Historia de la ropa y los textiles

El estudio de la historia de la ropa y los textiles rastrea el desarrollo, el uso y la disponibilidad de la ropa y los textiles a lo largo de la historia humana. La ropa y los textiles reflejan los materiales y tecnologías disponibles en diferentes civilizaciones en diferentes momentos. La variedad y distribución de ropa y textiles dentro de una sociedad revela costumbres y cultura sociales.

El uso de ropa es una característica exclusivamente humana y es una característica de la mayoría de las sociedades humanas. Siempre ha habido cierto desacuerdo entre los científicos sobre cuándo los humanos comenzaron a usar ropa, pero los estudios que involucran la evolución de los piojos del cuerpo sugieren que comenzó hace unos 170,000 años. Los antropólogos creen que las pieles de los animales y la vegetación se adaptaron a las cubiertas como protección contra el frío, el calor y la lluvia, especialmente cuando los humanos migraron a nuevos climas.

Historia de los textiles La historia de los textiles es casi tan antigua como la civilización humana, y con el paso del tiempo, la historia de los textiles se ha enriquecido más. La invención del tejido de lino y lana en las excavaciones de los habitantes de los lagos suizos en los siglos VI y VII a. C. es el indicio más antiguo informado del empleo de fibra. El tejido de seda se introdujo en la India alrededor del año 400 d.C., mientras que el hilado de algodón se remonta al 3000 a.C.

Los textiles pueden ser fibras de fieltro o hiladas que se convierten en hilo y luego se enredan, se enrollan, se tejen o se tejen para hacer telas, que aparecieron en el Medio Oriente durante la Edad de Piedra tardía. Desde la antigüedad hasta la actualidad, los métodos de producción textil han evolucionado continuamente, y las opciones de textiles disponibles han influido en cómo las personas llevaban sus posesiones, se vestían y decoraban su entorno.

Las fuentes disponibles para el estudio de la ropa y los textiles incluyen restos de materiales descubiertos a través de la arqueología; representación de textiles y su fabricación en el arte; y documentos relativos a la fabricación, adquisición, uso y comercio de tejidos, herramientas y prendas acabadas. La erudición de la historia textil, especialmente sus primeras etapas, es parte de los estudios de cultura material.

Desarrollo prehistórico

El desarrollo de los textiles y la ropa en la prehistoria ha sido objeto de una serie de estudios académicos desde finales del siglo XX. Estas fuentes han ayudado a proporcionar una historia coherente de estos desarrollos prehistóricos. La evidencia sugiere que los humanos pueden haber comenzado a usar ropa desde hace 170,000 años, o tan recientemente como 90,000. El análisis genético sugiere que el piojo del cuerpo humano, que vive en la ropa, solo se separó del piojo de la cabeza hace unos 170.000 años, lo que respalda la evidencia de que los humanos comenzaron a usar ropa alrededor de este tiempo. Estas estimaciones son anteriores al primer éxodo humano conocido de África, aunque otras especies de homínidos Hominidae que pueden haber usado ropa, y compartido estas infestaciones de piojos, parecen haber migrado antes.En septiembre de 2021, los científicos informaron evidencia de ropa que se fabricó hace 120,000-90,000 años según los hallazgos en depósitos en Marruecos, un país en la parte noroeste de África.

Las pinturas rupestres y la evidencia pictórica sugieren la existencia de vestidos en el Paleolítico, hace unos 30.000 años, aunque se trataba de cortinas de piel. La ropa textil se hizo notar hace unos 27.000 años, mientras que los arqueólogos han descubierto fragmentos textiles reales del 7000 a. C.

Adopción temprana de ropa

Las agujas de coser datan de hace al menos 50.000 años (Cueva Denisova, Siberia), y es probable que hayan sido fabricadas por H. Denisova/H. Altai, unos 10.000 años antes de la llegada de los grupos neandertales y humanos a la cueva. El ejemplo más antiguo posible es de hace 60.000 años, una punta de aguja (falta el tallo y el ojo) que se encuentra en la cueva de Sibudu, Sudáfrica. Otros ejemplos tempranos de agujas que datan de hace 41.000 a 15.000 años se encuentran en múltiples lugares, por ejemplo, Eslovenia, Rusia, China, España y Francia.

Las fibras de lino teñidas más antiguas se han encontrado en una cueva prehistórica en Georgia y datan de hace 36.000 años.

La estatuilla de Venus "Venus de Lespugue", de 25.000 años de antigüedad, encontrada en el sur de Francia en los Pirineos, representa una falda de tela o fibra retorcida. Algunas otras figurillas de Europa occidental estaban adornadas con sombreros de cesta o gorras, se usaban cinturones en la cintura y una correa de tela envolvía el cuerpo justo encima del pecho. Las figurillas de Europa del Este usaban cinturones, colgados en la parte baja de las caderas y, a veces, faldas de hilo. Sin embargo, según los arqueólogos James M. Adovasio, Soffer y Hyland, las prendas son más bien prendas rituales, reales o imaginarias, que sirvieron como significantes de distintas categorías sociales.

Los arqueólogos han descubierto artefactos del mismo período que parecen haber sido utilizados en las artes textiles: calibres de red del 5000 a. C., agujas de huso y palos de tejer.

Textiles y ropa antiguos

El conocimiento de los textiles y la ropa antiguos se ha ampliado en el pasado reciente debido a los avances tecnológicos modernos. Probablemente se sintió el primer tejido real, a diferencia de las pieles cosidas. El primer textil conocido de América del Sur fue descubierto en la cueva de Guitarrero en Perú. Se tejía con fibra vegetal y data del año 8000 a. C. Se han encontrado ejemplos sobrevivientes de Nålebinding, otro método textil temprano, en Israel, y datan del año 6500 a. C.

