Joyería

ImprimirCitar

Forma de adorno personal

Varios ejemplos de joyas a lo largo de la historia

Joyería (Reino Unido) o joyería (EE. UU.) son artículos decorativos que se usan como adorno personal, como broches, anillos, collares, pendientes, colgantes, pulseras y gemelos. Las joyas pueden estar adheridas al cuerpo oa la ropa. Desde una perspectiva occidental, el término se restringe a los adornos duraderos, excluyendo las flores, por ejemplo. Durante muchos siglos, el metal como el oro, a menudo combinado con piedras preciosas, ha sido el material normal para la joyería, pero se pueden usar otros materiales como el vidrio, las conchas y otros materiales vegetales.

La joyería es uno de los tipos más antiguos de artefactos arqueológicos, con cuentas de 100 000 años de antigüedad hechas de conchas de Nassarius que se cree que son las joyas más antiguas conocidas. Las formas básicas de joyería varían entre culturas, pero a menudo son extremadamente longevas; en las culturas europeas, las formas más comunes de joyería enumeradas anteriormente han persistido desde la antigüedad, mientras que otras formas, como los adornos para la nariz o el tobillo, importantes en otras culturas, son mucho menos comunes.

La joyería puede estar hecha de una amplia gama de materiales. Las piedras preciosas y materiales similares como el ámbar y el coral, los metales preciosos, las cuentas y las conchas se han utilizado ampliamente, y el esmalte ha sido a menudo importante. En la mayoría de las culturas, la joyería puede entenderse como un símbolo de estatus, por sus propiedades materiales, sus patrones o por sus símbolos significativos. Se han fabricado joyas para adornar casi todas las partes del cuerpo, desde horquillas para el cabello hasta anillos para los dedos de los pies, e incluso joyas genitales. En la cultura europea moderna, la cantidad que usan los hombres adultos es relativamente baja en comparación con otras culturas y otros períodos de la cultura europea.

La palabra joyería en sí se deriva de la palabra joya, que se anglicanizó del francés antiguo "jouel", y más allá de eso, a la palabra latina "jocale", que significa juguete. En inglés británico, inglés indio, inglés neozelandés, inglés hiberno, inglés australiano e inglés sudafricano se escribe jewelry, mientras que en inglés americano se escribe jewelry. Ambos se usan en inglés canadiense, aunque joyería prevalece por un margen de dos a uno. En francés y algunos otros idiomas europeos, el término equivalente, joaillerie, también puede abarcar trabajos en metal decorados con metales preciosos, como objets d'art y artículos de iglesia, no solo objetos usados en la persona.

Forma y función

Un oro, diamantes y zafiros rojo guilloché esmalte "Boule de Genève", un tipo de reloj colgante utilizado como accesorio para las mujeres. Ejemplo de un objeto funcional, artístico/decorativo, marcador de status social o símbolo de significado personal.

Los seres humanos han usado joyas por varias razones diferentes:

funcional, generalmente para fijar ropa o pelo en su lugar.
como un marcador de estado social y estado personal, como con un anillo de boda
como significador de alguna forma de afiliación, ya sea étnica, religiosa o social
proporcionar protección talismánica (en forma de amuletos)
como muestra artística
como portador o símbolo de significado personal – como el amor, el luto, un hito personal o incluso la suerte
considerado como una buena inversión
superstición

La mayoría de las culturas en algún momento han tenido la práctica de mantener grandes cantidades de riqueza almacenadas en forma de joyas. Numerosas culturas almacenan dotes de boda en forma de joyas o fabrican joyas como medio para almacenar o exhibir monedas. Alternativamente, las joyas se han utilizado como moneda o bien comercial. un ejemplo es el uso de cuentas esclavas.

Muchos artículos de joyería, como broches y hebillas, se originaron como artículos puramente funcionales, pero se convirtieron en artículos decorativos a medida que disminuían sus requisitos funcionales.

La joyería puede simbolizar la pertenencia a un grupo (como en el caso del crucifijo cristiano o la estrella de David judía) o el estatus (como en el caso de las cadenas de los cargos o la práctica occidental de que las personas casadas lleven anillos de boda).

El uso de amuletos y medallas devocionales para brindar protección o alejar el mal es común en algunas culturas. Estos pueden tomar la forma de símbolos (como el ankh), piedras, plantas, animales, partes del cuerpo (como el Khamsa) o glifos (como versiones estilizadas del Verso del Trono en el arte islámico).

Materiales y métodos

Decoración de pelo, obra maestra Art Nouveau; de René Lalique; cerca de 1902; oro, esmeraldas y diamantes; Musée d'Orsay (París)

En la creación de joyas, a menudo se utilizan piedras preciosas, monedas u otros artículos preciosos y, por lo general, se engarzan en metales preciosos. Las aleaciones de platino van desde 900 (90% puro) a 950 (95% puro). La plata utilizada en joyería suele ser plata de ley, o plata fina al 92,5%. En bisutería, a veces se utilizan fornituras de acero inoxidable.

Otros materiales de uso común incluyen el vidrio, como el vidrio fundido o el esmalte; madera, a menudo tallada o torneada; conchas y otras sustancias animales naturales como hueso y marfil; arcilla natural; arcilla polimérica; El cáñamo y otros hilos también se han utilizado para crear joyas que tienen una sensación más natural. Sin embargo, cualquier inclusión de plomo o soldadura de plomo otorgará a la oficina de ensayo británica (el organismo que da a las joyas del Reino Unido su sello de aprobación, el sello) el derecho de destruir la pieza, sin embargo, es muy raro que la oficina de ensayo lo haga.

Las cuentas se usan con frecuencia en joyería. Estos pueden estar hechos de vidrio, piedras preciosas, metal, madera, conchas, arcilla y arcilla polimérica. La joyería con cuentas generalmente incluye collares, pulseras, aretes, cinturones y anillos. Las cuentas pueden ser grandes o pequeñas; el tipo más pequeño de cuentas utilizadas se conoce como cuentas de semillas, estas son las cuentas utilizadas para el "tejido" estilo de joyería con cuentas. Las cuentas de semillas también se utilizan en una técnica de bordado en la que se cosen sobre soportes de tela para crear cuellos anchos y pulseras de cuentas. El bordado de cuentas, un tipo popular de trabajo hecho a mano durante la era victoriana, está disfrutando de un renacimiento en la joyería moderna. Los abalorios, o trabajos con abalorios, también son muy populares en muchas culturas africanas e indígenas de América del Norte.

Los plateros, los orfebres y los lapidarios utilizan métodos que incluyen la forja, la fundición, la soldadura, el corte, el tallado y la "unión en frío" (usando adhesivos, grapas y remaches para ensamblar las piezas).

Diamantes

Los diamantes se extrajeron por primera vez en la India. Plinio puede haberlos mencionado, aunque existe cierto debate sobre la naturaleza exacta de la piedra a la que se refirió como Adamas. En 2005, Australia, Botswana, Rusia y Canadá figuraron entre las principales fuentes de producción de diamantes de piedras preciosas. Hay consecuencias negativas del comercio de diamantes en ciertas áreas. Los diamantes extraídos durante las recientes guerras civiles en Angola, Costa de Marfil, Sierra Leona y otras naciones han sido etiquetados como diamantes de sangre cuando se extraen en una zona de guerra y se venden para financiar una insurgencia.

Las joyas de la corona británica contienen el diamante Cullinan, parte del diamante en bruto con calidad de gema más grande jamás encontrado (1905), con 3.106,75 quilates (621,35 g).

Anillo de compromiso solitario de diamantes

Ahora popular en los anillos de compromiso, este uso se remonta al matrimonio de Maximiliano I con María de Borgoña en 1477.

Un estilo popular es el solitario de diamantes, que presenta un solo diamante grande montado de manera prominente. Dentro del solitario, existen 3 categorías en las que se puede clasificar un anillo: garra, bisel y engaste a tensión.

