Sari

Un sari (a veces también shari) es una prenda de vestir de mujer del subcontinente indio, que consiste en un tramo de tela tejida sin coser dispuesta sobre el cuerpo como una túnica, con un extremo atado a la cintura, mientras que el otro extremo descansa sobre un hombro a modo de estola (chal), dejando al descubierto una parte del diafragma. Puede variar de 4,1 a 8,2 metros (4,5 a 9 yardas) de largo y de 60 a 120 centímetros (24 a 47 pulgadas) de ancho, y es una forma de vestimenta étnica dhármica en India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal. Hay varios nombres y estilos de fabricación y drapeado de sari, siendo el más común el estilo Nivi.El sari se usa con un corpiño ajustado comúnmente llamado choli (ravike o kuppasa en el sur de la India y cholo en Nepal) y una enagua llamada ghagra, parkar o ul-pavadai. Sigue estando de moda en el subcontinente indio en la actualidad.

Etimología

La palabra indostaní sāṛī (साड़ी, ساڑی), descrita en sánscrito शाटी śāṭī que significa 'tira de tela' y शाडी śāḍī o साडी sāḍī que evolucionó en lenguas indias modernas a sāḍī. La palabra śāṭika se menciona para describir el atuendo dhármico de las mujeres en la literatura sánscrita y la literatura budista llamada Jatakas. Esto podría ser equivalente al sari de hoy en día. El término para el corpiño femenino, el choli evolucionó a partir de la antigua stanapaṭṭa. Rajatarangini , una obra literaria del siglo X de Kalhana, afirma que el choli del Deccan se introdujo por orden real en Cachemira.

La enagua se llama sāyā (साया, سایہ) en hindi-urdu, parkar (परकर) en marathi, ulpavadai (உள்பாவாடை) en tamil (pavada en otras partes del sur de la India: malayalam: പാവാട, romanizado: pāvāṭa, telugu: పావడ, romanizado: pāvaḍa, kannada: ಪಾವುಡೆ, romanizado: pāvuḍe), sāẏā (সায়া) en bengalí y el este de la India, y sāya (සාය ) en cingalés. Además de la "enagua" estándar, también puede llamarse "falda interior" o falda interior.

Orígenes e historia

La historia de las cortinas tipo sari se remonta a la civilización del valle del Indo, que floreció entre 2800 y 1800 a. C. en la parte noroeste del subcontinente indio. El algodón se cultivó y tejió por primera vez en el subcontinente indio alrededor del quinto milenio a. Los tintes utilizados durante este período todavía están en uso, en particular el índigo, la laca, el rojo loco y la cúrcuma. La seda se tejió alrededor de 2450 a. C. y 2000 a.

La palabra sari evolucionó de śāṭikā (sánscrito: शाटिका) mencionado en la literatura hindú más antigua como atuendo femenino. El sari o śāṭikā evolucionó a partir de un conjunto de tres piezas que comprende el antarīya, la prenda inferior; la uttarīya; un velo que se lleva sobre el hombro o la cabeza; y la stanapatta, una banda para el pecho. Este conjunto se menciona en la literatura sánscrita y la literatura budista pali durante el siglo VI a. C. Este vestido completo de tres piezas era conocido como poshak, término genérico para disfraz. La antigua antariya se parecía mucho al dhotienvolver en la versión "cola de pez" que se pasaba a través de las piernas, cubría las piernas holgadamente y luego fluía en pliegues largos y decorativos en la parte delantera de las piernas. Evolucionó aún más en la falda Bhairnivasani, hoy conocida como ghagri y lehenga. Uttariya era un velo similar a un chal que se usaba sobre el hombro o la cabeza, evolucionó hasta convertirse en lo que hoy se conoce como dupatta y ghoonghat. Del mismo modo, el stanapaṭṭa se convirtió en el choli en el siglo I d.C.

La antigua obra en sánscrito, Kadambari de Banabhatta y la antigua poesía tamil, como el Silappadhikaram, describen a las mujeres con ropajes exquisitos o sari. En la antigua India, aunque las mujeres usaban saris que dejaban al descubierto el estómago, los escritores de Dharmasastra afirmaban que las mujeres debían vestirse de manera que el ombligo nunca se hiciera visible. Por lo cual durante algún tiempo la exposición del ombligo se convirtió en un tabú y se ocultó el ombligo. En la antigua tradición india y en el Natya Shastra (un antiguo tratado indio que describe danzas y vestimentas antiguas), se considera que el ombligo del Ser Supremo es la fuente de vida y creatividad, por lo que el sari debe dejar al descubierto el diafragma.

En general, se acepta que las mujeres indias han usado durante mucho tiempo prendas similares a sari envueltas para la parte inferior del cuerpo y, a veces, chales o prendas similares a bufandas llamadas 'uttariya' para la parte superior del cuerpo, y que se han usado en su forma actual para cientos de años. En la alta costura antigua, la prenda inferior se llamaba 'nivi' o 'nivi bandha', mientras que la parte superior del cuerpo se dejaba en su mayor parte al descubierto. Las obras de Kalidasa mencionan el kūrpāsaka, una forma de banda de pecho ajustada que simplemente cubría los senos. A veces también se lo denominaba uttarāsaṅga o stanapaṭṭa.

