Reforma del vestido victoriano

La reforma del vestido victoriano fue un objetivo del movimiento de reforma del vestido victoriano (también conocido como el movimiento del vestido racional) de la era victoriana media y tardía, dirigido por varios reformadores que propusieron, diseñaron y usaron ropa considerada más práctica y cómoda que las modas de el tiempo.

Las reformistas del vestido eran en su mayoría mujeres de clase media involucradas en la primera ola de feminismo en el mundo occidental, desde la década de 1850 hasta la de 1890. El movimiento surgió en la Era Progresista junto con llamados a la templanza, la educación de las mujeres, el sufragio y la pureza moral. La reforma de la vestimenta pidió la emancipación de los "dictados de la moda", expresó el deseo de "cubrir adecuadamente las extremidades y el torso" y promovió la "vestimenta racional".El movimiento tuvo su mayor éxito en la reforma de la ropa interior femenina, que podía modificarse sin exponer al ridículo social. Los reformadores de la vestimenta también influyeron en persuadir a las mujeres para que adoptaran prendas simplificadas para actividades deportivas como andar en bicicleta o nadar. El movimiento estaba mucho menos preocupado por la ropa de los hombres, aunque inició la adopción generalizada de trajes de unión de lana de punto o calzoncillos largos.

Algunos defensores del movimiento establecieron salones de reforma de vestimenta, o escaparates, donde las mujeres podían comprar patrones de costura para las prendas o comprarlas directamente.

Críticas a los lazos ajustados

La moda desde la década de 1850 hasta la década de 1880 acentuaba grandes crinolinas, polisones engorrosos y bustos acolchados con cinturas diminutas atadas en 'corsetería moldeada al vapor'. Los 'lazos ajustados' se convirtieron en parte de la controversia del corsé: los reformistas del vestido afirmaron que el corsé fue provocado por la vanidad y la tontería, y que es dañino para la salud. Los riesgos de salud informados incluyeron órganos internos dañados y reorganizados, fertilidad comprometida; debilidad y agotamiento general de la salud. Aquellos que estaban a favor del corsé argumentaron que era necesario para vestir con estilo y que tenía sus propios placeres únicos. Eventualmente, la crítica de los reformadores al corsé se unió a una multitud de voces que clamaban contra los lazos ajustados, que se volvieron gradualmente más comunes y extremos a medida que avanzaba el siglo XIX.Los predicadores arremetieron contra los lazos ajustados, los médicos aconsejaron a los pacientes que no los usaran y los periodistas escribieron artículos que condenaban la vanidad y la frivolidad de las mujeres que sacrificarían su salud en aras de la moda. Mientras que para muchos el corsé se aceptaba como necesario para la belleza, la salud y una postura erguida de estilo militar, los reformistas del vestido consideraban que los lazos ajustados eran vanos y, especialmente en el apogeo de la era de la moralidad victoriana, un signo de indecencia moral.

Las mujeres estadounidenses activas en los movimientos contra la esclavitud y la templanza, con experiencia en hablar en público y agitación política, exigieron ropa sensata que no restringiera su movimiento. Mientras que los partidarios de la vestimenta a la moda sostenían que los corsés mantenían una 'buena figura' erguida, como una estructura física necesaria para una sociedad moral y bien ordenada, estos reformistas de la vestimenta cuestionaban que la moda de las mujeres no solo era físicamente perjudicial, sino "el resultado de la conspiración masculina". hacer a las mujeres subordinadas cultivándolas en la psicología de los esclavos". Creían que un cambio en las modas podría cambiar toda la posición de la mujer, permitiendo una mayor movilidad social, la independencia de los hombres y el matrimonio, la capacidad de trabajar por un salario, así como el movimiento físico y la comodidad.

