Tanmono

Un tanmono (反物たんもの) es un rollo de tela tradicional japonesa de telar angosto. Se utiliza para hacer ropa japonesa tradicional, separadores de ambientes textiles, velas y otros artículos de tela tradicionales.

Tanmono ( "mono" es un nombre de marcador de posición) se tejen en unidades de bronceado, una unidad de medida tradicional para la tela más o menos análoga al perno, alrededor de 35 a 40 centímetros (14 a 16 pulgadas) por alrededor de 13 yardas (12 m). Para hacerun kimono se necesita un tan ( ittan)Los tanmono se tejen en los anchos estrechos más ergonómicos para un solo tejedor(en un telar manual sin lanzadera voladora).

Fibras

Tanmono se puede tejer de una variedad de fibras, incluyendo seda, lana, cáñamo, lino y algodón. El poliéster también es popular, ya que es fácil de lavar en casa.

En el período Jomon (8000–300 a. C.), la gente fabricaba textiles trenzados a partir de una variedad de fibras bastas de plantas silvestres. Las fibras silvestres (nuno) incluyen la corteza interna de los árboles o arbustos silvestres (juhi) y las fibras de pasto (sohi).

Entre los siglos II y III a. C., los inmigrantes del continente comenzaron a utilizar la planta de ramio de fibra larga domesticada. La seda también se conocía en este momento, pero solo la usaban las clases altas. El papel se desarrolló en los siglos III y IV d. C., y los textiles tejidos, incluidas las fibras de papel, probablemente comenzaron a tejerse alrededor de los siglos V y VI d. C., aunque hay pocos registros tempranos.

En los siglos VII y VIII d.C., los inmigrantes de la dinastía Tang trajeron nuevas técnicas de producción de textiles y mejoraron los tejidos de seda japonesa. La seda se usaba para telas de clase alta, y la borra de seda de capullos de seda rotos, grumosos o desechados se usaba para tejer materiales de clase baja como el tsumugi, un tipo de seda suave, irregular y flameada con poco de su brillo típico.

En la década de 1400, el algodón se introdujo desde Corea. El algodón no estuvo ampliamente disponible en todo Japón hasta mediados del siglo XVIII; los plebeyos continuaron dependiendo de las fibras de líber silvestres y cultivadas. Las telas de la clase trabajadora estaban hechas principalmente de cáñamo o ramio (asa). El algodón era más caro, especialmente fuera de las regiones occidentales de Japón, donde se cultivaba. Sin embargo, la tela de algodón de segunda mano se vendía a agricultores rurales fuera de estas áreas y se prefería a la tela de cáñamo por su suavidad y propiedades de retención del calor. El tejido era en gran medida una industria artesanal hasta que la tela de algodón se fabricó por primera vez a máquina en Japón en la década de 1870. Tanmono ahora a menudo se tejen a máquina.

Kamiko ('papel-niño') es un papel suave y flexible con algodón o seda adherido al reverso. Es altamente aislante térmico. Los pobres del período Edo usabankimonos de kamiko; Los kimonos kamiko más carosestaban elaboradamente decorados. Kamiko también se utilizó para hacer otras prendas.

Meisen, una tela brillante, nítida y duradera hecha a máquina con borra de seda, se fabricó por primera vez a fines del siglo XIX y se volvió extremadamente popular en las décadas de 1920 y 1930. Es una versión mecanizada más brillante de tsumugi. La lana, especialmente la merino, se introdujo en los mismos períodos y se usó mucho.

El rayón (jinken) comenzó a usarse ampliamente en la década de 1920; El rayón temprano se fabricaba mediante el proceso cupro, que todavía se usa en una fábrica en Japón a partir de 2020. Aunque las mejoras en el proceso de producción de rayón mejoraron significativamente la durabilidad del rayón de finales del siglo XX, las primeras telas japonesas de rayón son conocidas por su menor durabilidad, siendo más propensas a la degradación relacionada con la edad, debido a que las fibras se debilitan cuando entran en contacto con el agua.. La mayor parte del rayón ahora se produce mediante el proceso de viscosa, que utiliza disulfuro de carbono tóxico. Las emisiones de disulfuro de carbono están disminuyendo para el rayón producido en Japón, pero en los principales países productores, no están controladas (a partir de 2004) y se desconocen, al igual que su costo para la salud.