Las referencias poéticas de obras como Silappadikaram indican que durante el período Sangam en la antigua Tamil Nadu en el sur de la India, una sola pieza de ropa servía como prenda inferior y cubierta para la cabeza, dejando el estómago completamente descubierto. Estilos similares del sari son pinturas registradas por Raja Ravi Varma en Kerala. Numerosas fuentes dicen que la vestimenta cotidiana en la antigua India hasta tiempos recientes en Kerala consistía en un dhoti plisado o envoltura (sarong), combinado con una banda para el pecho llamada kūrpāsaka o stanapaṭṭa y ocasionalmente una envoltura llamada uttarīya que a veces se podía usar para cubrir la parte superior. cuerpo o cabeza.El Kerala mundum neryathum de dos piezas (mundu, un dhoti o pareo, neryath, un chal, en malayalam) es una supervivencia de estilos de ropa antiguos. El sari de una pieza en Kerala se deriva del vecino Tamil Nadu o Deccan durante el período medieval en función de su aparición en varios murales de templos en la Kerala medieval.

La literatura sánscrita temprana tiene un amplio vocabulario de términos para el velo que usan las mujeres, como Avagunthana (oguntheti/oguṇthikā), que significa capa-velo, Uttariya que significa hombro-velo, Mukha-pata que significa rostro-velo y Sirovas-tra que significa cabeza -velo. velo. En el Pratimānātaka, una obra de teatro de Bhāsa describe en el contexto del velo de Avagunthana que " las damas pueden ser vistas sin ningún tipo de culpa (para las partes involucradas) en una sesión religiosa, en festividades matrimoniales, durante una calamidad y en un bosque ". El mismo sentimiento se expresa más genéricamente en la literatura sánscrita posterior.Śūdraka, el autor de Mṛcchakatika ambientado en el siglo V a. C. dice que las mujeres no usaban el Avagaunthaha todos los días y en todo momento. Él dice que se esperaba que una dama casada se pusiera un velo mientras se movía en público. Esto puede indicar que no era necesario que las mujeres solteras se pusieran un velo. Esta forma de velo por parte de las mujeres casadas todavía prevalece en las áreas de habla hindi y se conoce como ghoonghat, donde el extremo suelto de un sari se coloca sobre la cabeza para que actúe como un velo facial.

Según esculturas y pinturas, se cree que los corpiños ajustados o cholis evolucionaron entre el siglo II a. C. y el siglo VI d. C. en varios estilos regionales. Los primeros cholis se cubrían el frente atado en la parte posterior; este estilo era más común en partes del antiguo norte de la India. Esta forma antigua de corpiño o choli todavía es común en el estado de Rajasthan en la actualidad. Varios estilos de bordado tradicional decorativo como gota patti, mochi, pakko, kharak, suf, kathi, phulkari y gamthi se realizan en cholis. En las partes del sur de la India, el choli se conoce como ravikie, que se ata en la parte delantera en lugar de atrás, kasuti es una forma tradicional de bordado que se usa para los cholis en esta región.En Nepal, el choli se conoce como cholo o chaubandi cholo y tradicionalmente se ata al frente.

El rojo es el color favorito de los saris de boda, que son la prenda tradicional elegida por las novias en las bodas hindúes. Las mujeres vestían tradicionalmente varios tipos de saris regionales hechos con telares manuales hechos de seda, algodón, ikkat, estampados en bloque, bordados y tejidos teñidos con nudos. Los saris de seda brocado más buscados son Banasari, Kanchipuram, Gadwal, Paithani, Mysore, Uppada, Bagalpuri, Balchuri, Maheshwari, Chanderi, Mekhela, Ghicha, Narayan pet y Eri, etc. se usan tradicionalmente para ocasiones festivas y formales. Ikat de seda y saris de algodón conocidos como Patola, Pochampally, Bomkai, Khandua, Sambalpuri, Gadwal, Berhampuri, Bargarh, Jamdani, Tant, Mangalagiri, Guntur, Narayan pet, Chanderi, Maheshwari, Nuapatn, Tussar, Ilkal, Kotpad y Manipuri se usaron para tanto para fiestas como para el día a día.Los saris teñidos y estampados en bloque conocidos como Bandhani, Leheria/Leheriya, Bagru, Ajrakh, Sungudi, Kota Dabu/Dabu print, Bagh y Kalamkari se usaban tradicionalmente durante la temporada del monzón. Gota Patti es una forma popular de bordado tradicional que se usa en saris para ocasiones formales, varios otros tipos de bordados populares tradicionales como mochi, pakko, kharak, suf, kathi, phulkari y gamthi también se usan comúnmente para ocasiones informales y formales. Hoy en día, también se usan comúnmente telas modernas como poliéster, georgette y charmeuse.

