1945-1960 en la moda occidental

La moda en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por el resurgimiento de la alta costura tras la austeridad de los años de guerra. Los hombros cuadrados y las faldas cortas fueron reemplazados por la suave feminidad de la silueta "New Look" de Christian Dior, con sus amplias faldas más largas, cintura ajustada y hombros redondeados, que a su vez dieron paso a un look estructural y desajustado a finales de la década de 1950.

Tendencias generales

Regreso de la moda

En 1947, las casas de moda de París habían reabierto y, una vez más, París reasumió su posición como árbitro de la alta costura. La guerra había interrumpido la "evolución ordenada y rítmica del cambio de moda", y hacía mucho tiempo que se necesitaba una nueva dirección. El hombro acolchado, la línea tubular, cuadrada y la falda corta (que había existido desde antes de la guerra y se identificaba con los uniformes) se habían ido. Una sucesión de tendencias de estilo lideradas por Christian Dior y Cristóbal Balenciaga definieron la silueta cambiante de la ropa de mujer durante la década de 1950. La televisión se unió a las revistas de moda y al cine en la difusión de estilos de ropa. La nueva silueta tenía hombros estrechos, cintura ceñida, énfasis en el busto y faldas más largas, a menudo con dobladillos más anchos.

Inicios de la moda asiática

A principios de la década de 1950, los diseñadores del Tercer Mundo descolonizado buscaron crear una identidad distinta de la moda europea. Los profesionales urbanos en Asia y Medio Oriente, por ejemplo, pueden usar trajes de estilo occidental con tocados indígenas como el Astrakhan, fez o keffiyeh. Mientras tanto, los chinos rojos desarrollaron el traje Mao unisex en verde, azul y gris para promover los valores socialistas de igualdad. Debido a su diseño minimalista y moderno, ambos tipos de traje serían adoptados más tarde por los creadores de tendencias de la moda y la invasión británica durante las décadas de 1960 y 1970, especialmente The Beatles y The Monkees.

Ropa casual y estilo adolescente

Uno de los resultados de la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una avalancha de telas sintéticas y procesos de fácil cuidado. El nailon, el orlon y el dacrón "de secado por goteo", que podían retener los pliegues termofijados después del lavado, se hicieron inmensamente populares. Acrílico, poliéster, triacetato y spandex se introdujeron en la década de 1950. Durante la década de 1940, las medias de nailon eran un producto increíblemente popular, ya que eran una alternativa ligera a las medias de seda y lana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la empresa Du Pont produjo nailon exclusivamente para el esfuerzo bélico. A fines de 1945, la demanda de medias de nylon era tan grande que se produjeron disturbios en las tiendas que vendían los productos.

Los cambios sociales fueron de la mano de las nuevas realidades económicas, y un resultado fue que muchos jóvenes que se habrían convertido en asalariados a principios de la adolescencia antes de la guerra ahora permanecían en casa y dependían de sus padres durante la escuela secundaria y más allá. estableciendo la noción de la adolescencia como una etapa separada del desarrollo. Los adolescentes y estudiantes universitarios adoptaron faldas y suéteres como un uniforme virtual, y la industria de la moda estadounidense comenzó a apuntar a los adolescentes como un segmento de mercado especializado en la década de 1940.

En el Reino Unido, los Teddy Boys del período de la posguerra crearon la "primera moda verdaderamente independiente para jóvenes", favoreciendo una versión exagerada de la moda británica con sabor eduardiano con corbatas delgadas y pantalones estrechos y ajustados que se usan lo suficientemente cortos como para mostrar fuera de los calcetines chillones. En América del Norte, los engrasadores tenían una posición social similar. Anteriormente, los adolescentes vestían de manera similar a sus padres, pero ahora se estaba desarrollando un estilo juvenil rebelde y diferente.

