Miriñaque

Princess Dagmar of Denmark wearing a crinoline in the 1860s

Cage crinoline underskirt, 1860s, ModeMuseum, Amberes

Una crinolina es una enagua rígida o estructurada diseñada para sostener una falda, popular en varias épocas desde mediados del siglo XIX. Originalmente, la crinolina describía una tela rígida hecha de crin ("crin") y algodón o lino que se utilizaba para confeccionar enaguas y como forro de vestidos. El término crin o crinolina se sigue aplicando a una cinta de refuerzo de nailon que se utiliza para entretejer y forrar dobladillos en el siglo XXI.

En la década de 1850, el término crinolina se aplicaba más habitualmente a la silueta de moda proporcionada por las enaguas de crin y a las faldas de miriñaque que las reemplazaron a mediados de la década de 1850. En forma y función, estas faldas de aro eran similares a las farthingale de los siglos XVI y XVII y a las alforjas del siglo XVIII, en el sentido de que también permitían que las faldas se extendieran aún más y más completamente.

La crinolina en jaula con aros de acero, patentada por primera vez en abril de 1856 por R.C. Milliet en París, y por su agente en Gran Bretaña unos meses más tarde, se hizo extremadamente popular. Las crinolinas de jaula de acero se producían en masa en grandes cantidades, y las fábricas de todo el mundo occidental producían decenas de miles en un año. Para los aros se utilizaban materiales alternativos, como ballena, caña, gutapercha e incluso caucho inflable (caucho natural), aunque el acero era el más popular. En su punto más ancho, la crinolina podía alcanzar una circunferencia de hasta seis yardas, aunque a fines de la década de 1860, las crinolinas comenzaban a reducir su tamaño. A principios de la década de 1870, la crinolette más pequeña y el polisón habían reemplazado en gran medida a la crinolina.

Las mujeres de todos los niveles sociales y clases en todo el mundo occidental usaban crinolinas, desde la realeza hasta las trabajadoras de las fábricas. Esto provocó un escrutinio y críticas generalizados en los medios, particularmente en revistas satíricas como Punch. También eran peligrosos si se usaban sin el debido cuidado. Miles de mujeres murieron a mediados del siglo XIX como resultado de que sus faldas de aro se incendiaran. Además del incendio, otros peligros incluían que los aros quedaran atrapados en maquinaria, ruedas de carro, ráfagas de viento u otros obstáculos.

La silueta de crinolina revivió varias veces en el siglo XX, particularmente a finales de la década de 1940 como resultado del "New Look" de Christian Dior. de 1947. Las enaguas de nailon y red con volantes que se usaban en las décadas de 1950 y 1960 para ahuecar las faldas también se conocieron como crinolinas incluso cuando no tenían aros en su construcción. A mediados de la década de 1980, Vivienne Westwood diseñó el minicrini, una crinolina de longitud mini que tuvo una gran influencia en la moda de la década de 1980. Diseñadores de finales del siglo XX y principios del XXI como John Galliano y Alexander McQueen se han hecho famosos por sus diseños de crinolina actualizados. Desde la década de 1980 y hasta bien entrado el siglo XXI, la crinolina ha seguido siendo una opción popular para vestidos formales de noche, vestidos de novia y vestidos de baile.

Etimología

El nombre crinolina se describe a menudo como una combinación de la palabra latina crinis ("hair") y/o la palabra francesa crin (" crin"); con la palabra latina linum ("hilo" o "lino,&# 34; que se utilizaba para fabricar lino), describiendo los materiales utilizados en el tejido original.

En el siglo XXI, el término crin todavía se usa para describir un tipo de trenza plana de nailon tejido, disponible en varios anchos y utilizada para dar rigidez y dar cuerpo a los dobladillos, cumpliendo el mismo propósito que el crin original. miriñaque. La cinta/borde Crin suele ser transparente, aunque también viene en colores negro, blanco y crema. También se describe como trenza de crin o cinta de crinolina.

Antes de 1850

Horsehair crinoline, 1840s (MET)

Pétaloat de baja velocidad, británico, 1860s (MET)

La crinolina no fue la primera prenda diseñada para sujetar las faldas de la portadora con una forma moderna. Si bien las faldas en forma de campana que se ven en las estatuillas de la antigua civilización minoica a menudo se comparan con crinolinas, particularmente bajo el supuesto de que se necesitaban aros para conservar su forma, no hay evidencia que confirme esto y la teoría generalmente se descarta.

