Historia de la cosmética

Compartir Imprimir Citar

La historia de la cosmética abarca al menos 7.000 años y está presente en casi todas las sociedades del planeta. Se argumenta que el arte corporal cosmético fue la forma más temprana de un ritual en la cultura humana. La evidencia de esto viene en forma de pigmentos minerales rojos utilizados (ocre rojo), incluidos los crayones asociados con la aparición del Homo sapiens en África. Los cosméticos se mencionan en el Antiguo Testamento: 2 Reyes 9:30, donde Jezabel se pintó los párpados, aproximadamente en el año 840 a. C., y el libro de Ester también describe varios tratamientos de belleza.

Los cosméticos también se usaban en la antigua Roma, aunque gran parte de la literatura romana sugiere que estaba mal visto. Se sabe que algunas mujeres en la antigua Roma inventaron el maquillaje que incluía fórmulas a base de plomo para blanquear la piel y kohl para delinear los ojos.

A traves del globo

África del Norte

Egipto

Una de las primeras culturas en usar cosméticos fue el antiguo Egipto, donde tanto los hombres como las mujeres egipcias usaban maquillaje para mejorar su apariencia. El uso de cosméticos en el Antiguo Egipto está bien documentado. Kohl tiene sus raíces en el norte de África. El uso de delineador de ojos kohl negro y sombras de ojos en colores oscuros como azul, rojo y negro era común, y se registraba y representaba comúnmente en el arte egipcio, además de verse en los jeroglíficos egipcios. Los antiguos egipcios también extraían tinte rojo de fucus-algin, yodo al 0,01 % y algo de bromo manita, pero este tinte provocaba enfermedades graves. Los lápices labiales con efectos brillantes se hicieron inicialmente usando una sustancia nacarada que se encuentra en las escamas de pescado, que todavía se usan ampliamente en la actualidad.A pesar de la naturaleza peligrosa de algunos cosméticos egipcios, también se pensaba que el maquillaje egipcio antiguo tenía propiedades antibacterianas que ayudaban a prevenir infecciones.Los remedios para tratar las arrugas contenían ingredientes como la goma de incienso y la moringa fresca. Para las cicatrices y las quemaduras, se hacía un ungüento especial de ocre rojo, kohl y jugo de sicómoro. Un tratamiento alternativo era una cataplasma de tierra de algarrobo y miel, o un ungüento hecho de nudillos y raíz de ajenjo en polvo. Para mejorar el aliento, los antiguos africanos masticaban hierbas o incienso que todavía se usan en la actualidad. Se ha descubierto que los frascos de lo que podría compararse con una loción fijadora contienen una mezcla de cera de abeja y resina. Estos se duplicaron como remedios para problemas como la calvicie y las canas. También usaban estos productos en sus momias, porque creían que las haría irresistibles en el más allá.

Oriente Medio

Los cosméticos se mencionan en el Antiguo Testamento, como en 2 Reyes 9:30, donde la figura bíblica Jezabel se pinta los párpados (aproximadamente en el 840 a. C.). Los cosméticos también se mencionan en el libro de Ester, donde se describen los tratamientos de belleza.

Asia

Porcelana

Las flores juegan un importante papel decorativo en China. Cuenta la leyenda que una vez, el séptimo día del primer mes lunar, mientras la princesa Shouyang, hija del emperador Wu de Liu Song, descansaba bajo el alero del Palacio Hanzhang cerca de los ciruelos después de vagar por los jardines, una flor de ciruelo cayó a la deriva. en su rostro rubio, dejando una huella floral en su frente que realzaba aún más su belleza. Se dice que las damas de la corte quedaron tan impresionadas que comenzaron a decorar sus propias frentes con un pequeño y delicado diseño de flor de ciruelo. Este es también el origen mítico de la moda floral, meihua zhuang (梅花妝; literalmente "maquillaje de flor de ciruelo"), que se originó en las dinastías del sur (420–589) y se hizo popular entre las damas de Tang (618–907) y Song (960-1279) dinastías.