Los adultos jóvenes que regresan a la universidad bajo el GI Bill adoptaron un guardarropa funcional y sin pretensiones, y continuaron usando jeans azules con camisas y suéteres como ropa informal general después de salir de la escuela. Jack Kerouac introdujo la frase "Beat Generation" en 1948, generalizando a partir de su círculo social para caracterizar la reunión clandestina de jóvenes anticonformistas en Nueva York en ese momento. El término "beatnik" fue acuñado por Herb Caen del San Francisco Chronicle en 1958, y el aspecto estereotípico "beat" de gafas de sol, boinas, cuellos de tortuga negros y ropa oscura sin adornos proporcionó otra alternativa de moda para jóvenes de ambos sexos, alentada por la especialistas en marketing de Madison Avenue.

Ropa de mujer

Revolución de la nueva apariencia

El 12 de febrero de 1947, a las 10.30 horas, Christian Dior, de 42 años, presentó su primera colección en el número 30 de la avenida Montaigne, que Lachaume llenó de flores. Al final del desfile, exclamó: "¡Es toda una revolución, querido Christian ! ¡ Tus vestidos tienen un look tan nuevo! ". Un corresponsal de Reuters aprovechó el eslogan y rápidamente lo escribió en una nota que arrojó desde el balcón. a un correo apostado en Avenue Montaigne. La noticia llegó a Estados Unidos incluso antes que al resto de Francia, donde la prensa llevaba un mes en huelga.

Con su revolucionario New Look, Christian Dior escribió un nuevo capítulo en la historia de la moda. Además, para escribirlo, literalmente lo construyó con sus propias manos. El diseñador tuvo que martillar un maniquí de Stockman que era demasiado duro e inflexible para soportar los lienzos preparatorios de su vestuario visionario, dice su amiga Suzanna Luling: " Y así, con grandes y nerviosos golpes de martillo, le dio al maniquí la misma forma de mujer ideal para la moda que iba a lanzar. ” Su objetivo era claro; su mano no tembló. "Quería que mis vestidos fueran 'construidos', moldeados sobre las curvas del cuerpo femenino cuyos contornos estilizarían. Acentué la cintura, el volumen de las caderas, enfaticé el busto, para darle más agarre a mis diseños, hice forrar casi todas las telas con percal o tafetán, renovando una tradición que había sido abandonada hacía mucho tiempo. Así, el 12 de febrero de 1947, a las 10.30 horas, el locutor presentaba "numéro un, number one". El primer traje lo lució Marie-Thérese y abrió el espectáculo durante el cual el público vio desfilar 90 creaciones diferentes, pertenecientes a dos principales líneas: En Huit y Corolle Bettina Ballard, editora de moda de Vogue, había regresado a Nueva York unos meses antes después de 15 años cubriendo la moda francesa desde París: "Hemos sido testigos de una revolución en la moda al mismo tiempo que una revolución en la forma de mostrar la moda ”.

La "suavidad" del New Look era engañosa; el péplum curvo de la chaqueta moldeado sobre unos hombros altos, redondeados y curvos, y la falda amplia de las prendas de Dior se basaron en una construcción interna de nuevos materiales de entretela para dar forma a la silueta. Esta silueta cambió drásticamente de su forma anterior más masculina, rígida y triangular a una forma mucho más femenina.

A lo largo del período de la posguerra, se apreciaba un aspecto femenino a medida y los accesorios como guantes y perlas eran populares. Los trajes a la medida tenían chaquetas ajustadas con peplos, generalmente usadas con una falda lápiz larga y estrecha. Los vestidos de día tenían corpiños ajustados y faldas amplias, con escotes joya o escotados o cuellos Peter Pan. Los vestidos camiseros, con un corpiño parecido a una camisa, eran populares, al igual que los vestidos de verano sin espalda. Las faldas eran estrechas o muy amplias, sostenidas con enaguas; Las faldas de caniche fueron una breve moda. Los vestidos de gala (vestidos con falda completa para ocasiones de corbata blanca) eran más largos que los vestidos hasta los tobillos (llamados "largo de bailarina"), llegaban al suelo y se usaban en los bailes (como lo son hoy). Vestidos de cóctel, "más elegantes que un vestido de día pero no tan formales como un vestido de cena o de noche"se usaban para fiestas nocturnas. Se usaron encogimientos de hombros cortos y chaquetas bolero, a menudo hechas para combinar con vestidos escotados. Mientras tanto, en Israel, las sencillas sandalias bíblicas, las camisas de algodón azul y la vestimenta utilitaria de inspiración militar caqui siguieron siendo opciones populares para muchas mujeres debido a la austeridad económica actual y la necesidad de sentirse preparadas para la guerra.