Telares

Desde la prehistoria hasta principios de la Edad Media, en la mayor parte de Europa, el Cercano Oriente y el norte de África, dos tipos principales de telares dominan la producción textil. Estos son el telar de urdimbre y el telar de dos vigas. La longitud de la viga determinaba el ancho de la tela tejida en el telar y podía tener un ancho de 2 a 3 metros. Las primeras prendas tejidas a menudo se hacían con anchos de telar completos, drapeados, atados o sujetos con alfileres.

Preservación

Nuestro conocimiento de las culturas varía mucho según las condiciones climáticas a las que están expuestos los yacimientos arqueológicos; el Medio Oriente, América del Sur y las áridas franjas de China han proporcionado muchas muestras muy tempranas en buenas condiciones, junto con impresiones textiles en arcilla y representaciones gráficas. En el norte de Eurasia, las turberas, las minas de sal de roca, los ataúdes de roble y el permafrost también conservaron textiles, sobreviviendo prendas neolíticas completas, como las encontradas en Ötzi, junto con artefactos asociados con la producción textil. El desarrollo temprano de los textiles en el subcontinente indio, el África subsahariana y otras partes húmedas del mundo sigue sin estar claro.

El comercio textil en el mundo antiguo

A lo largo del Neolítico y la Edad del Bronce, los terrenos fértiles de la estepa euroasiática proporcionaron un escenario para que una red de comunidades nómadas se desarrollara e interactuara. La Ruta de la Estepa siempre ha conectado regiones del continente asiático con el comercio y la transmisión de la cultura, incluida la indumentaria.

Alrededor del 114 a. C., la dinastía Han inició la ruta comercial de la Ruta de la Seda. Geográficamente, la Ruta de la Seda o la Ruta de la Seda es una serie interconectada de antiguas rutas comerciales entre Chang'an (la actual Xi'an) en China, con Asia Menor y el Mediterráneo que se extiende a lo largo de 8000 km (5000 millas) por tierra y mar. El comercio en la Ruta de la Seda fue un factor importante en el desarrollo de las grandes civilizaciones de China, Egipto, Mesopotamia, Persia, el subcontinente indio y Roma, y ​​ayudó a sentar las bases del mundo moderno. El intercambio de textiles de lujo fue predominante en la Ruta de la Seda, que unía comerciantes, mercaderes, peregrinos, monjes, soldados, nómadas y habitantes urbanos desde China hasta el Mar Mediterráneo durante varios períodos.

Antiguo Cercano Oriente

Los textiles tejidos más antiguos conocidos del Cercano Oriente pueden ser telas de lino que se usaban para envolver a los muertos; estos fueron excavados en un sitio neolítico en Çatalhöyük en Anatolia. Carbonizados y "protegidos por varias capas de arcilla / yeso, en un medio anaeróbico... Fueron 'horneados' o 'cocidos al vapor'" en un fuego, y están fechados por radiocarbono en c. 6000 a.C. Existe evidencia de cultivo de lino desde c. 8000 a. C. en el Cercano Oriente, pero la cría de ovejas con un vellón lanoso en lugar de pelo ocurre mucho más tarde, c. 3.000 ANTES DE CRISTO.

En Mesopotamia, la vestimenta de un sumerio regular era muy simple, especialmente en verano. En el invierno, la ropa estaba hecha de piel de oveja. Incluso los hombres ricos fueron representados con el torso desnudo, vistiendo solo faldas cortas, conocidas como kaunakes, mientras que las mujeres usaban vestidos largos hasta los tobillos. El rey vestía una túnica y un abrigo que le llegaba hasta las rodillas, con un cinturón en el medio. Con el tiempo, el desarrollo del oficio de tejer lana en Mesopotamia dio lugar a una gran variedad en la vestimenta. Así, hacia finales del III milenio a. C. y posteriores, los hombres vestían túnicas de manga corta e incluso por encima de las rodillas, con un cinturón (sobre el que los ricos vestían un manto de lana). Los vestidos de mujer presentaban diseños más variados: con o sin mangas, estrechos o anchos, generalmente largos y sin resaltar el cuerpo.

• Un posible gancho de cinturón de hueso encontrado en las capas de la Edad del Bronce de Yanik Tepe, al noreste del lago Urmia (Irán)
• Estatuas sumerias de adoradores (machos y hembras); 2800-2400 aC (período dinástico temprano); Museo Nacional de Irak (Bagdad)
• El dios Abu (?) y una estatuilla femenina; 2800-2400 aC (período dinástico temprano); del Templo Cuadrado de Abu en Tell Asmar (antigua Eshnunna (Irak)); Museo Nacional de Irak. El taparrabos se ha convertido en una falda reconocible y los mechones retorcidos se han encogido hasta convertirse en un fleco.
• La Estatua de Ebih-Il; C. 2400 a. C.; yeso, esquisto, conchas y lapislázuli; altura: 52,5 cm; Museo del Louvre (París)

India antigua

Las excavaciones de los sitios de la civilización del valle del Indo hasta la fecha han arrojado algunos hilos de algodón retorcidos, en el contexto de un cordón de conexión para un collar de cuentas. Sin embargo, las figurillas de terracota descubiertas en Mehrgarh muestran una figura masculina que lleva lo que comúnmente se interpreta como un turbante. Una estatuilla, del sitio de Mohenjo-daro, y etiquetada como el "Rey Sacerdote", representa el uso de un chal con motivos florales. Hasta ahora, esta es la única escultura del valle del Indo que muestra ropa con detalles tan explícitos. Otras esculturas de bailarinas, excavadas en Mohenjo-daro, solo muestran el uso de brazaletes y otras joyas. Sin embargo, las figurillas no proporcionan ninguna prueba concreta para legitimar la historia de la vestimenta en la época de Harappa.