A pesar de estas protestas, poco cambió en la moda restrictiva y la ropa interior en 1900. La era eduardiana presentó una decadencia de la moda siguiendo la forma ideal de la Gibson Girl, un ideal de feminidad y sofisticación encorsetado y de grandes senos. Los estilos de corsé se habían alterado ligeramente de la moda de la década de 1880, pero aún restringían la cintura, forzaban las caderas hacia atrás con una cintura delantera puntiaguda, empujaban el seno hacia adelante y curvaban la espalda en una forma de 'S' exagerada. Las faldas pesaban desde las caderas, los cuellos altos irritaban el cuello y todo el traje impedía el movimiento natural, dañaba los órganos internos y amenazaba la posibilidad de tener hijos.Invariablemente, la imagen ideal de atractivo femenino que una mujer victoriana veía a su alrededor (en placas de moda, anuncios, etc.) era la de una dama con cintura de avispa y corsé firme.

En el siglo XIX, se sabía que las mujeres pobres usaban corsés "deshuesados" con cuerda, en lugar de acero o hueso, para facilitar el trabajo en el campo.

"Cinturas de emancipación" y reforma de la ropa interior

Los reformadores del vestido promovieron la cintura de emancipación, o el corpiño de la libertad, como reemplazo del corsé. El corpiño de emancipación era un chaleco ajustado sin mangas, abotonado en la parte delantera, con hileras de botones en la parte inferior a los que se podían unir enaguas y una falda. Todo el torso soportaría el peso de las enaguas y la falda, no solo la cintura (dado que la inconveniencia de colgar todo el peso de las faldas y las enaguas de una cintura constreñida, en lugar de colgar las prendas de los hombros, era otro punto que se discutía con frecuencia). por los reformadores del vestido). Los corpiños tenían que ser ajustados por una modista; los patrones se pueden pedir por correo. La médica Alice Bunker Stockham criticó el corsé y dijo sobre el corsé para el embarazo: "El mejor corsé para el embarazo no es ningún corsé". La "unión de emancipación bajo franela" se vendió por primera vez en Estados Unidos en 1868. Combinaba una cintura (camisa) y calzones (leggings) en la forma que ahora conocemos como traje de unión. Si bien se diseñó primero para mujeres, el traje sindical también fue adoptado por hombres. De hecho, todavía se vende y se usa hoy en día, tanto por hombres como por mujeres, como ropa interior de invierno.

En 1878, un profesor alemán llamado Gustav Jaeger publicó un libro en el que afirmaba que solo la ropa hecha con pelo de animales, como la lana, promovía la salud. Un contador británico llamado Lewis Tomalin tradujo el libro y luego abrió una tienda que vendía el Sistema Sanitario de Lana del Dr. Jaeger, que incluía trajes de unión de lana tejidos. Estos pronto fueron llamados "Jaegers"; fueron muy populares.

No está claro cuántas mujeres, ya sea en las Américas o en el continente, usaron estos llamados corpiños de "reforma". Sin embargo, la fotografía de retratos contemporánea, la literatura de moda y los ejemplos sobrevivientes de la ropa interior en sí sugieren que el corsé era casi universal como uso diario de mujeres y jóvenes (y numerosos hombres de moda) durante gran parte del siglo XIX y principios del XX.

Traje bombacho

El producto más famoso de la era de la reforma del vestido es el traje bombacho. En 1851, una activista por la templanza de Nueva Inglaterra llamada Elizabeth Smith Miller (Libby Miller) adoptó lo que ella consideraba un traje más racional: pantalones holgados recogidos en los tobillos, como los pantalones que usan las mujeres de Medio Oriente y Asia Central, rematados con un vestido corto o falda y chaleco (chaleco). Mostró su ropa nueva a la activista por la templanza y sufragista Elizabeth Cady Stanton, quien la encontró sensata y favorecedora, y la adoptó de inmediato. Con este atuendo, visitó a otra activista, Amelia Bloomer, editora de la revista sobre templanza The Lily.. Bloomer no solo usó el disfraz, sino que lo promocionó con entusiasmo en su revista. Más mujeres usaron la moda y rápidamente fueron apodadas "Bloomers". Una reforma de la vestimenta fue apoyada por una campaña de la Asociación Nacional de Reforma de la Vestimenta, que fue fundada en 1856.

Dieron pelea durante algunos años, pero fueron objeto de burlas en la prensa y acoso en la calle. Los más conservadores de la sociedad protestaron que las mujeres habían "perdido el misterio y el atractivo al desechar sus túnicas flotantes".

