Parque Nacional de los Everglades

Parque Nacional Everglades es un parque nacional estadounidense que protege el veinte por ciento del sur de los Everglades originales en Florida. El parque es el desierto tropical más grande de los Estados Unidos y el desierto más grande de cualquier tipo al este del río Mississippi. Un promedio de un millón de personas visitan el parque cada año. Everglades es el tercer parque nacional más grande en los Estados Unidos contiguos después de Death Valley y Yellowstone. La UNESCO declaró los Everglades & Dry Tortugas Biosphere Reserve en 1976 y enumeró el parque como Patrimonio de la Humanidad en 1979, y la Convención de Ramsar incluyó el parque en su lista de Humedales de Importancia Internacional en 1987. Everglades es uno de los tres únicos lugares del mundo que aparecen en todos tres listas.

La mayoría de los parques nacionales conservan características geográficas únicas; El Parque Nacional Everglades fue el primero creado para proteger un ecosistema frágil. Los Everglades son una red de humedales y bosques alimentados por un río que fluye 0,25 millas (0,40 km) por día desde el lago Okeechobee, al suroeste hasta la bahía de Florida. El parque es el caldo de cultivo más importante para las aves zancudas tropicales en América del Norte y contiene el ecosistema de manglares más grande del hemisferio occidental. Treinta y seis especies amenazadas o protegidas habitan en el parque, incluida la pantera de Florida, el cocodrilo americano y el manatí antillano, junto con 350 especies de aves, 300 especies de peces de agua dulce y salada, 40 especies de mamíferos y 50 especies de reptiles La mayor parte del agua dulce del sur de la Florida, que se almacena en el Acuífero Biscayne, se recarga en el parque.

Los seres humanos han vivido durante miles de años en los Everglades o sus alrededores. Los planes surgieron en 1882 para drenar los humedales y desarrollar la tierra para uso agrícola y residencial. A medida que avanzaba el siglo XX, el flujo de agua del lago Okeechobee se controló y desvió cada vez más para permitir el crecimiento explosivo del área metropolitana de Miami. El parque se estableció en 1934, para proteger los Everglades que se desvanecen rápidamente, y se inauguró en 1947, cuando se iniciaron importantes proyectos de construcción de canales en todo el sur de Florida. Los ecosistemas en el Parque Nacional Everglades han sufrido significativamente por la actividad humana, y la restauración de los Everglades es un tema políticamente cargado en el sur de la Florida.

Geografía

Mapa del parque

El Parque Nacional Everglades cubre 1 508 976 acres (2357,8 sq mi; 6106,6 km²), en los condados de Dade, Monroe y Collier en Florida, en el extremo sur de la llanura costera del Atlántico. La elevación generalmente varía de 0 a 8 pies (2,4 m) sobre el nivel del mar, pero un montículo de conchas construido por Calusa en la costa del Golfo se eleva 20 pies (6,1 m) sobre el nivel del mar.

Geología

El terreno del sur de la Florida es relativa y consistentemente plano. La piedra caliza que subyace a los Everglades es parte integral de los diversos ecosistemas dentro del parque. Florida fue una vez parte de la porción africana del supercontinente Gondwana. Después de que se separó, las condiciones permitieron que un ambiente marino poco profundo depositara carbonato de calcio en arena, conchas y coral para convertirlo en piedra caliza. Pequeños fragmentos de concha, arena y briozoos se comprimieron en múltiples capas formando estructuras en la piedra caliza llamadas ooides, que crearon condiciones permeables que retienen el agua.

La península de Florida apareció sobre el nivel del mar hace entre 100 000 y 150 000 años. A medida que aumentaba el nivel del mar al final de la edad de hielo de Wisconsin, el nivel freático parecía estar más cerca de la tierra. El lago Okeechobee comenzó a inundarse y se crearon tormentas eléctricas de convección. Vastos depósitos de turba al sur del lago Okeechobee indican que se produjeron inundaciones periódicas hace unos 5.000 años. Las plantas comenzaron a migrar, las subtropicales de la parte norte de Florida y las tropicales llevadas como semillas por pájaros de las islas del Caribe. La plataforma de piedra caliza parece ser plana, pero hay ligeras elevaciones, llamadas pináculos, y depresiones causadas por la erosión de la piedra caliza por las propiedades ácidas del agua. La cantidad de tiempo durante el año en que el agua está presente en un lugar de los Everglades determina el tipo de suelo, de los cuales solo hay dos en los Everglades: turba, creada por muchos años de materia vegetal en descomposición, y marga, resultado de la desecación. perifiton, o trozos de algas y microorganismos que crean un lodo grisáceo. Las partes de los Everglades que permanecen inundadas durante más de nueve meses al año generalmente están cubiertas por turba. Las áreas que se inundan durante seis meses o menos están cubiertas por marga. Las comunidades de plantas están determinadas por el tipo de suelo y la cantidad de agua presente.

Clima

Según el sistema de clasificación climática de Köppen, Royal Palm en el Parque Nacional Everglades tiene un clima monzónico tropical (Am). Los veranos son largos, calurosos y muy húmedos y los inviernos cálidos y secos.

Hidrografía

Si bien son comunes en la parte norte de Florida, ningún manantial subterráneo alimenta agua al sistema de los Everglades. Un depósito subterráneo llamado acuífero de Florida se encuentra a unos 300 m (1000 pies) por debajo de la superficie del sur de Florida. Los Everglades tienen una inmensa capacidad de almacenamiento de agua, debido a la caliza permeable debajo de la tierra expuesta. La mayor parte del agua llega en forma de lluvia y una cantidad significativa se almacena en la piedra caliza. El agua que se evapora de los Everglades se convierte en lluvia sobre las áreas metropolitanas, proporcionando el suministro de agua dulce para la región. El agua también fluye hacia el parque después de caer en forma de lluvia hacia el norte sobre las cuencas hidrográficas del río Kissimmee y otras fuentes del lago Okeechobee, para aparecer en los Everglades días después. El agua se desborda del lago Okeechobee en un río de 40 a 70 millas (64 a 113 km) de ancho, que se mueve casi imperceptiblemente.

Ecosistemas

A principios del siglo XX, los conceptos comunes de lo que debería protegerse en los parques nacionales incluían invariablemente características geológicas formidables como montañas, géiseres o cañones. A medida que la población de Florida comenzó a crecer significativamente y se desarrollaron áreas urbanas cerca de los Everglades, los defensores del establecimiento del parque enfrentaron dificultades para persuadir al gobierno federal y al pueblo de Florida de que los ecosistemas sutiles y en constante cambio en el Los Everglades eran igualmente dignos de protección. Cuando se estableció el parque en 1947, se convirtió en la primera área dentro de los EE. UU. en proteger la flora y la fauna nativas de una región en lugar del paisaje geológico. El Servicio de Parques Nacionales reconoce nueve ecosistemas interdependientes distintos dentro del parque que cambian constantemente de tamaño debido a la cantidad de agua presente y otros factores ambientales.

Pantanos de agua dulce y praderas de margas

Los caimanes prosperan en chorros de agua dulce y praderas de marlo.