Estilos de drapeado

Hay más de 80 formas registradas de usar un sari. El estilo más común es que el sari se envuelva alrededor de la cintura, con el extremo suelto de la cortina para usarse sobre el hombro, dejando al descubierto el estómago. Sin embargo, el sari se puede cubrir en varios estilos diferentes, aunque algunos estilos requieren un sari de una longitud o forma particular. Ṛta Kapur Chishti, historiadora del sari y reconocida estudiosa textil, ha documentado 108 formas de usar un sari en su libro, 'Saris: Tradition and Beyond'. El libro documenta las cortinas de sari en catorce estados de Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Bengala Occidental, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh y Uttar Pradesh.La antropóloga cultural francesa e investigadora de sari Chantal Boulanger clasificó las cortinas de sari en las siguientes familias:

The Sari Series, un proyecto sin fines de lucro creado en 2017, es una antología digital que documenta las cortinas sari regionales de la India y ofrece más de 80 cortometrajes sobre cómo cubrir los distintos estilos.

• Nivi sari: estilo usado originalmente en la región de Deccan; además del moderno nivi, también existe el kaccha nivi, donde los pliegues se pasan a través de las piernas y se remeten en la espalda. Esto permite el movimiento libre mientras cubre las piernas.
• Bihar, Uttar Pradesh, Gujarati, Rajasthani: se usa de manera similar al estilo nivi pero con un extremo suelto de sari aanchal o pallu colocado en el frente, por lo que este estilo se conoce como sidha anchal o sidha pallu. Después de meter los pliegues de manera similar al estilo nivi, el extremo suelto se toma de la parte posterior, se coloca sobre el hombro derecho y se tira para asegurarlo en la parte posterior. Este estilo también lo usan los hindúes Punjabi y Sindhi.
• El estilo bengalí y odia se usa con un solo pliegue de caja. Tradicionalmente, el estilo bengalí se usa con un pliegue de una sola caja donde el sari se envuelve en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la cintura y luego una segunda vez desde la otra dirección. El extremo suelto es mucho más largo y va alrededor del cuerpo por encima del hombro izquierdo. Queda suficiente tela para cubrir la cabeza también.
• Himalaya: Kulluvi Pattu es una forma tradicional de sari de lana que se usa en Himachal Pradesh, también se usa una variación similar en Uttarakhand.
• Nepalí: Nepal tiene muchas variedades diferentes de sari drapeado, hoy en día el más común es el drapeado Nivi. La cortina tradicional Newari sari consiste en doblar el sari hasta que esté por debajo de la rodilla y luego usarlo como un nivi sari, pero el pallu no se usa sobre el pecho y en su lugar se ata alrededor de la cintura y se deja caer desde la cintura hasta la cintura. rodilla, en cambio, el pallu o un chal se ata sobre el pecho, envolviéndolo desde la cadera derecha y la espalda y se echa sobre los hombros. Los saris se usan con blusas que son más gruesas y se atan varias veces al frente. La comunidad de habla bhojpuri y awadhi usa el sari sedha pallu como la cortina Gujrati.Las mujeres de las comunidades Rajbanshi usan tradicionalmente su sari sin choli y atado debajo del cuello como una toalla, pero hoy en día solo las mujeres mayores lo usan en ese estilo y el nivi y las cortinas bengalíes son más populares hoy en día. La cortina Nivi fue popularizada en Nepal por la realeza Shah y los Ranas.
• Nav-vari: esta cortina es muy similar a la del dhoti de Maharashtra masculino, aunque hay muchas variaciones regionales y sociales. El estilo que usan las mujeres brahmanes difiere del de los marathas. El estilo también difiere de una comunidad a otra. Este estilo es popular en Maharashtra y Goa. Hoy en día, este estilo se ha vuelto muy famoso en el cine indio y está de moda en las bodas de Maharashtra.
• Madisar: esta cortina es típica de las damas brahmanes Iyengar/Iyer de Tamil Nadu. Madisar tradicional se usa con sari de 9 yardas. El parsi 'gara' es la quintaesencia del bordado, el arte y la historia, y tiene un vínculo chino
• Pin Kosuvam: este es el estilo tradicional de Tamil Nadu
• El sari Brahmika fue introducido en Bengala por Jnanadanandini Devi después de su gira en Bombay en 1870. Jnanadanandini improvisó sobre el estilo de sari usado por las mujeres parsi y gujarati, que llegó a conocerse como estilo Brahmika.
• Estilo Kodagu: esta cortina se limita a las damas provenientes del distrito Kodagu de Karnataka. En este estilo, los pliegues se crean en la parte trasera, en lugar de en la parte delantera. El extremo suelto del sari se coloca de atrás hacia adelante sobre el hombro derecho y se sujeta con alfileres al resto del sari.
• Gobbe Seere: este estilo lo usan las mujeres en Malnad o Sahyadri y la región central de Karnataka. Se usa con sari de 18 molas con tres o cuatro vueltas en la cintura y un nudo después de entrecruzarse sobre los hombros.
• Karnataka: en Karnataka, además del tradicional Nivi sari, el sari también se usa en una cortina "Karnataka Kacche", una cortina kacche que muestra una cortina nivi en el frente y kacche en la parte posterior. Hay cuatro estilos de kacche conocidos en Karnataka: " Hora kacche ", " Melgacche ", " Vala kacche " o " Olagacche " y " Hale Kacche ".
• Estilo sari de Kerala: el sari de dos piezas, o Mundum Neryathum, usado en Kerala. Por lo general, hecho de algodón crudo y decorado con rayas y/o bordes dorados o de colores. También el sari de Kerala, una especie de mundum neryathum.
• Estilo Kunbi o denthli: Goan Kunbis y Gauda, ​​y aquellos de ellos que han emigrado a otros estados, usan esta forma de drapeado sari o kappad, esta forma de drapeado se crea atando un nudo en la tela debajo del hombro y una tira de tela. que cruzaba el hombro izquierdo se sujetaba en la espalda.
• Riha-Mekhela, Kokalmora, Chador/Murot Mora Gamusa: este estilo usado en Assam es una tela de estilo envolvente similar a otras prendas envolventes de otras partes del sudeste asiático y en realidad tiene un origen muy diferente del sari de la India continental. Originalmente es un conjunto de cuatro prendas separadas (muy diferente al sari ya que es una sola tela) conocido como Riha-Mekhela, Kokalmora, Chador/Murot Mora Gamusa. La parte inferior, cubierta desde la cintura hacia abajo, se llama Mekhela. El Riha o Methoni se envuelve y, a menudo, se asegura atándolos firmemente sobre el pecho, cubriendo los senos originalmente, pero ahora a veces se reemplaza por la influencia de los estilos inmigrantes de la India continental, que es tradicionalmente incorrecto. el kokalmorase usó originalmente para atar el Mekhela alrededor de la cintura y mantenerlo firme.
• Innaphi y 'Phanek : este estilo de ropa que se usa en Manipur también se usa con prendas de tres conjuntos conocidas como Innaphi Viel, envoltura inferior Phanek y choli de manga larga . Es algo similar al estilo de ropa usado en Assam.
• Jainsem: es un estilo de ropa Khasi que se usa en Khasi y que se compone de varias piezas de tela, lo que le da al cuerpo una forma cilíndrica.