Los antepasados de la crinolina se reconocen más típicamente como la verdugada, más tarde conocida como la farthingale, ampliamente usado en Europa desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVII, y los aros laterales y alforjas usados durante todo el siglo XVIII.

La tela de crin llamada crinolina se observó por primera vez en 1829, cuando se ofrecía para forro y confección. Ese año, el Repository of Fashions de Rudolph Ackermann describió el nuevo tejido como un "material fino y transparente, no muy diferente en apariencia al leno, pero de una descripción muy fuerte y duradera: se fabrica en diferentes colores; el gris y el color de la batista cruda son los más populares."

Las enaguas hechas de crinolina de crin aparecieron alrededor de 1839 y tuvieron tanto éxito que el nombre 'crinolina' Comenzó a referirse a enaguas de apoyo en general, en lugar de únicamente al material. En 1847, la tela de crinolina se utilizaba como refuerzo para los forros de las faldas, aunque las mujeres inglesas preferían enaguas de tela de crinolina separadas que comenzaban a colapsar bajo el creciente peso de las faldas. Una alternativa a la crinolina de crin era la enagua acolchada rellena de plumón o plumas, como la que supuestamente usó en 1842 Lady Aylesbury. Sin embargo, las faldas acolchadas no se produjeron ampliamente hasta principios de la década de 1850. Aproximadamente en 1849, era posible comprar tela de algodón rígida y con cordones para hacer enaguas, comercializada como "crinolina" y diseñada como sustituto del tejido de crin. La crinolina artificial con aros no surgió hasta la década de 1850.

Finales del siglo XIX

Décadas de 1850 a 1860

La jaula de crinolina hecha de alambre de acero para resortes se introdujo por primera vez en la década de 1850, con la primera patente británica para una crinolina de metal (descrita como una "enagua esquelética de resortes de acero sujetos a una cinta") concedida en Julio de 1856. Alison Gernsheim sugiere que el inventor francés no identificado probablemente fue R. C. Milliet de Besançon, ya que la patente de julio de 1856 fue presentada por su agente británico, C. Amet. Milliet ya había patentado un 'tournure de femme' en París el 24 de abril de 1856, que fue descrito como compuesto por "círculos elásticos extensibles unidos por bandas verticales". Tras su introducción, la defensora de los derechos de las mujeres Amelia Bloomer consideró que sus preocupaciones sobre la naturaleza obstaculizante de múltiples enaguas se habían resuelto y abandonó la reforma de la vestimenta como un tema. Diana de Marly, en su biografía del modisto Charles Frederick Worth, señaló que en 1858 existían fábricas de acero que atendían únicamente a los fabricantes de crinolina y tiendas que no vendían nada más que crinolinas. Uno de los fabricantes de miriñaques más importantes fue el de Thomson & Co., fundada por un estadounidense con sucursales en Europa y Estados Unidos. En el apogeo de su éxito, la fábrica de Thomson en Londres producía hasta cuatro mil miriñaques en un día, mientras que otra planta en Sajonia fabricaba 9,5 millones de miriñaques durante un período de doce años. En 1859, la fábrica de Nueva York, que empleaba a unas mil niñas, utilizaba 300.000 yardas (270.000 m) de alambre de acero cada semana para producir entre tres y cuatro mil crinolinas por día, mientras que su rival Douglas & La fábrica de Sherwood en Manhattan utilizaba una tonelada de acero cada semana para fabricar faldas de miriñaque.

