, se usan más en la actualidad en Japón. Sin embargo, la seda todavía se considera la tela ideal para un kimono más formal.

Los kimonos suelen tener entre 39 y 43 pulgadas (990 y 1090 mm) de largo con ocho piezas de 14 y 15 pulgadas (360 y 380 mm) de ancho. Estas piezas se cosen juntas para crear la forma de T básica. Los kimonos se cosen tradicionalmente a mano, una técnica conocida como wasai. Sin embargo, incluso los kimonos hechos a máquina requieren una gran cantidad de costuras a mano.

Los kimonos se fabrican tradicionalmente con un solo rollo de tela llamado tanmono. Los tanmono vienen en dimensiones estándar y todo el perno se usa para hacer un kimono. El kimono terminado consta de cuatro tiras principales de tela, dos paneles que cubren el cuerpo y dos paneles que forman las mangas, con tiras más pequeñas adicionales que forman los estrechos paneles frontales y el cuello. Las telas de los kimonos suelen estar hechas a mano y decoradas.

Los kimonos se usan con fajines llamados obi, de los cuales hay varias variedades. En siglos anteriores, los obi eran relativamente flexibles y suaves, por lo que literalmente mantenían cerrado el kimono; Los obi de hoy en día son generalmente más rígidos, lo que significa que el kimono en realidad se mantiene cerrado atando una serie de cintas planas, como kumihimo, alrededor del cuerpo. Las dos variedades más comunes de obi para mujeres son fukuro obi, que se puede usar con todo excepto con las formas más informales de kimono, y nagoya obi, que son más angostas en un extremo para que sean más fáciles de usar.

yukatas

El yukata (浴衣) es un kimono informal que se usa específicamente en primavera y verano, y generalmente es menos costoso que el kimono tradicional. Debido a que fue hecho para climas cálidos, los yukatas están hechos casi en su totalidad de algodón, a menudo de un peso más liviano y de un color más brillante que la mayoría de las telas de los kimonos. Se usa para festivales y ceremonias de contemplación de los cerezos en flor.

Hakama, obi, zori

La hakama, que se asemeja a una falda plisada larga y ancha, generalmente se usa sobre el kimono y se considera ropa formal. Aunque tradicionalmente fue creado para ser usado por hombres de todas las ocupaciones (artesanos, granjeros, samuráis, etc.), ahora se acepta socialmente que también lo usen las mujeres.

El obi es similar a un cinturón, se envuelve alrededor del kimono exterior y ayuda a mantener juntas todas las capas, aunque en realidad no las ata para cerrarlas. Los obi suelen ser cinturones largos y rectangulares que se pueden decorar y colorear de diferentes maneras, además de estar hechos de varias telas diferentes. Los obi modernos suelen estar hechos de un tejido de tela crujiente, si no rígido, y pueden ser relativamente gruesos y poco flexibles.

Zōri es un tipo de sandalia que se usa con un kimono que se parece a unas chanclas por su diseño, con la excepción de que la base es más resistente y, a veces, forma un talón ligeramente inclinado. Zōri puede estar hecho de madera, cuero y vinilo, con variedades más formales con correas decoradas (conocidas como hanao) que pueden estar bordadas y tejidas con hilo de oro y plata. Estos zapatos se usan típicamente con calcetines blancos generalmente cubiertos en su mayoría por el dobladillo del kimono. Geta son sandalias similares a zōri que están hechas para usarse en la nieve o la tierra, con columnas de madera debajo de los zapatos.

Diseño

Diseñadores

Múltiples diseñadores utilizan el kimono como base para sus diseños actuales, siendo influenciados por sus aspectos culturales y estéticos e incluyéndolos en sus prendas.