Los cenagales de agua dulce son quizás el ecosistema más común asociado con el Parque Nacional Everglades. Estos canales de drenaje se caracterizan por áreas bajas cubiertas de agua dulce, que fluye a una velocidad casi imperceptible de 100 pies (30 m) por día. Shark River Slough y Taylor Slough son características importantes del parque. El pasto de sierra que crece a una altura de 6 pies (1,8 m) o más, y las plantas pantanosas de hoja ancha, son tan prominentes en esta región que le dieron a los Everglades su apodo "Río de hierba", cementado en el público imaginación en el título del libro de Marjory Stoneman Douglas (1947), que culminó años de su defensa de considerar el ecosistema de los Everglades como algo más que un 'pantano'. Excelentes lugares de alimentación para las aves, los pantanos de los Everglades atraen a una gran variedad de aves zancudas como garzas, garcetas, espátulas rosadas (Platalea ajaja), ibis y pelícanos pardos (Pelecanus occidentalis), así como carrascas (Aramus guarauna) y milanos caracoleros que se alimentan de caracoles manzana, que a su vez se alimentan de la hierba de sierra. Los lodazales' La disponibilidad de peces, anfibios y aves jóvenes atrae a una variedad de tortugas de agua dulce, caimanes (Alligator mississippiensis), mocasines de agua (Agkistrodon piscivorus conanti) y serpientes de cascabel de diamante del este (Crotalus adamanteus).

Un gran herón azul a lo largo de la ruta de Anhinga

Las praderas de margas de agua dulce son similares a los pantanos pero carecen del movimiento lento del agua superficial; en cambio, el agua se filtra a través de un lodo calcítico llamado marga. Las algas y otros organismos microscópicos forman perifiton, que se adhiere a la piedra caliza. Cuando se seca se convierte en un barro gris. Sawgrass y otras plantas acuáticas crecen más cortos en la marga de agua dulce que en la turba, el otro tipo de suelo en los Everglades que se encuentra donde el agua permanece presente durante más tiempo durante todo el año. Las praderas de marga suelen estar bajo el agua de tres a siete meses al año, mientras que los cenagales pueden permanecer sumergidos durante más de nueve meses y, a veces, permanecer bajo el agua de un año al siguiente. Sawgrass puede dominar pantanos, creando un monocultivo. En las praderas de marga se pueden encontrar otras hierbas, como la hierba muhly (Muhlenbergia sericea) y las plantas acuáticas de hoja ancha. Los animales que viven en los pantanos de agua dulce también habitan en las praderas de marga. Las praderas margas pueden secarse en algunas partes del año; Los caimanes juegan un papel vital en el mantenimiento de la vida en partes remotas de los Everglades al excavar en el lodo durante la estación seca, creando charcos de agua donde los peces y anfibios sobreviven de un año al siguiente. Los agujeros de caimanes también atraen a otros animales que se congregan para alimentarse de presas más pequeñas. Cuando la región se inunda de nuevo durante la temporada de lluvias, los peces y anfibios que se sustentaron en los agujeros de los caimanes vuelven a poblar las praderas de marga de agua dulce.

Hamacas de madera tropical

Las hamacas suelen ser la única tierra seca dentro del parque. Se elevan varios centímetros por encima del río cubierto de hierba y están dominados por una diversa vida vegetal que consta de árboles tropicales y subtropicales, como grandes robles del sur (Quercus virginiana). Los árboles a menudo forman copas bajo las cuales los animales prosperan entre matorrales de café silvestre (Psychotria), añil blanco (Randia aculeata), madera venenosa (Metopium toxiferum) y palma enana americana (Serenoa repens). El parque presenta miles de estas islas de árboles en medio de lodazales, que a menudo tienen la forma de una lágrima cuando se ven desde arriba (ver mapa del parque) debido al agua que se mueve lentamente a su alrededor, pero también se pueden encontrar en pinares y manglares. Los árboles de los Everglades, incluidos el tamarindo silvestre (Lysiloma latisiliquum) y el gumbo-limbo (Bursera simaruba), rara vez crecen más de 50 pies (15 m) debido al viento, el fuego y clima.

Alrededor de 160 panteras de Florida habitan hamacas y pinares de los Everglades.

El crecimiento de plantas alrededor de la base de la hamaca es casi impenetrable; debajo de las hamacas del dosel hay un hábitat ideal para los animales. Reptiles (como varias especies de serpientes y anolis) y anfibios (como la rana arbórea verde americana, Hyla cinerea), viven en las hamacas de madera dura. Aves como búhos listados (Strix varia), pájaros carpinteros, cardenales del norte (Cardinalis cardinalis) y águilas calvas del sur (Haliaeetus leucocephalus leucocephalus) anidan en árboles hamaca. Las especies de mamíferos que viven en hamacas de madera dura incluyen osos negros de Florida (Ursus americanus floridanus), zorros rojos (Vulpes vulpes), visones (Neogale vison), conejos de pantano (Sylvilagus palustris), zorros grises (Urocyon cinereoargenteus), ciervos de cola blanca (Odocoileus virginianus) y el raro, en peligro crítico de extinción Pantera de Florida (Puma concolor couguar).

Tierra de pinos

Salida del sol en las rocallas de pino en el sendero de la naturaleza de la llave de la caña larga

El condado de Miami-Dade alguna vez estuvo cubierto por 186 000 acres (290,6 sq mi; 752,7 km²) de bosques de pinos, pero la mayor parte fue aprovechada por la industria maderera. Los ecosistemas de pinares (o pinares rocosos) se caracterizan por ser un suelo franco arenoso seco y poco profundo sobre un sustrato calizo cubierto casi exclusivamente por pinos de tala (Pinus elliottii var. densa). Los árboles en este ecosistema crecen en agujeros de solución, donde la piedra caliza blanda se ha desgastado y se ha llenado de tierra, lo que permite que las plantas se arraiguen. Los pinares requieren un mantenimiento periódico mediante el fuego para garantizar su existencia. Los pinos cortados del sur de Florida están especialmente adaptados para promover el fuego al dejar caer una gran cantidad de agujas de pino secas y desprender la corteza seca. Las piñas requieren calor del fuego para abrirse, lo que permite que las semillas se dispersen y arraiguen. Los troncos y las raíces de los pinos talados son resistentes al fuego. Las quemas prescritas en estas áreas se realizan cada tres a siete años; sin incendios regulares, los árboles de madera dura comienzan a crecer en esta región y los pinares se reclasifican como bosques pantanosos mixtos. La mayoría de las plantas de la zona florecen unas 16 semanas después de un incendio. Casi todos los pinares tienen un sotobosque de arbustos de palmeras y una cubierta diversa de hierbas silvestres.

Las tierras rocosas de pinos se consideran uno de los hábitats más amenazados de Florida; menos de 4000 acres (6,3 sq mi; 16,2 km²) de pinares existen fuera del parque. Dentro del parque, se protegen 20 000 acres (31,3 sq mi; 80,9 km²) de pinares. Una variedad de especies animales satisfacen sus necesidades de alimento, refugio, anidación y descanso en las tierras rocosas de pinos. Los pájaros carpinteros, las alondras del este (Sturnella magna), los alcaudones bobos (Lanius ludovicianus), los grackles y los sinsontes del norte (Mimus polyglottos) se encuentran comúnmente en pinares Los osos negros y las panteras de Florida también viven en este hábitat.