Harappans puede haber usado colores naturales para teñir su tela. La investigación muestra que prevalecía el cultivo de plantas de índigo (género: Indigofera).

Heródoto, un historiador griego antiguo, menciona el algodón indio en el siglo V a. C. como "una lana que supera en belleza y bondad a la de las ovejas". Cuando Alejandro Magno invadió la India, en 327 a. C., sus tropas comenzaron a usar ropa de algodón que era más cómoda que la de lana anterior. Estrabón, otro historiador griego, mencionó la viveza de las telas indias, y Arriano habló del comercio indio-árabe de telas de algodón en el año 130 d.C.

• Estatua del "Rey Sacerdote" con túnica; 2400-1900 a. C.; esteatita a baja temperatura; Museo Nacional de Pakistán (Karachi)
• El Didarganj Yakshi que representa la envoltura dhoti; alrededor del 300 a. C.; Museo de Bihar (India)
• El Buda vistiendo túnicas kāṣāya; alrededor del 200 a. C.; Museo Nacional de Tokio (Japón)
• Forma antigua de Churidar usada durante el período Gupta; alrededor del 300 d.C.; Museo Nacional (Nueva Delhi)
• Shakuntala, esposa de Dushyanta y madre del emperador Bharata, de la obra de teatro Abhijñānaśākuntala de Kalidasa, vestida con un sari, pintura de Raja Ravi Varma, c.1870.
• Pintura sobre panel de madera descubierta por Aurel Stein en Dandan Oilik, que representa la leyenda de la princesa que escondió huevos de gusanos de seda en su tocado para sacarlos de contrabando de China al Reino de Khotan; Siglo VII al VIII; Museo Británico (Londres)

Antiguo Egipto

Existe evidencia de la producción de telas de lino en el Antiguo Egipto en el Neolítico, c. 5500 a.C. El cultivo de lino silvestre domesticado, probablemente una importación del Levante, está documentado ya en c. 6000 a.C. Otras fibras de líber, como el junco, la caña, la palma y el papiro, se usaban solas o con lino para hacer cuerdas y otros textiles. La evidencia de la producción de lana en Egipto es escasa en este período.

Las técnicas de hilado incluían el huso de caída, el hilado de mano a mano y el rodamiento sobre el muslo; también se empalmaba hilo. Se utilizó un telar de suelo horizontal antes del Imperio Nuevo, cuando se introdujo un telar vertical de dos vigas, probablemente de Asia.

Se usaron vendajes de lino en la costumbre funeraria de la momificación, y el arte representa a hombres egipcios con faldas escocesas de lino y mujeres con vestidos estrechos con varias formas de camisas y chaquetas, a menudo de tela plisada transparente.

• par de sandalias; 1390–1352 a. C.; hierba, caña y papiro; Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)
• Ilustración del libro Disfraces y decoraciones del Antiguo Egipto, Asiria y Persia
• Ilustración de una diosa de los trajes y decoraciones del Antiguo Egipto, Asiria y Persa
• Estatua de Sobekhotep VI, que viste la falda masculina egipcia, la shendyt, del Neues Museum (Berlín, Alemania)

China antigua

La evidencia más temprana de producción de seda en China se encontró en los sitios de la cultura Yangshao en Xia, Shanxi, donde un capullo de bombyx mori, el gusano de seda domesticado, cortado por la mitad con un cuchillo afilado data de entre 5000 y 3000 a. También se ven fragmentos de telares primitivos de los sitios de la cultura Hemudu en Yuyao, Zhejiang, que datan de alrededor del 4000 a. Se encontraron restos de seda en un sitio de cultura Liangzhu en Qianshanyang en Huzhou, Zhejiang, que data del 2700 a. Se han recuperado otros fragmentos de tumbas reales en la [dinastía Shang] (c. 1600 - c. 1046 a. C.).

Bajo la dinastía Shang, la ropa china Han o Hanfu consistía en un yi, una túnica de puños estrechos hasta la rodilla atada con una faja, y una falda estrecha hasta los tobillos, llamada shang, que se usaba con un bixi, un trozo de tela. que llegaba a las rodillas. La ropa de la élite estaba hecha de seda en vivos colores primarios.

• Pintura del emperador Yao con un shenyi
• El Emperador Amarillo vistiendo un mianguan
• Tejido de seda tejido de Mawangdui en Changsha (provincia de Hunan, China), del siglo II a.C.
• El mianfu del emperador Wu de la dinastía Jin, pintura del siglo VII del artista de la corte Yan Liben

Tailandia antigua

La evidencia más temprana de spinning en Tailandia se puede encontrar en el sitio arqueológico de Tha Kae ubicado en el centro de Tailandia. Tha Kae estuvo habitada desde finales del primer milenio antes de Cristo hasta finales del primer milenio d.C. Aquí, los arqueólogos descubrieron 90 fragmentos de un huso fechado entre el siglo III a. C. y el siglo III d. C. Y la forma de estos hallazgos indica las conexiones con el sur de China y la India.