Ropa íntima

La colección 'New Look' de Christian Dior en 1947 trajo una revolución a la silueta de moda de la década de 1950. La feminidad nostálgica de Dior de hombros redondos, faldas anchas, caderas acolchadas y cinturas diminutas reemplazó el estilo cuadrado del período de guerra en la Segunda Guerra Mundial. La tendencia de la silueta de reloj de arena traída por la popularidad de Dior garantizó el mercado de la ropa íntima. Si bien las prendas íntimas suelen estar ocultas por la ropa exterior, la ropa íntima es especialmente emblemática por la belleza contradictoria de la década de 1950, ya que la silueta se creaba según el tipo de prendas de base que se usaran. Las prendas base se convirtieron en prendas imprescindibles para mantener la silueta curvy, especialmente las avispas, las fajas y los rellenos de crin. Por ejemplo, las ventas de corsés se duplicaron en la década 1948-58 (Haye, 1996 p. 187). La colección 'New Look' de Dior recuperó las prendas íntimas deshuesadas para las mujeres, incluso las más jóvenes, para crear las siluetas feminizadas que abrazan la feminidad. Symington Corset Company de Market Harborough fue uno de los famosos productores de ropa íntima en la década de 1950, ya que es el productor oficial de las fajas y corselettes de Dior. "Todas las fajas se produjeron con el mismo diseño, ya sea en blanco o negro. El ribete de terciopelo de algodón rosa azúcar era una característica particular de la gama, y ​​algunas estaban tejidas con las iniciales de Christian Dior en los paneles elásticos laterales... (Lynn, 2010, pág. 106).Una nueva tela 'Bri-Nylon' fue introducida por los British Nylon Spinners. Este tejido era un tejido popular que se aplicaba en prendas íntimas en la década de 1950 porque era uno de los primeros tejidos fáciles de lavar y secar al aire. Hubo un anuncio de corsé completo en 1959 que muestra la popularidad de 'Bri-Nylon' y el diseño del corsé en la década de 1950. Este exquisito corselet de Dior presenta una red elástica de jacquard con el panel trasero estirado hacia abajo de elástico teñido. El encantador panel frontal está en encaje Bri-Nylon y marquisette resaltado con bandas entrecruzadas de cinta estrecha de terciopelo. Tiene cierre lateral, parcialmente de corchete con extensión de cremallera. El deshuesado muy ligero se cubre con terciopelo. (Warren, 2001, pág. 30)Del anuncio anterior, no es difícil encontrar que los corseletes en la década de 1950 se construyeron en detalles con deshuesado, paneles, diferentes telas con diferente elasticidad.

Mientras que las corseletes remodelaban el cuerpo de la mujer con cinturas diminutas y caderas grandes, se introdujo una nueva forma de sostén llamado "sujetador catedral" que se hizo popular en la década de 1950. Se llama 'sujetador catedral' porque los huesos sobre los senos crean arcos puntiagudos cuando se usa el sostén. Los huesos también se separan y definen la forma de los senos presionándolos en forma de punta o de bala. Por lo tanto, el 'sujetador de la catedral' también se denominó sujetador de bala. Este diseño de sostén fue popularizado por actrices como Patti Page, Marilyn Monroe y Lana Turner, apodada la "chica del suéter".Aunque este diseño de sostén fue diseñado para usar vestidos de cóctel sin tirantes y vestidos de noche y se hizo popular durante la década de 1950, el mercado para este diseño duró poco porque era 'probable que se deslizara o necesitara ajuste durante la noche' (Lynn, 2010, pág. 152).Sin embargo, otro diseño de sujetador volvió a entrar en el mercado y ganó popularidad durante la década de 1950, lo que incluso influyó en el diseño íntimo moderno. Los sujetadores con aros se introdujeron por primera vez en el mercado en la década de 1930, sin embargo, se vio obligado a abandonar el mercado porque el suministro de acero se restringió en la década de 1940 para la Segunda Guerra Mundial. El diseño de sujetadores con aros volvió a entrar en el mercado, ya que ayudó a realzar las formas de los senos para formar la silueta curvilínea de moda con grandes bustos en la década de 1950. Confeccionados con nailon, red de nailon elástico y aros de acero, los sujetadores con aros ayudaron a crear senos altos y atrevidos a la moda. Los sostenes con aros siguen dominando los artículos en la industria moderna de la ropa íntima.