Fotografías históricas y estilos regionales

• Lakshmi representado en una antigua variación de sari, siglo I a. C.
• Mujeres en choli (blusa) y antariya c.  320 EC, Imperio Gupta
• Manuscrito de Kalpa Sūtra c.  1375 d.C.
• Tara verde representada con sari, c.  siglo XI d.C.
• Mujer vestida con sari, Deccan, ca. 1600
• Mujeres vestidas con sari, Deccan, ca. 1565
• Mujeres vestidas con sari, ca. 1600
• Chica en sari de Gujarati; en este estilo, el extremo suelto se lleva en la parte delantera
• Mujer en sari tamil; en este estilo, el extremo suelto se envuelve alrededor de la cintura
• Chica en sari bengalí; en este estilo, el sari se usa sin pliegues
• Dama cingalesa de Kandy vistiendo un sari tradicional de Kandy (osaria)
• Chica en nivi Pochampally ikat sari, 1895 CE
• Mujeres en sari Nauvari
• Mujeres en sari de Mysore
• Mujeres representadas con una cortina Melgacche, de Karnataka kacche, manuscrito en canarés de los siglos XVI y XVII
• Sari estilo drapeado de Karnataka, Hale Kacche sari/ಹಳೆಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ.
• Mujer en nivi sari y vaddanam
• Mujeres en sari estilo nepalí, 1941

Estilo nivi

El Nivi en el estilo más común de sari usado hoy en día, que se originó en la región de Deccan. En la región de Deccan, el Nivi existía en dos estilos, un estilo similar al Nivi moderno y el segundo estilo usado con pliegues delanteros de Nivi metidos en la espalda.

El aumento de las interacciones durante la era colonial hizo que la mayoría de las mujeres de las familias reales salieran del purdah en el siglo XX. Esto requirió un cambio de vestimenta. Maharani Indira Devi de Cooch Behar popularizó el sari de gasa. Ella enviudó temprano en la vida y siguió la convención de abandonar su shalus Baroda ricamente tejido en favor del luto blanco sin adornos según la tradición. Característicamente, transformó su ropa de "luto" en alta costura. Hizo tejer saris en Francia según sus especificaciones personales, en gasa blanca, e introdujo el sari de gasa de seda en el repertorio de la moda real.

Bajo el dominio colonial, se adoptaron las enaguas, junto con los estilos victorianos de blusas con mangas abullonadas, que se veían comúnmente entre las élites en la presidencia de Bombay y la presidencia de Bengala. La cortina Nivi comienza con un extremo del sari metido en la cintura de la enagua, generalmente una falda sencilla. La tela se envuelve alrededor de la parte inferior del cuerpo una vez, luego se junta a mano en pliegues uniformes debajo del ombligo. Los pliegues están metidos en la cintura de la enagua. Crean un efecto decorativo elegante que los poetas han comparado con los pétalos de una flor. Después de una vuelta más alrededor de la cintura, el extremo suelto se coloca sobre el hombro. El extremo suelto se llama aanchal, pallu, pallav, seragu, o paita según el idioma. Está cubierto en diagonal frente al torso. Se usa desde la cadera derecha hasta el hombro izquierdo, dejando parcialmente al descubierto el diafragma. El usuario puede revelar u ocultar el ombligo ajustando el pallu, según el entorno social. El extremo largo del pallu que cuelga de la parte posterior del hombro suele estar decorado de manera intrincada. El pallu puede colgar libremente, metido en la cintura, usado para cubrir la cabeza o para cubrir el cuello, colocándolo también sobre el hombro derecho. Algunos estilos de Nivi se usan con el pallu.drapeado de atrás hacia adelante, viniendo de atrás sobre el hombro derecho con una esquina doblada por la cadera izquierda, cubriendo el torso/cintura. El Nivi sari se popularizó a través de las pinturas de Raja Ravi Varma. En una de sus pinturas, el subcontinente indio se muestra como una madre que lleva un sari Nivi que fluye. Los adornos que a veces se usan en la región del estómago encima de un sari son cadenas en la cintura. A veces se usan como parte de la joyería nupcial.