Otras gemas

Jade
Jasper
Ruby
Sapphire
Turquoise

Muchas piedras preciosas y semipreciosas se utilizan para joyería. Entre ellos están:

Amber: Amber, una antigua gema orgánica, está compuesta por resina de árboles que se ha endurecido con el tiempo. La piedra debe tener al menos un millón de años para ser clasificada como ámbar, y un ámbar puede tener hasta 120 millones de años.
Amatista: Amethyst ha sido históricamente la gema más apreciada de la familia de cuarzo. Se aprecia por su color púrpura, que puede variar en tono de la luz a la oscuridad.
Esmeralda: Las esmeraldas son una de las tres piedras preciosas principales (junto con rubíes y zafiros) y son conocidas por su color verde fino a color verde azulado. Han sido atestados a lo largo de la historia, y algunos historiadores informan que los egipcios minaron esmeralda tan temprano como 3500 a.C.
Jade: Jade está más comúnmente asociado con el color verde pero también puede venir en varios otros colores. Jade está estrechamente ligado a la cultura, la historia y la tradición asiáticas, y a veces se conoce como la piedra del cielo.
Jasper: Jasper es una gema de la familia de la calcedonia que viene en una variedad de colores. A menudo, jasper contará con patrones únicos e interesantes dentro de la piedra de color. El jaspe de la imagen es un tipo de jaspe conocido por los colores (a menudo beiges y marrón) y gira en el patrón de la piedra.
Quartz: Quartz se refiere a una familia de piedras preciosas cristalinas de varios colores y tamaños. Entre los tipos conocidos de cuarzo se encuentran el cuarzo de rosa (que tiene un delicado color rosa), y el cuarzo ahumado (que viene en una variedad de tonos de marrón translúcido). Una serie de otras piedras preciosas, como Amethyst y Citrine, también forman parte de la familia de cuarzo. El cuarzo oxidado es un tipo popular de cuarzo que contiene inclusiones similares a aguja.
Ruby: Los rubíes son conocidos por su intenso color rojo y se encuentran entre las piedras preciosas más valoradas. Los rubíes han sido atestados durante milenios. En sánscrito, la palabra para rubí es Ratnaraj, que significa rey de piedras preciosas.
Sapphire: La forma más popular de zafiro es el zafiro azul, que se conoce por su color azul mediano a profundo y fuerte saturación. También están disponibles zafiros de diferentes colores. En los Estados Unidos, el zafiro azul tiende a ser el más popular y asequible de las tres piedras preciosas más importantes (emerald, ruby y zafiro).
Turquoise: Turquoise se encuentra en sólo unos pocos lugares en la tierra, y la región de producción de turquesa más grande del mundo es el suroeste de Estados Unidos. Turquesa es apreciada por su atractivo color, más a menudo un intenso azul medio o un azul verdoso, y su antigua herencia. Turquoise se utiliza en una gran variedad de estilos de joyería. Es quizás más estrechamente asociado con las joyas sudoeste y nativo americano, pero también se utiliza en muchos estilos elegantes y modernos. Algunas turquesas contienen una matriz de marrones oscuros, que proporciona un contraste interesante con el color azul brillante de la gema.

Algunas piedras preciosas (como las perlas, el coral y el ámbar) se clasifican como orgánicas, lo que significa que son producidas por organismos vivos. Otros son inorgánicos, lo que significa que generalmente están compuestos y surgen de minerales.

Algunas gemas, por ejemplo, la amatista, se han vuelto menos valiosas a medida que han progresado los métodos para extraerlas e importarlas. Algunas gemas hechas por el hombre pueden servir en lugar de las gemas naturales, como la zirconia cúbica, que puede usarse en lugar del diamante.

Acabados metálicos

Un ejemplo de joyería dorada.

Para las joyas de platino, oro y plata, existen muchas técnicas para crear acabados. Los más comunes son pulido alto, satinado/mate, cepillado y martillado. La joyería muy pulida es la más común y le da al metal un aspecto brillante y muy reflectante. El acabado satinado o mate reduce el brillo y el reflejo de las joyas, y esto se usa comúnmente para acentuar las piedras preciosas como los diamantes. Los acabados cepillados dan a las joyas un aspecto texturizado y se crean cepillando un material (similar al papel de lija) contra el metal, dejando "pinceladas". Los acabados martillados generalmente se crean utilizando un martillo de acero redondeado y martillando las joyas para darles una textura ondulada.

Algunas joyas se enchapan para darles un aspecto brillante y reflectante o para lograr el color deseado. Las joyas de plata esterlina se pueden recubrir con una fina capa de plata fina de 0,999 (un proceso conocido como tapajuntas) o se pueden recubrir con rodio u oro. La bisutería de metal base también se puede recubrir con plata, oro o rodio para un acabado más atractivo.

Impacto en la sociedad

La joyería se ha utilizado para denotar estatus. En la antigua Roma, solo ciertos rangos podían usar anillos y más tarde, las leyes suntuarias dictaban quién podía usar qué tipo de joyería. Esto también se basó en el rango de los ciudadanos de esa época.

Los dictados culturales también han jugado un papel importante. Por ejemplo, el uso de aretes por parte de los hombres occidentales se consideraba afeminado en el siglo XIX y principios del siglo XX. Más recientemente, la exhibición de joyas para el cuerpo, como los piercings, se ha convertido en una señal de aceptación o se ve como una insignia de valentía dentro de algunos grupos, pero en otros es completamente rechazada. Asimismo, la cultura hip hop ha popularizado el término coloquial bling-bling, que se refiere a la exhibición ostentosa de joyas por parte de hombres o mujeres.

Por el contrario, la industria de la joyería a principios del siglo XX lanzó una campaña para popularizar los anillos de boda para hombres, que prendió, así como los anillos de compromiso para hombres, que no lo hicieron, llegando al extremo de crear una historia falsa y afirmar que la práctica tenía raíces medievales. A mediados de la década de 1940, el 85 % de las bodas en los EE. UU. incluían una ceremonia de doble anillo, frente al 15 % en la década de 1920.

Algunas religiones tienen reglas o tradiciones específicas en torno a las joyas (o incluso las prohíben) y muchas religiones tienen edictos contra la exhibición excesiva. El Islam, por ejemplo, considera Haraam el uso de oro por parte de los hombres. La mayoría de las joyas islámicas tenían la forma de dotes nupciales y, tradicionalmente, no se transmitían de generación en generación; en cambio, a la muerte de una mujer, se vendía en el zoco y se reciclaba o se vendía a los transeúntes. Las joyas islámicas anteriores al siglo XIX son, por lo tanto, extremadamente raras.

Algunas denominaciones cristianas prohíben el uso de joyas tanto a hombres como a mujeres, incluidas las iglesias amish-menonitas y de santidad. El Nuevo Testamento de la Biblia da mandatos contra el uso de oro, en los escritos de los apóstoles Pablo y Pedro, y Apocalipsis, describe a 'la gran ramera', o sistema religioso falso, como ' adornada con oro, piedras preciosas y perlas, con una copa de oro en la mano." (Apocalipsis 17:4)

Historia

La historia de la joyería es larga y se remonta a muchos años atrás, con muchos usos diferentes entre diferentes culturas. Ha perdurado durante miles de años y ha proporcionado varios conocimientos sobre cómo funcionaban las culturas antiguas.

Prehistoria

La joyería más antigua conocida en realidad no fue creada por humanos (Homo sapiens) sino por neandertales que vivían en Europa. Concretamente, se han encontrado cuentas perforadas hechas de pequeñas conchas marinas que datan de hace 115.000 años en la Cueva de los Aviones, una cueva a lo largo de la costa sureste de España. Más tarde, en Kenia, en Enkapune Ya Muto, las cuentas hechas de cáscaras de huevo de avestruz perforadas datan de hace más de 40.000 años. En Rusia, un brazalete de piedra y un anillo de mármol se atribuyen a una edad similar.

Más tarde, los primeros humanos europeos modernos tenían collares y brazaletes toscos de hueso, dientes, bayas y piedras que colgaban de hilos o tendones de animales, o piezas de hueso tallado que se usaban para unir la ropa. En algunos casos, las joyas tenían piezas de concha o nácar. En 2015, se encontró un colgante grabado decorado (el colgante Star Carr) que data de alrededor del año 11 000 a. se han encontrado colmillos. La Venus de Hohle Fels presenta una perforación en la parte superior, lo que demuestra que estaba destinada a usarse como colgante.

Hace unos siete mil años, se vio el primer signo de joyería de cobre. En octubre de 2012, el Museo de Historia Antigua de Baja Austria reveló que habían encontrado la tumba de una joyera, lo que obligó a los arqueólogos a revisar de nuevo los roles de género prehistóricos después de que pareciera ser la de una metalúrgica fina, una profesión que antes se pensaba que había sido realizado exclusivamente por hombres.

Pendiente de cuentas; 3650-3100 BC; lapis lazuli (las cuentas azules) y travertina (las cuentas blancas) (alabastro egipcio); longitud: 4.5 cm; por las culturas Naqada II o Naqada III; Metropolitan Museum of Art (Nueva York)
Ancho de cuentas; 3300–3100 aC; carneliana, granate, cuarzo y esteatito acristalado; longitud: 20,5 cm; por Naqada III Museo Metropolitano de Arte
Armlet con símbolo de sol; siglo XVI-13 a.C. (edad de bronce), bronce; Museo Nacional Alemán (Nürnberg)
Collar; probablemente 2600-1300 aC; carnelian, hueso y piedra; de Saruq Al Hadid (Emiratos Árabes Unidos)

África

Egipto

Los primeros indicios de fabricación de joyería establecida en el Antiguo Egipto datan de hace entre 3000 y 5000 años. Los egipcios preferían el lujo, la rareza y la trabajabilidad del oro a otros metales. En el Egipto predinástico, las joyas pronto comenzaron a simbolizar el poder político y religioso de la comunidad. Aunque los egipcios adinerados lo usaban en vida, también lo usaban en la muerte, con joyas comúnmente colocadas entre los ajuares funerarios.