Japón antiguo

La evidencia más temprana de tejido en Japón está asociada con el período Jōmon. Esta cultura se define por la cerámica decorada con patrones de cordón. En un montículo de conchas en la prefectura de Miyagi, que data de alrededor de 5500, se descubrieron algunos fragmentos de tela hechos de fibras de corteza.También se descubrieron fibras de cáñamo en el montículo de conchas de Torihama, en la prefectura de Fukui, que datan del período Jōmon, lo que sugiere que estas plantas también podrían haberse usado para hacer ropa. Algunas impresiones de patrones de cerámica representan también finos diseños de esteras, lo que demuestra sus técnicas de tejido. Los patrones en la cerámica de Jōmon muestran a personas que usan prendas superiores cortas, pantalones ajustados, mangas de embudo y cinturones con forma de cuerda. Las representaciones también muestran ropa con patrones que son diseños arqueados bordados o pintados, aunque no es evidente si esto indica cómo se ve la ropa o si ese es simplemente el estilo de representación utilizado. La cerámica tampoco muestra distinción entre prendas masculinas y femeninas. Esto puede haber sido cierto porque durante ese período de tiempo la ropa era más para la decoración que para la distinción social, pero también podría deberse a la representación en la cerámica en lugar de a cómo se vestía la gente en ese momento. Dado que también se encontraron agujas de hueso, se supone que usaban vestidos cosidos.

El siguiente fue el período Yayoi, durante el cual se desarrolló el cultivo del arroz. Esto condujo a un cambio de comunidades de cazadores-recolectores a sociedades agrarias que tuvieron un gran impacto en la ropa. Según la literatura china de esa época, se comenzó a usar ropa más apropiada para la agricultura. Por ejemplo, un trozo de tela sin coser envuelto alrededor del cuerpo, o una prenda tipo poncho con un agujero en la cabeza. Esta misma literatura también indica que se usaba maquillaje rosa o escarlata, pero también que los gestos entre personas de todas las edades y géneros no eran muy diferentes. Sin embargo, esto es discutible ya que probablemente hubo prejuicios culturales en el documento chino. Existe una creencia japonesa común de que el período de tiempo de Yayoi fue bastante utópico antes de que la influencia china comenzara a promover el uso de ropa para indicar la edad y el género.

Del 300 al 550 d. C. fue el período Yamato, y aquí gran parte del estilo de la ropa se puede derivar de los artefactos de la época. Las estatuas de las tumbas (haniwa) nos dicen especialmente que el estilo de vestimenta cambió con respecto a los relatos chinos de la época anterior. Las estatuas suelen llevar un traje de dos piezas que tiene una pieza superior con una abertura frontal y mangas cerradas con pantalones sueltos para los hombres y una falda plisada para las mujeres. Los chinos habían introducido el cultivo de seda en este período de tiempo, pero debido al costo de la seda, solo sería utilizado por personas de ciertas clases o rangos.

Los siguientes períodos fueron Asuka (550 a 646 d. C.) y Nara (646 a 794 d. C.), cuando Japón desarrolló un gobierno más unificado y comenzó a utilizar leyes y clasificaciones sociales chinas. Estas nuevas leyes requerían que las personas usaran diferentes estilos y colores para indicar el estatus social. La ropa se hizo más larga y ancha en general y los métodos de costura eran más avanzados.

Período clásico de Filipinas

La vestimenta filipina clásica variaba según el costo y las modas actuales y, por lo tanto, indicaba la posición social. Las prendas básicas eran el bahag y la falda de tubo —lo que los Maranao llaman malong— o una manta ligera envuelta en su lugar. Pero se agregaron prendas más prestigiosas, lihin-lihin, para apariciones públicas y especialmente en ocasiones formales: blusas y túnicas, batas sueltas con mangas, capas o túnicas hasta los tobillos. Los textiles de los que estaban hechos eran igualmente variados. En orden ascendente de valor, eran abacá, abacá decorado con hilos de algodón de colores, algodón, algodón decorado con hilos de seda, seda, [[estampados] importados y un elegante abacá tejido con fibras seleccionadas casi tan finas como la seda. Además, Pigafetta mencionó tanto las tangas como las faldas de tela de corteza.

La ropa hecha a la medida, sin embargo, no tenía nombres particulares. Pandong, el manto de una dama, simplemente significaba cualquier cubierta natural, como el crecimiento en el tronco de un plátano o un redaño natal. En Panay, la palabra kurong, que significa pelo rizado, se aplicaba a cualquier falda o blusa corta; y algunos mejores hechos de chintz o calicó importados simplemente se llamaban por el nombre de la tela misma, tabas. Así también, la falda envolvente que los tagalos llamaban tapis apenas se consideraba una falda: los visayanos simplemente la llamaban habul (tejido) o halong (abaca) o incluso hulun (faja).

El tocado masculino habitual era el pudong, un turbante, aunque en Panay tanto hombres como mujeres también usaban un pañuelo en la cabeza llamado saplung. Los plebeyos usaban pudong de tela de abacá áspera envuelta alrededor de solo unas pocas vueltas, de modo que era más una diadema que un turbante y, por lo tanto, se llamaba pudong-pudong, como se llamaron más tarde las coronas y diademas de las imágenes cristianas. Un pudong rojo se llamaba magalong y era la insignia de los valientes que habían matado a un enemigo. El tipo más prestigioso de pudong, limitado a los más valientes, estaba, como sus tangas, hecho de pinayusan, un abacá delgado como una gasa de fibras seleccionadas por su blancura, teñido de un escarlata profundo en patrones tan finos como bordados, y bruñido hasta obtener un brillo sedoso.. Tales pudong se alargaron con cada hazaña de valor adicional: los verdaderos héroes, por lo tanto, soltaron un extremo con un descuido afectado. Las mujeres generalmente usaban un pañuelo, llamado tubatub si estaba ceñido sobre toda la cabeza; pero también tenían un sombrero de ala ancha llamado sayap o tarindak, tejido con hojas de palma de sagú. Algunas eran evidentemente signos de rango: cuando la reina de Humabón fue a oír misa durante la visita de Magallanes, la precedieron tres muchachas que portaban uno de sus sombreros. Un tocado de Cebú con una copa profunda, utilizado por ambos sexos para viajar a pie o en barco, se llamaba sarok., que en realidad significaba ir por agua.

