1860 en la moda occidental

La moda de la década de 1860 en los países europeos y de influencia europea se caracteriza por modas femeninas con faldas extremadamente completas que se basan en crinolinas y aros y el surgimiento de "modas alternativas" bajo la influencia del movimiento Artistic Dress.

En moda masculina, surgió como novedad el traje ídem de saco, chaleco y pantalón de tres piezas del mismo tejido.

Modas de mujer

Colores

Los tintes Mauveine Aniline (primeros tintes químicos) se descubrieron en 1856 y rápidamente se convirtieron en colores de moda. Los primeros eran de color malva y púrpura brillante. En 1860, dos tintes de anilina rosa brillante de moda recibieron el nombre de las batallas en la lucha por la independencia de Italia: magenta, llamado así por la ciudad italiana de Magenta, Lombardía, y el solferino similar, llamado así por Solferino. Magenta fue popularizado en Inglaterra por la duquesa de Sutherland después de que los tejedores de seda de Spitalfields apelaran a ella.

Vestidos

A principios de la década de 1860, las faldas habían alcanzado su máxima anchura. Después de aproximadamente 1862, la silueta de la crinolina cambió y, en lugar de tener forma de campana, ahora era más plana en el frente y se proyectaba más hacia atrás. Esta gran área estuvo ocupada en gran parte por todo tipo de decoración. Puffs y tiras podrían cubrir gran parte de la falda. Podría haber tantos volantes que el material de la falda en sí apenas fuera visible. El encaje volvió a ser popular y se usó en todo el vestido. Cualquier parte del vestido también se podía bordar en plata u oro. Esta construcción masiva de un vestido requería un forro de gasa para endurecerlo, así como múltiples enaguas almidonadas. Incluso la ropa con la que las mujeres montaban a caballo recibió este tipo de adornos.

Los vestidos de día presentaban amplias mangas de pagoda que se usaban sobre las mangas o los vestidos de compromiso. Escotes altos con cuellos de encaje o encaje o camisolas completaron el look recatado de día.

Los vestidos de noche tenían escotes bajos y mangas cortas, y se usaban con guantes cortos o guantes sin dedos de encaje o de ganchillo. Las voluminosas faldas estaban sostenidas por aros, enaguas y crinolinas. El uso de aros no fue tan común hasta 1856, antes de sostener las faldas con capas de enaguas almidonadas. Los vestidos bouffant con crinolinas grandes probablemente se reservaban para ocasiones especiales.

Las faldas ahora se ensamblaban a partir de paneles con forma, ya que juntar una longitud recta de tela no podía proporcionar el ancho requerido en el dobladillo sin un volumen no deseado en la cintura; esto significó el final de la breve moda de las telas para vestidos con estampado de bordes.

Las sedas gruesas en colores sólidos se pusieron de moda tanto para el día como para la noche, y una falda se podía hacer con dos corpiños, uno de manga larga y cuello alto para la tarde y otro de manga corta y cuello bajo para la noche. Los corpiños en sí eran a menudo triangulares y presentaban un frente de dos piezas con un cierre y una espalda de tres piezas.

A medida que avanzaba la década, las mangas se estrecharon y los aros circulares de la década de 1850 disminuyeron de tamaño en la parte delantera y los lados y aumentaron en la parte posterior. Las sobrefaldas enrolladas revelaron enaguas a juego o en contraste, un estilo que alcanzaría su máxima expresión en las próximas dos décadas con el auge del polisón. Las cinturas aumentaron brevemente al final de la década.

Las modas se adoptaron más lentamente en América que en Europa. No era raro que las placas de moda aparecieran en las revistas femeninas estadounidenses un año o más después de que aparecieran en París o Londres.

Los abrigos largos no eran prácticos con las faldas muy anchas, y las prendas exteriores comunes eran chales cuadrados doblados en diagonal para formar un triángulo y chaquetas ajustadas o no ajustadas hasta la cadera o hasta la rodilla.

También se usaban capas de tres cuartos (con o sin mangas).

Para caminar, las chaquetas iban acompañadas de faldas hasta el suelo que podían enrollarse o recogerse mediante cintas sobre una enagua más corta.

