1775-1795 en la moda occidental

La moda en los veinte años entre 1775 y 1795 en la cultura occidental se volvió más simple y menos elaborada. Estos cambios fueron el resultado de los ideales modernos emergentes de la individualidad, la moda decreciente de los estilos rococó altamente elaborados y la adopción generalizada de los ideales racionalistas o "clásicos" de los filósofos de la Ilustración.

Concepto ilustrado de "moda"

Según algunos historiadores, fue en esta época cuando se asentó el concepto de moda, tal y como se conoce hoy en día (otros lo datan mucho antes). Antes de este punto, la ropa como medio de expresión personal era limitada. Los sistemas de producción y distribución controlados por gremios y las leyes suntuarias hicieron que la ropa fuera costosa y difícil de adquirir para la mayoría de las personas. Sin embargo, en 1750, la revolución de los consumidores produjo copias más baratas de los estilos de moda, lo que permitió a los miembros de todas las clases participar en la vestimenta de moda. Así, la moda comienza a representar una expresión de individualidad.

Revolución Francesa

A medida que los radicales y los jacobinos se hicieron más poderosos, hubo una repulsión contra la alta costura debido a su extravagancia y su asociación con la realeza y la aristocracia. Fue reemplazado por una especie de "anti-moda" para hombres y mujeres que enfatizaba la sencillez y la modestia. Los hombres vestían ropa sencilla y oscura y cabello corto sin polvo. Durante el Terror de 1794, los atuendos cotidianos de los sans-culottes simbolizaron el igualitarismo jacobino.

La alta costura y la extravagancia regresaron a Francia y sus estados satélites bajo el Directorio, 1795-1799, con sus estilos de "directorio"; los hombres no volvieron a las costumbres extravagantes. Estas tendencias alcanzarían su apogeo en las modas de estilo clásico de finales de la década de 1790 y principios del siglo XIX. Para los hombres, los abrigos, chalecos y medias de décadas anteriores siguieron estando de moda en todo el mundo occidental, aunque también cambiaron de silueta en este período, haciéndose más delgados y utilizando colores más tierra y tejidos más mate.

Moda femenina

Visión general

Los estilos de ropa de las mujeres mantuvieron un énfasis en la forma cónica del torso, mientras que la forma de las faldas cambió a lo largo del período. Las alforjas anchas (que sostenían las faldas a los lados) desaparecieron en su mayor parte en 1780 para todas las funciones de la corte, excepto las más formales, y se usaron nalgas falsas (bum-pads o hip-pads) durante un tiempo.

María Antonieta tuvo una marcada influencia en la moda francesa a partir de la década de 1780. Alrededor de este tiempo, había comenzado a rebelarse contra la estructura de la vida de la corte. Abolió su aseo matutino y se escapaba al Petit Trianon con una frecuencia cada vez mayor, lo que generó críticas a su exclusividad al cortar el derecho tradicional de la aristocracia a su monarca. María Antonieta encontró refugio del estrés de la rigidez de la vida cortesana y el escrutinio de la opinión pública, la mala salud de sus hijos y su sensación de impotencia en su matrimonio llevando una vida pseudo campestre en su hameau recién construido. Ella y un círculo de amigos de élite se vestían con ropa campesina y sombreros de paja y se retiraban al hameau. Fue a partir de esta práctica que evolucionó su estilo de vestir.