La crinolina tenía que ser lo suficientemente rígida para sostener las faldas en su forma habitual, pero también lo suficientemente flexible como para deformarla temporalmente y recuperarla después. Otros materiales utilizados para las crinolinas incluyeron hueso de ballena, gutapercha y caucho vulcanizado (caucho natural). La idea de los aros inflables duró poco, ya que se perforaban fácilmente, eran propensos a colapsar y, debido al uso de azufre en la fabricación de caucho, olían desagradablemente. Aunque los aros de goma dura de gutapercha funcionaron satisfactoriamente al principio, eran quebradizos y se aplastaban fácilmente sin recuperar su forma. A pesar de las objeciones de que las puntas afiladas de los aceros rotos eran peligrosas, el acero liviano fue claramente la opción más exitosa. Redujo el número de enaguas y su peso, y ofreció mayor libertad de movimiento de las piernas. Sin embargo, los movimientos apresurados o descuidados con una falda de miriñaque podrían llevar a revelar accidentalmente más de lo previsto. Un anuncio publicado en The Lady's Newspaper en 1863 sobre una crinolina en forma de jaula con aros ondulados intentaba asegurar al cliente potencial que, mientras la llevaba puesta, actividades como subir escaleras, pasar a su asiento en el teatro, dejarse caer en los sillones y apoyarse en los muebles sería posible sin obstáculos ni para ella ni para los que la rodeaban.

A pesar de algunas afirmaciones, como la del historiador Max von Boehm, de que las crinolinas más grandes medían hasta 10 yardas (30 pies) de diámetro, la fotohistoriadora Alison Gernsheim concluyó que la circunferencia máxima realista estaba en realidad entre 5,5 y 6 yardas (5,0 a 5,5 m). Si bien una falda holgada cubierta sobre un aro grande ciertamente requeriría una distancia mayor, Gernsheim notó que los dobladillos de 10 yardas (9,1 m) eran muy improbables. Fueron muy populares las fotografías escenificadas que mostraban a mujeres vistiendo crinolinas exageradamente grandes, como una secuencia ampliamente publicada de cinco vistas estereoscópicas que mostraban a una mujer vistiéndose con la ayuda de varias criadas que necesitaban largos palos para levantar el vestido por encima de su cabeza y otros medios ingeniosos para guiarlo. enorme falda de aro. Estas fotografías, que recreaban caricaturas contemporáneas en lugar de reflejar fielmente la realidad, estaban dirigidas al mercado del voyeur. Sin embargo, era un hecho que el tamaño de la crinolina a menudo causaba dificultades para atravesar puertas, subir a vagones y moverse en general. A finales de la década de 1860, muchos crinolines tenían un tamaño significativamente reducido, como señaló un curador del Victoria and Albert Museum que observó los tamaños de los crinolines de jaula en la colección del museo.

Crinolettes y el renacimiento de la década de 1880

La crinolina comenzó a pasar de moda alrededor de 1866. Una versión modificada, la crinolina, era una prenda de transición que servía de puente entre la crinolina de jaula y el polisón. La crinolette, que estuvo de moda desde 1867 hasta mediados de la década de 1870, se componía típicamente de medios aros, a veces con cordones internos o lazos diseñados para permitir el ajuste de plenitud y forma. La crinolette todavía se usaba a principios de la década de 1880, y un artículo de 1881 la describía como que sobresalía únicamente por detrás, en lugar de proyectarse "horriblemente hacia un lado" en la parte posterior. como la crinolina. Es posible que algunas de las crinolinas más pequeñas que sobreviven se usaran en combinación con polisones separados, en lugar de de forma aislada. Durante la década de 1880 se revivió la crinolina de jaula, con enaguas de aro diseñadas para acomodar los polisones extremadamente grandes de la época y sostener los dobladillos de las faldas. Uno de los estilos de mediados de la década de 1880 se llamaba olla para langostas debido a su parecido con una trampa para langostas. Debido al peso extremo de las telas de la década, los aros de las crinolinas se cruzaban detrás de las piernas para sostener y sujetar firmemente las faldas. Al igual que con las crinolinas de jaula anteriores, se utilizaron resortes de acero, alambre y caña.