Ropa interior

A medida que las faldas se volvieron más estrechas y planas en el frente, se puso más énfasis en la cintura y las caderas. Por lo tanto, se utilizó un corsé para ayudar a moldear el cuerpo a la forma deseada. Esto se logró haciendo los corsés más largos que antes y construyéndolos a partir de piezas de tela con formas separadas. Para aumentar la rigidez, se reforzaron con muchas tiras de ballena, cuerdas o trozos de cuero. Además de hacer que los corsés se ajustaran más, esta estructura pesada ayudaba a evitar que se subieran o se arrugaran en la cintura. El moldeado al vapor también ayudó a crear un contorno curvilíneo. Desarrollado por Edwin Izod a fines de la década de 1860, el procedimiento consistía en colocar un corsé, mojado con almidón, sobre un torso de cobre calentado con vapor hasta que se secaba.Si bien los cordones apretados continuaron siendo un tema muy debatido entre moralistas y médicos, las descripciones más extremas provinieron de fantasías sexuales masculinas.

La crinolina o enagua con aros había alcanzado sus dimensiones máximas en 1860. A medida que las faldas enormes comenzaron a caer en desgracia, alrededor de 1864, la forma de la crinolina comenzó a cambiar. En lugar de tener forma de cúpula, el frente y los lados comenzaron a contraerse, dejando volumen solo en la parte posterior. La jaula "americana", una enagua con aros parcialmente cubierta de tela, vino en colores brillantes gracias a los nuevos tintes de anilina. A esto le siguió un híbrido de polisón y crinolina, a veces llamado "crinolette". La estructura de la jaula todavía estaba unida alrededor de la cintura y se extendía hasta el suelo, pero solo se extendía por la parte posterior de las piernas del usuario. La crinolette en sí fue reemplazada rápidamente por el verdadero polisón, que fue suficiente para sostener las cortinas y la cola en la parte posterior de la falda.Debajo del corsé, se usó una camisa. Una camisa es típicamente de manga corta y hasta la rodilla hecha de lino o algodón. La camisa y las medias usadas estaban destinadas a absorber el sudor y proteger la ropa exterior. Debido a las muchas capas de vestimenta, las mujeres de la élite del sur tomaban siestas cortas para descansar de usar su gran vestido y escapar del duro calor del sur y los corsés de ballenas restrictivos.

Influencias militares y políticas

La camisa Garibaldi o "chaqueta Garibaldi" fue popularizada por la emperatriz Eugenia de Francia en 1860. Estas prendas de lana de color rojo brillante presentaban bordados o galones negros y detalles militares. Tras la visita del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi a Inglaterra en 1863, la camiseta se puso de moda allí. En Estados Unidos, los primeros años de la Guerra Civil también vieron una mayor popularidad de los estilos de influencia militar, como las chaquetas Zouave. Estos nuevos estilos se usaban sobre una cintura (blusa) o camisola y una falda con un cinturón en la cintura natural. La moda femenina en general estuvo muy influenciada por la reina Victoria del Reino Unido.

El auge de la alta costura

El inglés Charles Frederick Worth había establecido su primera casa de moda en París en 1858. Fue el primer modisto, un modista considerado un artista, y su capacidad para dictar el diseño en la década de 1860 condujo al dominio de la alta costura parisina durante los siguientes cien años..

Vestido artístico

Los seguidores de la Hermandad Prerrafaelita y otros reformadores artísticos se opusieron a las confecciones elaboradamente recortadas de la alta costura con su énfasis en corsés rígidos y aros como feos y deshonestos. Una "anti-moda" para la vestimenta artística se extendió en la década de 1860 en los círculos literarios y artísticos y siguió siendo una corriente subterránea durante el resto del siglo. El estilo se caracterizó por influencias "medievales" como las mangas juliette, los colores suaves de los tintes vegetales, las faldas estrechas y la ornamentación sencilla con bordados a mano. Los materiales utilizados en la élite del sur de América fueron la seda, el terciopelo, la muselina y el fino césped.