Lista de fibras

• Bashō (plátano de fibra, Musa basjoo)
• Yamafuji (glicinia, Wisteria brachybotrys)
• Shina (tilo; Tilia japonica)
• Kozo (morera; Broussonetia kazinoki)
• Kaji (morera; Broussonetia papyrifera)
• Irakusa (ortiga; ortiga dioica)
• Kuzu (arrurruz; Pueraria hirsuta)
• Atsushi (olmo)
• Asa (líber doméstico):
  • Cáñamo (Cannabis sativa)
  • ramio o jo
  • Lino (lino común)
• Seda (gusano de seda de morera; Bombyx mori)
• Algodón
• Seda artificial
• Poliéster
• Sakiori, tela de trapo, tejida con urdimbre de fibra de líber y trama de trapo de algodón.

Tejidos

Cuatro tejidos básicos se usan comúnmente para tanmono. Hira-ori, un tejido atigrado simple, es simple, resistente y ampliamente utilizado. Aya-ori o shamon-ori es un tejido de sarga y produce una tela suave y drapeada. Shusu-ori es tejido satinado; es grueso y lustroso con una caída pesada, pero los largos flotadores significan que la tela tiende a engancharse. Anteriormente, la seda negra shusu se usaba comúnmente como el reverso del chūya obi.

Mojiri-ori es una categoría de tejidos de gasa utilizados para gasas sha, ro y ra. Usan urdimbres retorcidas.

Mon-ori (tejido de patrones) incluye patrones variando el tejido y patrones tejiendo con hilos teñidos de forma variable. Los patrones tejidos incluyen aya (sarga estampada), donsu (damasco satinado), rinzu (seda estampada) y mon-chirimen (chirimen estampado).

• Tsumugi es un tejido atigrado liso tejido con hilos de seda flameados.
• Tsumugi con un mon teñido, que muestra una ligera irregularidad en el diámetro del hilo.
• Ro tejido con bordado
• Vista inversa del bordado de seda plana en tejido ro
• Tejido ro con bordado de washi (papel) plateado, que muestra una urdimbre torcida en un espacio abierto
• Tejido de ro figurado con teñido resistente, pintado a mano y bordado.
• Yore, un crespón de gasa desigual, utilizado en Noh
• De cerca
• Kimono de seda (rinzu) con figuras, tejido con un diseño de bambú y bordado con un anagrama blanco.
• Rinzu (seda estampada) teñida con un fondo azul y patrones que incluyen puntos shibori (teñidos con corbata), además de bordados dorados.
• Satén Rinzu, teñido y muy bordado
• Un chirimen de rayón (crepe japonés).
• Chirimen teñido y bordado.

Tejido, dimensiones y uso.

Los tanmono se tejen angostos en lugar de cortarse a un ancho angosto, y ambos bordes verticales son orillos. Los anchos de alrededor de 40 cm (16 pulgadas) son estándar, ya que eran ergonómicamente los anchos más fáciles de tejer en un telar manualsin una lanzadera voladora.

Todavía se fabrican tanmono tejidos a mano y hilados a mano en Japón, pero son mucho más caros y la industria está en declive. Por ejemplo, aunque en décadas anteriores, hasta 20 000 artesanos participaron en la producción de Ōshima tsumugi (una variedad de seda flameada producida en Amami Ōshima), en 2017 solo quedaron 500 artesanos. Algunas variedades de tanmono, anteriormente producidas por necesidad por las clases bajas y trabajadoras, ahora son producidas por aficionados y artesanos por su apariencia rústica. Por ejemplo, el saki-ori se tejía históricamente a partir de un kimono antiguo cortado en tiras de aproximadamente 1 centímetro (0,39 pulgadas), y para fabricar un obi se necesitaban aproximadamente tres kimonos antiguos.Tradicionalmente un artículo de ahorro, los sakiori obi ahora son prendas informales caras, apreciadas por su limitada producción y artesanía.