Estilo profesional de drapeado.

Debido a las duras temperaturas extremas en el subcontinente indio, el sari cumple una función práctica además de decorativa. No solo calienta en invierno y refresca en verano, sino que su sastrería holgada es preferida por las mujeres que deben tener libertad de movimiento según lo requieran sus funciones. Por este motivo, es el uniforme de Biman Bangladesh Airlines y el uniforme de Air India para azafatas. Un sari estilo azafata se cubre de manera similar a un sari tradicional, pero la mayoría de los pliegues están sujetos con alfileres para mantenerlos en su lugar. Las presentadoras y presentadoras de noticias de Bangladesh también visten su sari con este estilo particular.

El personal femenino de muchos hoteles de lujo de cinco estrellas en India, Sri Lanka y Bangladesh usa saris como uniformes como símbolo de la cultura india, de Sri Lanka y de Bangladesh, respectivamente.

Del mismo modo, las mujeres políticas de los tres países usan el sari de manera profesional. Los políticos de Bangladesh suelen usar saris con blusas de manga larga mientras se cubren el estómago. Algunos políticos combinan saris con hijabs o chales para obtener más cobertura.

Las mujeres de la familia Nehru-Gandhi, como Indira Gandhi y Sonia Gandhi, han usado una blusa especial para la campaña electoral que es más larga de lo habitual y está metida para evitar que se vea el estómago mientras saluda a la multitud. El estilista Prasad Bidapa tiene que decir: "Creo que Sonia Gandhi es la política con más estilo del país. Pero eso se debe a que heredó la mejor colección de saris de su suegra. También estoy feliz de que apoye la industria india de telares manuales con su elección".

La mayoría de las diputadas del Parlamento de Sri Lanka usan un osari de Kandy. Esto incluye a mujeres prominentes en la política, la primera primera mujer en el mundo, Sirimavo Bandaranaike y la presidenta Chandrika Bandaranaike Kumaratunga. Los ejemplos contemporáneos incluyen a Pavithra Wanniarachchi, la ministra de salud en funciones en el gabinete. La adopción del sari no es exclusiva de los políticos cingaleses; La diputada musulmana Ferial Ashraff combinó un hijab con su sari mientras estaba en el Parlamento.

Bangladesh

Sari es la vestimenta nacional de las mujeres de Bangladesh. Todas las niñas y mujeres casadas solían usar sari como su ropa habitual, pero hoy en día la mayoría de las mujeres trabajadoras prefieren usar shalwar kameez o trajes occidentales.

Sin embargo, casi todas las mujeres usan sari en eventos formales y reuniones sociales. Las mujeres de cierta ocupación, como las maestras, usan sari en su lugar de trabajo. Las chicas jóvenes también lo llevan en ocasiones especiales.

Sari es el atuendo nacional para las mujeres en Bangladesh, aunque Dhakai Jamdani (sari hecho a mano) es mundialmente conocido y el más famoso para todas las mujeres que usan sari, pero también hay una gran variedad de saris en Bangladesh. Hay muchas variaciones regionales de ellos tanto en seda como en algodón. Por ejemplo, el sari de algodón, el sari Dhakai Banarasi, la seda Rajshahi, el sari Tangail, el sari Tant, el sari de seda Tassar, el sari Manipuri y el sari Katan son los más populares en Bangladesh. Sari se considera un código de vestimenta en canales de noticias, instituciones educativas, lugares de trabajo y eventos formales, etc. de Bangladesh y el uniforme de las azafatas de Biman Bangladesh Airlines.

En 2013, el arte tradicional de tejer jamdani fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

En 2016, Bangladesh recibió el estado de indicación geográfica (IG) para Jamdani sari.

Sri Lanka

Las mujeres de Sri Lanka usan saris en muchos estilos. Dos formas de cubrir el sari son populares y tienden a dominar: el estilo indio (drapeado nivi clásico) y el estilo kandyan (u Osariya en cingalés). El estilo de Kandy es generalmente más popular en la región montañosa de Kandy, de donde el estilo recibe su nombre. Aunque las preferencias locales juegan un papel, la mayoría de las mujeres deciden el estilo según sus preferencias personales o lo que se percibe como más favorecedor para su figura.

El estilo tradicional de Kandyan (Osariya) consiste en una blusa completa que cubre completamente el estómago y está parcialmente metida en la parte delantera. Sin embargo, la mezcla moderna de estilos ha llevado a la mayoría de los usuarios a dejar al descubierto el estómago. La cola final del sari está cuidadosamente plisada en lugar de fluir libremente. Esto es bastante similar a la roseta plisada utilizada en el estilo Pin Kosuvam mencionado anteriormente en el artículo.

