Caftán
Un caftán o caftán (árabe: قفطان, qafṭān; persa: خفتان, khaftān; turco: kaftan) es una variante de la túnica o túnica.. Originario de Asia, ha sido usado por varias culturas de todo el mundo durante miles de años. En el uso ruso, kaftan se refiere a un estilo de traje largo para hombre con mangas ajustadas.
Puede estar hecho de lana, cachemira, seda o algodón y puede llevarse con un fajín. Popular durante la época del Imperio Otomano, se entregaban prendas de diseño detallado y elaborado a los embajadores y otros invitados importantes en el Palacio de Topkapı.
Las variaciones del caftán fueron heredadas por culturas de toda Asia y fueron usadas por personas en Rusia (Norte de Asia, Europa del Este y anteriormente Asia Central), el Sudoeste de Asia y el Norte de África.
Los estilos, usos y nombres del caftán varían de una cultura a otra. El caftán se usa a menudo como abrigo o como vestido, generalmente tiene mangas largas y llega hasta los tobillos. En regiones con clima cálido, se usa como una prenda liviana y holgada. En algunas culturas, el caftán ha servido como símbolo de la realeza.
Historia
Los orígenes del caftán son inciertos, pero se cree que apareció por primera vez en la antigua Mesopotamia. Se describe como una túnica larga hasta las pantorrillas a veces o justo debajo de la rodilla, abierta en la parte delantera y las mangas ligeramente cortadas en las muñecas o incluso hasta la mitad de los brazos.
Era abasí
Durante la edad de oro islámica de la era abasí, la supercultura cosmopolita se extendió por todas partes hasta los emperadores chinos, las monedas anglosajonas, pero también en Constantinopla (actualmente Estambul). Estaban mimetizando e imitando la cultura de Bagdad (capital de los abasíes).
En la década de 830, el emperador bizantino Teófilo, que luchó contra los abasíes en el campo de batalla y construyó un palacio estilo Bagdad cerca del Bósforo, vestía caftanes y turbantes. Incluso en las calles de Ghuangzhou durante la época de la dinastía Tang, el caftán abasí estaba de moda.
El caftán se convirtió en una moda lujosa, una túnica de estilo rico con botones en la parte delantera. Los califas vestían elegantes caftanes hechos de brocado plateado u dorado y botones en la parte delantera de las mangas. El califa al-Muqtaddir (908-932) vestía un caftán de seda Tustari con brocado plateado y le encargó a su hijo uno hecho de seda bizantina ricamente decorado con figuras. El caftán fue difundido por los abasíes y se dio a conocer en todo Oriente Medio y el norte de África.
Kaftan turca
(feminine)
El caftán parece ser el vestido turco más antiguo; este traje se remonta a los períodos Hun y Gokturk. El caftán era la prenda favorita usada en los estados turcos de Asia Central, el Imperio Turco en la India, los turcos selyúcidas y los otomanos. Fue el componente más importante del período selyúcida y se dice que los ejemplos más antiguos conocidos de esta túnica se encontraron en tumbas de los hunos. El traje del período Gokturk consistía en largos caftanes que se cerraban con un cinturón en la cintura, estos caftanes se pueden observar en las estatuas de Gokturk.
El sultán selyúcida Ahmad Sanjar, que gobernó de 1097 a 1118, entregó 1.000 caftanes rojos a sus soldados. En 1058, así como durante el período del sultán selyúcida Malik-Shah I, los turcos selyúcidas llevaban caftanes y las excavaciones descubrieron un caftán infantil que data del reinado de Sanjar-Shah, que gobernó desde 1185 o 1186 hasta 1187.
Los azulejos del Palacio de Kubadabad representan figuras turcas vestidas con caftanes. El palacio fue construido para el sultán Aladdin Kayqubad I, que gobernó de 1220 a 1237. Además, las representaciones típicas selyúcidas de los siglos XI al XIII representan figuras vestidas con caftanes de estilo turco. El caftán también lo llevaban los selyúcidas de Anatolia, que incluso regalaron caftán al primer sultán otomano, Osman I. En relación con la herencia de Osman I, el historiador Neşri describió un caftán en la lista de objetos heredados: “Allí Era un caftán de manga corta de tela Denizli".
En una excavación en Kinet, Turquía, se encontró un cuenco que data de principios del siglo XIV con la representación de un hombre vestido con lo que parece ser un caftán.
Los sultanes del Imperio Otomano usaban caftanes. La decoración de la prenda, incluidos colores, patrones, cintas y botones, indicaba el rango de la persona que la llevaba. En la primera mitad del siglo XIV, Orhan Ghazi capturó Bursa y la convirtió en la capital otomana. Una de las principales especialidades de Bursa era el bordado en oro, entre otras especialidades relacionadas con el tejido. Un archivo señala que dos caftanes hechos del mejor terciopelo brocado en oro de Bursa fueron preparados para la circuncisión de los dos hijos de Geliboulu Bey Sinan Pasha en 1494.