Mongolia

Las mujeres de las familias reales se pintaban manchas rojas en el centro de las mejillas, justo debajo de los ojos. Sin embargo, es un misterio por qué.

Japón

En Japón, las geishas usaban lápiz labial hecho de pétalos de cártamo triturados para pintar las cejas y los bordes de los ojos, así como los labios, y las geishas usaban barras de cera bintsuke, una versión más suave de la cera para el cabello de los luchadores de sumo, como maquillaje. base. El polvo de arroz colorea el rostro y la espalda; el colorete contornea la cuenca del ojo y define la nariz. Ohaguro (pintura negra) colorea los dientes para la ceremonia, llamada Erikae, cuando las maiko (aprendices de geisha) se gradúan y se independizan. La geisha a veces también usaba excrementos de pájaros para compilar un color más claro.

Asia occidental

Los cosméticos se utilizaron en Persia y lo que hoy es Irán desde la antigüedad. Kohl es un polvo negro que se usa ampliamente en todo el Imperio Persa. Se utiliza en forma de polvo o untado para oscurecer los bordes de los párpados de forma similar al delineador de ojos. Después de que las tribus persas se convirtieran al Islam y conquistaran esas áreas, en algunas áreas los cosméticos solo estaban restringidos si iban a disfrazar el aspecto real para engañar o provocar un deseo descontrolado. En la ley islámica, a pesar de estos requisitos, no existe una prohibición absoluta de usar cosméticos; los cosméticos no deben estar hechos de sustancias que dañen el cuerpo.

Uno de los primeros maestros del siglo X fue Abu al-Qasim al-Zahrawi, o Abulcasis, quien escribió la enciclopedia médica de 24 volúmenes Al-Tasrif. Un capítulo del volumen 19 se dedicó a la cosmética. Como el tratado se tradujo al latín, en Occidente se utilizó el capítulo cosmético. Al-Zahrawi consideraba a los cosméticos una rama de la medicina, a la que llamó "Medicina de la Belleza" (Adwiyat al-Zinah). Se ocupa de los perfumes, los aromáticos perfumados y el incienso. Había barras perfumadas enrolladas y prensadas en moldes especiales, quizás los primeros antecedentes de los lápices labiales y desodorantes sólidos actuales. También usó sustancias aceitosas llamadas Adhan para medicación y embellecimiento.

Europa

Las culturas que utilizan cosméticos incluyen los antiguos griegos y los romanos. En el Imperio Romano, el uso de cosméticos era común entre las prostitutas y las mujeres ricas. Tal adorno fue lamentado a veces por ciertos escritores romanos, que pensaban que iba en contra de la castitas exigida a las mujeres por lo que consideraban valores romanos tradicionales; y más tarde por escritores cristianos que expresaron sentimientos similares en un contexto ligeramente diferente. Plinio el Viejo mencionó los cosméticos en su Naturalis Historia, y Ovidio escribió un libro sobre el tema.

Los rostros pálidos fueron tendencia durante la Edad Media europea. En el siglo XVI, las mujeres se sangraban para lograr una piel pálida. Las prostitutas españolas usaban maquillaje rosa para contrastar la piel pálida. Las mujeres italianas del siglo XIII usaban lápiz labial rojo para mostrar que eran de clase alta. El uso de cosméticos continuó en la Edad Media, donde se blanqueaba el rostro y se coloreaba las mejillas; A finales del siglo XVI en Occidente, los atributos personales de las mujeres que usaban maquillaje crearon una demanda del producto entre la clase alta.Los cosméticos continuaron usándose en los siglos siguientes, aunque las actitudes hacia los cosméticos variaron a lo largo del tiempo, y el uso de cosméticos fue mal visto abiertamente en muchos momentos de la historia occidental. En el siglo XIX, la reina Victoria declaró públicamente que el maquillaje era inadecuado, vulgar y aceptable solo para los actores, y muchas actrices famosas de la época, como Sarah Bernhardt y Lillie Langtry, usaban maquillaje.

