Mitología húngara
La mitología húngara o magiar incluye mitos, leyendas, cuentos populares, cuentos de hadas y dioses de los húngaros, también conocidos como... (leer más)
La moda de 1910 a 1919 en el mundo occidental se caracterizó por una opulencia rica y exótica en la primera mitad de la década en contraste con la practicidad sombría de las prendas usadas durante la Gran Guerra. Los pantalones de los hombres se usaban doblados hasta los tobillos y arrugados. Las faldas se elevaron desde el piso hasta muy por encima del tobillo, las mujeres comenzaron a cortarse el cabello y el escenario estaba listo para las nuevas modas radicales asociadas con la Era del Jazz de la década de 1920.
Durante los primeros años de la década de 1910, la silueta de moda se volvió mucho más ágil, fluida y suave que en la década de 1900. Cuando los Ballets Russes interpretaron Scherezadeen París en 1910, se produjo una manía por el orientalismo. El modisto Paul Poiret fue uno de los primeros diseñadores en trasladar esta moda al mundo de la moda. Los clientes de Poiret se transformaban de inmediato en chicas del harén con pantalones flotantes, turbantes y colores vivos y geishas con exóticos kimonos. El movimiento Art Deco comenzó a surgir en este momento y su influencia fue evidente en los diseños de muchos modistos de la época. Sombreros de fieltro simples, turbantes y nubes de tul reemplazaron los estilos de tocados populares en la década de 1900 (década). También es de destacar que los primeros desfiles de moda reales fueron organizados durante este período, por la primera modista, Jeanne Paquin, quien también fue la segunda modista parisina en abrir sucursales extranjeras en Londres, Buenos Aires y Madrid.
Dos de los diseñadores de moda más influyentes de la época fueron Jacques Doucet y Mariano Fortuny. El diseñador francés Jacques Doucet se destacó en la superposición de colores pastel y sus elaborados vestidos de telaraña sugerían los destellos impresionistas de la luz reflejada. Sus distinguidos clientes nunca perdieron el gusto por sus líneas fluidas y materiales diáfanos y endebles. Aunque obedecía imperativos que dejaban poco a la imaginación del modisto, Doucet era, no obstante, un diseñador de inmenso gusto y discriminación, un papel que muchos han intentado desde entonces, pero rara vez con el nivel de éxito de Doucet.
El diseñador afincado en Venecia Mariano Fortuny y Madrazo fue una figura curiosa, con muy pocos paralelos en cualquier época. Para sus diseños de vestidos, concibió un proceso especial de plisado y nuevas técnicas de teñido. Patentó su proceso en París el 4 de noviembre de 1910. Dio el nombre de Delphos a sus largos vestidos tubo que ondulaban con color. El nombre Delphos proviene de la estatua de bronce del Auriga en Delfos. Cada prenda estaba hecha de una sola pieza de la seda más fina, su color único adquirido por inmersiones repetidas en tintes cuyos tonos sugerían la luz de la luna o los reflejos acuosos de la laguna veneciana. La paja bretona, la cochinilla mexicana y el añil del Lejano Oriente fueron algunos de los ingredientes que usó Fortuny. Entre sus muchos devotos estaban Eleonora Duse, Isadora Duncan, Cléo de Mérode, Marchesa Casati, Émilienne d'Alençon,
Las extravagancias de los modistos parisinos se presentaron en una variedad de formas, pero la silueta más popular a lo largo de la década fue la túnica sobre una falda larga. Al principio del período, las cinturas eran altas (justo debajo del busto), haciéndose eco de los estilos Imperio o Directorio de principios del siglo XIX. Se usaban túnicas de "pantalla de lámpara" hasta la cadera sobre faldas estrechas y drapeadas. En 1914, las faldas eran más anchas en las caderas y muy estrechas en los tobillos. Estas faldas renqueantes hacían imposibles las zancadas largas.