Ciprés y mangle

El cocodrilo en una cúpula de ciprés

Los cipreses son coníferas que están adaptadas para vivir en agua dulce estancada. Crecen en estructuras compactas llamadas cúpulas de ciprés y en largas hebras sobre piedra caliza. Los niveles de agua pueden fluctuar dramáticamente alrededor de las cúpulas y hebras de ciprés, por lo que los cipreses desarrollan "rodillas" que sobresalen del agua en altos niveles para proporcionar oxígeno a los sistemas radiculares. Los cipreses enanos crecen en áreas más secas con suelos más pobres. Las epífitas, como las bromelias, el musgo español (Tillandsia usneoides), las orquídeas y los helechos crecen en las ramas y troncos de los cipreses. El Parque Nacional Everglades cuenta con veinticinco especies de orquídeas. Los cipreses altos proporcionan excelentes áreas de anidación para aves como el pavo salvaje (Meleagris gallopavo), ibis, garzas, garcetas, anhingas (Anhinga anhinga) y martín pescador cinturón ( Megaceryle alcion). Los mamíferos en las regiones de cipreses incluyen venados de cola blanca, ardillas, mapaches, zarigüeyas, zorrillos, conejos de pantano, nutrias de río (Lontra canadensis) y gatos monteses, así como pequeños roedores.

Los manglares cubren las costas del sur de Florida y, a veces, crecen tierra adentro según la cantidad de agua salada presente en los ecosistemas de los Everglades. Durante los años más secos, cuando fluye menos agua dulce hacia la costa, aparecerán manglares entre las plantas de agua dulce. Cuando la lluvia es abundante, se pueden encontrar pastos de sierra y otras plantas de agua dulce más cerca de la costa. Tres especies de árboles de mangle—rojo (Rhizophora mangle), negro (Avicennia germinans) y blanco (Laguncularia racemosa)—se pueden encontrar en los Everglades. Con una alta tolerancia al agua salada, los vientos, las mareas extremas, las altas temperaturas y los suelos fangosos, los manglares están especialmente adaptados a condiciones extremas. Actúan como viveros para muchas especies marinas y de aves. También son la primera defensa de Florida contra las fuerzas destructivas de los huracanes, absorbiendo las aguas de inundación y previniendo la erosión costera. El sistema de manglares en el Parque Nacional Everglades es el sistema continuo de manglares más grande del mundo.

Manatees habitan aguas poco profundas alrededor de manglares.

Dentro de los sistemas de manglares de Florida viven 220 especies de peces y una variedad de cangrejos, langostas, camarones, moluscos y otros invertebrados, que sirven como fuente principal de alimento para muchas aves. Decenas de especies de aves utilizan los manglares como viveros y almacenes de alimentos, incluidos pelícanos, somormujos, garzas tricolores (Egretta tricolor), gaviotas, charranes, gavilanes y milanos, y aves arborícolas como los cucos de manglar (Coccyzus minor), currucas amarillas (Dendroica petechia) y palomas corona blanca (Patagioenas leucocephala). Los manglares también sustentan 24 especies de anfibios y reptiles, y 18 especies de mamíferos, incluida la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), que está en peligro de extinción. Manatí indio (Trichechus manatus).

Tierras bajas costeras

Las tierras bajas costeras, o praderas húmedas, son marismas de agua salada que absorben agua marina cuando sube o agua dulce cuando llueve mucho. Las inundaciones ocurren durante las marejadas de huracanes y tormentas tropicales cuando el agua del océano puede elevarse varios pies sobre la tierra. Las temporadas de fuertes lluvias también causan inundaciones cuando la lluvia del norte fluye hacia los Everglades. Pocos árboles pueden sobrevivir en las condiciones de esta región, pero las plantas, suculentas como la salina y la hierba de cristal, toleran la sal, el agua salobre y las condiciones del desierto. La vida animal en esta zona depende de la cantidad de agua presente, pero los animales que se encuentran comúnmente incluyen el gorrión costero del Cabo Sable (Ammodramus maritimus mirabilis), el milano caracol de los Everglades (Rostrhamus sociabilis), cigüeña americana (Mycteria americana), serpiente índigo oriental (Drymarchon couperi) y pequeños mamíferos como ratas, ratones y conejos.

Marina y estuario

Los manglares reducen la erosión costera y protegen la vida silvestre.

El cuerpo de agua más grande dentro del parque es Florida Bay, que se extiende desde los manglares del extremo sur del continente hasta los Cayos de Florida. Más de 800 millas cuadradas (2100 km²) de ecosistema marino se encuentran en este rango. Los corales, esponjas y pastos marinos sirven como refugio y alimento para crustáceos y moluscos, que a su vez son la principal fuente de alimento para los animales marinos más grandes. Tiburones, rayas y barracudas también viven en este ecosistema. Pelícanos, aves playeras, charranes y rayadores negros (Rynchops niger) se encuentran entre las aves que frecuentan las costas del parque. La bahía también tiene su propia población residente de delfín mular (Tursiops truncatus).

Las numerosas cuencas de la bahía están divididas por bancos de arena que sirven como abundantes zonas de pesca recreativa para el róbalo (Centropomus undecimalis), gallineta nórdica (Sciaenops ocellatus), trucha marina (Cynoscion nebulosus), sábalo (Megaflops atlanticus), macabí (Albula vulpes) y palometa (Trichinous falcatus), así como pargo (Lutjanus campechanus), mojarra azul (Lepomis macrochirus) y lubina. Las aves zancudas como las espátulas rosadas (Platalea ajaja), las garzas rojizas (Egretta rufescens) y las grandes garzas blancas (Ardea herodias occidentalis) tienen subpoblaciones que en gran parte están restringidas a Florida Bay. Otras especies de aves incluyen águilas calvas, cormoranes y águilas pescadoras. Los mamíferos a lo largo de la costa incluyen mapaches, zarigüeyas, gatos monteses y ardillas zorro.

Historia humana

Pueblos originarios

Un garbanzo de Calusa en el Museo de Historia Natural de la Florida

Es probable que los humanos habitaran por primera vez la región del sur de Florida hace entre 10 000 y 20 000 años. Dos tribus de nativos americanos se desarrollaron en el extremo sur de la península: los Tequesta vivían en el lado este y los Calusa, más numerosos, en el lado oeste. Los Everglades sirvieron como un límite natural entre ellos. Los Tequesta vivían en una sola comunidad grande cerca de la desembocadura del río Miami, mientras que los Calusa vivían en 30 pueblos. Ambos grupos viajaron a través de los Everglades pero rara vez vivieron dentro de ellos, permaneciendo principalmente a lo largo de la costa.