Por tradición, una dama de la corte era reconocible al instante por las alforjas, el corsé y los pesados ​​materiales de seda que construían su vestido al estilo à la française o à l'anglaise. Al acabar con estas cosas, la gaulle o chemise á la Reine de María Antonieta despojó a las mujeres aristócratas de su identidad tradicional; las mujeres nobles ahora podrían confundirse con las campesinas, confundiendo las diferencias de vestimenta de larga data en la clase. La camisa estaba hecha de muselina blanca y la reina fue acusada además de importar telas extranjeras y paralizar la industria de la seda francesa.El gaulle consistía en finas capas de esta muselina, holgadamente envuelta alrededor del cuerpo y ceñida a la cintura, y a menudo se usaba con un delantal y un fichu. Esta tendencia fue rápidamente adoptada por las mujeres de moda en Francia e Inglaterra, pero con el debut del retrato de María Antonieta de Elisabeth Vigée-Lebrun, el estilo de ropa creó un escándalo y aumentó el odio hacia la reina.La ropa de la reina en el retrato parecía una camisola, nada más que una prenda que las mujeres usaban debajo de su otra ropa o para descansar en el espacio íntimo del tocador privado. Se percibió como indecente y especialmente impropio para la reina. La naturaleza sexual de la gaulle socavó las nociones de estatus y la ideología que le dieron y la mantuvieron en el poder. María Antonieta quería ser privada e individual, una noción impropia para un miembro de la monarquía que se supone que actúa como símbolo del estado.

Cuando María Antonieta cumplió treinta años, decidió que ya no era decente que vistiera de esa manera y volvió a estilos cortesanos más aceptables, aunque todavía vestía a sus hijos al estilo de la gaulle, lo que puede haber seguido dando mala imagen a la opinión de su madre a pesar de que ella estaba haciendo esfuerzos visibles para controlar su propio exceso de moda anterior. Sin embargo, a pesar del disgusto con la moda inapropiada de la reina y su propio regreso a la vestimenta tradicional más adelante en la vida, el gaulle se convirtió en una prenda popular tanto en Francia como en el extranjero. A pesar de sus comienzos controvertidos, la simplicidad del estilo y el material se convirtió en costumbre y tuvo una gran influencia en la transición a los estilos neoclásicos de finales de la década de 1790.

Durante los años de la Revolución Francesa, la vestimenta de las mujeres se expandió a diferentes tipos de trajes nacionales. Las mujeres usaban variaciones de faldas blancas, rematadas con revolucionarias chaquetas a rayas de colores, así como vestidos camiseros griegos blancos, complementados con chales, bufandas y cintas.

En 1790, las faldas todavía estaban algo llenas, pero ya no se empujaban obviamente en ninguna dirección en particular (aunque todavía se podía usar una almohadilla de polisón). El frente de "paloma buchona" se puso de moda (muchas capas de tela sujetas con alfileres sobre el corpiño), pero en otros aspectos, la moda de las mujeres comenzaba a simplificarse por influencias de la ropa de campo de las mujeres inglesas (así, el "redingote" era la pronunciación francesa de un "abrigo de montar" inglés), y del neoclasicismo. En 1795, las cinturas se elevaron un poco, preparando el camino para el desarrollo de la silueta imperio y el neoclasicismo descarado de la moda de finales de la década de 1790.

Vestidos

La moda habitual al comienzo del período era un vestido de cuello bajo (generalmente llamado túnica en francés), usado sobre una enagua. La mayoría de los vestidos tenían faldas que se abrían al frente para mostrar la enagua que se usaba debajo. Como parte de la simplificación general de la vestimenta, el corpiño abierto con un corpiño separado fue reemplazado por un corpiño con bordes que se encontraban en el centro del frente.

La bata a la francesa o vestido con espalda de saco, con pliegues traseros que cuelgan sueltos del escote, usado durante mucho tiempo como moda de la corte, hizo su última aparición a principios de este período. Un corpiño ajustado mantenía la parte delantera del vestido pegada a la figura.

La bata à l'anglaise o vestido de cuerpo cerrado presentaba pliegues traseros cosidos en su lugar para ajustarse bien al cuerpo, y luego se soltaban en la falda que se drapeaba de varias maneras. Los drapeados elaborados "a la polonesa" se pusieron de moda a mediados de la década de 1770, con la parte posterior de las faldas de los vestidos levantados en flecos, ya sea a través de bucles o a través de las aberturas de los bolsillos del vestido.