Grecia clásica

La tela en la antigua Grecia se tejía en un telar de urdimbre. La primera imagen existente de [tejido] https://www.britannica.com/technology/weaving en el arte occidental es de un lécito de terracota en el Museo Metropolitano de Arte, Nueva York. El jarrón, c. 550-530 a. C., representa a dos mujeres tejiendo en un telar vertical. Los hilos de la urdimbre, que se extienden verticalmente hasta una barra en la parte superior, se atan con pesas en la parte inferior, que los mantienen tensos. La mujer de la derecha pasa la lanzadera que contiene el hilo de tejer por el centro de la urdimbre. La mujer de la izquierda usa un batidor para consolidar los hilos ya tejidos.

La vestimenta en la antigüedad clásica favorecía largos largos de tela sin coser, sujetos con alfileres y drapeados al cuerpo de varias maneras.

La ropa griega antigua consistía en largos de lana o lino, generalmente rectangulares y asegurados en los hombros con alfileres ornamentados llamados peroné y ceñidos con una faja. Las prendas típicas eran los peplos, una túnica holgada que vestían las mujeres; la clámide, una capa usada por los hombres; y el quitón, túnica que usan tanto hombres como mujeres. Los quitones de los hombres colgaban hasta las rodillas, mientras que los quitones de las mujeres caían hasta los tobillos. Se usaba una capa larga llamada himation sobre los peplos o chlamys.

La toga de la antigua Roma también era un trozo de tela de lana sin coser, que usaban los ciudadanos varones que se envolvía alrededor del cuerpo de varias maneras, sobre una túnica simple. Las primeras túnicas eran dos simples rectángulos unidos por los hombros y los costados; las túnicas posteriores tenían mangas cosidas. Las mujeres usaban la estola drapeada o una túnica hasta los tobillos, con una palla similar a un chal como prenda exterior. La lana era la tela preferida, aunque también se usaba lino, cáñamo y pequeñas cantidades de costosas seda y algodón importados.

Europa de la Edad del Hierro

La Edad del Hierro se identifica ampliamente como que se extiende desde el final de la Edad del Bronce alrededor del 1200 a. C. hasta el 500 d. C. y el comienzo del período medieval. Se han encontrado cuerpos y ropa de este período, preservados por las condiciones anaeróbicas y ácidas de las turberas en el noroeste de Europa. Una recreación danesa de la ropa encontrada con tales cuerpos indica vestidos, túnicas y faldas de lana tejida. En gran parte, estos no tenían forma y se mantenían en su lugar con cinturones de cuero y broches o alfileres de metal. Las prendas no siempre eran sencillas, sino que incorporaban decoración con colores contrastantes, particularmente en los extremos y bordes de la prenda. Los hombres vestían calzones, posiblemente con la parte inferior de las piernas envuelta para protegerse, aunque Boucher afirma que también se han encontrado pantalones largos.El calor provenía de chales de lana y capas de piel de animal, probablemente usados ​​con la piel hacia adentro para mayor comodidad. Se usaban gorros, también hechos de pieles, y se hacía hincapié en los peinados, desde trenzas hasta elaborados nudos suevos. Los zapatos suaves con cordones hechos de cuero protegían el pie.

Ropa y textiles medievales

La historia de la ropa y los textiles europeos medievales ha inspirado una gran cantidad de interés académico en el siglo XXI. Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard y Kay Staniland escribieron Textiles and Clothing: Medieval Finds from Excavations in London, c.1150-c.1450 (Boydell Press, 2001). El tema también es objeto de una serie anual, Medieval Clothing and Textiles (Boydell Press), editada por Robin Netherton y Gale R. Owen-Crocker, profesor emérito de cultura anglosajona en la Universidad de Manchester.

Bizancio

Los bizantinos fabricaban y exportaban telas muy ricamente estampadas, tejidas y bordadas para las clases altas, y teñidas en resina y estampadas para las bajas. En la época de Justiniano, la toga romana había sido reemplazada por la túnica, o quitón largo, para ambos sexos, sobre la cual las clases altas vestían otras prendas, como una dalmática (dalmática), un tipo de túnica más pesada y corta; capas cortas y largas se abrocharon en el hombro derecho.

A menudo se usaban calzas y medias, pero no son prominentes en las representaciones de los ricos; estaban asociados con los bárbaros, ya fueran europeos o persas.

Europa medieval temprana

La vestimenta europea cambió gradualmente en los años 400 a 1100. La gente en muchos países vestía de manera diferente dependiendo de si se identificaba con la antigua población romanizada o con las nuevas poblaciones invasoras como los francos, anglosajones y visigodos. Los hombres de los pueblos invasores vestían generalmente túnicas cortas, con cinturones y pantalones, calzas o polainas visibles. Las poblaciones romanizadas, y la Iglesia, se mantuvieron fieles a las túnicas más largas del traje de gala romano.

La élite importó telas de seda del mundo bizantino, y luego musulmán, y probablemente también algodón. También podían comprar lino blanqueado y lana teñida y simplemente estampada tejida en la misma Europa. Pero la decoración bordada probablemente estaba muy extendida, aunque generalmente no se detectaba en el arte. Las clases bajas usaban lana local o hilada en casa, a menudo sin teñir, adornada con bandas decorativas, bordados variados, bandas tejidas en tabletas o bordes coloridos tejidos en la tela en el telar.