Junto con las joyas de oro, los egipcios usaban vidrio de colores, junto con gemas semipreciosas. El color de las joyas tenía un significado. El verde, por ejemplo, simbolizaba la fertilidad. El lapislázuli y la plata tuvieron que ser importados de más allá de las fronteras del país.

Los diseños egipcios eran más comunes en la joyería fenicia. Además, los antiguos diseños turcos que se encuentran en las joyas persas sugieren que el comercio entre Oriente Medio y Europa no era infrecuente. Las mujeres vestían elaboradas piezas de oro y plata que se usaban en las ceremonias.

Pectoral (pieza de joyas) de Tutankhamun; 1336–1327 AC (Reino de Tutankhamun); oro, plata y vidrio meteórico; altura: 14.9 cm (5.9 in); Museo Egipcio (Cairo)
Colgante; circa 1069 aC; oro y turquesa; general: 5.1 x 2.3 cm; Museo de Arte de Cleveland (Cleveland)
Anillo de señal; 664-525 aC; oro; diámetro: 3 × 3.4 cm; Museo Británico (Londres)
Pectoral y collar de la princesa Sithathoriunet; 1887-1813 BC; oro, carnelian, lapis lazuli, turquesa, granate & feldspar; altura del pectoral: 4.5 cm (1.8 in); Metropolitan Museum of Art (New York City)

Khmissa amuleto en plata

Países del Magreb en el norte de África

La joyería de las culturas bereberes es un estilo de joyería tradicional que usan las mujeres y las niñas en las zonas rurales de la región del Magreb en el norte de África habitada por indígenas bereberes (en lengua bereber: amazigh, imazighen, pl). Siguiendo largas tradiciones sociales y culturales, los plateros de diferentes etnias bereberes de Marruecos, Argelia y países vecinos crearon intrincadas joyas para adornar a sus mujeres y que formaban parte de su identidad étnica. La joyería bereber tradicional generalmente estaba hecha de plata e incluye elaborados broches hechos de placas triangulares y alfileres (fibula), que originalmente se usaban como broches para prendas, pero también collares, pulseras, aretes y artículos similares.

Otro tipo importante es el llamado khmissa (pronunciación local de la palabra árabe "khamsa" para el número "cinco"), que se llama afus en lengua bereber (tamazight). Esta forma representa los cinco dedos de la mano y tradicionalmente tanto los musulmanes como los judíos creen que protege contra el mal de ojo.

Europa y Oriente Medio

Las primeras joyas de oro de Bulgaria

Artefactos dorados más antiguos del mundo desde Varna necropolis – ofrendas graves en exposición en el Museo Varna

La joyería de oro más antigua del mundo data del 4600 a. C. al 4200 a. C. y fue descubierta en Europa, en el sitio de la necrópolis de Varna, cerca de la costa del Mar Negro en Bulgaria. Varios hallazgos búlgaros prehistóricos se consideran no menos antiguos: los tesoros dorados de Hotnitsa, Durankulak, artefactos del asentamiento Kurgan de Yunatsite cerca de Pazardzhik, el tesoro dorado Sakar, así como cuentas y joyas de oro encontradas en el asentamiento Kurgan de Provadia – Solnitsata (“pozo de sal”). Sin embargo, el oro de Varna suele llamarse el más antiguo, ya que este tesoro es el más grande y diverso.

Mesopotamia

Tocado decorado con hojas de oro; 2600–2400 aC; oro, lapis lazuli y carnelian; longitud: 38,5 cm; del cementerio real en Ur; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)

Hace aproximadamente 5000 años, la fabricación de joyas se había convertido en un oficio importante en las ciudades de Mesopotamia. La evidencia arqueológica más significativa proviene del Cementerio Real de Ur, donde se desenterraron cientos de entierros que datan del 2900 al 2300 a. C.; tumbas como la de Puabi contenían una multitud de artefactos en oro, plata y piedras semipreciosas, como coronas de lapislázuli adornadas con figurillas de oro, collares ajustados y alfileres con cabeza de joya. En Asiria, tanto hombres como mujeres usaban grandes cantidades de joyas, incluidos amuletos, pulseras en los tobillos, pesados collares de varias hebras y sellos cilíndricos.

La joyería en Mesopotamia tendía a fabricarse con hojas de metal delgadas y estaba engastada con una gran cantidad de piedras de colores brillantes (principalmente ágata, lapislázuli, cornalina y jaspe). Las formas favoritas incluían hojas, espirales, conos y racimos de uvas. Los joyeros crearon obras tanto para uso humano como para adornar estatuas e ídolos. Emplearon una amplia variedad de técnicas sofisticadas de trabajo de metales, como cloisonné, grabado, granulación fina y filigrana.

También se han descubierto registros extensos y meticulosamente mantenidos relacionados con el comercio y la fabricación de joyas en los sitios arqueológicos de Mesopotamia. Un registro en los archivos reales de Mari, por ejemplo, da la composición de varios artículos de joyería:

1 collar de cuentas planas de castacedonia de especias, incluyendo: 34 cuentas de casta de especia planas, [y] 35 cuentas de oro fluidas, en grupos de cinco.
1 collar de cuentas planas de chalcedonia con especias, incluyendo: 39 cuentas de chalcedonia de especia planas, [con] 41 cuentas fluidas en un grupo que componen el dispositivo colgante.
1 collar con cuentas de lapis lazuli redondeadas incluyendo: 28 cuentas de lapis redondeadas lazuli, [y] 29 cuentas fluidas para su cierre.

cuentas de collar sumerio; 2600-2500 aC; oro y lapis lazuli; longitud: 54 cm; Museo Metropolitano de Arte
Collar; 2600-2500 BC; oro y lapis lazuli; longitud: 22.5 cm; Cementerio Real en Ur (Iraq); Museo Metropolitano de Arte
Pareja de pendientes con inscripciones cuneiformes, 2093-2046 aC; oro; Museo de Sulaymaniyah (Sulaymaniyah, Iraq)
Collares sumerios y headgear descubiertos en las tumbas reales (y individuales) del Cementerio Real en Ur, mostrando la forma en que pueden haber sido usados, en el Museo Británico (Londres)

Grecia

Red de peluquería; 300–200 BC; oro; diámetro: 23 cm, diámetro del medallón: 11.4 cm; procedencia desconocida (salida de Karpenissi (Grecia)); Museo Arqueológico Nacional (Atenas)

Los griegos comenzaron a usar oro y gemas en joyería en el año 1600 a. C., aunque en épocas anteriores se producían ampliamente cuentas con forma de conchas y animales. Alrededor del 1500 a. C., las principales técnicas para trabajar el oro en Grecia incluían la fundición, la torsión de barras y la fabricación de alambre. Muchas de estas técnicas sofisticadas fueron populares en el período micénico, pero desafortunadamente esta habilidad se perdió al final de la Edad del Bronce. Las formas y las formas de las joyas en la antigua Grecia, como el brazalete (siglo XIII a. C.), el broche (siglo X a. C.) y los alfileres (siglo VII a. C.), también han variado mucho desde la Edad del Bronce. Otras formas de joyería incluyen coronas, aretes, collares y pulseras. Un buen ejemplo de la alta calidad que las técnicas de trabajo del oro podrían lograr en Grecia es la 'Corona de olivos de oro' (siglo IV a. C.), que sigue el modelo del tipo de corona que se entrega como premio a los ganadores en competiciones atléticas como los Juegos Olímpicos. Las joyas que datan del 600 al 475 a. C. no están bien representadas en el registro arqueológico, pero después de las guerras persas, la cantidad de joyas volvió a ser más abundante. Un tipo de diseño particularmente popular en este momento era un brazalete decorado con cabezas de serpientes y animales. Debido a que estos brazaletes usaban mucho más metal, muchos ejemplos estaban hechos de bronce. Para el año 300 a. C., los griegos habían dominado la fabricación de joyas de colores y el uso de amatistas, perlas y esmeraldas. Además, aparecieron los primeros signos de camafeos, y los griegos los crearon a partir de Indian Sardonyx, una piedra de ágata marrón rayada, rosa y crema. La joyería griega a menudo era más simple que en otras culturas, con diseños y mano de obra simples. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los diseños crecieron en complejidad y pronto se utilizaron diferentes materiales.

La joyería en Grecia apenas se usaba y se usaba principalmente para apariciones públicas o en ocasiones especiales. Con frecuencia se regalaba y lo usaban predominantemente las mujeres para mostrar su riqueza, estatus social y belleza. A menudo se suponía que las joyas protegían al usuario del "mal de ojo" o dotaban a su dueño de poderes sobrenaturales, mientras que otros tenían un simbolismo religioso. Las piezas de joyería más antiguas que se han encontrado estaban dedicadas a los dioses.