Las batas cortas que cubrían el frente hasta los muslos o las batas de tela ligera de algodón estampado permanecieron de moda en el hogar por la mañana, y se usaron con enaguas. Con el tiempo, las batas se convirtieron en la prenda superior básica de la ropa de calle de la clase trabajadora británica y estadounidense. Las mujeres también solían usar un pañuelo en el cuello o una pieza de modestia de encaje más formal, particularmente en vestidos de corte más bajo, a menudo por razones de modestia. En las obras de arte supervivientes, hay pocas mujeres representadas con batas sin pañuelo. Estos grandes pañuelos pueden ser de lino, lisos, de colores o de algodón estampado para ropa de trabajo. Las mujeres ricas usaban pañuelos de telas finas y transparentes, a menudo adornados con encajes o bordados con sus costosos vestidos.

Chaquetas y redingotes

Una alternativa informal al vestido fue un traje de chaqueta y enagua, basado en la moda de la clase trabajadora pero ejecutado en telas más finas y más ajustadas.

El caraco era un corpiño parecido a una chaqueta que se usaba con una enagua, con mangas hasta los codos. En la década de 1790, los caracos tenían mangas largas y ajustadas.

Como en períodos anteriores, el traje de montar tradicional consistía en una chaqueta a medida como un abrigo de hombre, que se usaba con una camisa de cuello alto, un chaleco, una enagua y un sombrero. Alternativamente, la chaqueta y un falso chaleco pueden estar hechos como una sola prenda, y más adelante en el período se puede usar una chaqueta de montar más simple y una enagua (sin chaleco).

Otra alternativa al hábito tradicional era un vestido de abrigo llamado joseph o abrigo de montar (tomado prestado en francés como redingote), generalmente de tela de lana sin adornos o simplemente recortada, con mangas largas y ajustadas y un cuello ancho con solapas o reversos. El redingote se usó más tarde como abrigo con el vestido camisero ligero.

Ropa interior

El cambio, camisola (en Francia) o bata, tenía un escote bajo y mangas hasta el codo que estaban llenos al principio del período y se volvieron cada vez más estrechos a medida que avanzaba el siglo. Los cajones no se usaron en este período.

Los tirantes sin tirantes se cortaron en la parte alta de la axila, para alentar a una mujer a pararse con los hombros ligeramente hacia atrás, una postura de moda. La forma de moda era un torso más bien cónico, con caderas anchas. La cintura no era particularmente pequeña. Las correas generalmente se atan cómodamente, pero cómodamente; solo aquellos interesados ​​en modas extremas ataban bien. Ofrecieron soporte para la espalda para levantar objetos pesados, y las mujeres pobres y de clase media pudieron trabajar cómodamente en ellos. A medida que la moda campestre relajada se afianzaba en Francia, las tirantes a veces se reemplazaban por una prenda ligeramente deshuesada llamada "un corsé", aunque este estilo no alcanzó popularidad en Inglaterra, donde los tirantes siguieron siendo estándar hasta el final del período.

Las alforjas o aros laterales siguieron siendo esenciales en la moda de la corte, pero desaparecieron en todas partes en favor de algunas enaguas. Los bolsillos colgantes estaban atados alrededor de la cintura y se accedía a ellos a través de las aberturas de los bolsillos en las costuras laterales de la bata o enagua. Se usaban chalecos de lana o acolchados sobre las corsés o el corsé y debajo de la bata para abrigarse, al igual que las enaguas acolchadas con guata de lana, especialmente en los climas fríos del norte de Europa y América.

Calzado y complementos

Los zapatos tenían tacones altos y curvos (el origen de los "tacones louis" modernos) y estaban hechos de tela o cuero. Las hebillas de los zapatos permanecieron de moda hasta que fueron abandonadas junto con el calzado de tacón alto y otras modas aristocráticas en los años posteriores a la Revolución Francesa. También se eliminó la parte superior larga, esencialmente dejando cubiertos solo los dedos del pie. Las pantuflas que normalmente se usaban con los zapatos se abandonaron porque los zapatos se habían vuelto lo suficientemente cómodos para usarse sin ellos. Los ventiladores continuaron siendo populares en este período de tiempo, sin embargo, fueron reemplazados cada vez más, al menos al aire libre, por la sombrilla. En el interior, el ventilador todavía se llevaba exclusivamente. Además, las mujeres comenzaron a usar bastones.