El estilo de Kandy se considera el vestido nacional de las mujeres cingalesas. Es el uniforme de las azafatas de SriLankan Airlines.

Durante la década de 1960, el mini sari conocido como sari 'hipster' creó una arruga en la moda de Sri Lanka, ya que se usaba debajo del ombligo y apenas por encima de la línea de enjuiciamiento por exposición indecente. La gente conservadora describió al 'hipster' como " una parodia absoluta de un hermoso traje casi una profanación " y " una prenda horrible y sin propósito ".

Nepal

El sari es la ropa de mujer que más se usa en Nepal, donde un estilo especial de drapeado de sari se llama haku patasihh. El sari se cubre alrededor de la cintura y se usa un chal que cubre la mitad superior del sari, que se usa en lugar de un pallu.

Pakistán

En Pakistán, los saris siguen siendo populares y se usan en ocasiones especiales. Sin embargo, el Shalwar kameez se usa a diario en todo el país. No obstante, el sari sigue siendo una prenda popular entre la clase media y alta para muchas funciones formales. Los saris se pueden ver usados ​​comúnmente en ciudades metropolitanas como Karachi e Islamabad y se usan regularmente para bodas y otros tipos de funciones comerciales. Muchas mujeres musulmanas en Sindh también usan saris para mostrar su estatus o realzar su belleza. El sari lo usan como ropa de diario los hindúes pakistaníes, las mujeres musulmanas ancianas que estaban acostumbradas a usarlo en la India anterior a la partición y algunas de las nuevas generaciones que han reintroducido el interés por los saris. Los no dhármicos del subcontinente indio no son los únicos que han normalizado la idoneidad cultural de los saris, ya que ha estado ocurriendo en todo el mundo.

Similitudes con otras prendas asiáticas

Mientras que el sari es típico de la ropa tradicional de las mujeres en el subcontinente indio, la ropa que usan las mujeres en los países del sudeste asiático como Myanmar, Malasia, Filipinas, Camboya, Tailandia y Laos se parece a él, donde una larga pieza rectangular de tela se cubre alrededor del cuerpo. Estos son diferentes del sari ya que se envuelven alrededor de la mitad inferior del cuerpo como una falda, se usan con una camisa/blusa y se asemejan a un pareo, como se ve en el longyi birmano (birmano: လုံချည်; MLCTS: lum hkyany; IPA: [lòʊɰ̃dʑì]), filipino malong y tapis, laosiano xout lao (laosiano: ຊຸດລາວ; IPA: [sut.láːw]), laosiano y tailandés suea pat (laosiano: ເສື້ອປັດ; pronunciado [sɯ̏a.pát]) y sinh (laosiano: ສິ້ນ, IPA: [sȉn]; tailandés: ซิ่น, LBTR: sin, IPA: [sîn]), (camboyano : Khmer: ស្បៃ) y sampot (khmer: សំពត់, saṃbát, IPA: [sɑmpʊət]) y timorense tais. Los saris, que se usan predominantemente en el subcontinente indio, generalmente se cubren con un extremo de la tela atado alrededor de la cintura y el otro extremo se coloca sobre el hombro dejando al descubierto el estómago.

Ornamentación y complementos decorativos

Los saris se tejen con un extremo liso (el extremo que está oculto dentro de la envoltura), dos bordes decorativos largos que recorren el largo del sari y una sección de uno a tres pies en el otro extremo que continúa y elabora la decoración longitudinal.. Este extremo se llama pallu; es la parte que se echa sobre el hombro en el estilo nivi de drapeado.

En tiempos pasados, los saris se tejían con seda o algodón. Los ricos podían permitirse saris de seda finamente tejidos y diáfanos que, según el folclore, podían pasarse por un anillo. Los pobres vestían saris de algodón toscamente tejidos. Todos los saris estaban tejidos a mano y representaban una inversión considerable de tiempo o dinero.

Los saris simples de los aldeanos tejidos a mano a menudo están decorados con cuadros o rayas tejidas en la tela. Los saris económicos también se decoraban con estampados en bloque utilizando bloques de madera tallada y tintes vegetales, o teñido anudado, conocido en la India como trabajo bhandani.

Los saris más caros tenían elaborados adornos o brocados geométricos, florales o figurativos creados en el telar, como parte de la tela. A veces, los hilos de urdimbre y trama se teñían y luego se tejían, creando patrones ikat. A veces, se tejían hilos de diferentes colores en la tela base en patrones; un borde adornado, un pallu elaborado y, a menudo, pequeños acentos repetidos en la tela misma. Estos acentos se llaman buttis o bhuttis (la ortografía varía). Para los saris elegantes, estos patrones pueden tejerse con hilo de oro o plata, lo que se denomina trabajo zari.

A veces, los saris se decoraban aún más, después de tejerlos, con varios tipos de bordados. El trabajo de Resham es un bordado hecho con hilo de seda de colores. Los bordados de Zardozi utilizan hilos de oro y plata y, a veces, perlas y piedras preciosas. Las versiones modernas y baratas de zardozi utilizan hilos metálicos sintéticos y piedras de imitación, como perlas falsas y cristales de Swarovski.