Aunque los tanmono modernos son en su mayoría tejidos a máquina, el ancho estrecho de la mayoría de los tanmono sigue siendo un estándar de producción. Las telas occidentales modernas y las telas tradicionales hechas en telares automáticos suelen ser mucho más anchas; se utilizan con menos frecuencia para la producción de kimonos. Sin embargo, a veces se encuentran tanmono inusualmente anchos, diseñados para usarse como mantel de altar o para maru obi. El tanmono más ancho y, más comúnmente, el tanmono más largo, también se venden ocasionalmente para la producción de kimonos; algunos de estos se tejen más grandes para acomodar figuras más grandes, y el tanmono más largo se usa típicamente para producir un kimono, juban y haori a juego.conjunto para hombres. También se podría producir un segundo juego de mangas de kimono, de modo que un kimono podría tener mangas cortas regulares o mangas largas. Alternativamente, un tanmono de longitud estándar puede contener nada más que mangas adicionales, que se venden con tanmono para combinar con el kimono. También se tejen largos más cortos, para prendas que necesitan menos tela; por ejemplo, un hajaku es un largo más corto tejido para hacer un haori (un largo tejido para un kimono se llama kijaku).

Aproximadamente en el período Meiji (1868-1912), se estandarizó la longitud del perno del kimono. El exceso de longitud se ajustaba con una costura en la espalda y, en el caso de las mujeres, ajustando la profundidad del ohasori (cintura doblada). En el siglo XX, el ancho estándar del tanmono de una mujer era de aproximadamente 35 centímetros (14 pulgadas), y el tanmono de los hombres se tejía más ancho, de aproximadamente 40 a 45 centímetros (16 a 18 pulgadas); Históricamente, los pernos se tejían a pedido, por lo que la longitud variaba según el tamaño del usuario y el tipo de prenda. Sin embargo, el tanmono para hombres y mujeres se tejía a aproximadamente 40 a 45 cm (16 a 18 pulgadas) como estándar hasta finales del siglo XVII. Como resultado, el kosode, el predecesor directo del kimono, tenía proporciones más completas y anchas que el kimono actual.

Si la tela es de un solo color sólido o el patrón era komon (un pequeño patrón reversible en toda la superficie), el perno se puede cortar en cualquier lugar. De lo contrario, los patrones se espaciarían de modo que estuvieran en el lugar correcto en relación con el lugar donde se cortaría la tela (por ejemplo, de modo que los patrones del dobladillo de un kimono estuvieran ubicados en el dobladillo en todos los paneles del cuerpo).

El ancho de la costura de la prenda se ajusta para que la prenda terminada se ajuste a la persona, en lugar de cortar la tela más angosta. El exceso está doblado y dobladillado, no cortado. Los pliegues cosidos se colocan en la ropa de los niños y se sueltan a medida que el niño crece.

Una prenda hecha con un tanmono se puede desarmar para limpiarla (arai-hari, generalmente para kimonos más caros o formales), volver a teñirla y repararla; también se puede desmontar para rotar las piezas para un desgaste más uniforme o para cambiar el tamaño. Cuando la tela está desgastada, puede usarse como tela para artículos más pequeños o para crear futones o prendas de boroboro (patchwork). El hecho de que las piezas del patrón de un kimono sean rectángulos, y no formas complejas, facilita su reutilización en otras prendas o prendas. Las prendas de retazos fueron muy populares en el siglo XVI y los monjes budistas las usan tradicionalmente como vestimentas. La tela utilizada para la ropa de retazos debe tener un peso, elasticidad y rigidez similares.