Trabajaban dos estilos de piezas: piezas fundidas y piezas martilladas en chapa. Se han recuperado menos piezas de joyería fundida. Se hacía echando el metal sobre dos moldes de piedra o arcilla. Luego se unieron las dos mitades y se colocó cera, seguida de metal fundido, en el centro. Esta técnica se practicaba desde finales de la Edad del Bronce. La forma más común de joyería era el tipo de hoja martillada. Las láminas de metal se martillaban al espesor y luego se soldaban juntas. El interior de las dos hojas se llenaría con cera u otro líquido para preservar el trabajo del metal. A continuación, se utilizaron diferentes técnicas, como el uso de un sello o un grabado, para crear motivos en las joyas. Luego se pueden agregar joyas a los huecos o verter vidrio en cavidades especiales en la superficie.

Los griegos tomaron gran parte de sus diseños de orígenes externos, como Asia, cuando Alejandro Magno conquistó parte de ella. En diseños anteriores también se pueden detectar otras influencias europeas. Cuando el dominio romano llegó a Grecia, no se detectó ningún cambio en los diseños de joyas. Sin embargo, hacia el 27 a. C., los diseños griegos estaban fuertemente influenciados por la cultura romana. Eso no quiere decir que el diseño indígena no prosperara. Cerca de Olbia se han encontrado numerosos colgantes de mariposas policromadas en cadenas de cola de zorro plateadas, que datan del siglo I, y solo se ha encontrado un ejemplo en otro lugar.

El Colgante de abeja, una joya mínoana icónica; 1700-1600 aC; oro; ancho: 4.6 cm; del complejo Chrysolakkos (piso dorado) en Malia; Museo Arqueológico de Heraklion (Heraklion, Grecia)
Collar de Mycenaean; 1400-1050 BC; terracota dorada; diámetro de las rosetas: 2.7 cm, con variaciones de alrededor de 0,1 cm, longitud del colgante 3.7 cm; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)
The Ganymede Jewellery; circa 300 BC; oro; diversas dimensiones; procedencia desconocida (salónica) cercana a Tesalónica (Grecia)); Metropolitan Museum of Art
Collar; cerca de 200 aC; oro, piedra lunar, granate, esmeralda, cornelian, perla barroca y ágata de banda; en general: 39.4 cm; Museo de Arte de Cleveland (Cleveland)

Etrusca

Gorgonas, granadas, bellotas, flores de loto y palmeras fueron un claro indicador de la influencia griega en la joyería etrusca. El modelado de cabezas, que era una práctica típica del período severo griego, fue una técnica que se extendió por todo el territorio etrusco. Una evidencia aún más clara de nuevas influencias es la forma introducida en la era orientalizante: The Bullae. Recipiente en forma de pera que se utiliza para contener perfume. Su superficie solía estar decorada con repujado y figuras simbólicas grabadas.

Gran parte de las joyas encontradas no usaron los etruscos, sino que se hicieron para acompañarlos en el más allá. La mayoría, si no todas, las técnicas de los orfebres etruscos no fueron inventadas por ellos, ya que datan del tercer milenio antes de Cristo.

El conjunto Vulci de joyas; principios del siglo 5; oro, vidrio, cristal de roca, ágata y carneliana; diversas dimensiones; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)
Pendiente en forma de delfín; siglo V aC; oro; 2.1 × 1.4 × 4.9 cm; Museo Metropolitano de Arte
Bulla with Daedalus and Icarus; 5th century BC; gold; 1.6 × 1 × 1 cm; Walters Art Museum (Baltimore)
Pendiente; oro y plata; 1,5 × 0.4 × 1.4 cm; Metropolitan Museum of Art

Roma

El Gran Cameo de Francia; segundo trimestre del siglo I dC; sardonyx de cinco capas; 31 x 26,5 cm; Cabinet des médailles (París)

Aunque el trabajo de joyería era abundantemente diverso en épocas anteriores, especialmente entre las tribus bárbaras como los celtas, cuando los romanos conquistaron la mayor parte de Europa, la joyería cambió a medida que facciones más pequeñas desarrollaron los diseños romanos. El artefacto más común de la Roma temprana era el broche, que se usaba para asegurar la ropa. Los romanos utilizaron una amplia gama de materiales para sus joyas de sus extensos recursos en todo el continente. Aunque usaban oro, a veces usaban bronce o hueso, y en épocas anteriores, cuentas de vidrio & perla. Ya hace 2000 años, importaban zafiros de Sri Lanka y diamantes indios y usaban esmeraldas y ámbar en sus joyas. En la Inglaterra gobernada por los romanos, la madera fosilizada llamada azabache del norte de Inglaterra a menudo se tallaba en piezas de joyería. Los primeros italianos trabajaron en oro crudo y crearon broches, collares, aretes y pulseras. También produjeron colgantes más grandes que podían llenarse con perfume.

Al igual que los griegos, a menudo el propósito de las joyas romanas era evitar el "mal de ojo" dado por otras personas. Aunque las mujeres usaban una gran variedad de joyas, los hombres a menudo solo usaban un anillo en el dedo. Aunque se esperaba que usaran al menos un anillo, algunos hombres romanos usaban un anillo en cada dedo, mientras que otros no usaban ninguno. Los hombres y mujeres romanos usaban anillos con una gema grabada que se usaba con cera para sellar documentos, una práctica que continuó en la época medieval cuando los reyes y los nobles usaban el mismo método. Después de la caída del Imperio Romano, los diseños de joyas fueron absorbidos por los países y tribus vecinos.

Cameo retrato del emperador Augusto; 41–54 dC; sardonyx; 3.7 × 2.9 × 0.8 cm; Metropolitan Museum of Art (Nueva York)
Pulsera; 1st–2nd century AD; cristal y sardonyx de oro; longitud: 19.69 cm; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Los Ángeles)
Collar con medallón que representa una diosa; 30–300; cristal verde (las cuentas verdes) y oro; longitud: 43.82 cm; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles
Red de peluquería abierta con la cabeza de Medusa; 200–300; oro; Museo Arqueológico de Agrigento (Agrigento, Italia)

Edad Media

Collier bizantino; finales del siglo sexto a séptimo; oro, esmeraldas, zafiros, amatistas y perlas; diámetro: 23 cm; de un taller Constantinopolitano; Berlín Antikensammlung (Berlín, Alemania)

La Europa post-romana continuó desarrollando habilidades para la fabricación de joyas. Los celtas y los merovingios en particular se destacan por sus joyas, que en términos de calidad igualan o superan a las del Imperio bizantino. Los sujetadores de ropa, los amuletos y, en menor medida, los anillos de sello, son los artefactos más comunes que conocemos. Un ejemplo celta particularmente llamativo es el Broche de Tara. El Torc era común en toda Europa como símbolo de estatus y poder. En el siglo VIII, las armas con joyas eran comunes para los hombres, mientras que otras joyas (con la excepción de los anillos de sello) parecían convertirse en dominio de las mujeres. Los ajuares funerarios encontrados en un entierro de los siglos VI y VII cerca de Chalon-sur-Saône son ilustrativos. Una joven fue enterrada con: 2 peroné de plata, collar (con monedas), pulsera, aretes de oro, un par de horquillas, peineta y hebilla. Los celtas se especializaron en patrones y diseños continuos, mientras que los diseños merovingios son más conocidos por las figuras de animales estilizados. No fueron los únicos grupos conocidos por su trabajo de alta calidad. Tenga en cuenta el trabajo visigodo que se muestra aquí, y los numerosos objetos decorativos encontrados en el entierro del barco anglosajón en Sutton Hoo Suffolk, Inglaterra, son un ejemplo particularmente conocido. En el continente, el cloisonné y el granate fueron quizás el método y la piedra preciosa por excelencia de la época.

El sucesor oriental del Imperio Romano, el Imperio Bizantino, continuó muchos de los métodos de los romanos, aunque los temas religiosos llegaron a predominar. Sin embargo, a diferencia de los romanos, los francos y los celtas, Bizancio usó pan de oro liviano en lugar de oro sólido, y se puso más énfasis en las piedras y gemas. Al igual que en Occidente, las mujeres más ricas usaban joyas bizantinas, mientras que las joyas masculinas aparentemente se restringían a anillos de sello. Las joyas de mujer tenían algunas peculiaridades como los kolts que decoraban la diadema. Al igual que otras culturas contemporáneas, las joyas solían enterrarse con su dueño.