La dieta de ambos grupos consistía principalmente en mariscos y pescados, pequeños mamíferos, caza y plantas silvestres. Al tener acceso solo a piedra caliza blanda, la mayoría de las herramientas fabricadas por los nativos americanos en la región estaban hechas de concha, hueso, madera y dientes de animales; los dientes de tiburón se usaron como hojas de corte, y las cañas afiladas se convirtieron en flechas y lanzas. Los montículos de conchas todavía existen hoy en día dentro del parque, dando a los arqueólogos y antropólogos evidencia de las materias primas disponibles para los indígenas para la construcción de herramientas. Los exploradores españoles estimaron el número de Tequesta en el primer contacto en alrededor de 800 y Calusa en 2000; el Servicio de Parques Nacionales informa que probablemente había alrededor de 20,000 nativos viviendo en los Everglades o cerca de ellos cuando los españoles establecieron contacto a fines del siglo XVI. Los Calusa vivían en estratos sociales y podían crear canales, movimientos de tierra y conchas. Los Calusa también pudieron resistir los intentos de conquista españoles.

Los españoles tuvieron contacto con estas sociedades y establecieron misiones más al norte, cerca del lago Okeechobee. En el siglo XVIII, los creeks invasores incorporaron el número cada vez menor de tequesta a los suyos. Ni la tribu Tequesta ni la Calusa existían en 1800. Las enfermedades, las guerras y la captura para la esclavitud fueron las razones para la erradicación de ambos grupos. La única evidencia de su existencia dentro de los límites del parque es una serie de montículos de conchas que fueron construidos por los Calusa.

A principios del siglo XIX, los creek, los esclavos africanos que escaparon y otros indígenas del norte de Florida desplazados por la Guerra Creek, formaron la nación seminole de la zona. Después del final de las Guerras Seminole en 1842, los Seminole se enfrentaron a la reubicación en territorio indio cerca de Oklahoma. Unos cientos de cazadores y exploradores seminolas se asentaron en lo que hoy es la Reserva Nacional Big Cypress, para escapar de la emigración forzada hacia el oeste. Desde 1859 hasta alrededor de 1930, los Seminoles y Miccosukee, una tribu similar pero lingüísticamente única, vivieron en relativo aislamiento, ganándose la vida comerciando. En 1928, se inició la topografía y la construcción en Tamiami Trail, a lo largo de la frontera norte del Parque Nacional Everglades. El camino dividía los Everglades, introduciendo un tráfico constante, aunque pequeño, de colonos blancos en los Everglades.

Algunos miembros de las tribus Miccosukee y Seminole continúan viviendo dentro de los límites del parque. La gestión del parque incluye la aprobación de nuevas políticas y procedimientos por parte de representantes tribales "de tal manera que no entren en conflicto con el propósito del parque".

Asentamientos americanos

Después del final de las Guerras Seminole, los estadounidenses comenzaron a establecerse en puntos aislados a lo largo de la costa en lo que ahora es el parque, desde las Diez Mil Islas hasta Cabo Sable. Las comunidades se desarrollaron en los dos terrenos secos más grandes de la zona, en la isla de Chokoloskee y en Flamingo en Cape Sable, los cuales establecieron oficinas de correos a principios de la década de 1890. La isla Chokoloskee es un montículo de conchas, un basurero construido aproximadamente a 20 pies (6 m) de altura durante miles de años de ocupación por los Calusa. Los asentamientos en Chokoloskee y Flamingo sirvieron como centros comerciales para pequeñas poblaciones de agricultores, pescadores y carboneros asentados en las Diez Mil Islas. Tanto a los asentamientos como a los caseríos más aislados solo se podía llegar en barco hasta bien entrado el siglo XX. La ciudad de Everglades, en el continente cerca de Chokoloskee, disfrutó de un breve período de prosperidad cuando, a partir de 1920, sirvió como sede para la construcción de Tamiami Trail. Un camino de tierra desde la ciudad de Florida llegó a Flamingo en 1922, mientras que una calzada finalmente conectó Chokoloskee con la ciudad de Everglades del continente en 1956. Después de que se estableció el parque, la propiedad privada en el área de Flamingo fue reclamada por dominio eminente, y el sitio se incorporó al parque como centro de visitantes.

Desarrollo y conservación de tierras

Una cerradura de canal que se construye en los Everglades en 1906

Se hicieron varios intentos para drenar y desarrollar los Everglades en la década de 1880. Los primeros canales construidos en los Everglades hicieron poco daño al ecosistema, ya que no pudieron drenar gran parte de él. Napoleón Bonaparte Broward basó la mayor parte de su campaña de 1904 para gobernador en cómo el drenaje crearía 'El Imperio de los Everglades'. Broward ordenó el drenaje que se llevó a cabo entre 1905 y 1910, y tuvo tanto éxito que los urbanizadores vendieron terrenos a $30 por acre, colonizando la ciudad de Davie y desarrollando regiones en los condados de Lee y Dade. Los canales también limpiaron agua que dio paso a campos agrícolas donde se cultivaba caña de azúcar.

En la década de 1920, un auge demográfico en el sur de Florida generó el auge inmobiliario de Florida, que el autor Michael Grunwald describió como una "locura". La tierra se vendió antes de que se construyeran casas o estructuras en ella y, en algunos casos, antes de que existieran los planes de construcción. Los nuevos terratenientes, ansiosos por hacer valer sus inversiones, construyeron apresuradamente casas y pequeños pueblos en terrenos recientemente drenados. Los manglares en las costas fueron derribados para tener mejores vistas y reemplazados por palmeras de raíces poco profundas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. comenzó la construcción de canales más grandes para controlar el aumento de las aguas en los Everglades. Sin embargo, el lago Okeechobee siguió subiendo y bajando, la región se cubrió de lluvia y los urbanistas continuaron luchando contra el agua. El huracán de Miami de 1926 hizo que los diques del lago Okeechobee fallaran; cientos de personas al sur del lago se ahogaron. Dos años más tarde, el huracán Okeechobee de 1928 se cobró 2500 vidas cuando el lago Okeechobee se desbordó una vez más. Los políticos que declararon inhabitables los Everglades fueron silenciados cuando se construyó un muro de cuatro pisos, el dique Herbert Hoover, alrededor del lago Okeechobee. Este muro cortó efectivamente la fuente de agua de los Everglades.

Después de la construcción del muro, el sur de la Florida soportó una sequía lo suficientemente grave como para causar graves incendios forestales en 1939. La afluencia de humanos tuvo un efecto perjudicial en las plantas y animales de la región cuando los árboles de melaleuca (Melaleuca quinquenervia) se introdujeron para ayudar con el drenaje, junto con pinos australianos traídos por los desarrolladores como cortavientos. La madera de la región fue devastada por los suministros de madera. Caimanes, pájaros, ranas y peces fueron cazados a gran escala. Se dispararon colonias enteras de aves zancudas para recoger sus plumas, que se usaban en sombreros de mujer a principios del siglo XX. El mayor impacto que tuvo la gente en la región fue el desvío de agua de los Everglades. Los canales se profundizaron y ensancharon, y los niveles de agua cayeron drásticamente, provocando el caos en las redes alimentarias. El agua salada reemplazó al agua dulce en los canales y, en 1997, los científicos notaron que el agua salada se estaba filtrando en el acuífero de Biscayne, la fuente de agua del sur de Florida.