Peinados y tocados

La década de 1770 se caracterizó por los peinados extremos y las pelucas que se hacían muy altas y que a menudo incorporaban objetos decorativos (a veces simbólicos, como en el caso del famoso grabado que representa a una dama que lleva en el pelo un gran barco con mástiles y velas, llamado el "Coiffure à l'Indépendance ou le Triomphe de la liberté", para celebrar la victoria naval en la guerra de independencia estadounidense). Estos peinados fueron parodiados en varias caricaturas satíricas famosas de la época.

En la década de 1780, los elaborados sombreros reemplazaron a los elaborados peinados anteriores. Las gorras de la mafia y otros estilos "rurales" se usaban en interiores. Con los nuevos estilos rústicos se usaban sombreros de "pastora" de paja planos, de ala ancha y de copa baja atados con cintas.

El cabello se empolvó a principios de la década de 1780, pero la nueva moda requería cabello de color natural, a menudo vestido simplemente con una masa de rizos.

Galería de estilos

1775–1789

• 1-1776
• 2-1778
• 3 – 1780
• 4-1783
• 5 - 1784-1787
• 6-1785
• 7-1786
• 8-1787
• 9-1787
• 10-1789

1. Lady Worsley viste un traje de montar rojo con detalles militares, copiando los del uniforme del regimiento de su esposo (él estaba luchando contra los rebeldes estadounidenses) en el abrigo recortado y un chaleco beige, 1776.
2. María Antonieta usa alforjas, un requisito de la moda de la corte para las ocasiones de estado más formales, 1778
3. Las damas Waldegrave visten estilos de transición, 1780-1781, en su retrato de Reynolds. Su cabello está empolvado y vestido alto, pero sus caracos blancos, como vestidos más cortos a la polonesa, tienen mangas largas y ajustadas.
4. María Antonieta con vestido camisero, 1783. Lleva una faja transparente a rayas y un sombrero de ala ancha. Sus mangas están abullonadas, probablemente con cordones.
5. Túnica francesa a la inglesa con corpiño cerrado a la moda, 1784-1787, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.
6. María Antonieta usa el popular turbante, con un pañuelo envuelto alrededor de él. Su cuello está lleno de encaje y su enagua carmesí está adornada con pieles, 1785.
7. La placa de moda de 1786 muestra un caraco y una enagua, usados ​​con un sombrero de verano de paja de ala ancha con adornos elaborados.
8. Miss Constable, 1787, viste un vestido camisero con mangas lisas y un fajín estrecho. Lleva el pelo suelto en una masa de rizos debajo de su sombrero de paja.
9. La marquesa de Pezay y la marquesa de Rouge visten vestidos coloridos en el nuevo estilo, uno azul y otro a rayas, con fajines y camisolas de cuello alto debajo. La marquesa de Rougé lleva una bufanda o pañuelo envuelto en un turbante.
10. Elizabeth Sewall Salisbury lleva una gorra mafiosa de gran tamaño adornada con una cinta ancha de raso y un pañuelo prendido en lo alto del escote. América, 1789.