El Fibula en forma de águila de Alovera; Siglo 5; oro, bronce y vidrio (imitación de granate); altura: 11,8 cm, anchura: 5,9 cm; de Guadalajara (España); Museo Arqueológico Nacional (Madrid, España)
Hombro-clasps de Sutton Hoo; principios del siglo VII; oro, vidrio & granate; longitud: 12.7 cm; Museo Británico (Londres)
Pareja de pendientes bizantinas; siglo VII; oro, perlas, vidrio y esmeraldas; 10,2 x 4.5 cm; Museo de Arte de Cleveland (Cleveland)
Frente a un colgante de templo con dos aves flanqueando un árbol de la vida; siglo XI a XII; cloisonné esmalte " oro; general: 5.4 x 4.8 x 1,5 cm; hecho en Kiev (Ucrania); Metropolitan Museum of Art (Nueva York)

Renacimiento

Cameo; siglo XVI; sardonyx; Cabinet des Médailles (París)

El Renacimiento y la exploración tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la joyería en Europa. En el siglo XVII, el aumento de la exploración y el comercio condujo a una mayor disponibilidad de una amplia variedad de piedras preciosas, así como a la exposición al arte de otras culturas. Mientras que antes de esto, el trabajo del oro y los metales preciosos había estado a la vanguardia de la joyería, este período vio un dominio creciente de las piedras preciosas y sus engastes. Un ejemplo de esto es Cheapside Hoard, las existencias de un joyero escondido en Londres durante el período de la Commonwealth y que no se volvió a encontrar hasta 1912. Contenía esmeralda colombiana, topacio, amazonita de Brasil, espinela, iolita y crisoberilo de Sri Lanka, rubí de la India, lapislázuli afgano, turquesa persa, peridoto del Mar Rojo, así como ópalo, granate y amatista de Bohemia y Hungría. Las piedras grandes se colocaban con frecuencia en biseles de caja en anillos esmaltados. Notable entre los comerciantes de la época fue Jean-Baptiste Tavernier, quien trajo la piedra precursora del Hope Diamond a Francia en la década de 1660.

Cuando Napoleón Bonaparte fue coronado emperador de los franceses en 1804, revivió el estilo y la grandeza de la joyería y la moda en Francia. Bajo el gobierno de Napoleón, los joyeros introdujeron parures, conjuntos de joyas a juego, como una tiara de diamantes, aretes de diamantes, anillos de diamantes, un broche de diamantes y un collar de diamantes. Las dos esposas de Napoleón tenían hermosos conjuntos como estos y los usaban regularmente. Otra tendencia de moda resucitada por Napoleón fue el camafeo. Poco después de que se viera su corona decorada con camafeo, los camafeos fueron muy buscados. El período también vio las primeras etapas de la bisutería, con cuentas de vidrio cubiertas de escamas de pescado en lugar de perlas o camafeos de caracola en lugar de camafeos de piedra. Se acuñaron nuevos términos para diferenciar las artes: a los joyeros que trabajaban con materiales más baratos se les llamó bijoutiers, mientras que a los joyeros que trabajaban con materiales caros se les llamó joailliers, práctica que continúa hasta el presente. día.

Romanticismo

Pendiente ruso; siglo XIX; cuentas de plata, esmalte y vidrio rojo; en general: 6,4 x 2,6 cm; Museo de Arte de Cleveland (Cleveland)

A partir de finales del siglo XVIII, el romanticismo tuvo un profundo impacto en el desarrollo de la joyería occidental. Quizás las influencias más significativas fueron la fascinación del público por los tesoros descubiertos a través del nacimiento de la arqueología moderna y la fascinación por el arte medieval y renacentista. Las condiciones sociales cambiantes y el inicio de la Revolución Industrial también condujeron al crecimiento de una clase media que quería y podía comprar joyas. Como resultado, el uso de procesos industriales, aleaciones más baratas y sustitutos de la piedra llevaron al desarrollo de la bisutería en pasta. Sin embargo, los orfebres distinguidos continuaron floreciendo, ya que los patrocinadores más ricos buscaban asegurarse de que lo que usaban aún se destacara de las joyas de las masas, no solo mediante el uso de metales y piedras preciosas, sino también mediante un trabajo artístico y técnico superior. Uno de esos artistas fue el orfebre francés François-Désiré Froment-Meurice. Una categoría única de este período y bastante apropiada para la filosofía del romanticismo fue la joyería de luto. Se originó en Inglaterra, donde a menudo se veía a la reina Victoria usando joyas de azabache después de la muerte del príncipe Alberto, y permitía que el usuario siguiera usando joyas mientras expresaba un estado de duelo por la muerte de un ser querido.

En los Estados Unidos, este período vio la fundación en 1837 de Tiffany & Co. por Charles Lewis Tiffany. Tiffany's puso a los Estados Unidos en el mapa mundial en términos de joyería y ganó fama creando encargos deslumbrantes para personas como la esposa de Abraham Lincoln. Posteriormente, ganaría notoriedad popular como escenario de la película Desayuno con diamantes. En Francia, Pierre Cartier fundó Cartier SA en 1847, mientras que 1884 vio la fundación de Bulgari en Italia. El estudio de producción moderno había nacido y estaba a un paso del dominio anterior de los artesanos individuales y el patrocinio.

Este período también vio la primera gran colaboración entre Oriente y Occidente. La colaboración en Pforzheim entre artistas alemanes y japoneses llevó a que la firma Stoeffler creara placas Shakudō colocadas en marcos de filigrana en 1885). Quizás el gran final, y una transición apropiada al período siguiente, fueron las magistrales creaciones del artista ruso Peter Carl Fabergé, que trabajaba para la corte imperial rusa, cuyos huevos de Fabergé y piezas de joyería todavía se consideran el epítome del orfebre.;s arte.

Siglo XVIII/Romanticismo/Renacimiento

Muchas modas caprichosas se introdujeron en el extravagante siglo XVIII. Los camafeos que se usaban en relación con la joyería eran las baratijas atractivas junto con muchos de los objetos pequeños como broches, aretes y alfileres para bufandas. Algunos de los collares estaban hechos de varias piezas unidas con las cadenas de oro que llevaban y en ocasiones también se hacían pulseras a juego con el collar y el broche. A finales de siglo, la joyería con acero cortado entremezclado con grandes cristales fue introducida por un inglés, Matthew Boulton de Birmingham.

Art Nouveau

Breastplate con pavos reales; René Lalique; circa 1898-1900; oro, esmaltes, ópalos y diamantes; Museo Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal)

En la década de 1890, los joyeros comenzaron a explorar el potencial del creciente estilo Art Nouveau y el Jugendstil alemán estrechamente relacionado, el Movimiento de Artes y Oficios británico (y hasta cierto punto estadounidense), el Modernismo catalán, la Sezession austrohúngara, el &# 34;Libertad", etc.

La joyería Art Nouveau abarcaba muchas características distintivas, incluido un enfoque en la forma femenina y un énfasis en el color, generalmente mediante el uso de técnicas de esmaltado que incluyen basse-taille, champleve, cloisonné y plique-à-jour. Los motivos incluían orquídeas, lirios, pensamientos, enredaderas, cisnes, pavos reales, serpientes, libélulas, criaturas mitológicas y la silueta femenina.

René Lalique, que trabajaba para la tienda de París de Samuel Bing, fue reconocido por sus contemporáneos como una figura destacada en esta tendencia. Los artistas de Darmstadt' Colony y Wiener Werkstätte proporcionaron quizás el aporte más significativo a la tendencia, mientras que en Dinamarca Georg Jensen, aunque más conocido por su platería, también contribuyó con piezas significativas. En Inglaterra, Liberty & Co., (sobre todo a través de los diseños Cymric de Archibald Knox) y la British arts & El movimiento artesanal de Charles Robert Ashbee aportó diseños ligeramente más lineales pero aún característicos. El nuevo estilo movió el enfoque del arte de la joyería del engaste de las piedras al diseño artístico de la pieza en sí. El diseño de libélula de Lalique es uno de los mejores ejemplos de esto. Los esmaltes jugaron un papel importante en la técnica, mientras que las líneas orgánicas sinuosas son la característica de diseño más reconocible.

El final de la Primera Guerra Mundial cambió una vez más las actitudes del público y se desarrolló un estilo más sobrio.