Ibn Battuta, que había visitado Anatolia, fue testigo de que un mudarris llevaba una túnica bordada con piezas doradas y que un Bey selyúcida regaló un caftán bordado con hilos dorados. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII se utilizaron textiles con grandes estampados. A finales del siglo XVI y principios del XVII, los motivos decorativos de las telas se habían vuelto más pequeños y brillantes. En la segunda mitad del siglo XVII, los caftanes más preciados eran los que tenían yollu: rayas verticales con bordados variados y pequeños patrones, los llamados "Selimiye" telas.
La mayoría de los tejidos fabricados en Turquía se fabricaban en Estambul y Bursa, pero algunos textiles procedían de lugares tan lejanos como Venecia, Génova, Persia (Irán), India e incluso China. Los caftanes se confeccionaban con terciopelo, aba, bürümcük (un tipo de crepé con urdimbre de seda y trama de algodón), canfes, çatma. (un brocado de seda pesado), gezi, diba (persa: دیبا), hatayi, kutnu, kemha, seraser (سراسر) (tejido brocado con urdimbre de seda y trama de hilo metálico dorado o plateado), serenk, zerbaft (زربافت) y tafta ( تافته). Los colores preferidos eran el índigo, el kermés, el violeta, el pişmiş ayva o "membrillo cocido" y el amarillo soldadura. Los chalecos de seda o lana adornados con hilo de oro o bordados de seda probablemente representan la introducción de un rasgo turco en la estética árabe.
Cerca de 2.500 caftanes y otras prendas pertenecientes a sultanes posteriores del siglo XV al XIX se conservan en el museo del Palacio de Topkapı. El Palacio de Topkapı alberga 21 caftanes que pertenecieron a Mehmed II, 77 caftanes que pertenecieron a Solimán el Magnífico, 13 que pertenecieron a Ahmed I, 30 que pertenecieron a Osman II y 27 que pertenecieron a Murad IV.
Kaftan argelina
(feminine)
El kaftan femenino está inscrito en el patrimonio cultural intangible de la humanidad, como el traje de Tlemcen. Es la pieza principal de la chedda de Tlemcen.
Se ha documentado históricamente que el caftán se usó en Argelia a principios del siglo XVI y la presencia del caftán en Argelia se remonta al período Rustamid y también está atestiguada durante el período Zirid en el siglo X. como el período Zayyanid. Siguiendo la tradición otomana, el caftán masculino, conocido como el caftán de honor, fue otorgado por el sultán otomano a los gobernadores de Argel, quienes, a su vez, otorgaron caftanes a los Bey y a miembros de familias distinguidas. En su Topografía e Historia General de Argel, Antonio de Sosa lo describió como una túnica de colores hecha de satén, damasco, terciopelo y seda y que tenía una forma que le recordaba a la de los sacerdotes. sotanas. Los Dey llevaban el caftán con mangas colgantes; las khodjas (secretarias) vestían un caftán de tela muy largo, que llegaba hasta los tobillos; los chaouchs (ejecutores de la justicia del dey) eran reconocidos por un caftán verde con las mangas abiertas o cerradas, según su rango. El caftán también fue usado por los jenízaros en el siglo XVII y parte del XVIII. Los dignatarios masculinos continuaron usándolo hasta bien entrado el siglo XX.
El caftán femenino, por otro lado, evolucionó localmente y deriva del ghlila<. /i>, una chaqueta a media pantorrilla que combinaba influencias moriscas y otomanas, pero que evolucionó siguiendo un estilo argelino muy específico a partir del siglo XVI. Entre los siglos XVI y XVII, las mujeres de clase media empezaron a llevar la ghlila. El uso de brocados y terciopelos de calidad, la profusión de bordados e hilos de oro no bastaban para satisfacer la necesidad de distinción de los argelinos más ricos que optan por alargar la ghlila hasta los tobillos para crear un caftán que se convirtió en la pieza central del traje ceremonial, mientras que el ghlila se limitaba a la función de vestimenta diaria. Se dice que la introducción del bordado con hilo de oro en el norte de África se debió al dominio turco.
En 1789, el diplomático Venture de Paradis describió a las mujeres de Argel de la siguiente manera:
Cuando van a una fiesta, pusieron tres o cuatro quitanes dorados de longitud de tobillo encima uno del otro, que, con sus otros ajustes y dorados, pueden pesar más de cincuenta a sesenta libras. Estos kaftans en terciopelo, satinado u otras sedas están bordados en oro o hilo de plata sobre los hombros y en la parte delantera, y tienen hasta la cinta botones grandes en oro o hilo de plata en ambos lados; están cerrados delante por dos botones solamente.