Algunos lograron los ideales de la moda del siglo XIX de mujeres que lucían delicadas, femeninas y pálidas mediante el uso de maquillaje, y algunas mujeres usaron discretamente colorete en las mejillas y gotas de belladona para dilatar los ojos y parecer más grandes. Aunque muchas mujeres usaban cosméticos discretamente, el maquillaje en las culturas occidentales durante este tiempo generalmente estaba mal visto, particularmente durante la década de 1870, cuando la etiqueta social occidental aumentó en rigidez. A los maestros y clérigos se les prohibió específicamente el uso de productos cosméticos.

Las Américas y Australia

Algunas tribus nativas americanas se pintaban la cara para eventos ceremoniales o batallas. Los aborígenes de Australia siguieron prácticas similares.

Los ejemplos y la perspectiva de este artículo tratan principalmente de los Estados Unidos y no representan una visión mundial del tema. Puede mejorar este artículo, discutir el tema en la página de discusión o crear un nuevo artículo, según corresponda. (Noviembre de 2017) (Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla)

Siglo 19

A fines del siglo XIX, la industria cosmética occidental comenzó a crecer debido a un aumento en la "autoconciencia visual", un cambio en la percepción de los cosméticos de color y mejoras en la seguridad de los productos. Antes del siglo XIX, las limitaciones en la tecnología de iluminación y el acceso a dispositivos reflectantes sofocaban la capacidad de las personas para percibir regularmente su apariencia. Esto, a su vez, limitó la necesidad de un mercado cosmético y dio como resultado que las personas crearan y aplicaran sus propios productos en casa. Varios avances tecnológicos en la segunda mitad del siglo, incluida la innovación de los espejos, la fotografía comercial, el marketing y la electricidad en el hogar y en público, aumentaron la conciencia sobre la apariencia personal y crearon una demanda de productos cosméticos que mejoraron la imagen.

Se descubrió que los polvos faciales, los coloretes, los lápices labiales y productos similares hechos en casa tenían ingredientes tóxicos, lo que disuadía a los clientes de usarlos. Los descubrimientos de ingredientes cosméticos no tóxicos, como el uso de óxido de zinc como polvo facial por parte de Henry Tetlow en 1866, y la distribución de productos cosméticos por parte de empresas establecidas como Rimmel, Guerlain y Hudnut ayudaron a popularizar los cosméticos entre el público en general.El cuidado de la piel, junto con los productos de "pintura facial" como los polvos, también se convirtieron en productos muy demandados por la industria cosmética. Los anuncios masivos de marcas de crema fría como Pond's a través de vallas publicitarias, revistas y periódicos crearon una gran demanda del producto. Estos estilos de marketing publicitario y cosmético pronto se replicaron en los países europeos, lo que aumentó aún más la popularidad de los productos anunciados en Europa.

Siglo 20

A principios del siglo XX, el maquillaje no era demasiado popular. De hecho, las mujeres apenas usaban maquillaje. El maquillaje en ese momento todavía era principalmente el territorio de las prostitutas, las de los cabarets y las pantallas en blanco y negro. El esmaltado facial (aplicar pintura real en la cara) se hizo popular entre los ricos en este momento en un intento de lucir más pálido. Esta práctica era peligrosa debido a que el ingrediente principal a menudo era el arsénico.La piel pálida se asociaba con la riqueza porque significaba que uno no estaba trabajando bajo el sol y podía permitirse el lujo de permanecer en casa todo el día. Los cosméticos eran tan impopulares que no se podían comprar en los grandes almacenes; solo se podían comprar en tiendas de disfraces teatrales. La "rutina de maquillaje" de una mujer a menudo solo consistía en usar papier poudré, una hoja secante de papel/aceite en polvo, para blanquear la nariz en el invierno y dar brillo a las mejillas en el verano. Rouge se consideró provocativo, por lo que solo se vio en "mujeres de la noche". Algunas mujeres usaban fósforos quemados para oscurecer las pestañas y pétalos de geranio y amapola para teñir los labios. La vaselina se volvió muy demandada porque se usaba en labios agrietados, como base para tónicos para el cabello y jabón.Las aguas de tocador se introdujeron a principios del siglo XX, pero las mujeres solo podían usar agua de lavanda o colonia refinada. El desodorante cosmético fue inventado en 1888 por un inventor desconocido de Filadelfia y fue registrado bajo el nombre Mum (desodorante). El desodorante roll-on se lanzó en 1952 y el desodorante en aerosol en 1965.