Peinados y tocados

El cabello se usaba con raya en el medio y alisado, ondulado o peinado sobre las orejas, luego trenzado o "recogido" y recogido en un rollo o moño bajo en la parte posterior del cuello. Tal estilo generalmente se mantuvo mediante el uso de aceites para el cabello y pomadas. El cabello peinado a menudo se confinó aún más en redecillas decorativas, especialmente por parte de las mujeres más jóvenes. (NOTA: aunque muchos recreadores modernos se refieren a esta prenda como "redecilla",no es un término de período para esta prenda de vestir; las redecillas eran algo completamente diferente.) Estas redecillas para el cabello con frecuencia estaban hechas de un material muy fino para combinar con el color natural del cabello del usuario, pero ocasionalmente se hacían versiones más elaboradas de tiras delgadas de terciopelo o chenilla (a veces decoradas con cuentas). Ya fueran sencillas o resplandecientes, muchas redecillas para el cabello estaban bordeadas con volantes de cinta que servían para adornar la coronilla de la cabeza de quien las usaba.

Los gorros de moda para uso al aire libre tenían alas pequeñas que revelaban la cara. Los capós anteriores de la década tenían alas más bajas. Sin embargo, a mediados de siglo, los Spoon Bonnets, que presentaban alas cada vez más altas y adornos más elaborados, se pusieron de moda. Los gorros se hicieron específicamente para complementar un vestido. Otras variantes menos comunes, como el gorro de María Estuardo, con el ala en forma de corazón, y el gorro fanchon, con el ala muy corta y cortina trasera, hicieron su aparición en el ámbito de los sombreros de moda.

Los gorros pueden estar hechos de una variedad de materiales. Los gorros hechos de bucarán y alambre y cubiertos con tela de moda eran muy populares. Durante las estaciones más cálidas, también se veían gorros hechos de paja, crin de caballo tejida o red recogida. Se preferían los materiales más pesados ​​como el terciopelo para los gorros de invierno, aunque las capuchas de invierno acolchadas eran mucho más prácticas y cálidas.

Los adornos variaban según los estilos cambiantes y los caprichos del usuario individual, pero la mayoría de los gorros de la época seguían algunas reglas generales con respecto a la forma. Las filas de red fruncida que recubren el borde eran un remanente de la moda de la década anterior, y una cortina decorativa (también conocida como "bavolet") apareció en la mayoría de los gorros para dar sombra al cuello del usuario y adaptarse a los peinados bajos. Otro estándar de los capós de la década de 1860 son las ataduras del capó. A menudo había dos juegos, un par delgado de "corbatas utilitarias" para soportar el esfuerzo de atar el gorro, y otro juego de corbatas anchas de seda u otro material elegante. Estas ricas corbatas se ataban debajo de la barbilla con un lazo o se dejaban sueltas para mostrar el hermoso estampado o el material.

Los gorros pasaron de moda durante la década a favor de los sombreros pequeños.

Galería de estilo 1860-1864

• 1 - do. 1860
• 2 - principios de la década de 1860
• 3-1861
• 4-1862
• 5-1862
• 6-1862
• 7-1862
• 8-1864
• 9-1864

1. Vestidos de noche de alrededor de 1860 con faldas largas sostenidas por crinolinas.
2. Vestidos bouffant de principios de la década de 1860.
3. La mujer italiana viste una chaqueta gris a rayas con mangas de pagoda vueltas hacia atrás adornadas con tela en contraste y una falda a juego. Las mangas de su blusa o engagementantes están llenas sobre sus antebrazos, 1861.
4. El retrato de 1862 de Jenny Lind la representa con un vestido de noche blanco con un cuello ancho de encaje. Su cabello está dividido en el centro, enrollado o "recogido" a los lados y decorado con flores.
5. Plato de moda de Viena, que muestra atuendos masculinos y femeninos.
6. Carte de visite de Sara Forbes Bonetta, con un vestido de seda oscuro.
7. La vestimenta artística tiene líneas románticas, vagamente medievales con una ligera cola, y se usa sin corsé ni aros. Esta joven lleva el pelo suelto. 1862.
8. Chaqueta Zouave en rojo brillante con flecos de bola y ribete trenzado hasta la cintura y corte al frente, 1864.
9. La placa de moda de 1864 muestra la chaqueta recortada estilo Zouave trenzada de moda que se usa con una camisa (blusa), falda y cinturón ancho. La dama de la derecha lleva un abrigo de terciopelo hasta la rodilla.