Ropa para la era espacial

Desde mediados de la década de 1950, apareció un nuevo estilo de ropa no ajustada como alternativa a la cintura ceñida y la falda amplia asociada con el New Look. La revista Vogue llamó a la camisa tejida el "vestido de camiseta". Los diseñadores de París comenzaron a transformar esta moda popular en alta costura. El diseñador español Balenciaga había mostrado trajes desajustados en París ya en 1951 y vestidos desajustados desde 1954. En 1958, Yves Saint Laurent, el protegido y sucesor de Dior, debutó con la "Línea Trapecio", agregando una dimensión novedosa al vestido camisero. Estos vestidos presentaban un corpiño moldeado con hombros caídos y cintura alta, pero la forma característica resultó de un corpiño acampanado, creando una línea sin cintura desde el corpiño hasta las rodillas. Estos estilos ganaron lentamente la aceptación del público en general.Para 1957, la mayoría de los trajes presentaban chaquetas ligeramente ajustadas que llegaban justo debajo de la cintura y faldas más cortas y estrechas. La ropa de Balenciaga presentaba pocas costuras y escotes lisos, y siguiendo su ejemplo, se popularizaron los vestidos camiseros sin costuras en la cintura, rectos y desajustados o de estilo princesa con una ligera línea A. El vestido sin mangas con corte princesa se llamaba skimmer. Una versión más ajustada se llamaba vestido tubo.

Ropa de deporte

Nueva York se había convertido en un centro de diseño estadounidense durante la guerra y lo siguió siendo, especialmente para la ropa deportiva, en el período de posguerra. Las mujeres que habían usado pantalones en el servicio de guerra se negaron a abandonar estas prendas prácticas que se adaptaban a los aspectos informales del estilo de vida de la posguerra. En 1955, los jeans de tubo de desagüe ajustados se hicieron populares entre las mujeres estadounidenses. La ropa deportiva informal también era un componente cada vez más importante del guardarropa femenino, especialmente las camisetas blancas popularizadas por Brigitte Bardot y Sandra Milo entre 1957 y 1963. Las faldas informales eran estrechas o muy amplias. En la década de 1950, los pantalones se volvieron muy estrechos y se usaban hasta los tobillos. Los pantalones recortados hasta la mitad de la pantorrilla eran pantalones de sirviente;. Los pantalones cortos eran muy cortos a principios de la década de 1950, y las bermudas hasta la mitad del muslo aparecieron alrededor de 1954 y permanecieron de moda durante el resto de la década. Los tops sueltos estampados o de punto estaban de moda con pantalones o shorts. También llevaron bikinis a los entrenamientos deportivos.

Los trajes de baño, incluida la marca Gottex, popular en Israel y Estados Unidos, eran de una o dos piezas; algunos tenían pantalones sueltos como pantalones cortos con faldas cortas. Los bikinis de talle alto aparecieron en Europa y las islas del Pacífico Sur, pero no se usaban comúnmente en América continental hasta finales de la década de 1950.