Issey Miyake es más conocido por cruzar fronteras en la moda y reinventar formas de vestir al tiempo que transmite las cualidades tradicionales de la cultura en su trabajo. Ha explorado varias técnicas en el diseño, provocando debates sobre lo que se identifica como "vestimenta". También ha sido etiquetado como el "Picasso de la moda" debido a su confrontación recurrente de los valores tradicionales. Miyake encontró interés en trabajar con bailarines para crear ropa que se adaptara mejor a ellos y a sus movimientos aeróbicos, eventualmente reemplazando los modelos con los que trabajó inicialmente para bailarines, con la esperanza de producir ropa que beneficie a personas de todas las clasificaciones.Su uso de pliegues y jersey de poliéster reflejó una forma moderna de moda debido a su comodidad práctica y elasticidad. Más de 10 años del trabajo de Miyake se presentaron en París en 1998 en la exposición "Issey Miyake: Making Things". Sus dos series más populares se titulaban "Pleats, Please" y "A-POC (A piece of Cloth)".

Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo son diseñadores de moda japoneses que comparten gustos similares en diseño y estilo, y el público suele considerar que su trabajo es difícil de diferenciar. Fueron influenciados por los conflictos sociales, ya que su reconocible trabajo floreció y fue influenciado por la era de la posguerra de Japón. Se diferencian de Miyake y varios otros diseñadores de moda en su uso dominante de colores oscuros, especialmente el color negro. La vestimenta tradicional a menudo incluía una variedad de colores en su época, y su uso de "la ausencia de color" provocó que múltiples críticos expresaran sus opiniones y criticaran la autenticidad de su trabajo. Vogue estadounidense de abril de 1983 etiquetó a los dos "diseñadores de vanguardia", lo que finalmente los llevó a su éxito y popularidad.

Estética

Los japoneses suelen ser reconocidos por su arte tradicional y su capacidad de transformar la simplicidad en diseños creativos. Como dijo Valerie Foley, "las formas de abanico resultan ser olas, las olas se metamorfosean en montañas; los nudos simples son alas de pájaro; los semicírculos tambaleantes significan ruedas de carruaje del período Heian medio sumergidas".Estas formas de arte se han transferido a la tela que luego se moldea en la ropa. Con la vestimenta tradicional se utilizan y siguen técnicas específicas, como apliques de metal, bordados de seda y pasta resistente. El tipo de tela utilizada para producir la ropa a menudo indicaba la clase social de una persona, ya que los ricos podían comprar ropa creada con telas de mayor calidad. Las técnicas de costura y la fusión de colores también distinguían a los ricos de los plebeyos, ya que los de mayor poder tenían una tendencia a usar ropa adornada y más brillante.

Influencia en la moda moderna

Moda callejera de Tokio

La moda callejera japonesa surgió en la década de 1990 y se diferenció de la moda tradicional en el sentido de que fue iniciada y popularizada por el público en general, específicamente por los adolescentes, en lugar de por los diseñadores de moda. Han surgido diferentes formas de moda callejera en diferentes lugares de Tokio, como la rorīta en Harajuku, la koakuma ageha de Shibuya o el estilo de moda de la subcultura Gyaru.

La moda Lolita se hizo popular a mediados de la década de 2000. Se caracteriza por "una falda o vestido hasta la rodilla en forma de campana asistida por enaguas, que se usa con una blusa, calcetines o medias hasta la rodilla y un tocado". Los diferentes subestilos de lolita incluyen casual, gótico e hime ("princesa"). "Mariposa cola de golondrina" (揚羽, Ageha) se basa en el look de anfitriona de un club de Shibuya, con delineador de ojos oscuro y pesado, pestañas postizas y lentes de contacto que hacen que los ojos parezcan más grandes. El estilo también se caracteriza por un cabello más claro y accesorios brillantes. el kogalLa tendencia se encuentra tanto en Shibuya como en Harajuku, y está influenciada por un look de "colegiala", con participantes que a menudo visten faldas cortas y calcetines demasiado grandes hasta la rodilla. También se caracteriza por piel bronceada artificialmente o maquillaje oscuro, lápiz labial pálido y cabello claro.