Alta Edad Media y el auge de la moda

La ropa en la Europa de los siglos XII y XIII seguía siendo muy simple tanto para hombres como para mujeres, y bastante uniforme en todo el subcontinente. La combinación tradicional de túnica corta con medias para los hombres de clase trabajadora y túnica larga con sobrevestido para las mujeres y los hombres de clase alta siguió siendo la norma. La mayor parte de la ropa, especialmente fuera de las clases más ricas, permaneció con pocos cambios desde tres o cuatro siglos antes.

El siglo XIII vio un gran progreso en el teñido y el trabajo de la lana, que era, con mucho, el material más importante para la ropa exterior. El lino se usaba cada vez más para la ropa que estaba directamente en contacto con la piel. A diferencia de la lana, el lino se podía lavar y blanquear al sol. El algodón, importado en bruto de Egipto y otros lugares, se usaba para acolchados y edredones, y telas como bucarán y fustán.

Los cruzados que regresaban del Levante trajeron el conocimiento de sus finos textiles, incluidas las sedas ligeras, a Europa Occidental. En el norte de Europa, la seda era un lujo importado y muy caro. Los ricos podían permitirse brocados tejidos de Italia o incluso de otros lugares. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetitivos de círculos y animales, derivados de los centros de tejido de seda otomanos en Bursa y, en última instancia, de la dinastía Yuan China a través de la Ruta de la Seda.

Los historiadores de la cultura y el vestuario están de acuerdo en que mediados del siglo XIV marca el surgimiento de una "moda" reconocible en Europa. A partir de este siglo, la moda occidental cambió a un ritmo bastante desconocido para otras civilizaciones, ya fueran antiguas o contemporáneas. En la mayoría de las otras culturas, solo los cambios políticos importantes, como la conquista musulmana de la India, produjeron cambios radicales en la vestimenta, y en China, Japón y el Imperio Otomano, la moda cambió solo levemente durante períodos de varios siglos.

En este período, las prendas drapeadas y las costuras rectas de siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los inicios de la sastrería, que permitieron que la ropa se ajustara más a la forma humana, al igual que el uso de cordones y botones. A mediados de siglo surgió para los hombres una moda de mi-parti o prendas de varios colores confeccionadas con dos tejidos contrastantes, uno a cada lado, y fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces, solo la manguera tendría diferentes colores en cada pata.

Renacimiento y período moderno temprano

Europa del Renacimiento

La lana siguió siendo la tela más popular para todas las clases, seguida por el lino y el cáñamo. Las telas de lana estaban disponibles en una amplia gama de calidades, desde telas ásperas sin teñir hasta paños finos y densos con una siesta aterciopelada; Los paños de alto valor eran la columna vertebral de la economía inglesa y se exportaban a toda Europa. Las telas de lana se tiñeron en colores vivos, en particular rojos, verdes, dorados y azules.

El tejido de seda estaba bien establecido en todo el Mediterráneo a principios del siglo XV, y las sedas estampadas, a menudo terciopelos de seda con tramas de plata dorada, se ven cada vez más en la vestimenta italiana y en la vestimenta de los ricos en toda Europa. Los majestuosos diseños florales con un motivo de granada o alcachofa habían llegado a Europa desde China en el siglo anterior y se convirtieron en un diseño dominante en las ciudades productoras de seda otomanas de Estambul y Bursa, y se extendieron a los tejedores de seda en Florencia, Génova, Venecia, Valencia y Sevilla. en este periodo.

A medida que crecía la prosperidad en el siglo XV, las clases medias urbanas, incluidos los trabajadores calificados, comenzaron a usar ropa más compleja que seguía, a distancia, las modas establecidas por las élites. Las variaciones nacionales en la vestimenta aumentaron a lo largo del siglo.

Europa moderna temprana

En la primera mitad del siglo XVI, la vestimenta de los Países Bajos, los estados alemanes y Escandinavia se había desarrollado en una dirección diferente a la de Inglaterra, Francia e Italia, aunque todos absorbieron la influencia aleccionadora y formal de la vestimenta española después de la Segunda Guerra Mundial. mediados de la década de 1520.

El corte elaborado era popular, especialmente en Alemania. El negro se usaba cada vez más para las ocasiones más formales. El encaje de bolillos surgió de la pasamanería a mediados del siglo XVI, probablemente en Flandes. Este siglo también vio el surgimiento de la gorguera, que pasó de ser un mero volante en el escote de la camisa o camisola a inmensas formas de ruedas de carro. En su momento más extravagante, las gorgueras requerían soportes de alambre y estaban hechas de fina reticella italiana, un encaje de lino calado.

A principios del siglo XVII, se podía ver una clara distinción entre las modas sobrias favorecidas por los protestantes en Inglaterra y los Países Bajos, que todavía mostraban una fuerte influencia española, y las modas ligeras y reveladoras de las cortes francesa e italiana.

El gran florecimiento del bordado se produjo en este período. La reticula geométrica derivada del calado se elaboró ​​en verdadero encaje de aguja o punto en aria (llamado en Inglaterra "punto de encaje"), que reflejaba los diseños florales en espiral populares para el bordado. Se establecieron centros de encaje en Francia para reducir la salida de efectivo a Italia.

Según el Dr. Wolf D. Fuhrig, "Para la segunda mitad del siglo XVII, Silesia se había convertido en un importante pilar económico de la monarquía de los Habsburgo, en gran parte gracias a la fuerza de su industria textil".