Sombreros y peinados

El cabello se usaba corto y rizado con el New Look, y los sombreros eran esenciales para todas las ocasiones, excepto para las más informales. Los "sombreros de platillo" de ala ancha se mostraron con los primeros trajes New Look, pero pronto predominaron los sombreros más pequeños. Los peinados recortados muy cortos estaban de moda a principios de la década de 1950. A mediados de la década, los sombreros se usaban con menos frecuencia, especialmente a medida que se ponían de moda los peinados más completos, como el corte de caniche corto y rizado y, más tarde, el peinado abombado y la colmena. Las chicas "beat" llevaban el pelo largo y liso, y las adolescentes adoptaron la cola de caballo, corta o larga.

Ropa de maternidad

En la década de 1950, Lucille Ball fue la primera mujer en mostrar su embarazo en la televisión. El programa de televisión I Love Lucy trajo una nueva atención a la ropa de maternidad. La mayoría de los vestidos de maternidad eran de dos piezas con blusas sueltas y faldas estrechas. Paneles elásticos acomodados a la figura en crecimiento de la mujer. El baby boom de las décadas de 1940 a 1950 también hizo que se enfocara en la ropa de maternidad. Incluso diseñadores internacionales como Givenchy y Norman Hartnell crearon líneas de ropa de maternidad. A pesar del nuevo énfasis en la ropa de maternidad en la década de 1950, las modas de ropa de maternidad todavía se fotografiaban en mujeres no embarazadas para anuncios.

El 29 de septiembre de 1959 se patentó la braga de maternidad [1] que proporcionaba expansión en la dirección vertical del abdomen. El panel frontal de esta ropa interior de maternidad estaba compuesto por un alto grado de elasticidad, por lo que en condiciones de estiramiento extremo, la mujer aún podía sentirse cómoda.

Galería de estilo 1945-1950

• 1-1946
• 2-1946
• 3 – 1946
• 4-1947
• 5 – 1948
• 6-1948
• 7-1948
• 8-1948
• 9-1949
• 10-1949
• 11-1949

1. Patrones de vestimenta holandeses, presagiando la moda New Look, 1946
2. Foto promocional de Michele Morgan para The Chase, 1946
3. Afiche promocional de Rita Hayworth como Gilda, 1946
4. Modelos con vestidos de noche diseñados por Dorothy O'Hara, Orry-Kelly, Al Teitelbaum y Howard Greer, 1947
5. Moda callejera de Berlín, 1948
6. Actriz Probable joven actriz no identificada en Cannes, 1948
7. Falda larga de patchwork de Tina Leser, 1948
8. Mujeres argentinas en Mar del Plata, 1948
9. Profesor en Raleigh, EE. UU. en 1949
10. La primera dama argentina, Eva Perón, con un vestido de noche personalizado de Christian Dior, 1949.
11. Modelo holandesa vistiendo el estilo New Look, 1949

Galería de estilo 1950-1954

• C.  1950
• 1952
• 1952
• 1952
• 1953
• 1953
• 1953
• 1953
• 1954

1. Fotografía de moda argentina de Boleslaw Senderowicz, c.  1950 _
2. Se muestran pantalones anchos con puños (dobladillo) con un suéter ajustado de manga corta, Alemania, 1952.
3. Traje de baño de dos piezas, 1952.
4. Moda en vacaciones en Hungría 1952.
5. La actriz Audrey Hepburn, 1953.
6. La actriz Lucille Ball con pantalones cortos de sirviente en una conferencia de prensa, Los Ángeles, 1953.
7. Ilustración de moda de una "corselette", que muestra el busto puntiagudo y la cadera con curvas de 1953.
8. Las actrices Marilyn Monroe y Jane Russell visten vestidos de verano con tirantes, Hollywood, 1953.
9. El cabello de la actriz Martha Hyer luce un corte de caniche corto y rizado en esta foto publicitaria de Sabrina, 1954.

