Historia de los corsés

El corsé ha sido una prenda interior de apoyo indispensable para la mujer, en Europa durante varios siglos, evolucionando a medida que han ido cambiando las tendencias de la moda y siendo conocido, según la época y la geografía, como un par de cuerpos, tirantes y corsés. La apariencia de la prenda representó un cambio de personas que usaban ropa para adaptarse a sus cuerpos a cambiar la forma de sus cuerpos para apoyar y adaptarse a su ropa de moda.

Un "par de cuerpos" o tirantes, las prendas de apoyo que precedieron a los corsés, se hicieron populares por primera vez en la Europa del siglo XVI, y los corsés alcanzaron el cenit de su popularidad en la era victoriana. Si bien el corsé se ha usado típicamente como prenda interior, ocasionalmente se ha usado como prenda exterior; Las estancias como prendas exteriores se pueden ver en la vestimenta nacional de muchos países europeos.

Etimología

La palabra inglesa corset se deriva de la palabra francesa antigua corps y el diminutivo de cuerpo, que a su vez deriva de corpus, en latín, cuerpo. El término "corsé" estaba en uso a fines del siglo XIV, del francés "corset" que significaba "una especie de corpiño con cordones". para dar forma a la figura", data de 1795. El término "estancias" se usó con frecuencia en inglés alrededor de 1600 hasta principios del siglo XX, y se usó indistintamente con corsé en el Renacimiento.

Antes del siglo XVI

La primera representación conocida de un posible corsé aparece en una estatuilla del arte minoico realizada alrededor del año 1600 a. La prenda de vestir representada podría percibirse como un corsé, pero se usa como prenda exterior y deja los senos expuestos.

Los corsés se han utilizado durante siglos entre ciertas tribus del Cáucaso: circasianos y abjasios. Se usaban para "embellecer" a las mujeres y también para garantizar el pudor. Los corsés estaban bien atados con hasta cincuenta cordones y tenían que usarse desde la infancia hasta la noche de bodas. Cuando se consumaba el matrimonio, un novio tenía que desatar lenta y cuidadosamente cada cordón para demostrar autocontrol.

Siglos XVI y XVII

Durante la mayor parte de los siglos XVI y XVII, los corsés se conocían, en inglés, como cuerpos o tirantes. Estas prendas se pueden usar como ropa interior o exterior. Las mujeres de la corte francesa vieron este corsé como "indispensable para la belleza de la figura femenina".

Los primeros pares de cuerpos generalmente estaban hechos de telas en capas como el lino y la seda, endurecidos con almidón, y no estaban bien atados, ya que era imposible hacerlo en esta época sin dañar la costosa y ridículamente lenta prenda de soporte del busto.. Si bien existen algunos cuerpos / estancias sobrevivientes que están estructurados con acero o hierro, generalmente se considera que fueron construcciones ortopédicas o novedosas y no se usaron como parte de la moda principal, aunque algunos historiadores de la vestimenta creen que no se usaron en absoluto..

A fines del siglo XVI, los cuerpos eran prendas de uso común entre las élites de Europa. Las prendas comenzaron a incorporar gradualmente el uso de un "busk", una pieza larga y plana de hueso de ballena o madera cosida en una carcasa del corsé para mantener su forma rígida. La parte delantera del corsé normalmente estaba cubierta por un "stomacher", una estructura rígida en forma de V que se usaba en el abdomen con fines decorativos.

En la era isabelina, el hueso de ballena (barbas) se usaba con frecuencia en los corsés para que los corpiños pudieran mantener su apariencia rígida. Se agregó un busk, típicamente hecho de madera, marfil, metal o ballena, para endurecer la parte delantera del corpiño. Luego se talló y se le dio forma de cuchillo delgado y se insertó en el corpiño isabelino, luego se sujetó y se mantuvo en su lugar con cordones, de modo que el busto pudiera quitarse y reemplazarse fácilmente.

Siglo XVIII y principios del XIX

El tipo de corsé más común en la década de 1700 era una forma cónica invertida, que a menudo se usaba para crear un contraste entre un torso casi cilíndrico rígido por encima de la cintura y faldas gruesas y amplias por debajo. El objetivo principal de los corsés del siglo XVIII era levantar y dar forma a los senos, tensar el abdomen, sostener la espalda, mejorar la postura para ayudar a una mujer a pararse erguida, con los hombros hacia abajo y hacia atrás, y solo estrechar ligeramente la cintura, creando un " Torso superior en forma de V sobre el cual se usaría la prenda exterior; sin embargo, también se usaban "saltos" de lino acolchado en lugar de tirantes para situaciones informales. Derivado de la palabra francesa jupe, que en el siglo XVIII se refería a una chaqueta corta, los jumpers estaban parcialmente deshuesados ​​y acolchados con algodón para brindar soporte a los senos sin ser restrictivos. Los saltos estaban hechos de seda, algodón o lino y, a menudo, bordado. Saltos sujetos sobre los senos con lazos como cintas de seda, botones y, a veces, ganchos de metal. Ambas prendas se consideraban ropa interior y solo se verían en circunstancias muy limitadas. Los corsés del siglo XVIII que se ajustaban bien eran bastante cómodos, no restringían la respiración y permitían que las mujeres trabajaran, aunque restringían la flexión de la cintura, lo que obligaba a proteger la espalda levantando con las piernas.