Mogol india

Mughal India (siglos XVI al XVIII) fue el centro de fabricación más importante en el comercio internacional hasta el siglo XVIII. Hasta 1750, India produjo alrededor del 25% de la producción industrial mundial. La industria manufacturera más grande en Mughal India era la fabricación de textiles, particularmente la fabricación de textiles de algodón, que incluía la producción de artículos en piezas, percal y muselina, disponibles sin blanquear y en una variedad de colores. La industria textil del algodón era responsable de gran parte del comercio internacional de la India. India tenía una participación del 25% en el comercio textil mundial a principios del siglo XVIII. Los textiles de algodón indio fueron los productos manufacturados más importantes en el comercio mundial en el siglo XVIII, consumidos en todo el mundo desde América hasta Japón.El centro más importante de producción de algodón fue la provincia de Bengala Subah, particularmente alrededor de su ciudad capital, Dhaka.

Bengala representó más del 50% de los textiles y alrededor del 80% de las sedas importadas por los holandeses de Asia, los textiles de seda y algodón bengalíes se exportaron en grandes cantidades a Europa, Indonesia y Japón, y los textiles de muselina bengalíes de Dhaka se vendieron en Centroamérica. Asia, donde eran conocidos como textiles "daka". Los textiles indios dominaron el comercio del océano Índico durante siglos, se vendían en el comercio del océano Atlántico y tenían una participación del 38 % en el comercio de África occidental a principios del siglo XVIII, mientras que los calicós indios eran una fuerza importante en Europa y los textiles indios representaban el 20 %. % del comercio inglés total con el sur de Europa a principios del siglo XVIII.

En la Europa moderna temprana, había una demanda significativa de textiles de Mughal India, incluidos textiles de algodón y productos de seda. La moda europea, por ejemplo, se volvió cada vez más dependiente de los textiles y las sedas de la India mogol. A fines del siglo XVII y principios del XVIII, Mughal India representó el 95% de las importaciones británicas de Asia.

Se hizo hincapié en el adorno de las mujeres. Aunque el purdah se hizo obligatorio para las mujeres mogoles, vemos que esto no les impidió experimentar con el estilo y la vestimenta. Abul Fazal menciona que había dieciséis componentes que adornaban a una mujer. Estos no solo incluían la ropa sino también otros aspectos como el de aceitar el cuerpo y el iqtar. Las mujeres mogoles usaban jamas largas y sueltas con mangas completas y en los inviernos iban acompañadas de un chal de Qaba o Cachemira que se usaba como abrigo. Las mujeres eran muy aficionadas a sus perfumes y esencias. La joyería en la tradición mogol significaba no solo valores religiosos sino también declaraciones de estilo.

Norteamérica precolonial

A lo largo de América del Norte, los nativos fabricaban ropa con fibras naturales como el algodón y el agave, así como con pieles de animales como el venado o el castor. Cuando los comerciantes y colonos llegaron de Europa, trajeron consigo ovejas y los viajeros valoraron mucho las pieles de castor, en particular por su calidez. El comercio de pieles de castor fue uno de los primeros esfuerzos comerciales de la América del Norte colonial y una de las causas de las Guerras de los castores.

Ilustración y el período colonial

Durante el siglo XVIII se distinguía entre traje de gala de corte y para ocasiones formales, y desnudez o ropa de diario, de día. A medida que avanzaban las décadas, cada vez menos ocasiones requerían gala, que casi había desaparecido a finales de siglo. La vestimenta de gala seguía los estilos de la corte francesa, donde reinaban las ricas sedas y los elaborados bordados. Los hombres continuaron usando el abrigo, el chaleco y los calzones tanto para la gala como para la desnudez; estos ahora a veces estaban hechos de la misma tela y adornos, lo que señala el nacimiento del traje de tres piezas.

Las siluetas de las mujeres presentaban pequeños aros abovedados en la década de 1730 y principios de la de 1740, que fueron desplazados para la ropa formal de la corte por aros laterales o alforjas que luego se ensancharon hasta un metro a cada lado en la corte de María Antonieta. La moda alcanzó alturas de fantasía y abundante ornamentación, antes de que nuevos entusiasmos por los deportes al aire libre y las actividades campestres y un movimiento de larga data hacia la simplicidad y la democratización de la vestimenta bajo la influencia de Jean-Jacques Rousseau y la Revolución Americana condujeran a un modo completamente nuevo y el triunfo de la sastrería de lana británica tras la Revolución Francesa.

Para los vestidos de mujer, los algodones indios, especialmente los cretonas estampadas, se importaron a Europa en grandes cantidades, y hacia el final del período estaban de moda los sencillos vestidos de muselina blanca.

Revolución industrial

Durante la revolución industrial, la producción de telas se mecanizó con máquinas accionadas por ruedas hidráulicas y máquinas de vapor. La producción pasó de una pequeña producción artesanal a una producción en masa basada en la organización de la línea de montaje. La producción de ropa, por otro lado, continuó haciéndose a mano.

Las máquinas de coser surgieron en el siglo XIX y agilizaron la producción de ropa.

Los textiles no solo se fabricaban en las fábricas. Antes de esto, se fabricaban en los mercados locales y nacionales. El cambio dramático en el transporte en todo el país es una fuente que alentó el uso de fábricas. Los nuevos avances, como los barcos de vapor, los canales y los ferrocarriles, redujeron los costos de envío, lo que hizo que la gente comprara bienes baratos que se producían en otros lugares en lugar de bienes más caros que se producían localmente. Entre 1810 y 1840, el desarrollo de un mercado nacional impulsó la manufactura que triplicó el valor de la producción. Este aumento en la producción generó un cambio en los métodos industriales, como el uso de fábricas en lugar de los materiales tejidos hechos a mano que generalmente hacían las familias.