En la década de 1940, Marjory Stoneman Douglas, escritora independiente y ex reportera de The Miami Herald, comenzó a investigar los Everglades para una tarea sobre el río Miami. Estudió la tierra y el agua durante cinco años y publicó The Everglades: River of Grass en 1947, describiendo el área con gran detalle, incluido un capítulo sobre su desaparición. Ella escribió: "Lo que había sido un río de hierba y agua dulce que había dado sentido, vida y singularidad a esta enorme geografía a través de siglos en los que el hombre no tenía lugar aquí se hizo, en un gesto caótico de codicia e ignorancia y locura, un río de fuego." El libro ha vendido 500.000 copias desde su publicación, y la continua dedicación de Douglas a la conservación de la ecología le valió los apodos de "Gran Dama de los Everglades", "Abuela de los Everglades" y "el anticristo" por su enfoque singular a expensas de algunos intereses políticos. Fundó y se desempeñó como presidenta de una organización llamada Friends of the Everglades, inicialmente con la intención de protestar por la construcción de un jetport propuesto en Big Cypress en 1968. Con éxito en esa confrontación, la organización ha crecido a más de 4,000 miembros, comprometidos con la preservación de la Everglades. Escribió y habló sobre la importancia de los Everglades hasta su muerte a los 108 años en 1998.

Historia del parque

Cabo Sable visto desde Sentinel-2 Satélite

Los floridanos que esperaban preservar al menos una parte de los Everglades comenzaron a expresar su preocupación por la disminución de los recursos a principios del siglo XX. Royal Palm State Park fue creado en 1916 y protegido Paradise Key; incluía varios senderos y un centro de visitantes a varias millas de Homestead. Los naturalistas con sede en Miami propusieron por primera vez que el área se convirtiera en un parque nacional en 1923. Cinco años después, la legislatura del estado de Florida estableció la Comisión del Parque Nacional Tropical Everglades para estudiar la formación de un área protegida. La comisión fue dirigida por Ernest F. Coe, un desarrollador de tierras convertido en conservacionista, que finalmente fue apodado Padre del Parque Nacional Everglades. El plan original de Coe para el parque incluía más de 2,000,000 acres (3,125.0 sq mi; 8,093.7 km²) incluidos Key Largo y Big Cypress, y su falta de voluntad para comprometerse casi impidió que el parque ' s creación. Varios otros intereses, incluidos los urbanizadores y los cazadores deportivos, exigieron que se redujera el tamaño del parque.

La comisión también se encargó de proponer un método para recaudar el dinero para comprar el terreno. La búsqueda coincidió con la llegada de la Gran Depresión a Estados Unidos y el dinero para la compra de terrenos escaseaba. La Cámara de Representantes de EE. UU. autorizó la creación del nuevo parque nacional el 30 de mayo de 1934, pero la Ley (HR 2837), que reservó permanentemente tierras donadas por donación pública o privada como áreas silvestres, fue aprobada solo con una cláusula que aseguraba que no se dejaría dinero ser asignado al proyecto durante al menos cinco años. La pasión de Coe y el politiqueo del senador estadounidense Spessard Holland ayudaron a establecer completamente el parque, después de que Holland pudiera negociar 1 300 000 acres (2031,2 sq mi; 5260,9 km²) del parque, dejando fuera Big Cypress, Key Largo, el área del río Turner y una extensión de tierra de 22 000 acres (34,4 sq mi; 89,0 km²) llamada "The Hole in the Donut" que era demasiado valorado para la agricultura. El editor del Miami Herald, John Pennekamp, jugó un papel decisivo en presionar a la Legislatura de Florida para que recaudara $2 millones para comprar el terreno privado dentro de los límites del parque. Fue inaugurado por el presidente Harry Truman el 6 de diciembre de 1947, un mes después del lanzamiento del libro de Marjory Stoneman Douglas The Everglades: River of Grass. El mismo año, varias tormentas tropicales azotaron el sur de Florida, lo que provocó la construcción de 2300 km (1400 millas) de canales, que enviaron al océano agua no deseada por los agricultores y los residentes.

El parque protege los últimos puestos de pinares en Florida.

El Proyecto de control de inundaciones del centro y sur de Florida (C&SF) fue autorizado por el Congreso para construir más de mil millas de canales y estructuras de control de inundaciones en todo el sur de Florida. El C&SF, dirigido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU., estableció un área agrícola directamente al sur del lago Okeechobee y tres áreas de conservación de agua, todas bordeadas por canales que desviaban el exceso de agua hacia áreas urbanas o hacia el Océano Atlántico, el Golfo de Bahía de México o Florida. Al sur de estas regiones hechas por el hombre estaba el Parque Nacional Everglades, que había sido efectivamente cortado de su suministro de agua. En la década de 1960, el parque sufría visiblemente. Se ordenó al C&SF que proporcionara suficiente agua para sostener el parque; no siguió adelante. Un aeropuerto propuesto que tendría efectos ambientales nefastos en el Parque Nacional Everglades se convirtió en el centro de una batalla que ayudó a iniciar el movimiento ambientalista en la política local y nacional. La propuesta del aeropuerto finalmente se abandonó y en 1972 se presentó un proyecto de ley para frenar el desarrollo en el sur de Florida y garantizar que el parque nacional recibiera la cantidad de agua que necesitaba. Los esfuerzos se dirigieron a reparar el daño causado por décadas de mala gestión: el Cuerpo de Ingenieros del Ejército cambió su enfoque en 1990 de construir represas y canales a construir "proyectos puramente ambientales".

Las regiones incluidas originalmente en la visión de Ernest Coe para un parque nacional se agregaron lentamente a lo largo de los años al parque o se incorporaron a otras áreas protegidas: Biscayne National Park, Big Cypress National Preserve, John Pennekamp Coral Reef State Park en Cayo Largo, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ten Thousand Islands y el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida fueron protegidos después de la apertura del parque en 1947. El Parque Nacional Everglades fue designado Reserva Internacional de la Biosfera el 26 de octubre de 1976. El 10 de noviembre de 1978, 1.296.500 acres (2.025,8 sq mi; 5.246,7 km²), aproximadamente el 86% del parque, fue declarado área silvestre. Fue rebautizado como Marjory Stoneman Douglas Wilderness en 1997. Fue catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 24 de octubre de 1979 y como Humedal de Importancia Internacional el 4 de junio de 1987. Fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. desde 1993 hasta 2007 y luego nuevamente en 2010. El parque se agregó nuevamente debido a la degradación continua del conjunto que causó indicios significativos de eutrofización (por ejemplo, la proliferación de algas) que impactó negativamente en la vida marina, lo que provocó que el gobierno de los EE. UU. solicitara asistencia a la UNESCO y la UICN. en desarrollo.

Esfuerzos de restauración

Un poco de heron azul cazando en agua cerca de la ruta de Anhinga

El presidente George H. W. Bush firmó la Ley de Protección y Expansión del Parque Nacional Everglades el 13 de diciembre de 1989, que agregó 109 506 acres (171,1 sq mi; 443,2 km²) al lado este del parque, cerró el parque a los botes de aire, ordenó al Departamento del Ejército que restaurara el agua para mejorar los ecosistemas dentro del Parque Nacional Everglades, y "Ordenó (ed) al Secretario del Interior que administre el Parque para mantener la abundancia natural, diversidad e integridad ecológica de plantas y animales nativos, así como el comportamiento de los animales nativos, como parte de su ecosistema." Bush comentó en su declaración al firmar la ley: "A través de esta legislación, ese río de hierba ahora puede restaurarse a su flujo natural de agua".