En los tiempos modernos, los saris se tejen cada vez más en telares mecánicos y se fabrican con fibras artificiales, como poliéster, nailon o rayón, que no requieren almidón ni planchado. Se imprimen a máquina o se tejen en patrones simples hechos con flotadores en la parte posterior del sari. Esto puede crear una apariencia elaborada en el frente, mientras se ve feo en la parte de atrás. El trabajo punchra se imita con adornos de borlas hechos a máquina de bajo costo. La diseñadora de moda Aaditya Sharma declaró: "Puedo cubrir un sari en 54 estilos diferentes".

Los saris tejidos y decorados a mano son naturalmente mucho más caros que las imitaciones hechas a máquina. Si bien el mercado general de tejidos a mano se ha desplomado (lo que ha provocado mucha angustia entre los tejedores indios), los saris tejidos a mano siguen siendo populares para bodas y otras grandes ocasiones sociales.

Saris fuera del subcontinente indio

El sari tradicional tuvo un impacto en los Estados Unidos durante la década de 1970. Eugene Novack, que dirigía la tienda de Nueva York, Royal Sari House, dijo que lo había estado vendiendo principalmente a las mujeres indias en el área de Nueva York, pero más tarde, muchas mujeres de negocios y amas de casa estadounidenses se convirtieron en sus clientes y preferían que sus saris se parecieran al vestido completo de la mundo occidental. También dijo que los hombres parecían intrigados por la fragilidad y la feminidad que le confiere al usuario. Los recién llegados al sari informan que es cómodo de usar, no requiere fajas ni medias y que el atuendo suelto se siente tan femenino con una gracia inusual.

El sari ha ganado su popularidad a nivel internacional debido al crecimiento de las tendencias de la moda india a nivel mundial. Muchas celebridades de Bollywood, como Aishwarya Rai, lo han usado en eventos internacionales que representan el patrimonio cultural de la India. En 2010, la actriz de Bollywood Deepika Padukone quiso representar a su país en un evento internacional, vistiendo el traje nacional. En su primera aparición en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Cannes, salió a la alfombra roja con un sari de Rohit Bal.

Muchas celebridades extranjeras han usado atuendos tradicionales de sari diseñados por diseñadores de moda indios. La actriz estadounidense Pamela Anderson apareció como invitada sorpresa en Bigg Boss, la versión india de Gran Hermano, vestida con un sari diseñado especialmente para ella por la diseñadora de moda Ashley Rebello, con sede en Mumbai. Ashley Judd se puso un sari morado en la gala benéfica de YouthAIDS en noviembre de 2007 en el Ritz Carlton en Mclean, Virginia. Hubo un sabor indio en la alfombra roja del concierto anual Fashion Rocks en Nueva York, con el diseñador Rocky S caminando por la rampa junto con Jessica, Ashley, Nicole, Kimberly y Melody, las Pussycat Dolls, vestidas con saris. En 2014, la cantante estadounidense Selena Gomez fue vista con un sari para un evento benéfico de UNICEF en Nepal.

En los Estados Unidos, el sari se ha politizado recientemente con el movimiento digital "Sari, Not Sorry". Tanya Rawal-Jindia, profesora de estudios de género en UC Riverside, inició esta campaña de moda contra la xenofobia en Instagram.

Si bien los asistentes de vuelo de las aerolíneas pueden haber popularizado una imagen internacional del sari de estilo moderno, cada región del subcontinente indio ha desarrollado, a lo largo de los siglos, su propio estilo de sari único. Las siguientes son otras variedades bien conocidas, distintas en función de la tela, el estilo de tejido o el motivo, en el subcontinente indio.

Telares manuales y textiles

El tejido de sari en telares manuales es una de las industrias artesanales de la India. El proceso de tejido en telar manual requiere varias etapas para producir el producto final. Tradicionalmente, los procesos de teñido (durante la etapa de hilo, tela o prenda), urdido, apresto, unión de la urdimbre, devanado de la trama y tejido eran realizados por tejedores y especialistas locales de los pueblos y aldeas del tejido.

Estilos norte y centro

• Banarasi – Uttar Pradesh
• Shalu-Uttar Pradesh
• Tanchoi – Uttar Pradesh
• Pattu - Himachal Pradesh
• Chanderi sari – Madhya Pradesh
• Maheshwari – Maheshwar, Madhya Pradesh
• Seda Kosa – Chhattisgarh
• Seda Dhokra – Madhya Pradesh

Estilos orientales

• Tant sari: en todo Bangladesh y Bengala Occidental
• Baluchari sari – Bishnupur, Bengala Occidental
• Kaantha sari: en toda Bengala
• Garode / Korial – Murshidabad, Bengala Occidental
• Algodón Shantipuri - Shantipur, Phulia, Bengala Occidental
• Jamdani / Dhakai – Dhaka, Bangladesh
• Seda Rajshahi / Eri – Rajshahi, Bangladesh
• Dhakai Katan – Dhaka, Bangladés
• Seda Mooga – Assam
• Algodón Mekhla – Assam
• Sari de seda y algodón Sambalpuri – Sambalpur, Odisha
• Sari de seda y algodón Ikkat – Bargarh, Odisha