Galería de estilo 1865–1866

• 1-1865
• 3 – 1865
• 4 – 1865
• 5 – 1865
• 6 - do. 1865
• 7-1866

1. Emilia Włodkowska luce un vestido de noche de raso color bronce con ribetes en la falda, 1865.
2. Clara Barton lleva un peinado típico estadounidense de 1865-1866.
3. La condesa Karoly lleva el pelo recogido en una redecilla o redecilla. Su sombrero está inclinado hacia adelante sobre su frente y está adornado con plumas de avestruz, 1865.
4. Ellinor Guthrie lleva un vestido de satén negro adornado con pasamanería, 1865.
5. El vestido de mañana de tafetán de seda de tiro inglés (cambiable) está adornado con satén de seda y encaje hecho a máquina, c. 1865. Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, M.2007.211.942a-b.
6. Emilie Menzel lleva el pelo recogido en una redecilla. Su vestido de mañana tiene cintura puntiaguda y mangas largas ligeramente abullonadas, 1866.

Galería de estilo 1867-1869

• 1-1867
• 2 - mayo 1868
• 3 – Finales de la década de 1860
• 4-1869
• 5-1869

1. Los hábitos de equitación de 1867 incluyen chaquetas cortas hasta la cadera y enaguas que se arrastran para montar a caballo.
2. Modas de mayo de 1868. Diseños de París para mayo de 1868. Relativamente discretos pero mostrando detalles en desarrollo en la espalda.
3. Margherita de Saboya-Génova viste un traje para caminar al aire libre que consta de una chaqueta holgada y una falda a juego. La falda está levantada para facilitar el caminar sobre una enagua hasta los tobillos o una enagua y aros. Lleva un bombín envuelto en una bufanda o velo. Segunda mitad de la década de 1860.
4. Las modas de 1869 muestran cintura alta y falda elíptica. Los estilos drapeados sugieren una enagua o enagua separada. Las chaquetas son hasta la rodilla.
5. Las modas de The Englishwoman's Domestic Magazine, 1869, muestran los comienzos del bullicio: las faldas de talle alto se enrollan sobre las enaguas. Los sombreros se usan con la punta hacia adelante sobre la frente y los guantes cortos se usan con mangas largas y ajustadas.

Galería de caricaturas

El estilo crinolina dio un amplio alcance a los satíricos, y aparecieron muchas caricaturas y odas cómicas a la crinolina.

• 1 – alrededor de 1860
• 2 – alrededor de 1860
• 3 – 1862

1. Il ya encore une place, sátira sobre viajar en un compartimiento de tren, ca 1860.
2. 1860, Caricatura de hombres "apretados" por crinolinas expansivas de mujeres, ca 1860.
3. 1862, una mujer vestida a la moda regaña a su criada por usar un aro de crinolina, sin saber que luce igual de ridícula con el suyo, 1862.

Moda de hombres

La moda masculina de la década de 1860 se mantuvo prácticamente igual que en la década anterior.

Las camisas de lino o algodón presentaban cuellos altos o vueltos, y las corbatas se ensanchaban y se ataban con un lazo o se anudaban en un nudo flojo y se sujetaban con un alfiler. Las levitas ajustadas y acolchadas pesadas (en francés redingotes), ahora generalmente de un solo pecho y hasta la rodilla, se usaban para ocasiones de negocios, sobre chalecos o chalecos con solapas y cuellos con muescas. Los chalecos generalmente se cortaban rectos en el frente y tenían solapas.

El abrigo de saco holgado y largo hasta la mitad del muslo continuó desplazando lentamente a la levita para ocasiones de negocios menos formales.

El chaqué ligeramente recortado se usaba para ocasiones formales de día. El vestido de noche más formal siguió siendo un frac y pantalones oscuros, con una corbata blanca; este disfraz estaba en camino de cristalizarse en la moderna "corbata blanca y frac". Mientras que durante la primera mitad de la década la cintura era larga, a partir de 1865 la cintura se vuelve más corta, con bolsillos en los pliegues.