1790-1795

• 1-1790
• 2 – do.  1791
• 3-1791
• 4-1792
• 5 - 1790
• 6-1793
• 7-1793
• 8-1794
• 9-1795

1. Redingote o capa de montar de c. 1790, con frente "bucho-paloma". Esta dama usa un sombrero de copa masculino para montar y lleva su fusta.
2. Autorretrato de Rose Adélaïde Ducreux con arpa.
3. La ilustración de 1791 de una mujer jugando con una forma temprana de yo-yo (o "bandalore") muestra un ligero drapeado en el busto, que en una forma más extrema se convirtió en el aspecto de "paloma buchona".
4. Ilustración de moda femenina de 1792.
5. Boceto de Isaac Cruikshank (padre de George), que muestra estilos ingleses de clase media masculinos y femeninos de principios de la década de 1790.
6. La Comtesse Bucquoi viste un vestido con fajines debajo de una camisa de cuello alto con volantes, un turbante en la cabeza y un chal escarlata recientemente de moda. 1793.
7. La Sra. Richard Yates, 1793, viste un vestido muy conservador con un pañuelo y una gorra de la mafia fruncida con un gran lazo de cinta.
8. María Rita de Barrenechea y Morante, Marquesa de la Solana
9. La duquesa de Alba viste un sencillo vestido blanco, con una faja roja y un lazo en el cuello bajo. Lleva el pelo suelto y suelto. Este retrato muestra la influencia de la moda francesa en España a finales del siglo XVIII, 1795.

Caricatura

• Miss Shuttle-Cock (1776) compara los vestidos de mujer y los sombreros de plumas con los volantes utilizados en el deporte del bádminton.
• En Siguiendo la moda (1794), James Gillray caricaturizó figuras halagadas y no halagadas por los vestidos de cintura alta que estaban de moda.
• Caricatura de Isaac Cruikshank de una mujer revolucionaria francesa, enfatizando la ropa colorida y desigual (1794).

Moda francesa

• Francia, 1777
• Francia, 1781
• Francia, 1782
• Francia, 1783
• Francia, 1783
• Francia, 1784
• Francia, 1784
• Francia, 1785
• Francia, 1788
• Francia, 1789
• Francia, 1789
• Francia, 1790
• Francia, 1792

Moda española

• España, 1775
• España, 1778
• España, 1783
• España, 1785
• España, 1785
• España, 1787
• España, 1789
• España, 1789
• España, 1790
• España, 1792
• España, 1794
• España, 1794
• España, 1795
• España, 1795
• España, 1795
• España, 1795

Moda de hombres

Visión general

Durante todo el período, los hombres continuaron usando el abrigo, el chaleco y los calzones. Sin embargo, se observaron cambios tanto en el tejido utilizado como en el corte de estas prendas. Se prestó más atención a las piezas individuales del traje, y cada elemento sufrió cambios estilísticos. Bajo el nuevo entusiasmo por los deportes al aire libre y las actividades campestres, las sedas y los terciopelos elaboradamente bordados característicos de los "vestidos de gala" o atuendos formales de principios de siglo dieron paso gradualmente a prendas de lana cuidadosamente confeccionadas para "desvestirse" para todas las ocasiones, excepto las más formales.

En Boston y Filadelfia, en las décadas cercanas a la Revolución Americana, la adopción de estilos sencillos de desnudez fue una reacción consciente a los excesos de la vestimenta de la corte europea; Benjamin Franklin causó sensación al presentarse en la corte francesa con su propio cabello (en lugar de una peluca) y el traje sencillo de Quaker Philadelphia.

En el otro extremo estaba el "macarrones".

En los Estados Unidos, solo los primeros cinco presidentes, desde George Washington hasta James Monroe, vestían de esta manera, incluyendo el uso de pelucas empolvadas, tricornios y calzones hasta la rodilla. La última persona notable nacida en ser retratada con una peluca empolvada atada en una cola de esta manera fue el archiduque Juan de Austria (nacido en 1782, retratado en c.  1795).