Alrededor de 1910, el maquillaje se puso de moda en los Estados Unidos de América y Europa debido a la influencia de estrellas del ballet y el teatro como Mathilde Kschessinska y Sarah Bernhardt. El maquillaje de color se introdujo en París con la llegada del Ballet Ruso en 1910, donde los ocres y carmesí eran las tonalidades más típicas. El libro de belleza Daily Mirror mostró que los cosméticos ahora eran aceptables para las clases alfabetizadas. Dicho esto, los hombres a menudo veían el colorete como una marca de sexo y pecado, y el colorete se consideraba una admisión de fealdad. En 1915, una legislatura de Kansas propuso convertir en delito menor que las mujeres menores de cuarenta y cuatro años usen cosméticos "con el propósito de crear una impresión falsa".El Daily Mirror fue uno de los primeros en sugerir el uso de una línea de lápiz (delineador de ojos) para alargar el ojo y un rizador de pestañas para acentuar las pestañas. El oscurecedor de cejas también se presentó en este libro de belleza, creado a partir de goma arábiga, tinta china y agua de rosas. George Burchett desarrolló el tatuaje cosmético durante este período de tiempo. Pudo tatuarse en rubores rosados, labios rojos y cejas oscuras. También pudo tatuar a hombres desfigurados en la Primera Guerra Mundial insertando tonos de piel en rostros dañados y cubriendo cicatrices con colores más agradables a la vista. Max Factor abrió un estudio de maquillaje profesional para actores de teatro y cine en Los Ángeles en 1909. A pesar de que su tienda estaba destinada a actores, las mujeres comunes entraban a comprar sombras de ojos teatrales y lápices de cejas para uso doméstico.

En la década de 1920, la industria cinematográfica de Hollywood tuvo el impacto más influyente en los cosméticos. Estrellas como Theda Bara tuvieron un efecto sustancial en la industria del maquillaje. Helena Rubinstein fue la maquilladora del Barça; creó el rímel para la actriz, basándose en sus experimentos con kohl. Otros que vieron la oportunidad para el mercado masivo de cosméticos durante este tiempo fueron Max Factor, Sr. y Elizabeth Arden. Muchos de los fabricantes de maquillaje actuales se establecieron durante las décadas de 1920 y 1930. Los lápices labiales eran uno de los cosméticos más populares de esta época, más que el colorete y los polvos, porque eran coloridos y baratos. En 1915, Maurice Levy inventó el envase metálico para pintalabios, lo que dio licencia para su producción en masa.El estilo Flapper también influyó en los cosméticos de la década de 1920, que abarcaba los ojos oscuros, el lápiz labial rojo, el esmalte de uñas rojo y el bronceado, inventado como una declaración de moda por Coco Chanel. El lápiz de cejas se hizo muy popular en la década de 1920, en parte porque era tecnológicamente superior a lo que había sido, debido a un nuevo ingrediente: aceite de semilla de algodón hidrogenado (también el componente clave de otro producto maravilloso de esa época, Crisco Oil). Las primeras máscaras comerciales, como Maybelline, eran simplemente tortas prensadas que contenían jabón y pigmentos. Una mujer mojaba un pincel diminuto en agua caliente, frotaba las cerdas sobre el pastel, eliminaba el exceso haciendo rodar el pincel sobre un papel secante o una esponja, y luego aplicaba el rímel como si sus pestañas fueran un lienzo de acuarela.Eugène Schueller, fundador de L'Oréal, inventó el moderno tinte sintético para el cabello en 1907 y también inventó el protector solar en 1936. La primera patente para un esmalte de uñas se concedió en 1919. Su color era un rosa muy tenue. No está claro qué tan oscura era esta rosa, pero cualquier chica cuyas uñas tuvieran puntas de un rosa más oscuro que el rubor de un bebé se arriesgaba a chismear sobre ser "rápida". Anteriormente, solo los trabajadores agrícolas se bronceaban, mientras que las mujeres elegantes mantenían su piel lo más pálida posible. A raíz de la adopción del bronceado por parte de Chanel, se produjeron docenas de nuevos productos de bronceado falso para ayudar tanto a hombres como a mujeres a lograr el aspecto "besado por el sol". En Asia, el blanqueamiento de la piel siguió representando el ideal de belleza, como lo hace hasta el día de hoy.