Respuesta crítica

A diferencia de los farthingales y las alforjas, la crinolina era usada por mujeres de todas las clases sociales. La moda rápidamente se convirtió en objeto de intenso escrutinio en los medios occidentales. La revista húngara Az Üstökös (1858) y el periodista búlgaro Petko Slaveykov publicaron artículos críticos sobre la crinolina en 1864. En la década de 1850, el poeta galés Dafydd Jones escribió una balada denunciando la moda. Un sentimiento similar fue expresado por una canción rusa publicada en 1854, donde el cantante se queja de que su esposa haya asumido la moda. En 1855, un observador de la visita de Estado de la reina Victoria a París se quejó de que, a pesar del número de extranjeros presentes, las modas occidentales como la crinolina habían diluido la vestimenta nacional hasta tal punto que todos, ya fueran turcos, escoceses, españoles o Tirolés, vestido igual. Se dice popularmente que la propia Victoria detestaba la moda, lo que inspiró una canción en Punch que comenzaba: "¡Viva nuestra graciosa Reina/Quién no usará crinolina!". Gernsheim ha notado que la Reina fue fotografiada a menudo con crinolinas, y sugiere que este malentendido se debió a una solicitud hecha por Victoria de que las invitadas que asistieron a la boda de su hija en 1858 debían dejar sus aros debido al espacio limitado en la Capilla Real. en el Palacio de St James.

La crinolina se percibía como un símbolo de identidad social, siendo un tema popular en las caricaturas el de las criadas que usaban crinolinas como sus amantes, mucho para las damas de clase alta. desaprobación. Las cuestiones de los sirvientes con crinolina y las preocupaciones sociales relacionadas fueron planteadas por George Routledge en un manual de etiqueta publicado en 1875, donde criticaba a las criadas de Londres por usar aros en el trabajo. Mientras las niñas se arrodillaban para fregar las puertas, Routledge describió cómo sus aros se elevaban para exponer la parte inferior de sus cuerpos, inspirando el acoso callejero por parte de los recaderos y otros transeúntes masculinos. Routledge opinaba firmemente que los sirvientes debían guardar sus prendas de moda para sus períodos de ocio y vestirse apropiadamente para su trabajo. Sin embargo, esto fue cuestionado por algunos sirvientes que vieron los intentos de controlar su vestimenta como equivalentes a controlar su libertad, y se negaron a trabajar para empleadores que intentaban prohibir las crinolinas.

Arthur Munby observó que en la "ubicación bárbara" de Wigan, la vista de un trabajador collero femenino que llevaba pantalones era "no tan rara como una mujer que llevaba una crinolina", exponiendo sus propias actitudes de clase superior. En Australia, las mujeres rurales más pobres fueron fotografiadas posando fuera de sus cabañas de losas, usando sus mejores vestidos con crinolines. El sociólogo y economista francés Frédéric le Play realizó encuestas de los vestuarios de las familias de clase trabajadoras francesas de 1850 a 1875, en las que encontró que dos mujeres tenían crinolines en su armario, ambas esposas de trabajadores calificados. Una, la esposa consciente de la moda de un glove-maker, poseía dos crinolines y once vestidos, aunque su ropa habitual cotidiana consistía en zapatos de madera y delantales impresos. En América, la crinolina de mediados del siglo XIX se ha asociado popularmente con la imagen de la Belle del Sur, una joven de las clases de planter socio-económico y esclavista del Sur. Sin embargo, como en Europa y en otros lugares, la crinolina estaba lejos de ser usada exclusivamente por mujeres blancas ricas. Tanto las mujeres negras como las blancas en América de todas las clases y los puestos sociales llevaban faldas aromáticas, incluyendo a la Primera Dama Mary Todd Lincoln y a su diseñador afroamericano, Elizabeth Keckley, que crearon muchas de las propias crinolines extravagantes de Lincoln.

Las dificultades asociadas con la prenda, como su tamaño, los problemas y peligros asociados con usarla y moverse con ella, y el hecho de que fuera usada tan ampliamente por mujeres de todas las clases sociales, fueron frecuentemente exageradas y parodiadas en artículos satíricos e ilustraciones como las de Punch. Alexander Maxwell ha resumido la burla de la crinolina como una expresión de la actitud de los autores masculinos. inseguridad y temores de que las mujeres, cuyos miriñaques ocupaban "espacio suficiente para cinco", eventualmente "conquistaría" humanidad. Julia Thomas, al observar el alcance del sentimiento anticrinolina y la burla de Punch, señaló que los ataques de la revista, en lugar de aplastar la moda, exacerbaron e incluso inventaron el fenómeno de la moda. #34;crinolinemanía."