Abrigos

En la década de 1770, los abrigos exhibían un corte más ceñido y angosto que el visto en períodos anteriores, y ocasionalmente se cruzaban. Hacia la década de 1780, las faldas del abrigo comenzaron a cortarse en una curva desde la cintura delantera. Los chalecos se acortaron gradualmente hasta que llegaron a la cintura y se cortaron en línea recta. Los chalecos se podían hacer con o sin mangas. Como en el período anterior, en casa se usaba una bata holgada de seda, algodón o lino en forma de T llamada banyan como una especie de bata sobre la camisa, el chaleco y los calzones. Los hombres de inclinación intelectual o filosófica fueron pintados con banyans, con su propio cabello o una gorra suave en lugar de una peluca.Esta estética se superpuso ligeramente con la moda femenina de la falda y demuestra la forma en que las modas masculina y femenina se reflejaron mutuamente a medida que los estilos se volvieron menos rígidos y más adecuados para el movimiento y el ocio.

Un abrigo con un cuello ancho llamado levita, derivado de un abrigo tradicional de clase trabajadora, se usaba para cazar y otras actividades rurales tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Aunque originalmente se diseñó como ropa deportiva, las levitas se pusieron de moda gradualmente como ropa de todos los días. La levita se cortó con cuello vuelto hacia abajo, pliegues laterales reducidos y puños pequeños y redondos, a veces cortados con una abertura para permitir mayor movimiento. Se usaban colores sobrios y naturales, y los abrigos se confeccionaban con tela de lana o mezcla de lana y seda.

Camisa y culata

Las mangas de la camisa estaban amplias, recogidas en la muñeca y con los hombros caídos. Las camisas de gala tenían volantes de tela fina o encaje, mientras que las camisas de gala terminaban en muñequeras sencillas. Un pequeño cuello vuelto volvió a estar de moda, usado con la culata. En Inglaterra, las camisas de lino blancas y limpias se consideraban importantes en la vestimenta de los hombres. La corbata reapareció al final del período.

Calzones, zapatos y medias

A medida que los abrigos comenzaron a ser recortados, se prestó más atención al corte y calce de los calzones. Los calzones se ajustaban cómodamente y tenían una abertura frontal caída.

Los zapatos de cuero de tacón bajo abrochados con hebillas de zapatos se usaban con medias de seda o lana. Las botas se usaban para montar. Las hebillas eran de metal pulido, generalmente de plata (a veces con el metal tallado en falsas piedras al estilo parisino) o con piedras de pasta, aunque había otros tipos. Estas hebillas solían ser bastante grandes y una de las colecciones más grandes del mundo se puede ver en Kenwood House; con la Revolución Francesa fueron abandonados en Francia como significante de aristocracia.

Peinados y tocados

Las pelucas se usaban para ocasiones formales, o el cabello se usaba largo y empolvado, peinado hacia atrás desde la frente y aporreado (atado en la nuca) con una cinta negra.

Los sombreros tricornios de ala ancha levantados en tres lados ahora estaban volteados al frente y atrás o en los lados para formar bicornios. Hacia el final del período, se puso de moda un sombrero alto, ligeramente cónico y con un ala más estrecha (esto se convertiría en el sombrero de copa en el período siguiente).

Galería de estilos

1775-1795

• 1-1776
• 2 - 1775-1780
• 3 –1780
• 4 – do.  1785
• 5 – do.  1785
• 6-1786
• 7 - 1780
• 8-1788
• 9 – do.  1791
• 10 - 1790-1795
• 11-1795
• 12 - 1790
• 13 - 1793
• 14 - do.  1795