Galería de estilo 1954-1960

• 1954
• 1955
• 1955
• 1955
• C. 1957
• 1958
• 1958
• 1958
• 1959
• 1959
• 1960
• 1960

1. La primera dama Mamie Eisenhower con un vestido de día azul brillante, 1954.
2. La actriz Diahann Carroll lleva un vestido de falda completa con un pequeño cuello Peter Pan, 1955.
3. Moda en verano en Florida 1955.
4. La cantante Patti Page con un diseño de sostén "bullet bra" en 1955.
5. La actriz Marilyn Monroe en El príncipe y la corista lleva un vestido tubo ajustado con escote corazón, 1957.
6. Estilo de pelo corto, 1958.
7. Los vestidos de verano de 1958 son sin mangas con escotes "barco" altos y anchos, Dresde.
8. Traje y sombrero pastillero a la moda argentina de 1958.
9. La princesa Alexandra con un vestido estilo Princess Ballgown, 1959.
10. Foto de periódico de las concursantes de "Miss Beatnik" en Venice, California, 1959.
11. Mujeres en traje de baño de vacaciones en Hungría 1960.
12. Vestido de verano en Hungría 1960.

Ropa de caballero

Trajes

Inmediatamente después de la guerra, los trajes de hombre eran de hombros anchos y, a menudo, cruzados. A medida que disminuyeron las restricciones de la guerra sobre la tela, los pantalones se volvieron más amplios y, por lo general, se diseñaron con puños (dobladillo). En Estados Unidos, Esquire presentó el "Aspecto audaz", con hombros anchos, solapas anchas y énfasis en accesorios audaces y coordinados. En Gran Bretaña, el racionamiento de ropa se mantuvo hasta 1949. El gobierno proporcionó a los soldados desmovilizados un traje, generalmente a rayas azules o grises. Savile Row, el hogar tradicional de la sastrería a medida o personalizada, había sufrido graves daños en el Blitz y tardó en recuperarse. En 1950, el bazar de Harperproclamó el "Regreso del Beau". Savile Row presentó el "Nuevo look eduardiano", con una chaqueta ligeramente acampanada, hombros naturales y un corte general más estrecho, usado con un bombín de ala rizada y un abrigo largo y delgado con cuello y puños de terciopelo. Este fue el estilo dominado por los Teddy Boys, quienes agregaron calcetines brillantes y una corbata con cordones, logrando una "vertiginosa combinación de dandy eduardiano y gángster estadounidense".Los sastres horrorizados de Savile Row abandonaron los toques abiertamente eduardianos, pero el estilo de los trajes de negocios continuó alejándose del amplio corte drapeado inglés, y los trajes de dos piezas de botonadura sencilla con líneas más estrechas y menos relleno en los hombros se pusieron de moda en todas partes. El gris carbón oscuro era el color habitual, y así nació la era del traje de franela gris. A fines de la década de 1950, apareció un nuevo estilo continental de traje de las casas de moda de Italia, con hombros más marcados, telas más ligeras, chaquetas más cortas y ajustadas y solapas más estrechas.

Ropa deportiva y de tiempo libre

Los abrigos deportivos generalmente siguieron la línea de los abrigos de traje. Los cuadros escoceses estaban de moda a principios de la década de 1950, y más tarde se usaron cuadros escoceses y cuadros de todo tipo, al igual que chaquetas de pana con botones de cuero y abrigos de coche. Las chaquetas 49er, usadas originalmente por cazadores, mineros y leñadores, eran un abrigo popular para el clima frío en Estados Unidos y Canadá, y luego serían adoptadas por la subcultura de los surfistas adolescentes. En la costa oeste, muchos hombres, incluidos Howard Hughes y Ricky de I Love Lucy, preferían las chaquetas de Hollywood de gabardina de dos colores con cinturones y detalles inspirados en el Viejo Oeste, a menudo en negro, blanco, crema, beige, burdeos, azul de la fuerza aérea, verde menta, tela de tweed azul cielo, marrón chocolate, rosa oscuro o gris. Pantalones de color caqui, llamados chinos., se usaban para ocasiones informales. Las bermudas, a menudo con cuadros de madrás, aparecieron a mediados de la década y se usaban con calcetines hasta la rodilla. Las camisas hawaianas, que se usan por fuera de los tirantes, también se hicieron muy populares durante esta época. Esta moda veraniega de la camisa hawaiana o carioca se hizo particularmente popular en Estados Unidos, e incluso el presidente Truman fue fotografiado con una camisa de flora marina. Las camisas de punto y los suéteres de varios tipos fueron populares durante todo el período. Algunos jóvenes vestían pantalones ajustados o jeans, chaquetas de cuero y camisetas blancas.