La propia Amelia Bloomer abandonó la moda en 1859, diciendo que un nuevo invento, la crinolina, era una reforma suficiente y que podía volver a la vestimenta convencional. El disfraz bombacho murió, temporalmente. Volvería mucho más tarde (en una forma diferente), como traje deportivo femenino en la década de 1890 y principios de 1900.

Movimiento del vestido estético

En la década de 1870, un movimiento mayoritariamente inglés dirigido por Mary Eliza Haweis buscaba una reforma en la vestimenta para realzar y celebrar la forma natural del cuerpo, prefiriendo las líneas más sueltas de las épocas medieval y renacentista. Una nostalgia histórica por las modas más indulgentes, el movimiento de vestimenta estética criticó la vestimenta de moda por sus formas inamovibles y buscó la 'confección y el adorno de una túnica' como complemento de buen gusto al cuerpo natural.

La Hermandad Prerrafaelita y otros reformadores artísticos se opusieron a las confecciones elaboradamente recortadas de la moda victoriana con su silueta antinatural basada en un corsé rígido y aros como feos y deshonestos. Algunas mujeres asociadas con el movimiento adoptaron un estilo revival basado en influencias medievales románticas, como las mangas juliette abullonadas y las faldas largas. Estos estilos fueron elaborados en los colores suaves de los tintes vegetales, adornados con bordados a mano al estilo del arte de la costura, presentaban sedas, diseños orientales, colores apagados, cabello natural y encrespado y carecían de énfasis definitivo en la cintura.

El estilo se extendió como una "anti-moda" llamada vestimenta artística en la década de 1860 en los círculos literarios y artísticos, murió en la década de 1870 y resurgió como vestimenta estética en la década de 1880, donde dos de los principales defensores fueron el escritor Oscar Wilde y su esposa Constance, quienes dieron conferencias sobre el tema. En 1881 se fundó The Rational Dress Society en Londres. La Sociedad abogó por las faldas divididas como una forma más práctica de vestir, pero su presidenta y cofundadora, Lady Florence Harberton, fue más allá: cuando montaba en bicicleta, usaba un vestido completo 'Rational', que era una falda más corta que se usaba sobre pantalones voluminosos.

El movimiento de vestimenta racional por país

El movimiento de reforma del vestido se extendió desde los Estados Unidos y Gran Bretaña hasta los países nórdicos en la década de 1880 y desde Alemania hasta Austria y los Países Bajos. El tema fue abordado internacionalmente en el Congreso Internacional por el Trabajo y el Empeño de la Mujer en Berlín 1896, en el que participaron Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Rusia, Suecia, Suiza y Hungría.

Dinamarca

En Dinamarca, el traje bombacho se adoptó para la ropa deportiva de las niñas durante el patinaje sobre hielo ya en la década de 1860. Si bien no se fundaron sociedades separadas de reforma de la vestimenta en Dinamarca, la sociedad de derechos de la mujer Dansk Kvindesamfund abordó activamente el problema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma de la Vestimenta en la década de 1880; publicaron su propio folleto, Om Sundheden og Kyindedraegten de J. Frisch, colaboraron con Estocolmo y Oslo con el diseño de trajes reformados y su exposición, en particular durante la Exposición Nórdica de 1888.

Finlandia

Si bien no se fundaron sociedades separadas de reforma de la vestimenta en Finlandia, la sociedad de derechos de la mujer Suomen Naisyhdistys abordó activamente el tema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma de la Vestimenta en la década de 1880; dieron conferencias en muchas ciudades finlandesas, lograron que el traje reformado fuera aceptado como ropa deportiva en las escuelas de niñas de la capital en 1887, y se les concedió la gran medalla de plata por su traje reformado para colegialas en la exposición de Higiene Rusa. Sociedad en San Petersburgo en 1893.

Francia

No se fundaron sociedades separadas de reforma del vestido en Francia. Si bien el tema fue adoptado y discutido por varias de las organizaciones de derechos de las mujeres francesas existentes, no se le dio prioridad y no fue sino hasta el gran entusiasmo por andar en bicicleta en Francia en la década de 1890 que las mujeres en general adoptaron el traje bombacho con pantalones y sin corsés como ropa deportiva.