1. La camisa de Paul Revere tiene mangas completas con fruncidos en los hombros y los puños, muñequeras sencillas y un pequeño cuello vuelto.
2. Los naturalistas Johann Reinhold Forster y su hijo Georg Forster usan levitas con cuello y cuellos de camisa abiertos para dibujar. El retrato los representa en Tahití, 1775-1780.
3. Capitán James Cook con uniforme naval, c.  1780
4. Otro retrato de Georg Forster lo muestra con una chaqueta sin cuello y un chaleco a juego con botones cubiertos, c.  1785. Su camisa tiene un volante plisado en la abertura delantera y su cabello está empolvado, c.  1785.
5. El traje de lana amarillo con ribete de terciopelo de seda muestra la influencia de la sastrería inglesa en la moda europea. España, c.  1785, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, M.2007.211.801a-c.
6. Arthur Phillip, oficial de la Marina Real y gobernador de Nueva Gales del Sur, con un abrigo negro y un tricornio, 1786
7. Traje de la década de 1780 con abrigo, chaleco y calzones a juego. El chaleco es hasta la cadera, 1780.
8. Francisco Cabarrús ostenta el popular tricornio y viste traje amarillo mostaza de casaca, chaleco y calzón a juego; el chaleco es hasta la cadera, 1788.
9. El barón de Besenval viste un chaleco rojo estampado corto con su abrigo gris y calzones de satén negro. Su abrigo tiene un cuello oscuro en contraste y su camisa de lino tiene volantes de tela lisa, París, 1791.
10. La moda francesa de 1790-1795 incluye un frac de tejido liso de seda y algodón con rayas de raso de seda, que se muestra sobre dos chalecos de seda con dibujos en capas. (Museo de Arte del Condado de Los Ángeles)
11. El duque de Alba, 1795, retrato de Francisco de Goya, que representa a este noble vestido con colores lisos al estilo inglés de moda, aunque el duque todavía se empolva el pelo. Lleva botas largas de montar que le llegan hasta los calzones.
12. Trajes de hombre relativamente sencillos de la década de 1790 en Francia. Después de la Revolución Francesa, se abandonaron los estilos excesivamente ornamentales en favor de diseños simples.
13. Estilo revolucionario francés, 1793: Édouard Jean Baptiste Milhaud, diputado de la Convención, con su uniforme de representante del Pueblo en los Ejércitos, por Jean-François Garneray u otro seguidor de Jacques-Louis David.
14. Archiduque Juan de Austria, la persona notable recién nacida en ser retratada con una peluca empolvada atada en una cola, c.  1795.

Caricatura

• Caricatura de Isaac Cruikshank de un revolucionario francés (1794), enfatizando la vestimenta a rayas y un gorro frigio.

Moda infantil

A fines del siglo XVIII, las nuevas filosofías sobre la crianza de los niños dieron lugar a prendas que se consideraban especialmente adecuadas para los niños. Los niños pequeños usaban vestidos lavables llamados levitas de lino o algodón. Los niños británicos y estadounidenses después de quizás tres años comenzaron a usar pantalones cortos y chaquetas cortas, y para los niños muy pequeños se introdujo el traje de esqueleto. Estos dieron la primera alternativa real a los vestidos de los niños y se pusieron de moda en toda Europa.

• 1 - 1775-1778
• 2-1775
• 3-1778
• 4 - 1781-1783
• 5-1781
• 6-1784
• 7 - 1784-1785
• 8 - 1785-1786
• 9 – do.  1790

1. La reina Carlota de Portugal de niña.
2. Vestido de bebé hecho en 1775 para un hijo de Hedvig Elisabeth Charlotte de Holstein-Gottorp.
3. El engorroso atuendo de la joven hija de un burgués francés, 1778.
4. La señorita Willoughby viste el vestido blanco holgado y con fajines que es el equivalente de las chicas inglesas al vestido camisero de la dama de moda, con un sombrero de paja, 1781-1783.
5. Ropa de diario de los niños pequeños de una familia de clase media, 1781.
6. Niño español con un traje de esqueleto temprano con cuello redondo con volantes y fajín en la cintura, 1784.
7. La familia de Leopoldo I, Gran Duque de Toscana y María Luisa de España, 1784-1785.
8. María Antonieta y sus hijos en un retrato de 1785-1786, que muestra el cambio a faldas sueltas hasta los tobillos para niñas pequeñas. Su hijo viste un traje de esqueleto azul claro.
9. El joven William Fitzherbert usa pantalones con parte delantera caída, una camisa completa y una culata negra estrecha, c. 1790.