El Broche de Dragonfly; por René Lalique; circa 1897-1898; oro, esmalte vitreoso, crisoprasa, castacedonia, piedra lunar y diamante; altura: 23 cm, anchura: 26,5 cm; Museo Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal)
Collar; por René Lalique; 1897-1899; oro, esmalte, ópalos y amatistas; diámetro general: 24.1 cm; Metropolitan Museum of Art (Nueva York)
El Broche de serpientes; por René Lalique; oro y esmalte; Museo Calouste Gulbenkian
Decoración de pelo, obra maestra Art Nouveau; de René Lalique; cerca de 1902; oro, esmeraldas y diamantes; Musée d'Orsay (París)

Art Déco

Las crecientes tensiones políticas, las secuelas de la guerra y una reacción contra la decadencia percibida de principios del siglo XX llevaron a formas más simples, combinadas con una fabricación más eficaz para la producción en masa de joyas de alta calidad. Cubriendo el período de las décadas de 1920 y 1930, el estilo se conoce popularmente como Art Deco. Walter Gropius y el movimiento alemán Bauhaus, con su filosofía de "sin barreras entre artistas y artesanos" condujo a algunas formas interesantes y estilísticamente simplificadas. También se introdujeron materiales modernos: los plásticos y el aluminio se utilizaron por primera vez en joyería, y cabe destacar los colgantes cromados del maestro de la Bauhaus nacido en Rusia, Naum Slutzky. El dominio técnico se volvió tan valioso como el material mismo. En Occidente, este período vio la reinvención de la granulación por parte de la alemana Elizabeth Treskow, aunque el desarrollo de la reinvención ha continuado hasta la década de 1990. Se basa en las formas básicas.

Asia

En Asia, el subcontinente indio tiene el legado continuo más largo de fabricación de joyas del mundo. Asia fue el primer lugar donde se fabricaron grandes cantidades de estas joyas para la realeza con una historia de más de 5000 años. Uno de los primeros en comenzar a hacer joyas fueron los pueblos de la civilización del valle del Indo, en lo que ahora es predominantemente el Pakistán moderno y parte del norte y oeste de la India. La fabricación de joyas tempranas en China comenzó aproximadamente en el mismo período, pero se generalizó con la expansión del budismo hace unos 2000 años.

China

Los chinos usaban plata en sus joyas más que oro. Las plumas azules del martín pescador se ataron a las primeras joyas chinas y, más tarde, las gemas azules y el vidrio se incorporaron a los diseños. Sin embargo, se prefería el jade a cualquier otra piedra. Los chinos veneraban el jade por las cualidades humanas que le asignaban, como su dureza, durabilidad y belleza. Las primeras piezas de jade eran muy simples, pero a medida que pasaba el tiempo, evolucionaron diseños más complejos. Los anillos de jade de entre los siglos IV y VII a. C. muestran evidencia de haber sido trabajados con una fresadora compuesta, cientos de años antes de la primera mención de dicho equipo en occidente.

En China, la pieza de joyería menos común es el arete, que no fue usado ni por hombres ni por mujeres. En los tiempos modernos, los aretes todavía se consideran un tabú cultural para los hombres en China; de hecho, en 2019, el servicio de transmisión de video chino iQiyi comenzó a difuminar las orejas de los actores masculinos que usan aretes. Los amuletos eran comunes, a menudo con un símbolo chino o un dragón. Los dragones, los símbolos chinos y los fénix se representaban con frecuencia en los diseños de joyería.

Los chinos a menudo colocaban sus joyas en sus tumbas. La mayoría de las tumbas chinas encontradas por los arqueólogos contienen joyas decorativas.

Anillo fluido con cabeza de dragón (huena); circa 475 aC; jade (nephrita); general: 9,1 cm; Museo de Arte de Cleveland (Cleveland)
Ornament con diseño de flores y uvas; 1115–1234; jade; Shanghai Museum (China)
Joyería en forma de Xin; 1368-1644; oro, rubí, perlas y otras piedras preciosas; alrededor del tamaño de la palma de un humano adulto; Dingling (Beijing, China)
Decoración de sombreros; siglo XVIII-19; oro, metal dorado, plumas de pez rey, vidrio y piedras semipreciosas; varias dimensiones; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)

Subcontinente indio

Collar con la familia de Shiva; finales del siglo XIX; oro incrustado con rubíes, un diamante de cuentas de Rudraksha (eleo carpus semillas) y plata placa posterior en cierre; general: 38.1 cm; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Los Ángeles, EE.UU.)

El subcontinente indio tiene una larga historia de joyería, que ha pasado por varios cambios a través de la influencia cultural y la política durante más de 5000 a 8000 años. Debido a que India tenía un suministro abundante de metales preciosos y gemas, prosperó financieramente a través de la exportación y el intercambio con otros países. Si bien las tradiciones europeas estuvieron fuertemente influenciadas por imperios crecientes y menguantes, la India disfrutó de un desarrollo continuo de formas de arte durante unos 5000 años. Uno de los primeros en comenzar a hacer joyas fueron los pueblos de la civilización del valle del Indo. Para el año 1500 a. C., los pueblos del valle del Indo creaban aretes y collares de oro, collares de cuentas y brazaletes metálicos. Antes del 2100 a. C., antes del período en que los metales se usaban ampliamente, el comercio de joyería más grande en la región del valle del Indo era el comercio de cuentas. Las cuentas en el valle del Indo se hicieron usando técnicas simples. Primero, un fabricante de cuentas necesitaría una piedra en bruto, que se compraría a un comerciante de piedras del este. Luego, la piedra se colocaba en un horno caliente donde se calentaba hasta que se volvía de color rojo intenso, un color muy apreciado por la gente del valle del Indo. Luego, la piedra roja se astillaría al tamaño correcto y se perforaría un agujero con taladros primitivos. Luego se pulieron las cuentas. Algunas cuentas también fueron pintadas con diseños. Esta forma de arte a menudo se transmitía de padres a hijos. Los hijos de los fabricantes de cuentas a menudo aprendieron a trabajar con cuentas desde una edad temprana. Cada piedra tenía sus propias características relacionadas con el hinduismo.

La joyería en el valle del Indo era usada predominantemente por mujeres, quienes usaban numerosas pulseras de arcilla o conchas en sus muñecas. A menudo tenían forma de donas y estaban pintados de negro. Con el tiempo, los brazaletes de arcilla fueron descartados por otros más duraderos. En la India actual, los brazaletes están hechos de metal o vidrio. Otras piezas que las mujeres usaban con frecuencia eran finas bandas de oro que se usaban en la frente, aretes, broches primitivos, gargantillas y anillos de oro. Aunque las mujeres eran las que más usaban joyas, algunos hombres en el valle del Indo usaban cuentas. A menudo se elaboraban pequeñas cuentas para colocarlas en el cabello de hombres y mujeres. Las cuentas tenían aproximadamente un milímetro de largo.

Un esqueleto femenino (actualmente en exhibición en el Museo Nacional, Nueva Delhi, India) lleva un brazalete carlineano (pulsera) en su mano izquierda. Kada es un tipo especial de pulsera y es muy popular en la cultura india. Simbolizan animales como pavo real, elefante, etc.

Según la creencia hindú, el oro y la plata se consideran metales sagrados. El oro simboliza el sol cálido, mientras que la plata sugiere la luna fría. Ambos son los metales por excelencia de la joyería india. El oro puro no se oxida ni se corroe con el tiempo, por eso la tradición hindú asocia el oro con la inmortalidad. Las imágenes de oro aparecen con frecuencia en la literatura india antigua. En la creencia hindú védica de la creación cosmológica, la fuente de la vida humana física y espiritual se originó y evolucionó a partir de una matriz dorada (hiranyagarbha) o un huevo (hiranyanda), una metáfora del sol, cuya luz surge de las aguas primordiales.

La joyería tenía un gran estatus entre la realeza de la India; fue tan poderoso que establecieron leyes, limitando el uso de joyas a la realeza. Solo la realeza y algunos otros a quienes les dieron permiso podían usar adornos de oro en los pies. Esto normalmente se consideraría romper la apreciación de los metales sagrados. Aunque la mayoría de la población india usaba joyas, los maharajás y las personas relacionadas con la realeza tenían una conexión más profunda con las joyas. El papel del maharajá fue tan importante que los filósofos hindúes lo identificaron como fundamental para el buen funcionamiento del mundo. Se le consideraba un ser divino, una deidad con forma humana, cuyo deber era defender y proteger el dharma, el orden moral del universo.

Navaratna (nueve gemas) es una joya poderosa que un maharajá (emperador) usa con frecuencia. Es un amuleto, que comprende diamante, perla, rubí, zafiro, esmeralda, topacio, ojo de gato, coral y jacinto (zircón rojo). Cada una de estas piedras está asociada con una deidad celestial, que representa la totalidad del universo hindú cuando las nueve gemas están juntas. El diamante es la gema más poderosa entre las nueve piedras. Había varios cortes para la piedra preciosa. Los reyes indios compraban piedras preciosas en privado a los vendedores. Maharajá y otros miembros de la familia real valoran la gema como dios hindú. Intercambiaron gemas con personas muy cercanas, especialmente miembros de la familia real y otros aliados íntimos.