—Venture de Paradis,
Desde entonces se desarrollaron varios tipos de kaftans, respetando el patrón original. Hoy en día, las kaftans argelinas, incluidas las versiones modernizadas, se ven como una prenda esencial en el truseau de la novia en ciudades como Argel, Annaba, Bejaia, Blida, Constantine, Miliana, Nedroma y Tlemcen.
La tradición del traje nupcial de Tlemcen, que presenta el caftán argelino, fue inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2012, en reconocimiento a su importancia cultural.
Caftán marroquí
Según la Enciclopedia del Islam, el caftán fue introducido en los Estados de Berbería por los otomanos y se extendió como moda hasta Marruecos.
Según el historiador del arte Rachida Alaoui, el kaftan en Marruecos data de finales del siglo XV y vuelve a la historia árabe de la región, que representa el patrimonio medieval de Al-Andalus. Sin embargo, el primero escritos de la prenda que se usa en Marruecos es del siglo XVI, afirma.
Sin embargo, según Naima El Khatib Boujibar, el caftán sólo pudo haber sido introducido en Marruecos por el sultán saadí Abd al-Malik, que había vivido en Argel y Estambul. Abd al-Malik, que había reconocido oficialmente el señorío otomano durante su tiempo como gobernante de Marruecos, vestía a la moda otomana, hablaba turco, reorganizó su ejército y su administración imitando las prácticas otomanas y utilizó títulos turcos otomanos para sus funcionarios. La segunda mitad del siglo XVI fue un período de influencia otomana en Marruecos durante el cual Ahmad al-Mansur, que estaba muy influenciado por la cultura otomana, adoptó trajes y costumbres turcos, introdujo la moda de vestir otomana y su ejército adoptó trajes y títulos turcos. y los embajadores incluso notaron el uso de cerámica turca y alfombras turcas en el Palacio Badi. Aspectos de la cultura otomana se introdujeron en Marruecos durante el reinado de Abd al-Malik y Ahmad al-Mansur y el breve reinado de Abd al-Malik abrió un período que continuó bajo su sucesor de la "turkificación" 34; de Marruecos. Henri Terrasse afirmó que casi todos los estilos de bordado marroquíes se derivan de las antiguas regiones del imperio turco; se dice que la introducción del bordado con hilo de oro en el norte de África se introdujo con el dominio turco.
Usado al principio por los dignatarios y mujeres de palacio, se puso de moda entre las clases medias a partir de finales del siglo XVII.
Hoy en día, en Marruecos, los caftanes son usados por mujeres de diferentes grupos sociales y la palabra caftán se usa comúnmente para referirse a un "disfraz tradicional de una sola pieza". Las versiones alternativas de dos piezas de los caftanes marroquíes se llaman takchita y se usan con un cinturón grande. La takchita también se conoce como Mansouria, que deriva del nombre del sultán Ahmad al-Mansur, quien inventó Al-Mansouria y la nueva moda de llevar un caftán de dos piezas.
Desde el 5 de junio de 2022, el caftán marroquí y el brocado de Fez están incluidos oficialmente en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la ICESCO.
Caftán de África Occidental
En África occidental, un caftán es una bata tipo jersey que usan tanto hombres como mujeres. La túnica de las mujeres se llama caftán y la prenda de los hombres se llama caftán senegalés.
Un caftán senegalés es una bata de hombre con mangas largas en forma de campana. En idioma wolof, esta túnica se llama mbubb y en francés se llama boubou. El caftán senegalés es una prenda que llega hasta los tobillos y se lleva con unos pantalones con cordones a juego llamados tubay. Estas túnicas, generalmente hechas de brocado de algodón, encaje o telas sintéticas, son comunes en toda África occidental. Un caftán y pantalones a juego se llaman traje caftán. El traje caftán se lleva con un gorro kufi. Los caftanes senegaleses son ropa formal en todos los países de África occidental.
Persa
Las túnicas de honor caftán persas se conocían comúnmente como khalat o kelat.
Rusia (Norte de Asia y Europa del Este)
En Rusia, la palabra "kaftan" se utiliza para otro tipo de ropa: un estilo de traje largo de hombre con mangas ajustadas. Volviendo a los pueblos de varias tribus bálticas, turcas, varegas (vikingos) e iraníes (escitas) que habitaban la Rusia actual junto con la población eslava, la vestimenta tipo caftán ya prevalecía en la antigüedad en regiones donde más tarde Rusia' Khaganate y Kievan Rus' Aparecieron los estados.