Ropa de clase trabajadora

Las personas de clase trabajadora en la Inglaterra y los Estados Unidos del siglo XVIII a menudo usaban las mismas prendas que las personas de moda: camisas, chalecos, abrigos y calzones para hombres, y camisas, enaguas y vestidos o chaquetas para mujeres. Sin embargo, poseían menos ropa, que estaba hecha de telas más baratas y resistentes. Los hombres de clase trabajadora también usaban chaquetas cortas y algunos (especialmente los marineros) usaban pantalones en lugar de calzones. Las batas eran un estilo regional para los hombres, especialmente los pastores. Las mujeres del campo usaban capas cortas con capucha, la mayoría de las veces rojas. Ambos sexos usaban pañuelos o pañuelos al cuello.

Los sombreros de fieltro de los hombres se usaban con el ala plana en lugar de amartillados o levantados. Hombres y mujeres usaban zapatos con hebillas (cuando podían pagarlos). Los hombres que trabajaban con caballos usaban botas.

Durante la Revolución Francesa, la vestimenta de los hombres se volvió particularmente emblemática del movimiento del pueblo y la agitación de la sociedad aristocrática francesa. Fueron los pantalones largos, con dobladillo cerca de los tobillos, los que desplazaron a los calzones culottes hasta la rodilla que marcaron las clases aristocráticas. Los hombres de clase trabajadora habían usado pantalones largos durante gran parte de su historia, y el rechazo de los culottes se convirtió en un símbolo del resentimiento de la clase trabajadora, y más tarde de los franceses, hacia el Antiguo Régimen. El movimiento recibiría el título global de sans-culottes, vistiendo lo mismo que la clase obrera. No había un "uniforme" culotte per se, pero a medida que se convirtieron en un símbolo más grande de la sociedad francesa, se les atribuían ciertos atributos. En el arte y la descripción contemporáneos, los culottes se asocian con el gorro frigio, un símbolo clásico.Antiguo Régimen, produciendo así la escarapela original de Francia. Más tarde, los colores y estilos distintivos de la escarapela indicarían la facción del usuario, aunque los significados de los diversos estilos no eran del todo consistentes y variaban un poco según la región y el período.

En el siglo XVII, se colocaba una escarapela en el costado del tricornio o sombrero de tres picos de un hombre, o en su solapa.

• Suecia, c. 1780
• Inglaterra, c. 1790
• Inglaterra, 1792
• Inglaterra, década de 1790
• Sans-culotte francés, década de 1790

1. Una criada en una casa acomodada sirve sopa de una olla. Lleva una chaqueta caraco sobre una enagua junto con un delantal protector y zapatos de tacón con tacones curvos, pintados por Pehr Hilleström.
2. La vestimenta cotidiana en Inglaterra reflejaba estilos de moda. El hombre viste un abrigo con elegantes botones grandes sobre un chaleco cruzado y calzones. El ala de su sombrero no está amartillada y usa un pañuelo al cuello manchado. La mujer lleva un delantal verde sobre una chaqueta con falda y enaguas.
3. Dos hombres en una cervecería usan sombreros de fieltro. El hombre de la derecha usa una chaqueta corta en lugar de un abrigo.
4. El compatriota inglés lleva un sombrero de fieltro redondo y una bata. La campesina viste una capa roja corta y un sombrero redondo sobre su gorra, década de 1790.
5. Sans-culotte idealizado por Louis-Léopold Boilly

Resúmenes contemporáneos del cambio de moda del siglo XVIII

Estas dos imágenes brindan vistas de la década de 1790 del desarrollo de la moda durante el siglo XVIII (haga clic en las imágenes para obtener más información):

Esta caricatura contrasta los estilos de 1778 (a la derecha) y 1793 (a la izquierda) para hombres y mujeres, y muestra los grandes cambios en solo 15 años.

Esta caricatura contrasta las faldas de aro (y zapatos de tacón) de 1742 con las faldas estrechas de talle alto (y zapatos planos) de 1794