• Kasuri tanmono de algodón teñido de añil para yukata
• Un trozo de tanmono teñido al estilo bingata
• Haori de patchwork para la ceremonia del té (chabaori), c.  1800; las áreas susceptibles de haber sido dañadas se hacen en otro color. Papel y tela.
• Un moderno bolso de tela patchwork
• Kesa usado por monjes, 700 d.C.
• Shikibuton para niños (colchoneta para dormir), finales de 1800. Boroboro (patchwork) acolchado junto con sashiko (costura decorativa) sobre todo.
• La tela Saki-ori se teje comúnmente con tiras de tela teñidas con índigo.
• Sobrekimono de verano de tejido translúcido, que muestra que el exceso de tejido en el okumi (borde delantero) no está cortado, sino cosido en el eri (cuello)
• Detalle de okumi dentro de eri. Tenga en cuenta también las costuras verticales anchas para estrechar la prenda
• Kosode con cuello de una sola capa, que muestra bordes de okumi (panel frontal) sin cortar que generalmente estarían dentro.
• Kimono de niño confeccionado con kata-nue-age y koshi-nue-age (plisados)
• Adultos y niños en yukata idénticos en el Gion Matsuri. Las yukatas infantiles son de la misma talla, pero recogidas con pliegues como en la imagen anterior.
• Kariginu para el teatro Noh que muestraclaramente el tanmono repetitivo
• Una pantalla de kichō en miniatura, en el Museo del Traje de Kioto, que muestra una construcción basada en tanmono
• Un noren, o cortina de tienda, que muestra una construcción a base de tanmono
• El Kitamaebune transportaba algodón hacia el norte. Velas a base de Tanmono, c.  mil novecientos
• Vela de tres paneles en un bote pequeño, 1910
• Gran barco con vela de 18 paneles, 1890

Decoración

Los tanmono se decoran con una variedad de técnicas, ya sea en el proceso de tejido, mediante bordado, tintura, combinación de técnicas u otras, como la aplicación.

La técnica decorativa utilizada sobre o durante la construcción de la tela generalmente designa su uso final. Para el kimono, los diseños teñidos en las fibras y los hilos usados ​​para tejer antes de la construcción de la tela, incluido el teñido ikat, se consideran informales, con diseños teñidos en la tela después de tejer y diseños bordados que se usan para un kimono más formal. Para obi, los patrones tejidos se consideran, por el contrario, los más formales, con diseños teñidos en la tela y diseños bordados combinados con kimonos menos formales.

Si se va a usar un tanmono para un kimono formal, como un hōmongi, tsukesage, irotomesode o kurotomesode, se cose temporalmente (kari-eba) para que el patrón se pueda dibujar a través de las costuras. Para un kimono menos formal, el patrón se dibuja y se aplica a la tela antes de cortarlo y confeccionarlo, ya que el diseño no está destinado a coincidir con las costuras o el kimono tendrá un color sólido. El kimono Tsukesage usa un patrón no reversible diseñado con respecto a donde caerán los cortes, pero sin patrones de costura cruzada. Komon, un patrón reversible en toda la superficie (como patrones geométricos o ramificados), se usa para el komon de todos los días. kimono, pero también para otras prendas, como kataginu y hakama.

Los diseños de ropa para niños no se distinguían por género hasta finales del siglo XVIII.

Tradicionalmente, el tanmono se teñía e incluso se tejía por encargo; aunque los kimonos todavía se hacen principalmente por encargo, los tanmono ahora se compran comúnmente listos para coserlos más tarde. Los tanmono modernos para kimonos menos formales a menudo se tiñen con impresoras de inyección de tinta, aunque es más probable que los kimonos formales se tiñen a mano.

kasuri

La mayoría de las telas de algodón teñidas con índigo tejidas con ikat, conocidas como kasuri, históricamente fueron tejidas a mano por las clases trabajadoras, quienes por necesidad hilaban y tejían su propia ropa hasta que la ropa lista para usar más barata estuvo ampliamente disponible. El índigo, siendo el colorante más barato y fácil de cultivar disponible para muchos, se usa debido a sus cualidades específicas de tinte; un baño de tinte índigo débil podría usarse varias veces para crear un color resistente, mientras que otros tintes serían inutilizables después de una ronda de teñido. Las familias de clase trabajadora solían producir libros de muestras de telas tejidas a mano conocidas como shima-cho- literalmente, "libro de rayas", ya que muchas telas se tejían con rayas - que luego se utilizarían como dote para las mujeres jóvenes y como referencia para futuros tejidos. Con la introducción de la ropa lista para usar, la necesidad de tejer la propia ropa desapareció, lo que llevó a que muchos de estos libros se convirtieran en reliquias familiares en lugar de guías de referencia de trabajo. Los sakiori obi son de un solo lado y, a menudo, también presentan diseños de rayas, cuadros y flechas teñidos con ikat, que comúnmente usan colorante índigo.

Rinzu

Rinzu es un tejido de seda con figuras, típicamente con motivos figurativos o geométricos. Como el patrón se hace variando la textura del tejido, se puede decorar adicionalmente con patrones teñidos o bordados.