En 2000, el Congreso aprobó el Plan Integral de Restauración de los Everglades (CERP), un esfuerzo federal para restaurar los Everglades con los objetivos de "restauración, preservación y protección del ecosistema del sur de Florida mientras se satisfacen otras necesidades relacionadas con el agua". de la región", y que pretende ser la restauración ambiental más grande de la historia. Fue un plan controvertido; a los detractores les preocupaba que "se base en tecnologías inciertas, pase por alto la calidad del agua, subsidie el crecimiento dañino y retrase sus beneficios ambientales". Los partidarios del plan incluyeron a la Sociedad Nacional Audubon, a quienes Amigos de los Everglades y la Fundación Legal para la Biodiversidad acusaron de priorizar los intereses agrícolas y comerciales.

El nombre de Anhinga Trail seca sus plumas

Los proyectos CERP están diseñados para capturar 1700 millones de galones estadounidenses (6 400 000 m³) de agua dulce todos los días, almacenarla en depósitos subterráneos y liberar el agua en áreas dentro de 16 condados del sur de Florida. Se construirán aproximadamente 35 600 acres (55,6 sq mi; 144,1 km²) de humedales artificiales para confinar el agua contaminada antes de que se vierta en los Everglades, y 240 millas (390 km) de canales que desviar el agua de los Everglades deben ser destruidos. Durante los primeros cinco años de implementación, CERP fue responsable de la compra de 207 000 acres (323,4 sq mi; 837,7 km²) de tierra a un costo de $1 000 millones. El plan tiene como objetivo gastar $ 10.5 mil millones durante 30 años, combinando 50 proyectos diferentes y dándoles plazos de 5 años.

El Parque Nacional Everglades fue golpeado directamente por los huracanes Katrina, Wilma y Rita en 2005. Tales tormentas son una parte natural del ecosistema del parque; El huracán Donna de 1960 no dejó nada en los manglares más que "tocones muertos en pie" varios kilómetros de ancho, pero 30 años después el área se había recuperado por completo. Como era de esperar, lo que más sufrió en el parque por los huracanes de 2005 fueron las estructuras hechas por el hombre. En 2009, el centro de visitantes y el albergue de Flamingo sufrieron daños irreparables por vientos de 201 km/h (125 mph) y una marejada ciclónica de 2,4 m (8 pies); el albergue había estado funcionando durante 50 años cuando fue demolido; nada está programado para reemplazarlo.

Economía del parque

El Parque Nacional Everglades reportó en 2005 un presupuesto de más de $28 millones. De eso, $ 14,8 millones provinieron del Servicio de Parques Nacionales y $ 13,5 millones de varias fuentes, incluido CERP, donaciones y otras subvenciones. La tarifa de entrada para vehículos privados en 2021 es de $30. De los casi un millón de visitantes al Parque Nacional Everglades en 2006, más de 38,000 acamparon durante la noche y pagaron $16 por noche o $10 por noche por permisos de campo. Los visitantes gastaron $2.6 millones dentro del parque y $48 millones en las economías locales. Se mantuvieron o crearon más de 900 empleos dentro o por el parque, y el parque agregó un valor de $35 millones a las economías locales.

Liderazgo y administración

El Parque Nacional Everglades ha tenido 19 superintendentes desde que se inauguró en 1947. El primer superintendente del parque, Daniel Beard (1947-1958), también fue el que más tiempo estuvo en el cargo. Después del Superintendente Beard, Warren F. Hamilton sirvió entre 1958 y 1963, seguido por Stanley C. Joseph (1963-1966), Roger W. Allin (1966-1968), John C. Raftery (1968-1970), Joseph Brown (1970 -1971), Jack E. Stark (1971-1976), John M. Good (1976-1980), John M. Morehead (1980-1986), Marueen E. Finnerty (superintendente en funciones, 1986), Michael V. Finley (1986-1989), Robert L. Arnberger (superintendente interino, 1989), Robert S. Chandler (1989-1992), Dick Ring (1992-2000), Marueen E. Finnerty (2000-2003), Dan Kimball (2004-2014)), Shawn Benge (Superintendente Interino, 2014), Bob Krumenaker (Superintendente Interino, 2014-2015), y finalmente Pedro Ramos, quien fue designado en 2015 y continúa en el cargo.

El parque se colocó en la Región Administrativa I en 1937, cuando se establecieron por primera vez las regiones. La Región I pasó a llamarse Región Sudeste en 1962, que se reestructuró en el Área Sudeste en 1995. Las regiones interiores unificadas reorganizadas la colocaron en la nueva Región 2.

Actividades

La temporada de mayor afluencia de visitantes es de diciembre a marzo, cuando las temperaturas son más bajas y los mosquitos están menos activos. El parque cuenta con cinco centros de visitantes: en Tamiami Trail (parte de la Ruta 41 de EE. UU.) directamente al oeste de Miami se encuentra el Shark Valley Visitor Center. Un camino de ida y vuelta de quince millas (24 km) conduce desde este centro a una torre de observación de dos pisos. Los recorridos en tranvía están disponibles durante la temporada alta. Lo más cercano a Homestead en State Road 9336 es el Ernest F. Coe Visitor Center, donde comienza un camino de 38 millas (61 km), que serpentea a través de pinos rocosos, cipreses, praderas de margas de agua dulce, praderas costeras y ecosistemas de manglares. Se puede acceder a varias rutas de senderismo desde la carretera, que se extiende hasta el Centro de visitantes de Flamingo y el puerto deportivo, abierto y atendido durante la época más concurrida del año. El Centro de Visitantes de la Costa del Golfo es el más cercano a Everglades City en State Road 29 a lo largo de la costa oeste. El Centro de visitantes de la costa del golfo brinda acceso a los canoeros al Wilderness Waterway, un sendero para canoas de 99 millas (160 km) que se extiende hasta el Centro de visitantes Flamingo. El antiguo Parque Estatal Royal Palm fue el sitio del primer centro de visitantes del Parque Nacional Everglades y luego se convirtió en el Centro de Visitantes de Royal Palm dentro del parque. La costa occidental del parque y las Diez Mil Islas y las diversas islas clave en la Bahía de Florida son accesibles solo por barco.

Senderos

Una vista de la vasta sierra que se expone al norte del Anhinga Trail da a los visitantes la oportunidad de ver una masa de agua dulce cerca.

Varios senderos para caminar en el parque varían en dificultad para caminar en Pine Island, donde los visitantes pueden cruzar hamacas de madera dura, pinares y lodazales de agua dulce. Comenzando en el Royal Palm Visitor Center, el Anhinga Trail es un recorrido autoguiado de media milla a través de un pantano donde los visitantes pueden ver caimanes, pantanos y aves zancudas, tortugas y bromelias. Su proximidad a Homestead y su accesibilidad lo convierten en uno de los sitios más visitados del parque. El cercano Gumbo Limbo Trail también es autoguiado, de media milla de largo. Recorre un dosel de hamacas de madera dura que incluyen gumbo limbo (Bursera simaruba), palmeras reales (Roystonea), higueras estranguladoras (Ficus aurea), y una variedad de epífitas.