El caftán ruso probablemente fue influenciado por los persas y/o turcos de la antigua Rusia. La palabra "caftán" fue adoptado del idioma tártaro, que a su vez tomó prestada la palabra de Persia. En el siglo XIII, el caftán todavía era común en Rusia. En el siglo XIX, los caftanes rusos eran el tipo de ropa exterior más extendido entre los campesinos y comerciantes de la Antigua Rusia. Actualmente, a principios del siglo XXI, los viejos creyentes conservadores los utilizan con mayor frecuencia como vestimenta religiosa ritual, en la moda rusa (Rusfashion), la vestimenta popular rusa y con respecto al folclore ruso.
Judía
(feminine)
La cultura judía jasídica adaptó una túnica sedosa (bekishe) o una levita (kapoteh, palabra yiddish kapote o sinónimo turco chalat ) del atuendo de la nobleza polaca, que era en sí mismo una especie de caftán. El término kapoteh puede originarse del español capote o posiblemente de "kaftan" vía Ladino. Los judíos sefardíes de países musulmanes vestían un caftán similar al de sus vecinos.
Sudeste Asiático
En el sudeste asiático, el caftán lo usaban originalmente los comerciantes árabes, como se ve en las primeras litografías y fotografías de la región. Las comunidades religiosas que se formaron a medida que se estableció el Islam adoptaron posteriormente este estilo de vestimenta como rasgo distintivo, bajo una variedad de nombres derivados del árabe y el persa como "jubah", túnica, y "cadar". 34;, un velo o chador.
Europa y Estados Unidos
En la época reciente en que el caftán se introdujo en Occidente en la década de 1890, la nieta de la reina Victoria, Alix de Hesse, usó un vestido de coronación tradicional ruso ante una multitud que incluía espectadores occidentales. Este vestido tradicional presentaba el vestido suelto. -Caftán ruso muy ajustado que resultaba tan exótico a los ojos occidentales. Esta fue una de las primeras veces que una mujer occidental, una mujer occidental de alto estatus que también había sido vista nada menos que con un vestido occidental a la moda, fue vista usando algo tan exótico. El caftán ruso tradicional se parece a los caftanes usados por los sultanes otomanos; contrastaba marcadamente con los vestidos ajustados y con corsé comunes en Inglaterra en esa época.
El kaftan poco a poco ganó popularidad como una forma exótica de ropa de ajuste suelto. El diseñador de moda francés Paul Poiret popularizó este estilo a principios del siglo XX.
En la década de 1950, diseñadores de moda como Christian Dior y Balenciaga adoptaron el caftán como vestido de noche holgado o bata en sus colecciones. Estas variaciones generalmente no tenían marco.
La moda hippie estadounidense de finales de los años 1960 y 1970 a menudo se inspiraba en estilos étnicos, incluidos los caftanes. Estos estilos fueron traídos a Estados Unidos por personas que recorrieron el llamado "sendero hippie". Los dashikis de estilo africano, parecidos a un caftán, eran populares, especialmente entre los afroamericanos. Los diseñadores de moda se apropiaron de los estilos callejeros y comercializaron lujosos caftanes como vestidos de anfitriona para entretenimiento informal en casa.
Diana Vreeland, Babe Paley y Barbara Hutton ayudaron a popularizar el caftán en la moda occidental convencional. En la década de 1970, Elizabeth Taylor solía usar caftanes diseñados por Thea Porter. En 1975, para su segunda boda con Richard Burton lució un caftán diseñado por Gina Fratini.
Más recientemente, en 2011, Jessica Simpson fue fotografiada usando caftanes durante su embarazo. El editor de moda estadounidense André Leon Talley también usó caftanes diseñados por Ralph Rucci como uno de sus looks característicos. Se ha visto a Beyoncé, Uma Thurman, Susan Sarandon, Kate Moss, Mary-Kate y Ashley Olsen, y Nicole Richie luciendo este estilo. Algunas líneas de moda tienen colecciones dedicadas al caftán.
Galería
El primer Emperador Mughal Babur vestido de kaftan.
Agosto III el Saxon en żupan, por Louis de Silvestre.
Evreu cu caftan (Judio en kaftan) de Nicolae Grigorescu.
Un joven armenio 'fuera de Persia' que lleva un kaftan azul pálido. Ilustraciones turcas otomanas del álbum de Peter Mundy, Estambul 1618.
Retrato de la esposa del artista, Marie Fargues, en un kaftan, de Jean-Étienne Liotard.
Tzar Feodor Llevo un kaftan. Antigüedades del país ruso 1846-1853, Solntsev, Fedor Grigorievich.
Streltsy (guerreros en Rusia de los siglos XVI a principios del XVIII) usando kaftans. Pintado en el siglo XIX.
Kaftan verde diseñado por Sybil Connolly (1970s)
Un Ntaa Kaftan de Fez
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