La gran mayoría de las personas que trabajaban en las fábricas eran mujeres. Las mujeres iban a trabajar a las fábricas textiles por varias razones. Algunas mujeres se fueron de casa para vivir solas debido al hacinamiento en el hogar; o para ahorrar para futuras porciones de matrimonio. El trabajo les permitió ver más del mundo, ganar algo antes del matrimonio y aliviar el hacinamiento dentro del hogar. También lo hicieron para ganar dinero para la familia en casa. El dinero que enviaron a casa fue para ayudar con los problemas que estaban teniendo algunos de los granjeros. También trabajaron en los molinos porque podían obtener un sentido de independencia y crecimiento como meta personal.

Desarrollos del siglo 20

El siglo XX está marcado por nuevas aplicaciones para textiles, así como inventos en fibras sintéticas y sistemas de control de fabricación computarizados.

Sindicatos

A principios del siglo XX, los trabajadores de las industrias textil y de la confección se sindicalizaron en los Estados Unidos.

Educación

En el siglo XX, la industria se había expandido a tal grado que instituciones educativas como UC Davis establecieron una División de Textiles y Ropa. La Universidad de Nebraska-Lincoln también creó un Departamento de Textiles, Ropa y Diseño que ofrece una Maestría en Artes. en Historia Textil, y la Universidad Estatal de Iowa estableció un Departamento de Textiles y Ropa que presenta una colección de Historia de vestuario, 1865-1948. La Colección de ropa histórica de Smith College, mantenida por el departamento de teatro de la universidad, alberga 3000 artículos, ropa de uso diario que a menudo se pasa por alto en las colecciones que se enfocan en artículos que se consideran únicos o de interés.

Incluso las bibliotecas de las escuelas secundarias tienen colecciones sobre la historia de la ropa y los textiles.

Nuevas aplicaciones

Los estilos de vida, las actividades y las demandas cambiantes del siglo XX favorecieron a los productores de ropa que podían hacer que sus productos tuvieran las propiedades deseadas de manera más efectiva, como mayor resistencia, elasticidad o durabilidad. Estas propiedades pueden implementarse a través de soluciones mecánicas, como diferentes patrones de tejido y tricotado, mediante modificaciones en las fibras o mediante el acabado (textiles) de los textiles. Desde la década de 1960, ha sido posible dar acabado a los textiles para que resistan las manchas, las llamas, las arrugas y la vida microbiana. El avance en la tecnología de teñido permitió teñir fibras naturales y fibras sintéticas que antes eran difíciles de teñir.

Fibras sintéticas

Tras la invención de los plásticos por parte de las corporaciones petroleras y químicas, ahora las fibras podían fabricarse sintéticamente. Los avances en los actuadores de hilado de fibra y los sistemas de control permiten controlar el diámetro y la forma de la fibra, por lo que la fibra sintética se puede diseñar con más precisión que las fibras naturales. Las fibras inventadas entre 1930 y 1970 incluyen nailon, PTFE, poliéster, Spandex y Kevlar. Los productores de ropa pronto adoptaron las fibras sintéticas, a menudo utilizando mezclas de diferentes fibras para obtener propiedades optimizadas. Las fibras sintéticas se pueden tejer y tejer de manera similar a las fibras naturales. Las fibras sintéticas son hechas por humanos a través de síntesis química a diferencia de las fibras naturales.

Automatización y control numérico

El comienzo del siglo XX continuó con los avances de la Revolución Industrial. En las tarjetas perforadas y las cintas Los bucles de procedimiento requeridos para el tejido de punto y tejido textil mecanizado ya utilizaban la lógica. Dado que las máquinas ya eran computadoras, la invención de la electrónica y los microcontroladores a pequeña escala no cambió de inmediato las posibles funciones de estas máquinas. En la década de 1960, las máquinas existentes se equiparon con sistemas de control numérico computarizado (CNC), lo que permitió una actuación más precisa y eficiente. En 1983, Bonas Machine Company Ltd. presentó el primer telar electrónico de Jacquard controlado por computadora. En 1988, se otorgó la primera patente de EE. UU. para un robot de "recoger y colocar".Avances como estos cambiaron la naturaleza del trabajo de los operadores de máquinas, introduciendo la alfabetización informática como una habilidad junto con la alfabetización mecánica. Los avances en tecnología de detección y procesamiento de datos del siglo XX incluyen el espectrofotómetro para igualar colores y máquinas de inspección automática.

Problemas del siglo XXI

En la década de 2010, la industria textil mundial ha sido criticada por prácticas insostenibles. Se ha demostrado que la industria textil tiene un "impacto ambiental negativo en la mayoría de las etapas del proceso de producción".

El comercio mundial de ropa de segunda mano promete reducir el uso de vertederos, sin embargo, las relaciones internacionales y los desafíos para el reciclaje de textiles mantienen el mercado pequeño en comparación con el uso total de ropa.

Los avances en el tratamiento, el revestimiento y los tintes textiles tienen efectos poco claros en la salud humana, y la prevalencia de la dermatitis de contacto textil está aumentando entre los trabajadores textiles y las personas normales.

Los estudiosos han identificado un aumento en la tasa a la que los consumidores occidentales compran ropa nueva, así como una disminución en la vida útil de la ropa. Se ha sugerido que la moda rápida contribuye a aumentar los niveles de desperdicio textil.

El mercado mundial de exportaciones de textiles y prendas de vestir en 2013, según la base de datos de estadísticas de comercio de productos básicos de las Naciones Unidas, se situó en $ 772 mil millones.

En 2016, las principales naciones exportadoras de prendas de vestir fueron China ($161 mil millones), Bangladesh ($28 mil millones), Vietnam ($25 mil millones), India ($18 mil millones), Hong Kong ($16 mil millones), Turquía ($15 mil millones) e Indonesia ($7 mil millones).).