Peligros

La inflamabilidad de la crinolina fue ampliamente informada. Aunque las estadísticas confiables sobre muertes relacionadas con la crinolina son raras, Florence Nightingale estimó que al menos 630 mujeres murieron porque su ropa se incendió en 1863-1864. Uno de esos incidentes, la muerte de una cocinera de 14 años llamada Margaret Davey, fue reportada en The Times el 13 de febrero de 1863. Su vestido, "distendido por una crinolina" se encendió mientras estaba parada en el guardabarros de la chimenea para alcanzar algunas cucharas sobre la repisa de la chimenea, y murió como resultado de graves quemaduras. El forense adjunto, comentando que estaba "asombrado al pensar que la mortalidad causada por tal moda no había sido notificada de manera más notoria al Registrador General", dijo. emitió un veredicto de "Muerte accidental por incendio, causado por crinolina". Un caso similar se informó más tarde ese año, cuando Emma Musson, de 16 años, murió después de que un trozo de coca ardiendo saliera del fuego de la cocina para encender su crinolina. Un mes después, el 8 de diciembre de 1863, un grave incendio en la Iglesia de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile, mató entre dos y tres mil personas. La gravedad del número de muertos se atribuye en parte a las grandes cantidades de tela inflamable que componía los vestidos de crinolina de las mujeres. Dos víctimas notables de los incendios de crinolina fueron las hijas ilegítimas de William Wilde, Emily y Mary, que murieron en noviembre de 1871 a causa de las quemaduras sufridas después de que sus vestidos se incendiaran. Aunque había telas ignífugas disponibles, se consideraban poco atractivas e impopulares.

Otros riesgos asociados con la crinolina eran que podía quedar atrapada en los pies de otras personas, en las ruedas del carruaje o en los muebles, o quedar atrapada en ráfagas repentinas de viento, haciendo caer a quien la llevaba. En 1859, mientras participaba en una búsqueda de papel, Louisa, duquesa de Manchester, atrapó su aro mientras trepaba por un montante y se quedó con toda su crinolina y faldas echadas sobre su cabeza, dejando al descubierto sus calzones escarlatas a la compañía reunida.

Algunos trabajadores de la fábrica usaban crinolina, lo que llevó a la empresa textil Courtaulds a ordenar a sus empleadas en 1860 que dejaran sus aros y crinolinas en casa. Cecil Willett Cunnington describió haber visto una fotografía de empleadas en las fábricas de cerillas de Bryant y May usando crinolinas mientras trabajaban. Un informe en The Cork Examiner del 2 de junio de 1864 registró la muerte de Ann Rollinson por las heridas sufridas después de que su crinolina fuera atrapada por el eje de una maquinaria giratoria en una sala de trituración en la fábrica de lejía de Firwood.

Siglo XX

Durante la Primera Guerra Mundial, la "crinolina de guerra" se puso de moda entre 1915 y 1917. Este estilo presentaba faldas anchas y largas hasta la mitad de la pantorrilla, y se describió como práctico (para permitir la libertad de caminar y moverse) y patriótico, ya que se esperaba que la vista de mujeres atractivamente vestidas animara a los soldados. De vacaciones. Las faldas amplias de la crinolina de guerra perduraron en la bata de estilo de la década de 1920.

A finales de la década de 1930, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, hubo un resurgimiento de la crinolina con aros de la mano de diseñadores como Edward Molyneux, que puso aros tanto en faldas de día como en vestidos de noche, y Norman Hartnell, cuyo diseñador de finales de la década de 1930 Diseños de crinolina inspirados en Winterhalter para la reina Isabel. La Reina Madre tuvo tanto éxito que a la Reina se le atribuye popularmente (aunque de forma inexacta) el mérito de haber vuelto a poner de moda las crinolinas sin ayuda de nadie. Tanto como Reina como Reina Madre, Isabel adoptó la tradicional crinolina en forma de campana como su estilo característico para vestidos de noche y ocasiones oficiales. La película Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, inspiró la moda estadounidense de vestidos de fiesta con miriñaques en la primavera de 1940.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las crinolinas volvieron a ser revividas por diseñadores como Christian Dior, cuyo "New Look" presentaba faldas amplias sostenidas por enaguas rígidas. Loschek ha sugerido que, al hacer referencia explícita a la era de la Belle Époque y revivir estilos históricos de corsés y crinolinas en su "New Look" Dior fue el primer diseñador en introducir la idea del posmodernismo en la moda, aunque de forma inconsciente. Las crinolinas fueron populares durante la década de 1950 y principios de la de 1960. Estos se vendían en algunas tiendas de ropa en 1970.