En el período de tiempo posterior a la Primera Guerra Mundial, hubo un auge en la cirugía estética. Durante las décadas de 1920 y 1930, la configuración facial y la identidad social dominaron el mundo de un cirujano plástico. Los estiramientos faciales se realizaron ya en 1920, pero no fue hasta la década de 1960 cuando se utilizó la cirugía estética para reducir los signos del envejecimiento. Durante el siglo XX, la cirugía estética giraba principalmente en torno a la mujer. Los hombres solo participaban en la práctica si habían sido desfigurados por la guerra. Los implantes de silicona se introdujeron en 1962. En la década de 1980, la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos se esforzó por aumentar la conciencia pública sobre la cirugía plástica. Como resultado, en 1982, la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó a los médicos el derecho legal de anunciar sus procedimientos. La naturaleza optimista y simplificada de los anuncios narrativos a menudo hacía que las cirugías parecieran libres de riesgos, aunque eran todo lo contrario. La Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética informó que más de dos millones de estadounidenses eligieron someterse a procedimientos cosméticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, en 1998, siendo la liposucción la más popular. Los aumentos de senos ocuparon el segundo lugar, mientras que los números tres, cuatro y cinco fueron para cirugía ocular, estiramientos faciales y exfoliaciones químicas.

Durante la década de 1920, numerosos afroamericanos participaron en la decoloración de la piel en un intento por aclarar su tez, así como en el alisado del cabello para que pareciera más blanco. Los blanqueadores para la piel y los alisadores para el cabello crearon fortunas por valor de millones y representaron entre el treinta y el cincuenta por ciento de todos los anuncios en la prensa negra de la década.A menudo, estos blanqueadores y alisadores fueron creados y comercializados por las propias mujeres afroamericanas. Los blanqueadores de piel contenían productos químicos cáusticos como la hidroquinona, que suprimía la producción de melanina en la piel. Estos blanqueadores pueden causar dermatitis severa e incluso la muerte en dosis altas. Muchas veces, estos regímenes se usaban a diario, lo que aumentaba el riesgo de una persona. En la década de 1970, al menos 5 empresas comenzaron a producir maquillaje para mujeres afroamericanas. Antes de la década de 1970, los tonos de maquillaje para mujeres negras eran limitados. El maquillaje facial y el lápiz labial no funcionaron para los tipos de piel oscuros porque fueron creados para tonos de piel pálidos. Estos cosméticos que fueron creados para tonos de piel pálidos solo hacían que la piel oscura pareciera gris. Eventualmente, las compañías de maquillaje crearon maquillaje que funcionaba para tonos de piel más ricos, como bases y polvos que proporcionaban una combinación natural. Compañías populares como Astarté, Afram, Libra, Flori Roberts y Fashion Fair pusieron precios razonables a los cosméticos debido al hecho de que querían llegar a las masas.

De 1939 a 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, los cosméticos escaseaban. El petróleo y el alcohol, ingredientes básicos de muchos cosméticos, se desviaron hacia el suministro de guerra. Irónicamente, en este momento en que estaban restringidos, el lápiz labial, el polvo y la crema facial eran los más deseables y la mayor parte de la experimentación se llevó a cabo durante el período de posguerra. Los desarrolladores de cosméticos se dieron cuenta de que la guerra resultaría en un auge fenomenal después, por lo que comenzaron a prepararse. Yardley, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein y la empresa de fabricación francesa se asociaron con la "calidad" después de la guerra porque eran las más antiguas establecidas. Pond's tenía este mismo atractivo en el rango de precio más bajo. La cosmética Gala fue una de las primeras en dar a sus productos nombres de fantasía, como los labiales en “rojo farol” y “coral marino”.