Se usaban pantalones largos, generalmente de un tejido contrastante. Los trajes que consisten en un abrigo, chaleco y pantalones de la misma tela (llamados "trajes ídem") siguieron siendo una novedad en este momento. En el ámbito doméstico, el saco o la chaqueta de salón se podían llevar con un chaleco y un pantalón del mismo tejido. Esta forma de traje ídem, conocido como traje de salón en el Reino Unido, generalmente estaba hecho de lana, con una confección holgada. Sin embargo, el traje de salón no se consideró apropiado para lugares públicos hasta la década de 1870.

Los abrigos tenían solapas anchas y puños profundos y, a menudo, presentaban cuellos de terciopelo contrastantes.

Los sombreros de copa se convirtieron brevemente en la forma muy alta de "tubo de estufa", pero una variedad de otras formas de sombreros eran populares. Durante este tiempo, el bombín ganó popularidad como sombrero informal. Este nuevo tipo de sombrero normalmente estaba hecho de fieltro, negro durante la mayor parte del año o marrón durante los meses de verano.

En 1865, el sombrerero John B. Stetson inventó el sombrero Boss of the Plains. Obtuvo un éxito inmediato en el Viejo Oeste entre los vaqueros y los colonos, debido a su practicidad. Tenía una copa vagamente redondeada bordeada de cintas y un ala ancha, originalmente recta pero que pronto se convirtió en el icónico borde del típico sombrero de vaquero. Su fieltro denso podría ser lo suficientemente resistente como para transportar agua.

Galería de estilos

• 1 - 1855-1865
• 2-1860
• 3 - 1860-1865
• 4 - 1855-1865
• 5 - 1860-1862
• 6-1862
• 7-1868

1. Eduard de Stoeckl viste levita sobre chaleco de escote delantero y solapas. Lleva una corbata estampada. 1855-1865.
2. El hombre no identificado de Manet viste una corbata asegurada con una joya en el cuello, un chaleco con cuello de chal y un abrigo en contraste, 1860.
3. George Augustus Sala viste abrigo con cuello de terciopelo negro, solapas anchas y puños pronunciados sobre levita, chaleco y pantalón de tweed. Lleva guantes de cuero y lleva un sombrero de copa. C. 1860-1865.
4. William Curtis Noyes viste un abrigo con solapas muy anchas, puños anchos, cuello contrastante (probablemente de terciopelo) y ribete de trenzas sobre una levita, chaleco y pantalones que parecen estar hechos de tela a juego. Los extremos de su gran corbata están sueltos y asegurados con un alfiler, y luego metidos en su chaleco. 1855-1865.
5. John Tyler usa una corbata atada con un lazo flexible. Su abrigo tiene solapas anchas y el chaleco en contraste tiene solapas anchas, 1860-1862.
6. Wilhelm Taubert lleva una corbata oscura atada con un lazo y un cuello ligeramente alado. Alemán, 1862.
7. Thomas D'Arcy McGee viste una levita cruzada oscura sobre un chaleco y pantalones cruzados con botones altos, 1868.

Nota: Las fotografías de la colección Brady-Handy de la Biblioteca del Congreso están fechadas colectivamente entre 1855 y 1865. Siempre que fue posible, se aplicaron fechas más estrictas en función de los hechos conocidos sobre los modelos. Véase Mathew Brady.

Moda infantil

Tanto los niños como las niñas usaban faldas desde el momento en que podían caminar hasta los 5 o 6 años. Las niñas muy pequeñas usaban faldas justo por debajo de la rodilla sobre pantalones cortos. Las faldas se hicieron gradualmente más largas a medida que las niñas crecían hasta que llegaban a la altura de los tobillos en el momento de la presentación (al final de la adolescencia, generalmente entre los 16 y los 18 años). Las niñas mayores usaban aros para sostener sus faldas. Las niñas usaban delantales lavables sobre sus vestidos para trabajar y jugar para mantenerlas limpias, como lo ejemplifica la heroína homónima de la novela de Lewis Carroll de 1865 y su vestido de Alicia en el país de las maravillas.

Los niños vestían chaquetas y pantalones sencillos.

• Alicia Liddell, 1860
• Niñas con delantales, 1860-1862
• Alemania, 1861
• Suecia, década de 1860
• Chico, 1867
• Chico, 1868
• Niño inglés, 1869