• Bomkai sari – Bomkai, Ganjam, Odisha
• Sari de seda y algodón Khandua – Nuapatna, Cuttack, Odisha
• Sari Pasapali – Bargarh, Odisha
• Sari de seda y algodón Sonepuri – Subarnapur, Odisha
• Seda Berhampuri - Behrampur, Odisha
• Sari de seda Mattha – Mayurbhanj, Odisha
• Sari de seda y algodón Bapta – Koraput, Odisha
• Kotpad Pata sari - Koraput, Odisha
• Sari de algodón Tanta – Balasore, Odisha
• Manipuri Tant sari – Manipur
• Sari Moirang Phi – Manipur
• Sari de seda Patt – Assam
• Sari kotki – Orissa
• Sari Kotpad – Orissa

Estilos occidentales

• Paithanpattu - Maharashtra
• Yeola sari - Maharashtra
• Peshwai shalu - Maharashtra
• Mahalsa sari - Maharashtra
• Narayanpeth - Maharashtra
• Tela Khun - Maharashtra
• Karvati tussar sari - Maharashtra

• Bandhani – Gujarat, Rajasthan, Pakistán, Sindh
• Kota doria – Rajastán, Pakistán, Sindh
• Lugade-Maharashtra
• Patola-Gujarat
• Bagru-Rajastán.

Estilos sureños

• Seda Mysore – Karnataka
• Kanchipuram Silk (localmente llamado Kanjipuram pattu) – Tamil Nadu
• Arani seda - Tamil Nadu
• Sari ilkal – Karnataka
• Sari molakalmuru – Karnataka
• Sari Sulebhavi – Sulebhavi, Karnataka
• Venkatagiri – Andhra Pradesh
• Saris de seda Mangalagiri – Andhra Pradesh
• Saris de seda Uppada – Andhra Pradesh
• Chirala saris – Andhra Pradesh
• Saris de Bandar – Andhra Pradesh
• Bandarulanka – Andhra Pradesh
• Saris kuppadam – Andhra Pradesh
• Sari de seda Dharmavaram – Andhra Pradesh
• Chettinad saris – Tamil Nadu
• Kumbakonam – Tamil Nadu
• Thirubuvanam – Tamil Nadu
• Algodón Coimbatore – Tamil Nadu
• Seda de Salem – Tamil Nadu
• Chinnalampattu o Sungudi – Tamil Nadu
• Kandangi – Tamil Nadu
• Saris de seda Rasipuram – Tamil Nadu
• Koorai – Tamil Nadu
• Sari de seda Arni – Tamil Nadu
• Chennai-Tamil Nadu
• Karaikudi – Tamil Nadu
• Saris de algodón Madurai – Tamil Nadu
• Saris de Tiruchirappalli – Tamil Nadu
• Saris Nagercoil – Tamil Nadu
• Thoothukudi – Tamil Nadu
• Saris de Thanjavur – Tamil Nadu
• Tiruppur – Tamil Nadu
• Kerala sari de seda y algodón – Kerala
• Balarampuram – Kerala
• Mundum Neriyathum – Kerala
• Seda Mayilati – Kerala
• Algodón Kannur – Kerala
• Saris de seda Kalpathi – Kerala
• Seda Maradaka – Kerala
• Samudrikapuram seda y algodón – Kerala
• Kasargod – Kerala
• Sari Pochampally o Sari Puttapaka – Telangana
• Gadwal sari – Telangana
• Narayanpet – Telangana

Imágenes

• Ejemplo del siglo XIX de tinte resistente a la trama (patola) o doble Ikat
• Un telar de sari de seda en Kumbakonam, Tamil Nadu
• Galaxy of Musicians de Raja Ravi Varma que representa a mujeres en varios estilos de sari.
• Tejido de seda en Kanchipuram, Tamil Nadu
• Bloques de impresión de madera utilizados para saris con estampado de bloques.
• Hilos de seda teñidos para sari.
• Sari de seda Kanchivaram tejido a mano.
• Telar manual en Varanasi, Uttar Pradesh.
• Telar manual en Varanasi
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• Tejiendo en el trabajo en Kanchipuram
• Hilos de seda teñidos para tejer saris.
• Telar manual de doble Ikat para Patola sari en Gujarat.
• Tejido doble ikat (Patola)
• Tejiendo Jamdani sari en telar manual, Bangladesh.
• Tejedores trabajando en Bangladesh.
• Niño vistiendo sari en Bangladesh.
• Estilo de sari usado en Coorg.
• Tejedor de telares manuales en el trabajo.
• Devadasis de Goa.
• Mujer cingalesa vistiendo un sari tradicional de Kandy (osaria).
• Tejiendo saris en Kancipuram.
• Exhibición de saris en telares manuales.
• Sari de telar manual de novia de Bangladesh.
• La imagen muestra el estilo drapeado de sari del norte de Karnataka por Raja Ravi Varma.
• Novia en sari bengalí tradicional
• Mujer en Karnataka kacche drapeado por Raja Ravi Varma.
• Ministro de Educación de Bangladesh Dr. Dipu Moni vistiendo sari con Hillary Clinton
• La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, con un sari de seda Rajshahi en el Kremlin de Moscú en 2013