Sin embargo, a principios del siglo XX, la industria de la moda francesa finalmente se vio influenciada por el movimiento de reforma del vestido, que abolió el corsé en la década de 1910.

Alemania

Alemania fue un país líder en la reforma de la vestimenta en el siglo XIX, ya que fue parte integrante del gran movimiento de reforma de la salud Lebensreform, que defendió una reforma de la salud en la vestimenta tanto para mujeres como para hombres con el apoyo de profesionales médicos y científicos como Gustav Jaeger y Heinrich Lahmann, y ya se abogó por la libertad del corsé y los pantalones para las mujeres.

Sin embargo, el movimiento de mujeres no se involucró en el tema hasta después del Congreso Internacional de Mujeres en Berlín en septiembre de 1896. Dos semanas después, la asociación alemana de reforma del vestido, Allgemeine Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung(Asociación General para la Mejora de la Indumentaria Femenina), fue fundada. Su primera exposición tuvo lugar en abril de 1897 en Berlín. 35 fabricantes habían presentado propuestas de reforma. Desde 1899 hubo incluso una exposición permanente en Berlín con ejemplos de "ropa de mujer mejorada". Al igual que sus equivalentes en Austria, los Países Bajos y los países nórdicos, la asociación alemana de reforma del vestido se centró en la reforma de la ropa interior femenina como objetivo más realista, principalmente en los corsés. El movimiento alemán logró afectar a la opinión pública hasta tal punto que una de sus principales figuras, Minna Cauer, pudo informar en 1907 que la industria alemana del corsé atravesaba dificultades debido a una caída en el uso de corsés.

Japón

Utako Shimoda (1854-1936), activista de mujeres, educadora y reformadora de la vestimenta, consideró que el kimono tradicional era demasiado restrictivo e impedía que las mujeres y las niñas se movieran y participaran en actividades físicas, lo que perjudicaba su salud. Mientras se adoptaba la vestimenta occidental en ese momento, también creía que los corsés eran restrictivos y dañinos para la salud de las mujeres. Utako Shimoda había trabajado como dama de honor de la emperatriz Shōken desde 1871 hasta 1879. Adaptó la ropa que usaban las damas de honor en la corte imperial japonesa para hacer un uniforme para su Escuela de Mujeres Jissen. Durante el período Meiji (1868–1912) y el período Taishō (1912–1926), otras escuelas para mujeres también adoptaron el hakama. Se convirtió en ropa estándar para las escuelas secundarias en Japón,aunque más tarde fue reemplazado en su mayoría por uniformes de estilo marinero occidental.

Inokuchi Akuri también diseñó ropa deportiva para niños.

En la corte imperial, keiko simplificado reemplazó prendas más engorrosas.

Los países bajos

En los Países Bajos, el interés por el tema se despertó después de la fundación de una sociedad de reforma del vestido en la vecina Alemania, y en 1899 la sociedad holandesa de reforma del vestido Veereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVvV). La sociedad de reforma de vestimenta realizó conferencias, participó en exhibiciones y trabajó con diseños para producir una nueva moda para mujeres que pudiera ser no solo atractiva sino también cómoda y saludable al mismo tiempo.

Noruega

Si bien no se fundaron sociedades separadas de reforma de la vestimenta en Noruega, la sociedad de derechos de la mujer Norsk Kvinnesaksforening abordó activamente el problema bajo la influencia de la Sociedad Sueca de Reforma de la Vestimenta de la década de 1880; colaboraron con Estocolmo y Copenhague con el diseño de trajes de reforma y la exposición de los mismos, en particular durante la Exposición Nórdica de 1888.