India fue el primer país en extraer diamantes, con algunas minas que datan del 296 a. India comercializó los diamantes, dándose cuenta de sus valiosas cualidades. Históricamente, los diamantes se han entregado para retener o recuperar el favor perdido de un amante o un gobernante, como símbolos de tributo o como expresión de fidelidad a cambio de concesiones y protección. Los emperadores y reyes mogoles utilizaron los diamantes como un medio para asegurar su inmortalidad al inscribir sus nombres y títulos mundanos en ellos. Además, ha desempeñado y sigue desempeñando un papel fundamental en los acontecimientos sociales, políticos, económicos y religiosos de la India, como lo ha hecho a menudo en otros lugares. En la historia de la India, los diamantes se han utilizado para adquirir equipo militar, financiar guerras, fomentar revoluciones y tentar a las deserciones. Han contribuido a la abdicación oa la decapitación de potentados. Se han utilizado para asesinar a un representante del poder dominante al atar su comida con diamantes triturados. Los diamantes indios se han utilizado como garantía para financiar grandes préstamos necesarios para apuntalar regímenes política o económicamente tambaleantes. Los héroes militares victoriosos han sido honrados con recompensas de diamantes y también se han utilizado como pago de rescate para la liberación del encarcelamiento o el secuestro.

Hoy en día, se utilizan muchos diseños y tradiciones de joyas, y las joyas son un lugar común en las ceremonias y bodas indias. Para muchos indios, especialmente aquellos que siguen las religiones hindú o jainista, la joyería nupcial se conoce como streedhan y funciona como riqueza personal solo para la novia, como una especie de seguridad financiera. Por esta razón, esta joyería, especialmente en los metales sagrados de oro y plata, tiene un gran significado cultural para las novias indias. Las joyas se usan en los brazos y las manos, las orejas, el cuello, el cabello, la cabeza, los pies, los dedos de los pies y la cintura para bendecir a la novia con prosperidad.

Colgante probablemente con Siddha; siglo VIII-9; aleación de cobre; 8.89 x 7.93 x.31 cm; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Los Ángeles)
Pendiente con Vishnu equitación Garuda; cerca 1600; oro con joyas y piedras semipreciosas; en general: 2,6 cm; desde Nepal; Museo de Arte de Cleveland (Cleveland)
Pendiente con Vishnu de cuatro brazos montando Garuda con Nagas (divinidades del surtido); alrededor de 1600; oro de repusse con perlas; en general: 3.6 cm; desde Nepal; Museo de Arte de Cleveland
Comb with Vishnu adored by serpents; 1750–1800; ivory with traces of paint; 6.99 x 7.94; from Nepal; Los Angeles County Museum of Art

América del Norte y del Sur

La joyería jugó un papel importante en el destino de las Américas cuando los españoles establecieron un imperio para apoderarse del oro sudamericano. La fabricación de joyas se desarrolló en las Américas hace 5.000 años en América Central y del Sur. Grandes cantidades de oro eran fácilmente accesibles, y los aztecas, mixtecos, mayas y numerosas culturas andinas, como la mochica de Perú, crearon hermosas piezas de joyería.

Con la cultura Mochica floreció la orfebrería. Las piezas ya no son simples trabajos en metal, sino que ahora son ejemplos magistrales de la fabricación de joyas. Las piezas tienen un diseño sofisticado y cuentan con incrustaciones de turquesa, nácar, concha de spondylus y amatista. Los adornos de nariz y orejas, placas pectorales, pequeños recipientes y silbatos son considerados obras maestras de la antigua cultura peruana.

Joyería de orejas moche; s. 3o a 7o; oro, turquesa, sodalita y cáscara; diámetro: 8 cm; Metropolitan Museum of Art (Nueva York)

Entre los aztecas, solo la nobleza usaba joyas de oro, ya que mostraba su rango, poder y riqueza. Las joyas de oro eran más comunes en el Imperio azteca y, a menudo, estaban decoradas con plumas de pájaros Quetzal y otros. En general, cuantas más joyas usaba un noble azteca, mayor era su estatus o prestigio. El Emperador y sus Sumos Sacerdotes, por ejemplo, estarían casi completamente cubiertos de joyas cuando hicieran apariciones públicas. Aunque el oro era el material más común y popular utilizado en la joyería azteca, el jade, la turquesa y ciertas plumas se consideraban más valiosos. Además del adorno y el estatus, los aztecas también usaban joyas en los sacrificios para apaciguar a los dioses. Los sacerdotes también usaban dagas con incrustaciones de gemas para realizar sacrificios de animales y humanos.

Otra antigua civilización americana con experiencia en la fabricación de joyas fueron los mayas. En el apogeo de su civilización, los mayas fabricaban joyas de jade, oro, plata, bronce y cobre. Los diseños mayas eran similares a los de los aztecas, con lujosos tocados y joyas. Los mayas también comerciaban con gemas preciosas. Sin embargo, en épocas anteriores, los mayas tenían poco acceso al metal, por lo que hacían la mayoría de sus joyas con hueso o piedra. Los comerciantes y la nobleza eran los únicos que usaban joyas caras en la región maya, al igual que los aztecas.

En América del Norte, los nativos americanos usaban conchas, madera, turquesa y esteatita, casi imposibles de conseguir en América del Sur y Central. La turquesa se usaba en collares y para colocarse en aretes. Los nativos americanos con acceso a conchas de ostras, a menudo ubicados en un solo lugar en América, intercambiaron las conchas con otras tribus, lo que demuestra la gran importancia del comercio de adornos corporales en América del Norte.

Shaman sentado olmec en un colgante en forma de pose ritual; siglo IX-5 aC; serpentina y canina; altura: 18,5 cm; Museo de Arte de Dallas (Dallas, Texas)
Pareja de orejas mayas frontales; siglo III-6; jade (jadeite); altura: 5,1 cm; Metropolitan Museum of Art (Nueva York)
Colgante con 2 guerreros cabeza de bate que llevan lanzas; siglo XI a XVI; oro; general: 7,62 cm (3 in.); de la provincia de Chiriqui (Panama); Museo Metropolitano de Arte
serpiente de doble cabeza; 1450–1521; madera de cedro españolCedrela odorata), turquesa, cáscara, rastros de dorado " 2 resinas se utilizan como adhesivo (resina y resina Bursera); altura: 20.3 cm, ancho: 43.3 cm, profundidad: 5.9 cm; Museo Británico (Londres)

Indígena americano

Bai-De-Schluch-A-Ichin o Be-Ich-Schluck-Ich-In-Et-Tzuzzigi "Metal Beater", platero Navajo, foto de George Ben Wittick, 1883

La joyería de los nativos americanos es el adorno personal, a menudo en forma de collares, aretes, pulseras, anillos, alfileres, broches, labrets y más, hecho por los pueblos indígenas de los Estados Unidos. La joyería de los nativos americanos refleja la diversidad cultural y la historia de sus creadores. Las tribus nativas americanas continúan desarrollando una estética distintiva arraigada en sus visiones artísticas personales y tradiciones culturales. Los artistas crean joyas para adorno, ceremonias y comercio. Lois Sherr Dubin escribe, "[e]n la ausencia de lenguajes escritos, el adorno se convirtió en un elemento importante de la comunicación india [nativa americana], transmitiendo muchos niveles de información." Más tarde, las joyas y los adornos personales "... señalaron resistencia a la asimilación. Sigue siendo una importante declaración de identidad tribal e individual."

Dentro de la Nación Haida del Noroeste del Pacífico, el cobre se usaba como una forma de joyería para crear pulseras.

Los orfebres, abalorios, talladores y lapidarios combinan una variedad de metales, maderas duras, piedras preciosas y semipreciosas, abalorios, canillas, dientes, huesos, cuero, fibras vegetales y otros materiales para crear joyas. La joyería nativa americana contemporánea abarca desde piedras y conchas extraídas y procesadas a mano hasta joyería de acero y titanio fabricada por computadora.

Pacífico

La fabricación de joyas en el Pacífico comenzó más tarde que en otras áreas debido a los asentamientos humanos recientes. Las primeras joyas del Pacífico estaban hechas de hueso, madera y otros materiales naturales y, por lo tanto, no han sobrevivido. La mayoría de las joyas del Pacífico se usan por encima de la cintura, siendo las piezas más comunes tocados, collares, horquillas para el cabello y cinturones para brazos y cintura.

La joyería en el Pacífico, con la excepción de Australia, se usa como símbolo de fertilidad o poder. Muchas culturas del Pacífico usan tocados elaborados y algunos, como los habitantes de Papua Nueva Guinea, usan ciertos tocados una vez que han matado a un enemigo. Los miembros de la tribu pueden usar huesos de jabalí a través de sus narices.

La joyería isleña sigue siendo muy primitiva debido a la falta de comunicación con las culturas externas. Algunas áreas de Borneo y Papua Nueva Guinea aún no han sido exploradas por las naciones occidentales. Sin embargo, las naciones insulares que fueron inundadas con misioneros occidentales han tenido cambios drásticos en sus diseños de joyas. Los misioneros vieron cualquier tipo de joyería tribal como un signo de la devoción al paganismo del usuario. Así, muchos diseños tribales se perdieron para siempre en la conversión masiva al cristianismo.