Durante las décadas de 1960 y 1970, muchas mujeres del mundo occidental influenciadas por el feminismo decidieron prescindir de los cosméticos. En 1968, en la protesta feminista de Miss América, los manifestantes arrojaron simbólicamente una serie de productos femeninos a un "Botella de basura de la libertad". Esto incluía cosméticos, que se encontraban entre los artículos que los manifestantes llamaron "instrumentos de tortura femenina" y accesorios de lo que percibían como feminidad forzada.

Los cosméticos en la década de 1970 se dividieron en un "aspecto natural" para el día y una imagen más sexualizada para la noche. El maquillaje no alérgico apareció cuando el rostro desnudo estaba de moda, ya que las mujeres se interesaron más en el valor químico de su maquillaje. Los avances tecnológicos modernos, como el mezclador de alto cizallamiento, facilitaron la producción de cosméticos que tenían un aspecto más natural y una mayor resistencia al uso que sus predecesores. Sin embargo, el principal cosmético de la época era la sombra de ojos; las mujeres también estaban interesadas en nuevos colores de lápiz labial como el lila, el verde y el plateado. Estos lápices labiales a menudo se mezclaban con rosas pálidos y blancos, para que las mujeres pudieran crear sus propios tonos individuales. Los "blush-ons" entraron en el mercado en esta década, y Revlon les dio una amplia publicidad.Este producto se aplicó en la frente, la parte inferior de las mejillas y el mentón. Contornear y resaltar la cara con crema de sombra de ojos blanca también se hizo popular. Avon presentó a la vendedora. De hecho, toda la industria cosmética en general abrió oportunidades para las mujeres en los negocios como empresarias, inventoras, fabricantes, distribuidoras y promotoras.

Siglo 21

Los productos de belleza ahora están ampliamente disponibles en minoristas dedicados solo por Internet, a los que más recientemente se han unido en línea puntos de venta establecidos, incluidos los grandes almacenes y los minoristas de belleza tradicionales.

Como la mayoría de las industrias, las empresas de cosméticos se resisten a la regulación de las agencias gubernamentales. En los EE. UU., la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no aprueba ni revisa los cosméticos, aunque sí regula los colores que se pueden usar en los tintes para el cabello. Las empresas de cosméticos no están obligadas a informar sobre lesiones resultantes del uso de sus productos.

Aunque tradicionalmente el maquillaje moderno ha sido utilizado principalmente por mujeres, gradualmente un número cada vez mayor de hombres está utilizando cosméticos generalmente asociados a las mujeres para mejorar sus propios rasgos faciales. El corrector es comúnmente utilizado por hombres conscientes de los cosméticos. Las marcas de cosméticos están lanzando productos cosméticos especialmente diseñados para hombres, y los hombres usan dichos productos con más frecuencia. Sin embargo, existe cierta controversia sobre esto, ya que muchos sienten que los hombres que usan maquillaje están descuidando los roles de género tradicionales y no ven a los hombres que usan cosméticos de manera positiva. Otros, sin embargo, ven esto como una señal de una mayor igualdad de género y sienten que los hombres también tienen derecho a realzar sus rasgos faciales con cosméticos si las mujeres lo hacen.

Hoy el mercado de la cosmética tiene una dinámica diferente a la del siglo XX. Algunos países están impulsando esta economía:

Con la imposición de confinamientos debido a la pandemia de COVID-19 y la consiguiente cautela de volver a los salones, comenzaron a surgir tendencias que imitan los procedimientos de los salones, como regímenes más complicados para el cuidado de la piel en el hogar, productos para conservar el color del cabello y herramientas de belleza. Al principio de la pandemia, las ventas de productos básicos de maquillaje, como base y lápiz labial, disminuyeron hasta en un 70 % debido a los mandatos de cuarentena y cobertura facial.