Sombreros y peinados

La moda masculina en el cabello favoreció el look mojado, logrado mediante el uso de productos como Brylcreem. Los hombres jóvenes a menudo se dejaban crecer el cabello y, con pomadas u otros tratamientos para el cabello, se peinaban en copetes.

Accesorios

Los hombres solían usar anteojos Browline durante la década de 1950 y principios de la de 1960.

Galería de estilo 1945-1949

• El líder paquistaní Muhammad Ali Jinnah con traje cruzado y gorra de astracán, 1945.
• Frank Sinatra con los pantalones plisados ​​de moda en 1947.
• Recepción de un coche nuevo, 1947.
• Traje de verano de botonadura sencilla con pantalones con vuelta y sombrero a juego, Parque Nacional Hot Springs, 1948.
• Ropa deportiva casual para hombres y niños para 1948.
• Los vendedores de seguros usan trajes, sombreros y corbatas estampadas, Minneapolis, 1949.
• La camionera australiana Lindsay Booth, principios de la década de 1950.

Galería de estilo 1950-1960

• Traje cruzado, Nueva Orleans, principios de la década de 1950
• La ropa formal se mantuvo esencialmente sin cambios con respecto a períodos anteriores, pero se usó con menos frecuencia. El duque de Edimburgo en traje de mañana formal, 1951
• Emil-Edwin Reinert, Joan Camden y Francis Lederer en una producción de Stolen Identity, Viena, 1952. Lederer (izquierda) lleva un abrigo de hombros anchos y una bufanda.
• Walt Disney y Wernher von Braun en trajes de dos piezas de botonadura sencilla, 1954.
• Gafas Browline para hombre.
• Los cantantes belgas Jacques Brel y Bobbejaan Schoepen lucen peinados de pompadour modificados, trajes con solapas de pico pronunciado y corbatas estampadas, 1955.
• El actor Chet Allen lleva el pelo "aspecto mojado" con raya a un lado, 1957.
• Jack Benny, el expresidente estadounidense Harry Truman y Hans Schweiger con abrigos, 1958.
• Hombres jóvenes húngaros, finales de la década de 1950.
• Trajes estilo "Continental" de 1959: Cary Grant en North by Northwest.
• Grasera canadiense con vaqueros Schott Perfecto y Levi Strauss, 1960

Moda juvenil

Hepcats

• Durante y después de la guerra, los adolescentes rebeldes, los hep cats y los pandilleros, especialmente los afroamericanos, los italoamericanos, los cholos, también conocidos como pachucos, y los chicanos, usaban zoot suits de gran tamaño. Los trajes de chaqueta eran largos y cruzados, y los pantalones eran de talle alto y muy holgados. El look se completó con una gran cadena de reloj de bolsillo, zapatos de espectador en blanco y negro, un sombrero de ala ancha y una corbata de arenque de seda de colores brillantes.

Engrasadores

• Desde finales de la década de 1940 hasta mediados de la década de 1960, muchos adolescentes irlandeses-estadounidenses e ítalo-estadounidenses estuvieron involucrados en hot rodding, autos personalizados y motos chopper. Los engrasadores estadounidenses, los Bosozoku japoneses, los Raggare suecos y los Aussie Bodgies basaron su apariencia en la ropa que usan los mecánicos y los pilotos de combate, incluida una chaqueta de cuero negra Schott Perfecto, una chaqueta de mezclilla azul o una chaqueta de trabajo de lona, ​​una camiseta negra o blanca, manga corta con botones camisas con las mangas arremangadas varias veces, a veces con franela u otros tipos de estampados, y Levi's 501 azules que generalmente se usan con un puño grande o pequeño en el dobladillo, junto con botas Engineer, Converse All Stars, mocasines u otros tipos de zapatos de vestir y botas vaqueras.El equivalente británico, conocido como Ton-up Boys, vestía de manera similar pero montaba bicicletas ligeras cafe racer Triumph y BSA. Algunas chicas usaban jeans y chaquetas de cuero como los hombres, pero la mayoría usaba atuendos universitarios más típicos, como faldas de caniche, enaguas, suéteres tipo cárdigan y zapatos de montar con calcetines.