Las cinturas eran sueltas y suavemente definidas. Cayeron gradualmente hasta cerca de la cintura natural a mediados de la década, donde permanecerían durante los años de guerra. Las túnicas se hicieron más largas y las enaguas más amplias y cortas. En 1916, las mujeres usaban vestidos hasta la pantorrilla.
Cuando las casas de moda de París reabrieron después de la guerra, los estilos de 1919 mostraban una cintura más baja y aún más indefinida.
El tailleur o traje a medida de chaqueta y falda a juego se usaba en la ciudad y para viajar. Las chaquetas siguieron las líneas de las túnicas, con cinturas elevadas y ligeramente definidas. Las mujeres adineradas a la moda usaban llamativos sombreros y estolas de piel o bufandas con sus tailleurs, y llevaban enormes manguitos a juego.
La mayoría de los abrigos tenían forma de capullo o kimono, anchos en los hombros y más estrechos en el dobladillo. Los abrigos de piel eran populares.
Los vestidos cambiados durante la Primera Guerra Mundial fueron dictados más por la necesidad que por la moda. A medida que más y más mujeres ingresaban a la fuerza laboral, exigían ropa que se adaptara mejor a sus nuevas actividades; estos derivados de los camiseros y trajes sastre. Los eventos sociales se pospusieron a favor de compromisos más urgentes y la necesidad de llorar el creciente número de muertos, las visitas a los heridos y la gravedad general de la época hizo que los colores más oscuros y los cortes más simples se convirtieran en la norma. Surgió una nueva apariencia monocromática que no era familiar para las mujeres jóvenes en circunstancias cómodas. Las mujeres eliminaron las engorrosas enaguas de sus conjuntos de túnica y falda, simplificando el vestido y acortando las faldas en un solo paso. Hacia 1915, la Gazette du Bon Tonestaba mostrando faldas amplias con dobladillos a la altura de la pantorrilla. Estos fueron llamados "crinolina de guerra" por la prensa de moda, que promovió el estilo como "patriótico" y "práctico".
Además, la gente se vestía de manera menos extravagante debido a los fondos que se destinaban al esfuerzo bélico. Según Eileen Collard, Coco Chanel se dio cuenta de esto e introdujo la bisutería. Reemplazó los costosos collares con cuentas de vidrio o cristal. "Sin graduarlas según el tamaño, mezcló perlas con otras cuentas para crear joyas originales para usar con sus diseños" que se inspiraron en las mujeres que se unieron a la fuerza laboral.
Los zapatos tenían tacones altos y ligeramente curvados. Las faldas más cortas enfatizaron las medias y las polainas se usaron con ropa de calle en invierno. Los "zapatos de tango" inspirados en la moda del baile tenían correas entrecruzadas en los tobillos que se asomaban desde las faldas de noche drapeadas y envueltas.
Durante los años de la guerra, las mujeres trabajadoras usaban zapatos cómodos con cordones, punta redonda y tacones de cuña más bajos.
Los sombreros grandes con alas anchas y los sombreros anchos con alas que cubrían la cara fueron el colmo de la moda en los primeros años de la década, y gradualmente se redujeron a sombreros más pequeños con alas planas. El cabello corto o cortado se introdujo en la moda de París en 1909 y se extendió a los círculos de vanguardia en Inglaterra durante la guerra. La bailarina, actriz de cine mudo y creadora de tendencias de moda Irene Castle ayudó a difundir la moda de los peinados cortos en Estados Unidos. El cabello, incluso el cabello corto, se complementaba con frecuencia con postiches, pequeñas pelucas individuales, rizos o falsos moños que se incorporaban al peinado.
A medida que las mujeres comenzaron a ser más activas con el baile y el deporte, comenzaron a quitarse los corsés en las fiestas para poder moverse con más libertad. En respuesta, los fabricantes de corsés comercializaron el corsé de danza, que era menos restrictivo, más liviano y más flexible. Este cambio hizo que fuera necesario tener más corsés porque servían para diferentes funciones. Al mismo tiempo, las mujeres ahora tenían más poder para decidir sus propias formas con la variedad de corsés disponibles.