De hecho, se describe a Noruega como uno de los países donde el interés y el éxito por el tema fueron mayores. El médico Lorentz Dietrichson, un destacado participante de la abolición del corsé en la controversia del corsé tanto en Suecia como en Noruega, dio una conferencia en Noruega a favor de la reforma del vestido ya en 1886, como comentario del movimiento de reforma del vestido sueco en el que él él mismo también participó; la sociedad de reforma del vestido sueca exhibió con éxito su vestido de reforma en Oslo, el Norsk Kvinnesaksforeningse interesó y el movimiento comenzó en Noruega el mismo año que en Suecia. Johanne Biörn dio conferencias en las escuelas de Oslo, y la diseñadora noruega Kristine Dahl experimentó el éxito no solo en su país de origen, Noruega, sino también en Suecia, convirtiéndose en una figura central del movimiento de reforma del vestido.

Suecia

Suecia fue una nación líder en el movimiento de reforma de la vestimenta, ya que el movimiento llegó primero a Suecia de todos los países nórdicos y se extendió desde allí a Dinamarca, Finlandia y Noruega.

En 1885, el profesor Curt Wallis trajo consigo el libro de reforma de la vestimenta en inglés Dress and Health del extranjero, que fue traducido al sueco por Oscara von Sydow como Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af ​​qvinnor. Después de un discurso de Anne Charlotte Leffler realizado en el club de mujeres Nya Idun, Friends of Handicraft le dio a Hanna Winge la tarea de diseñar un traje reformado, que fue producido por Augusta Lundin y exhibido en público, lo que le dio más publicidad al tema, y en 1886, se fundó la Sociedad Sueca de Reforma de la Vestimenta.

Después de un intento inicial de lanzar un traje de reforma, el movimiento de reforma del vestido sueco se centró en una reforma de la ropa interior femenina, en particular el corsé. El movimiento de reforma del vestido sueco se correspondía con su equivalente en Gran Bretaña, así como con el movimiento de reforma del vestido estadounidense de Annie Jenness Miller.

El movimiento de reforma de la vestimenta logró cierto éxito en Suecia; en la década de 1890, los corsés ya no se aceptaban para las alumnas de las escuelas de niñas suecas, y la principal diseñadora de moda sueca, Augusta Lundin, informó que sus clientes ya no se sometían a cordones apretados.

Cambios eventuales en la moda

Aunque el movimiento de reforma de la vestimenta victoriana en sí no logró promulgar un cambio generalizado en la moda femenina, los cambios sociales, políticos y culturales en la década de 1920 provocaron una relajación orgánica de los estándares de vestimenta.

Con nuevas oportunidades para la universidad femenina, la enmienda del sufragio nacional de 1920 y el aumento de las opciones de carrera pública de las mujeres durante y después de la Primera Guerra Mundial, las estructuras de la moda y la ropa interior se relajaron, junto con la mejora de la posición social de las mujeres. Encarnando la idea de la Mujer Nueva, las mujeres se vistieron con modas de inspiración masculina que incluían simples trajes de falda hechos a la medida, corbatas y blusas almidonadas. En la década de 1920, las prendas de estilo masculino para actividades informales y deportivas estaban menos condenadas socialmente. Las nuevas modas requerían ropa interior más ligera, faldas más cortas, corpiños más holgados, pantalones y figuras esbeltas y elogiadas.Como señaló Lady Duff Gordon, en la década de 1920 "las mujeres se quitaban el corsé, reducían su ropa al mínimo tolerado por las convenciones y usaban ropa que las envolvía en lugar de ajustarse".

Aunque las formas de corsés, fajas y sostenes se usaron hasta bien entrada la década de 1960, como afirma Riegel, "la emancipación femenina había traído una mayor reforma del vestido que la más visionaria de las primeras feministas había defendido".

Galería

• Aprox. póster de la segunda mitad de la década de 1880 que muestra a Annie Oakley con un atuendo de falda corta
• Anuncio de 1896 que muestra una faja modificada, que permite a las mujeres la libertad de las extremidades inferiores, lo que facilita andar en bicicleta, entonces en boga
• Un anuncio de 1897 que muestra un ejemplo relativamente temprano de una mujer ordinaria que no se baña en el mar a la vista del público con prendas sin falda (para andar en bicicleta)
• Wigan "chicas pit brow" escandalizadas por usar pantalones para trabajos peligrosos en las minas de carbón. Llevaban faldas sobre los pantalones, enrolladas hasta la cintura para que no estorbaran.