• Estancias, c. 1780. Tejido de sarga de lino reforzado con barbas. Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, M.2007.211.133.
• Un par de estancias, c. 1780. El Museo de la Moda, Bath, Inglaterra.

• Regencia estancias cortas alrededor de 1810
• Estancias cortas hacia 1803
• Corsé de enfermeríaPatente de EE. UU. 169,159 (1875)

Transición a lo victoriano

En la década de 1830, los soportes de acero habían comenzado a reemplazar el clásico hueso de ballena. La diarista Emily Eden registró que tuvo que obtener una "cáscara" de plata antes de acompañar a su hermano a la India porque un clima húmedo oxidó el acero habitual y estropeó la prenda. En 1839, un francés llamado Jean Werly patentó corsés de mujer hechos en telar. Este tipo de corsé fue popular hasta 1890: cuando los corsés hechos a máquina ganaron popularidad. Como se ve en varios anuncios de moda de la época, el corsé común costaba un dólar ($ 1). Antes de esto, todos los corsés se hacían a mano y, por lo general, en casa.

El corsé victoriano

• Corsé de 1859 con crinolina parcial incorporada
• 1869 corsé
• 1878 corsé
• 1890 corsé
• Corsé "Salud Perfecta"c 1890.

Finales del siglo XIX

Para los reformistas de la vestimenta y los hombres de fines del siglo XIX, los corsés eran un "mal" moral peligroso, que promovía visiones promiscuas de los cuerpos femeninos y coqueteos superficiales en caprichos de la moda. Exageraron el riesgo para la salud, alegando que podían quitar costillas o reorganizar órganos internos y comprometer la fertilidad; la debilidad y el agotamiento general de la salud también se atribuyeron al exceso de corsetería. Dado que la moda es la única forma en que muchas mujeres pueden expresarse, los hombres hicieron lo que pudieron para desalentarla. Eventualmente, la crítica de los reformadores y de los hombres al corsé se unió a una multitud de voces que clamaban contra los lazos apretados. Aunque no era común, las historias de terror de las mujeres que a menudo hacían el encaje apretado enfurecieron a suficientes personas a medida que avanzaba el siglo XIX. Los predicadores arremetieron contra los lazos ajustados, los médicos aconsejaron a los pacientes que no lo hicieran.

Las mujeres estadounidenses activas en los movimientos contra la esclavitud y la templanza, con experiencia en hablar en público y agitación política, exigieron ropa sensata que no restringiera su movimiento. Mientras que el apoyo a la vestimenta a la moda cuestionaba que los corsés mantuvieran una 'buena figura' erguida, como una estructura física necesaria para una sociedad moral y bien ordenada, estos reformistas de la vestimenta cuestionaron que la moda de las mujeres no solo fuera físicamente perjudicial sino "el resultado de la conspiración masculina para hacer a las mujeres subordinadas cultivándolas en la psicología de los esclavos”. Creían que un cambio en las modas podría cambiar toda la posición de la mujer, permitiendo una mayor movilidad social, independencia de los hombres y el matrimonio, la capacidad de trabajar por un salario, así como el movimiento físico y la comodidad.

En 1873, Elizabeth Stuart Phelps Ward escribió:

¡Quema los corsés!... No, ni guardes los huesos de ballena, nunca más necesitarás huesos de ballena. Haz una hoguera de los crueles aceros que por tantos años se han enseñoreado de tu tórax y de tu abdomen y da un suspiro de alivio, porque tu emancipación te lo aseguro, desde este momento ha comenzado.

El corsé eduardiano

• Producción de corsés, 1912.

Corsé de línea larga post-eduardiano

De 1908 a 1914, la silueta de moda de cadera estrecha y falda estrecha requirió el alargamiento del corsé en su borde inferior. Un nuevo tipo de corsé cubría los muslos y cambiaba la posición de la cadera, haciendo que la cintura pareciera más alta y ancha. La nueva moda se consideraba incómoda, engorrosa y requería el uso de tiras de tela elástica. El desarrollo de materiales elásticos de goma en 1911 ayudó a que la faja reemplazara al corsé.

Después de la Primera Guerra Mundial

Poco después de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917, la Junta de Industrias de Guerra de EE. UU. pidió a las mujeres que dejaran de comprar corsés para liberar metal para la producción bélica. Este paso liberó unas 28.000 toneladas de metal, suficiente para construir dos acorazados.

Sin embargo, estas prendas eran más conocidas como fajas con el propósito expreso de reducir las caderas. Un regreso a los corsés que pellizcan la cintura en 1939 causó revuelo en los círculos de la moda, pero la Segunda Guerra Mundial puso fin a su regreso. En 1952, Warner's lanzó un corsé conocido como 'The Merry Widow'. Inicialmente, Merry Widow era una marca comercial de la famosa compañía Maidenform, que la diseñó para el papel de Lana Turner en una película de 1952 del mismo nombre.La Viuda Alegre se diferenciaba de los corsés anteriores en que separaba los senos, mientras que los corsés los mantenían unidos. Tanto la viuda alegre como las fajas siguieron siendo populares durante las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, en 1968, en la protesta feminista de Miss América, los manifestantes arrojaron simbólicamente una serie de productos femeninos a un "Botella de basura de la libertad". Estos incluían fajas y corsés, que se encontraban entre los artículos que los manifestantes llamaron "instrumentos de tortura femenina".