Veintiocho millas (45 km) de senderos comienzan cerca de los campamentos de Long Pine Key y serpentean a través de Long Pine Key, un lugar ideal para andar en bicicleta todoterreno a través de los pinos rocosos en el área silvestre de Marjory Stoneman Douglas. Dos pasarelas permiten a los visitantes caminar a través de un bosque de cipreses en Pa-Hay-O-Kee, que también cuenta con un mirador de dos pisos, y otro en Mahogany Hammock (refiriéndose a Swietenia mahagoni) que lleva a los excursionistas a través un denso bosque en medio de una pradera de margas de agua dulce. Más cerca de Flamingo, senderos más escarpados llevan a los visitantes a través de manglares a lo largo de Florida Bay. Christian Point Trail, Snake Bight Trail, Rowdy Bend Trail y Coastal Prairie Trail permiten observar aves playeras y aves zancudas entre los manglares. Algunas partes de los senderos pueden ser intransitables según la época del año, debido a los mosquitos y los niveles de agua. Los recorridos guiados por guardabosques se realizan solo en la temporada alta.

Camping y recreación

Se puede acampar todo el año en el Parque Nacional Everglades. Se puede acampar con algunos servicios en Long Pine Key, cerca del Centro de visitantes Ernest F. Coe, donde se puede acceder a 108 sitios en automóvil. Cerca de Flamingo, también hay disponibles 234 campings con algunos servicios. En estos sitios existe la posibilidad de acampar en vehículos recreativos, pero no con todos los servicios necesarios. Se requieren permisos de campo para acampar a lo largo de Wilderness Waterway, sitios de la Costa del Golfo y sitios en varios cayos. Varios sitios del interior del país son chickees; otros son sitios de playa y tierra.

Las lanchas de motor de baja potencia están permitidas en el parque; la mayoría de las áreas de agua salada son zonas prohibidas para proteger a los manatíes y otros animales marinos de daños. Se prohíben las motos acuáticas, los botes de aire y otras embarcaciones personales motorizadas. Muchos senderos permiten kayaks y canoas. Se requiere una licencia estatal para pescar. Las licencias de agua dulce no se venden en el parque, pero puede haber una licencia de agua salada disponible. No se recomienda nadar dentro de los límites del parque; mocasines de agua, tortugas mordedoras (Chelydra serpentina), caimanes y cocodrilos prosperan en agua dulce. Tiburones, barracudas y corales afilados y peligrosos abundan en agua salada. La visibilidad es baja tanto en áreas de agua salada como de agua dulce.

El Parque Nacional Everglades es una parte importante del Great Florida Birding Trail. Tiene una gran biodiversidad y muchas especies de aves para la observación de aves y la fotografía de aves también.

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  El camping en Flamingo

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  Black skimmers en el camping Flamingo

Sitio de cielos oscuros

Vigésima segunda exposición de la Vía Láctea desde el camino a Flamingo

Porciones del Parque Nacional Everglades son ideales para observar el cielo oscuro en el sur de Florida. Los mejores lugares para verlos se encuentran en las áreas remotas del sur y el oeste de los Everglades, como Flamingo y Ten Thousand Islands. La Vía Láctea parece más brillante cuando mira hacia el sur, hacia las áreas menos contaminadas por la luz.

Amenazas al parque y la ecología

Desvío y calidad del agua

Bromeliads florecen en los cipreses calvos como una gran egreta caza en el agua

Menos del 50 % de los Everglades que existían antes de los intentos de drenaje permanecen intactos en la actualidad. Las poblaciones de aves zancudas se redujeron en un 90 % de su número original entre las décadas de 1940 y 2000. El desvío de agua hacia las áreas metropolitanas en crecimiento del sur de la Florida es la principal amenaza del Parque Nacional Everglades. En las décadas de 1950 y 1960, se construyeron 1400 millas (2300 km) de canales y diques, 150 compuertas y vertederos, y 16 estaciones de bombeo para dirigir el agua hacia las ciudades y alejarla de los Everglades. Los bajos niveles de agua dejan a los peces vulnerables a los reptiles y las aves, y cuando la hierba se seca, puede quemarse o morir, lo que a su vez mata a los caracoles manzana y otros animales de los que se alimentan las aves zancudas. Las poblaciones de aves fluctúan; En 2009, el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida afirmó que las aves zancudas en todo el Sur de Florida aumentaron en un 335 por ciento. Después de tres años de números crecientes, The Miami Herald informó en 2009 que las poblaciones de aves zancudas dentro del parque se redujeron en un 29 por ciento.

Las ciudades a lo largo de la costa oeste de Florida dependen de la desalinización para obtener agua dulce; la cantidad demandada es demasiado grande para que la tierra la proporcione. Los nitratos en el sistema de agua subterránea y los altos niveles de mercurio también afectan la calidad del agua dulce que recibe el parque. En 1998, una pantera de Florida fue encontrada muerta en Shark Water Slough, con niveles de mercurio lo suficientemente altos como para matar a un humano. El aumento de la ocurrencia de floraciones de algas y marea roja en la Bahía de Biscayne y la Bahía de Florida se ha atribuido a las cantidades de agua controlada liberadas del lago Okeechobee. El folleto que se entrega a los visitantes del Parque Nacional Everglades incluye una declaración que dice: "El agua dulce que fluye hacia el parque está diseñada. Con la ayuda de bombas, compuertas y estanques de retención a lo largo de los límites del parque, los Everglades están actualmente en soporte vital, vivos pero disminuidos."

Invasión urbana

Una serie de diques en el borde este del parque marca la línea entre las áreas urbanas y protegidas, pero el desarrollo de estas áreas amenaza el sistema del parque. Florida todavía atrae a casi mil nuevos residentes todos los días, y la construcción de zonas residenciales, comerciales e industriales cerca del Parque Nacional Everglades hace hincapié en el equilibrio hídrico y los ecosistemas dentro del parque. En el límite occidental del parque, Fort Myers, Naples y Cape Coral se están expandiendo, pero no existe un sistema de diques para marcar ese límite. National Geographic calificó tanto al Parque Nacional Everglades como a la Reserva Nacional Big Cypress como los parques con la puntuación más baja de América del Norte, con 32 de 100. Su sistema de puntuación calificó a 55 parques por su turismo sostenible, calidad de destino y parque gestión. Los expertos que compilaron los resultados justificaron el puntaje al afirmar: "La invasión de viviendas y desarrollo comercial ha arrojado al preciado ecosistema a una caída en picada, y si la humanidad no retrocede, no quedará nada de uno de los tesoros más asombrosos de este país.

Animales en peligro y amenazados

El cocodrilo americano tiene diferencias notables del cocodrilo. La destrucción de hábitats y las colisiones de vehículos son algunas de las mayores amenazas que experimenta.

Treinta y seis animales protegidos por el gobierno federal viven en el parque, algunos de los cuales enfrentan graves amenazas para su supervivencia.