Resistir el teñido

Se utilizan comúnmente técnicas como el teñido resistente. Estas técnicas van desde el intrincado teñido shibori hasta el teñido resistente a la pasta de arroz (yūzen, etc.). Aunque otras formas de resistencia, como las técnicas de teñido resistente a la cera, también se ven en el kimono, las formas de shibori y yūzen son las más comunes.

Para patrones repetidos que cubren una gran área de tela base, el teñido resistente se aplica típicamente usando una plantilla, una técnica conocida como katazome. Las plantillas utilizadas para katazome se hacían tradicionalmente con capas de papel washi laminadas junto con un tinte de tanino de caqui sin madurar conocido como kakishibu.

Otros tipos de resistencia de pasta de arroz se aplicaron a mano, una técnica conocida como tsutsugaki, comúnmente vista tanto en kimonos caros de alta calidad como en kimonos de producción rural, cortinas noren y otros artículos para el hogar. Aunque se usa el teñido resistente aplicado a mano en kimonos de alta gama para que se puedan aplicar a mano diferentes colores de tinte dentro de los espacios abiertos que quedan, para ropa y telas rurales, el tsutsugaki a menudo se aplicaba a la tela normal antes de sumergirla repetidamente en un tina de tinte índigo, lo que lleva a la apariencia icónica de la ropa rural blanca e índigo, con pasta de arroz que a veces se aplica sobre áreas previamente abiertas para crear áreas de azul más claro sobre un fondo índigo más oscuro.

Tie-dye y técnicas de sujeción (shibori)

Otra forma de arte textil que se usa en el kimono es el shibori, una forma de teñido anudado que abarca desde las técnicas más básicas de plegado y sujeción hasta intrincados puntos kanoko shibori que tardan años en completarse por completo. Los patrones se crean mediante una serie de técnicas diferentes que unen la tela, ya sea con formas de madera sujetas encima de la tela antes de teñirla, hilo envuelto alrededor de diminutos pellizcos de tela, o secciones de tela unidas con hilo y luego rematadas con tela resistente. materiales como el plástico o (tradicionalmente) las vainas de la planta Phyllostachys bambusoides (conocida como kashirodake o madake en Japón), entre otras técnicas. Tejido preparado para shiborise tiñe principalmente a mano, y el patrón sin teñir se revela cuando se quitan los ribetes de la tela.

Las técnicas de shibori cubren una variedad de formalidades,siendo particularmente comunes todo shibori yukata (informal), todo shibori furisode (formal) y todo shibori obiage. Shibori se puede mejorar aún más con el uso de tintes pintados a mano, una técnica conocida como tsujigahana (literalmente,  'flores en la encrucijada'). Esta era una técnica común en el período Muromachi y fue revivida en el siglo XX por el tintorero japonés Itchiku Kubota. Debido a que la producción de telas shibori requiere mucho tiempoy al pequeño grupo de artistas que poseen conocimientos de la técnica, solo se siguen produciendo algunas variedades y se fabrican telas shibori completamente nuevas.los kimonos son extremadamente caros de comprar.

Lista de tipos de decoración

• Patrones tejidos
  • Ai (Ai), índigo sólido en diferentes tonos
  • Shima, rayas tejidas
  • Koushi, tela de tartán
  • Kasuri, una técnica tradicional japonesa de ikat
  • Rinzu, un tejido de damasco, geométrico o figurativo
• Técnicas de teñido en tela
• Shibori, una forma tradicional de teñido anudado
  • Tsujigahana, una forma revivida de teñido anudado
• resistir el teñido
  • Tsutsugaki, una técnica monocromática de pasta resistente
  • Yūzen, una técnica de resistencia a la pasta policromada que a veces utiliza plantillas de tela entera
  • Katazome, una técnica de resistencia a la pasta estarcida, que a menudo repite
  • Rōketsuzome, teñido resistente a la cera
  • Ise katagami, corte de plantillas
  • Bingata, una forma de resistencia a la muerte estarcida tradicional de Okinawa
• Patrones cosidos
  • Boro (textil), patchwork japonés tradicional
  • Sashiko, un tipo de costura decorativa diseñada para reforzar la tela.
  • Kogin-zashi, un subestilo de punto contado de sashiko