En general, los estilos se mantuvieron sin cambios con respecto a la década anterior. El cabello generalmente se usaba corto. Los bigotes anchos a menudo estaban rizados. Una disminución en el uso de vello facial, una tendencia que había comenzado a principios de siglo, continuó a lo largo de la década a medida que aparecen más estilos de afeitado limpio.
El saco o abrigo de salón siguió reemplazando a la levita para la mayoría de las ocasiones informales y semiformales. Se usaron trajes de tres piezas que consistían en saco con chaleco a juego (chaleco estadounidense ) y pantalón, así como abrigo y chaleco a juego con pantalón en contraste, o abrigo y pantalón a juego con chaleco en contraste. Los pantalones llegaban hasta los tobillos con dobladillos o dobladillos y se doblaban por delante y por detrás con una plancha para pantalones. El espacio entre los pantalones más cortos y los zapatos se llenó con polainas o polainas cortas.
Los chalecos se abrochaban más abajo en el pecho y no tenían cuello.
El blazer, un abrigo de franela azul marino o de colores brillantes o a rayas cortado como un saco con bolsillos de parche y botones de latón, se usaba para deportes, navegación y otras actividades informales.
La chaqueta Norfolk se mantuvo de moda para disparar y actividades al aire libre. Estaba hecho de tweed resistente o tela similar y presentaba pliegues de caja emparejados sobre el pecho y la espalda, con un cinturón de tela. Usado con calzones a juego o (pantalones cortos estadounidenses), se convirtió en el traje de Norfolk, adecuado para andar en bicicleta o golf con medias hasta la rodilla y zapatos bajos, o para cazar con botas resistentes o zapatos con polainas de cuero.
El chaqué recortado todavía se usaba para ocasiones formales de día en Europa y las principales ciudades de otros lugares, con pantalones a rayas.
El vestido de noche más formal siguió siendo un frac oscuro y pantalones con chaleco oscuro o claro. Se usó ropa de noche con una pajarita blanca y una camisa con cuello alado. El esmoquin o esmoquin menos formal, que presentaba un cuello de chal con revestimientos de seda o satén, ahora generalmente tenía un solo botón. Los esmóquines, usados con una camisa blanca y una corbata oscura, estaban ganando aceptación fuera del hogar.
En invierno se usaban abrigos hasta la rodilla y abrigos hasta la pantorrilla. Los abrigos de piel se usaban en los climas más fríos.
Los cuellos de las camisas de vestir formales se dieron vuelta o se presionaron en "alas". Los collares eran en general muy altos y rígidos, con esquinas redondeadas. La corbata habitual era una estrecha cuatro en mano. Las corbatas Ascot se usaban con el vestido formal de día y las pajaritas blancas con el vestido de noche.
Los sombreros de copa de seda siguieron siendo un requisito para la vestimenta formal de la clase alta; Se usaban Homburgs de fieltro suave o bombines rígidos con trajes de salón o de saco. Los canotiers de paja planos y los sombreros fedora eran aceptables para una gama más amplia de actividades que antes, y los sombreros de Panamá se usaban para viajar. Los caballeros de todas las clases, especialmente la clase media y trabajadora, a menudo usaban la gorra de vendedor de periódicos y la gorra plana.
La moda para niños en la década de 1910 evolucionó en dos direcciones diferentes, el día a día y la vestimenta formal. Los niños vestían trajes con pantalones que se extendían hasta la rodilla y la ropa de las niñas comenzó a volverse menos "adulta" a medida que se acortaba el largo de las faldas y las facciones se volvían más centradas en los niños (Villa 28). La guerra también afectó las tendencias en general (Villa 36). Las influencias militares en la vestimenta de los niños pequeños eran típicas y las faldas de las niñas se acortaron aún más debido al racionamiento de materiales (Villa 37). Los chicos incluso usaban pantalones cortos en el invierno.
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