En los Estados Unidos, el único hábitat del cocodrilo americano se encuentra en el sur de Florida. Una vez fueron cazados en exceso por sus pieles. Actualmente están protegidos de la caza, pero todavía están amenazados por la destrucción del hábitat y las lesiones por colisiones de vehículos cuando cruzan caminos para llegar a los cursos de agua. Alrededor de 2000 cocodrilos viven en Florida y hay aproximadamente 100 nidos en los parques nacionales Everglades y Biscayne. Las poblaciones de cocodrilos en el sur de Florida han aumentado al igual que la cantidad de caimanes. Los cocodrilos fueron reclasificados de "en peligro de extinción" a "amenazado" en Estados Unidos en 2007.

La pantera de Florida es uno de los mamíferos más amenazados del planeta. Alrededor de 230 viven en la naturaleza, principalmente en los Everglades y Big Cypress Swamp. Las mayores amenazas para la pantera incluyen la destrucción del hábitat por el desarrollo humano, las colisiones de vehículos, la endogamia debido a su acervo genético limitado, los parásitos, las enfermedades y el envenenamiento por mercurio.

Cuatro especies de tortugas marinas del Everglade, incluidas la tortuga verde del Atlántico, la tortuga carey del Atlántico, la caguama del Atlántico (Caretta caretta) y la tortuga golfina del Atlántico (Lepidochelys kempii) están en peligro de extinción. Asimismo, la tortuga laúd (Dermochelys coriacea) se encuentra amenazada. Los números son difíciles de determinar, ya que los machos y los juveniles no regresan a su lugar de nacimiento; las hembras ponen huevos en el mismo lugar cada año. La pérdida de hábitat, la caza furtiva ilegal y las prácticas pesqueras destructivas son las mayores amenazas para estos animales.

El área de distribución del gorrión costero de Cape Sable está restringida al Parque Nacional Everglades y al Big Cypress Swamp. En 1981, se informaron 6656 gorriones costeros de Cabo Sable en los límites del parque, pero los estudios durante 10 años documentaron una disminución a un estimado de 2624 aves para 2002. Los intentos de devolver los niveles naturales de agua al parque han sido controvertidos; Los gorriones costeros de Cape Sable anidan a un pie del suelo, y el aumento del nivel del agua puede dañar a las poblaciones futuras, así como amenazar al milano caracol en peligro de extinción local. El milano caracol de los Everglades come caracoles manzana casi exclusivamente, y los Everglades son el único lugar en los Estados Unidos donde existe esta ave rapaz. Existe alguna evidencia de que la población puede estar aumentando, pero la pérdida de hábitat y fuentes de alimento mantiene el número estimado de estas aves en varios cientos.

El manatí antillano pasó de estar en peligro a amenazado. Las colisiones con embarcaciones y la pérdida de hábitat siguen siendo sus mayores amenazas.

Sequía, incendios y aumento del nivel del mar

Los incendios se producen de forma natural después de las tormentas eléctricas, pero cobran un precio más alto cuando los niveles de agua son bajos. Los cipreses y las hamacas de madera dura son susceptibles a daños graves por el fuego, y algunos pueden tardar décadas en volver a crecer. La turba acumulada durante siglos en el pantano puede provocar incendios que quemen cicatrices profundas en el suelo. En 2007, Fred Sklar del Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida dijo: 'Una sequía extrema puede verse (como) casi tan catastrófica como un volcán. Puede remodelar todo el paisaje. Puede tomar 1,000 años producir dos pulgadas de turba, y puedes perder ese par de pulgadas en una semana."

El aumento del nivel del mar causado por el calentamiento global es otra amenaza para el futuro del parque. Desde 1932, los niveles del océano en Cayo Hueso han aumentado constantemente más de 0,7 pies (0,2 m), lo que podría tener consecuencias desastrosas para la tierra tan cerca del océano. Se estima que dentro de 500 años, los hábitats de agua dulce en el Parque Nacional de los Everglades serán destruidos por el agua salada, dejando solo la parte más al norte de los Everglades. Los costos estimados para levantar o reemplazar Tamiami Trail y Alligator Alley con puentes ascienden a cientos de millones de dólares.

A través de la Administración Trump, el Departamento de Transporte de Florida y el Parque Nacional Everglades, hay planes para ejecutar y completar el proyecto Next Steps para ayudar a solucionar estos diversos problemas de agua, junto con otras partes del parque. Este plan de finalización se anunció en septiembre de 2020, comenzará en noviembre de 2020 y debería estar listo para fines de 2024.

Especies no autóctonas

Una lucha entre un pitón Burmese y un caimán

La introducción de especies no autóctonas en el sur de Florida es un problema considerable para el parque. Muchos de los controles biológicos, como el clima, las enfermedades y los consumidores que naturalmente limitan las plantas en sus entornos nativos, no existen en los Everglades, lo que hace que muchas crezcan y se multipliquen mucho más allá de su número promedio en sus hábitats nativos. Aproximadamente el 26 por ciento de todas las especies de peces, reptiles, aves y mamíferos en el sur de Florida son exóticas, más que en cualquier otra parte de los EE. UU., y la región alberga una de las cantidades más altas de especies de plantas exóticas en el mundo.

Las especies que se adaptan más agresivamente a las condiciones de los Everglades, ya sea extendiéndose rápidamente o compitiendo con especies nativas que a veces están amenazadas o en peligro de extinción, se denominan "invasoras". Se han observado miles de especies de plantas exóticas en el sur de Florida, generalmente introducidas como paisajismo ornamental, pero el personal del parque debe erradicar plantas invasoras como el árbol de melaleuca (Melaleuca quinquenervia), la pimienta brasileña (Schinus terebinthifolius), y helecho trepador del Viejo Mundo (Lygodium microphyllum). De manera similar, los animales a menudo no encuentran depredadores o barreras naturales para la reproducción en los Everglades como lo hacen en su lugar de origen, por lo que a menudo se reproducen de manera más rápida y eficiente. Las cochinillas lobuladas lac (Paratachardina pseudolobata) matan arbustos y otras plantas en hamacas de madera dura. Los escarabajos bromelias (Metamasius callizona) destruyen las bromelias y los ecosistemas que albergan.

El bagre andante (Clarias batrachus) puede agotar las poblaciones acuícolas y transmite septicemia entérica. La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) enumeró ocho "Reptiles de preocupación", incluida la pitón birmana (Python molurus bivittatus), centrándose en ellos por su gran tamaño y naturaleza agresiva., que permite a los cazadores con licencia matar cualquier animal incluido en las áreas protegidas y vender su carne y pieles. Las pitones birmanas, dos subespecies de pitones de roca africanas (Python sebae; norte y sur) y las anacondas amarillas (Eunectes notaeus) fueron prohibidas de importar a los EE. UU. en 2012. United El Secretario del Interior de los Estados, Ken Salazar, anunció la inclusión de estos reptiles en el Parque Nacional Everglades. El control de especies exóticas está bajo la gestión del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., que ha estado recopilando y difundiendo información sobre especies invasoras desde 1994. El control de especies invasoras cuesta $ 500 millones por año, pero 1,700,000 acres (2,656.2 millas cuadradas; 6,879.7 km²) de tierra en el sur de Florida sigue infestada.