Australia es ahora el proveedor número uno de ópalos en el mundo. Los ópalos ya se habían extraído en Europa y América del Sur durante muchos años antes, pero a fines del siglo XIX, el mercado de ópalo australiano se volvió predominante. Los ópalos australianos solo se extraen en unos pocos lugares selectos del país, lo que los convierte en una de las piedras más rentables del Pacífico.

Los maoríes de Nueva Zelanda tradicionalmente tenían una fuerte cultura de adorno personal, el más famoso es el hei-tiki. Los hei-tikis se tallan tradicionalmente a mano en hueso, nefrita o bowenita.

Hoy en día, una amplia gama de artículos de inspiración tradicional, como colgantes tallados en hueso basados en anzuelos tradicionales hei matau y otras joyas de piedra verde, son populares entre los jóvenes neozelandeses de todos los orígenes, para quienes se relacionan con un sentido generalizado de identidad de Nueva Zelanda. Estas tendencias han contribuido a un interés mundial en la cultura y las artes tradicionales maoríes.

Aparte de la joyería creada a través de la influencia maorí, la joyería moderna en Nueva Zelanda es multicultural y variada.

Māori Hei-tiki; 1500–1800; jade (nephrite), concha de abalona y pigmentos; de Nueva Zelanda; Musée du quai Branly – Jacques Chirac (París)
Hei-tiki; siglo XVIII; cáscara de nefrita y haliotis; 10,9 cm; de Nueva Zelanda; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (Los Ángeles)
Colgante hawaiano; siglo XVIII-19; ballena; altura: 6 cm, ancho, 3.8 cm; Metropolitan Museum of Art (Nueva York)
Breast Ornament (civa vonovono); circa 1850; marfil de ballena, cáscara de perlas y fibra; altura: 12,7 cm, diámetro: 17,78 cm; de Fiji; Museo de Arte del Condado de Los Ángeles

Moderno

Diseño de joyas contemporáneas de oro y piedras preciosas

Mano masculina con anillos de plata modernos, uno con un motivo tribal.

La mayoría de las joyas comerciales modernas continúan con las formas y estilos tradicionales, pero diseñadores como Georg Jensen han ampliado el concepto de arte portátil. La llegada de nuevos materiales, como los plásticos, la arcilla de metales preciosos (PMC) y las técnicas de coloración, ha llevado a una mayor variedad de estilos. Otros avances, como el desarrollo de una recolección mejorada de perlas por parte de personas como Mikimoto Kōkichi y el desarrollo de piedras preciosas artificiales de mejor calidad, como la moissanita (un diamante simulado), han puesto la joyería al alcance económico de un segmento mucho mayor de la población.

La "joyería como arte" El movimiento fue encabezado por artesanos como Robert Lee Morris y continuado por diseñadores como Gill Forsbrook en el Reino Unido. La influencia de otras formas culturales también es evidente. Un ejemplo de esto son las joyas de estilo bling-bling, popularizadas por artistas de hip-hop y rap a principios del siglo XXI, p. parrillas, un tipo de joyería que se usa sobre los dientes.

actriz india Shraddha Kapoor mostrando joyas modernas de estilo indio

A fines del siglo XX se vio la combinación del diseño europeo con técnicas orientales como Mokume-gane. Las siguientes son innovaciones en las décadas que abarcan el año 2000: "Mokume-gane, moldeado hidráulico, levantamiento anticlástico, doblado, anodizado de metal reactivo, formas de concha, PMC, fotograbado y [uso de] CAD /CAM."

Además, la impresión 3D como técnica de producción gana cada vez más importancia. Con una gran variedad de servicios que ofrecen este método de producción, el diseño de joyas se vuelve accesible a un número creciente de creativos. Una ventaja importante de utilizar la impresión 3D son los costes relativamente bajos de los prototipos, las series de lotes pequeños o los diseños únicos y personalizados. Las formas que son difíciles o imposibles de crear a mano a menudo se pueden realizar mediante la impresión 3D. Los materiales populares para imprimir incluyen poliamida, acero y cera (esta última para su posterior procesamiento). Cada material imprimible tiene sus propias limitaciones que deben tenerse en cuenta al diseñar la pieza de joyería utilizando un software de modelado 3D.

La joyería artesanal continúa creciendo como pasatiempo y como profesión. Con más de 17 publicaciones periódicas estadounidenses sobre abalorios, los recursos, la accesibilidad y un bajo costo inicial de entrada continúan expandiendo la producción de adornos hechos a mano. Se pueden ver algunos buenos ejemplos de joyería artesanal en el Museo Metropolitano de Arte en la ciudad de Nueva York. El aumento en el número de estudiantes que eligen estudiar diseño y producción de joyas en Australia ha crecido en los últimos 20 años, y Australia ahora tiene una próspera comunidad de joyería contemporánea. Muchos de estos joyeros han adoptado materiales y técnicas modernas, además de incorporar mano de obra tradicional.

El uso más expansivo del metal para adornar al usuario, donde la pieza es más grande y más elaborada de lo que normalmente se consideraría joyería, ha llegado a ser referido por diseñadores y escritores de moda como metal couture.

Masónico

Tipos de joyas de cuello masónico

Los masones colocan joyas en sus collares desmontables cuando están en la Logia para indicar un Oficio de Hermanos en la Logia. Por ejemplo, el cuadrado representa al Maestro de la Logia y la paloma representa al Diácono.

Modificación corporal

Una chica Padaung en el norte de Tailandia

La joyería utilizada en la modificación corporal puede ser simple y sencilla o dramática y extrema. Predomina el uso de simples tachuelas, anillos y aretes de plata. Las piezas de joyería comunes, como los aretes, son una forma de modificación del cuerpo, ya que se acomodan creando un pequeño orificio en la oreja.

Las mujeres padaung de Myanmar se colocan grandes anillos de oro alrededor del cuello. A partir de los cinco años, a las niñas se les presenta su primer anillo para el cuello. Con los años, se agregan más anillos. Además de las más de veinte libras de anillos en su cuello, una mujer también usará la misma cantidad de anillos en sus pantorrillas. En su extensión, algunos cuellos modificados de esta manera pueden alcanzar una longitud de 25 a 38 cm (10 a 15 pulgadas). La práctica tiene impactos en la salud y en los últimos años ha pasado de ser una norma cultural a ser una curiosidad turística. Las tribus relacionadas con los Padaung, así como otras culturas en todo el mundo, usan joyas para estirar los lóbulos de las orejas o agrandar las perforaciones en las orejas. En las Américas, los innu y los pueblos de las Primeras Naciones de la costa noroeste han usado labrets desde antes del primer contacto. Las placas labiales han sido usadas por los pueblos africanos Mursi y Sara, así como por algunos pueblos sudamericanos.

A finales del siglo XX, la influencia del primitivismo moderno hizo que muchas de estas prácticas se incorporaran a las subculturas occidentales. Muchas de estas prácticas se basan en una combinación de modificación corporal y objetos decorativos, lo que mantiene borrosa la distinción entre estos dos tipos de decoración.

En muchas culturas, la joyería se utiliza como modificador temporal del cuerpo; en algunos casos, con ganchos u otros objetos colocados en la piel del receptor. Aunque este procedimiento a menudo lo llevan a cabo grupos tribales o semi-tribales, que a menudo actúan en trance durante las ceremonias religiosas, esta práctica se ha filtrado en la cultura occidental. Muchas tiendas de joyería extrema ahora atienden a personas que desean grandes ganchos o púas en la piel. Muy a menudo, estos ganchos se usan junto con poleas para levantar el recipiente en el aire. Se dice que esta práctica da un sentimiento erótico a la persona y algunas parejas incluso han realizado su ceremonia de matrimonio mientras estaban suspendidas de ganchos.

Mercado de joyas

The Oulun Koru jewellery shop at the Kirkkokatu street in Oulu, Finland

Según un estudio de KPMG de 2007, el mayor mercado de joyería es Estados Unidos con una cuota de mercado del 31 %, Japón, India, China y Oriente Medio con un 8-9 % cada uno, e Italia con un 5 %. Los autores del estudio predijeron un cambio dramático en las cuotas de mercado para 2015, donde la cuota de mercado de los Estados Unidos habrá caído a alrededor del 25%, y China e India aumentarán la suya a más del 13%. La tendencia de comprar joyas en línea también aumenta día a día, como resultado, las joyas de la mejor calidad se pueden proporcionar a un precio más económico en cualquier parte de la India a través de demasiadas tiendas en línea. Oriente Medio se mantendrá más o menos constante en un 9 %, mientras que la cuota de mercado de Europa y Japón se reducirá a la mitad y se convertirá en menos del 4 % para Japón y menos del 3 % para los países europeos individuales más grandes. Italia y el Reino Unido.

Contenido relacionado

Más resultados...