La diseñadora estadounidense Anne Fogarty se destacó especialmente por sus diseños de faldas amplias sobre enaguas de crinolina, que siempre eran prendas separadas del vestido para facilitar el movimiento y los viajes. Life informó en 1953 sobre cómo uno de los diseños de crinolina de Fogarty de 1951 fue duplicado casi exactamente por un diseño de la última colección de Dior. Se usaban mucho enaguas de crinolina con aros, escalones y/o volantes de nailon, red y algodón, al igual que faldas con aros integrados.

A mediados de la década de 1980, Vivienne Westwood revisó la crinolina, inspirándose en el ballet Petrushka para producir versiones con longitud de minifalda que bautizó como "mini-crini". La silueta mini-crini influyó en el trabajo de otros diseñadores como el "puffball" Faldas. El minicrini de Westwood fue descrito en 1989 como una combinación de dos ideales en conflicto: la crinolina, que representa una "mitología de restricción y gravamen", y la crinolina, que representa una "mitología de restricción y gravamen", y la crinolina. y la minifalda, que representa una “mitología de la liberación”.

Los diseñadores de moda de finales del siglo XX y principios del XXI, como Alexander McQueen y John Galliano, solían utilizar crinolinas en sus diseños; la falda de uno de los vestidos de gala de Galliano para Dior en 1998 alcanzaba un ancho de 9 pies. Galliano visitó específicamente los fabricantes originales de crinolina que el propio Christian Dior había utilizado para informar e influir en sus propios diseños. McQueen estaba fascinado por la crinolina y a menudo hacía referencia a ella en sus colecciones, cortando vestidos de baile de cuero para revelar la jaula debajo o haciéndolos de metal tallado decorado en plata. Uno de los diseños de crinolina más notables de McQueen fue modelado por la modelo amputada Aimee Mullins en una serie de fotografías de Nick Knight para Dazed and Confused, en las que la jaula de crinolina de Mullin, deliberadamente usado sin sobrefaldas para revelar sus prótesis de piernas, se describió como una sugerencia tanto de un andador como de una jaula para "contener la rebelión de lo incompleto". Las imágenes de esta sesión fueron declaradas entre las imágenes comerciales más significativas de 1998, representando la dedicación de Knight y McQueen a presentar alternativas a los conceptos tradicionales de moda y belleza física. Después de la muerte de McQueen en 2010, su sucesora, Sarah Burton, continuó la tradición de diseñar crinolinas para la marca McQueen.

Siglo XXI

Las crinolinas se siguen usando hasta bien entrado el siglo XXI, generalmente como parte de atuendos formales como vestidos de noche, vestidos de fiesta, vestidos de quinceañera y vestidos de novia. Las crinolinas de red estilo años 50 y 60 son un elemento tradicional de los trajes para bailes en cuadrilla y zuecos. También son prendas populares para asistir a eventos de rockabilly con influencias de los años 50 y 60, como Viva Las Vegas. El movimiento steampunk también se ha apropiado de las crinolinas de jaula junto con otros elementos de la moda del siglo XIX, como los corsés y el sombrero de copa, para su vestimenta.

En algunos contextos, la tradicional crinolina con aros puede considerarse controvertida, como a principios de 2015, cuando la Universidad de Georgia supuestamente solicitó que no se usaran faldas con aros en ciertos eventos de la fraternidad debido a su asociación percibida con Southern Belles y los propietarios de esclavos. , clases socioeconómicas altas del sur profundo de Estados Unidos. El motivo de la prohibición propuesta estaba relacionado con el incidente racista de la SAE a principios de ese año, y varios artículos señalaban que era un intento bien intencionado de evitar que las fraternidades de la Universidad de Georgia enfrentaran cargos de insensibilidad racial. Se observó que mujeres blancas y negras de todas las clases y posiciones sociales habían usado miriñaques y crinolinas durante el período histórico en cuestión y que, a pesar de las asociaciones populares, no eran exclusivas de la imagen de la Bella del Sur.