Teds

• A principios de la década de 1950, la propia subcultura rockabilly de Gran Bretaña se apropió de la moda revivalista eduardiana de moda debido a su parecido con la ropa que usaban los jugadores del Viejo Oeste y los trajes zoot que se ven en las películas de gángsters. Un atuendo típico de Teddy Boy incluía una chaqueta drapeada roja o azul cielo con cuello chal de terciopelo, pantalones de tubo, chaleco de brocado, corbata bolo y winklepickers o enredaderas de burdel. Las Teddy Girls, conocidas como Judies, a menudo usaban faldas circulares largas, pantalones capri, alpargatas, broches camafeo y sombreros coolie.

Liga hiedra

• Desde principios hasta mediados de la década de 1950, también fue testigo de los comienzos de la apariencia de la Ivy League entre los estudiantes universitarios y de secundaria jóvenes y adinerados en el este de los Estados Unidos. Debido al GI Bill, más hombres pudieron ir a la universidad y aspiraron a imitar tanto el vestuario como las actividades atléticas de los estudiantes de clase alta establecidos desde hace mucho tiempo. Los peinados típicos incluían el corte al rape, el clip de Harvard y el corte de pelo regular, y los accesorios comunes incluían suéteres tipo cárdigan, chalecos suéteres, rojos Nantucket, pantalones chinos caqui, camisas Oxford blancas, corbatas Tootal o Brooks Brothers, corbatas Ascot, tartán, tela de tweed gris o chaquetas deportivas de franela y chaquetas de sirsaca en el sur. Conocida como Squares, Socs y Jocks, esta subcultura experimentó un renacimiento en la década de 1980 como el look preppy.

Beatniks

• Entre principios y mediados de la década de 1950, surgió en Nueva York el precursor de los hippies de la década de 1960. Los suéteres negros con cuello vuelto, las sandalias, las gafas de sol, las camisas a rayas, las gafas con montura de carey y las boinas eran populares entre los beatniks de ambos sexos, y los hombres solían llevar barba. El equivalente ruso del Beatnik, conocido como Stilyagi (cazadores de estilo), usaba zapatos de suela gruesa, calcetines de colores brillantes y ropa de estilo estadounidense exagerada en imitación de actores de cine occidentales y músicos de jazz modernos.

Ropa de niños

• Debido al baby boom, hubo una gran demanda de ropa para niños. La ropa infantil comenzó a fabricarse con una mayor calidad, y algunos incluso adoptaron tendencias populares entre los adolescentes; muchos niños comenzaron a usar jeans en la escuela primaria. Muchos vestidos de niñas y mujeres jóvenes tenían el estilo de los de las mujeres mayores.
• Originalmente ropa de trabajo cotidiana en el sudoeste de EE. UU., la ropa occidental que incluía jeans, Stetson y camisa a cuadros fue usada por muchos niños durante la década de 1950 en imitación de vaqueros cantantes como Gene Autry y Roy Rogers. La locura por las gorras de piel de mapache y las camisas con flecos coincidió con el lanzamiento de Davy Crockett por parte de Disney a mediados de la década de 1950.

• Vestido de niño, 1947.
• Vestido de niña alemana, 1953.
• Familia india, 1950.
• Baile de graduación de la escuela secundaria que incluye a un hombre (centro) vestido con un traje estilo Teddy Boy con corbata de cordones, 1956.
• Gorra de piel de mapache.
• Falda de caniche.

Peinados y cosmeticos

Ver Peinados en la década de 1950.