Carlomagno
Carlomagno fue rey de los francos desde 768, rey de los lombardos desde 774 y emperador de los romanos desde 800. Durante la Alta Edad Media, Carlomagno unió... (leer más)
La moda en la Europa del siglo XV se caracterizó por una serie de extremos y extravagancias, desde las voluminosas túnicas llamadas houppelandes con sus amplias mangas largas hasta los reveladores jubones y calzas de la Italia del Renacimiento. Los sombreros, capuchas y otros tocados adquirieron una importancia cada vez mayor y estaban cubiertos, adornados con joyas y emplumados.
A medida que Europa se hacía más próspera, las clases medias urbanas, trabajadores calificados, comenzaron a usar ropa más compleja que seguía, a distancia, las modas establecidas por las élites. Es en este período de tiempo que comenzamos a ver que la moda adquiere un aspecto temporal. Ahora se podía fechar a las personas por su ropa, y vestir ropa "anticuada" se convirtió en una nueva preocupación social. Las variaciones nacionales en la vestimenta parecen haber aumentado en general durante el siglo XV.
El cronista de Lübeckian Arnold se burló de los cambios en el atuendo danés que atribuye al creciente poder económico de los daneses:
Los daneses, que imitan los hábitos de los alemanes... ahora están adoptando la vestimenta y las armas de otras naciones. Antes vestían como marineros porque vivían en la costa y siempre estaban preocupados por los barcos, pero ahora se visten no solo con pieles escarlatas, multicolores y grises, sino también con púrpura y lino fino. La razón de esto es que todos se han enriquecido mucho debido a la pesca que se realiza todos los años alrededor de Scania... Ellos capturan el arenque sin costo para ellos, por la abundante gracia de Dios, mientras que los comerciantes ofrecen lo mejor. tienen para asegurar un buen trato, y a veces incluso pierden la vida en naufragios.
Los historiadores conjeturan que las materias primas utilizadas para hacer ropa cambiaron junto con los estilos, de lana a lino, así como los colores de los textiles y los tipos de tejido, de lanas grises tejidas en casa a tejidos importados rojos y de colores oscuros.
Con Inglaterra y Francia sumidas en la Guerra de los Cien Años y sus consecuencias, y luego en las Guerras de las Rosas inglesas durante la mayor parte del siglo XV, la moda europea al norte de los Alpes estuvo dominada por la brillante corte del Ducado de Borgoña, especialmente bajo la moda -autor consciente del poder Felipe el Bueno (gobernó entre 1419 y 1469). Habiendo añadido Holanda y Flandes a su dominio, los duques de Borgoña tenían acceso a los últimos tejidos de Italia y Oriente ya las exportaciones de lana inglesa a través de las grandes ciudades comerciales de Brujas y Amberes. Las compras de telas a través de comerciantes italianos como los dos primos, ambos llamados Giovanni Arnolfini, ascendieron a una proporción notable de todos los gastos del gobierno.Especialmente en Florencia, donde las leyes suntuarias impedían que los ciudadanos usaran las telas más lujosas sobre las que se construyeron las fortunas de la ciudad, los materiales de la ropa de los hombres en particular a menudo aparecen claros en las pinturas, pero los contemporáneos que entendieron muy bien la diferencia en los grados de tela han apreciado la belleza y el gran costo de un grado muy fino.
La lana fue el tejido más popular para todas las clases con diferencia, seguido del lino y el cáñamo. Las telas de lana estaban disponibles en una amplia gama de calidades, desde telas ásperas sin teñir hasta paños finos y densos con una siesta aterciopelada. Los paños de alto valor eran la columna vertebral de la economía inglesa y se exportaban a toda Europa. Las telas de lana se teñían en colores intensos, en particular rojos, verdes, dorados y azules, aunque el color azul real que se logra con el teñido con pastel (y menos frecuentemente con índigo) no podía igualar los característicos azules ricos en pigmentos de lapislázuli representados en manuscritos iluminados contemporáneos como como las Très Riches Heures du duc de Berry.
El tejido de seda estaba bien establecido en todo el Mediterráneo a principios del siglo XV, y las sedas estampadas, a menudo terciopelos de seda con tramas de plata dorada, se ven cada vez más en la vestimenta italiana y en la vestimenta de los ricos en toda Europa. Los majestuosos diseños florales con un motivo de granada o alcachofa habían llegado a Europa desde China en el siglo XIV y se convirtieron en un diseño dominante en las ciudades productoras de seda otomanas de Estambul y Bursa, y se extendieron a los tejedores de seda en Florencia, Génova, Venecia, Valencia y Sevilla en este período.
La piel se usaba, principalmente como capa de revestimiento, por aquellos que podían permitírselo. Las pieles de ardilla grises y blancas de la Edad Media, vair y miniver, pasaron de moda excepto en la corte, primero para los hombres y luego para las mujeres; las nuevas pieles de moda eran la marta y la marta marrón oscuro. Hacia fines del siglo XV, las pieles de animales salvajes como el lince se hicieron populares. El armiño siguió siendo la prerrogativa y el sello distintivo de la realeza.
El corte es una técnica decorativa que consiste en hacer pequeños cortes en la tela exterior de una prenda para revelar la prenda interior o el forro, a veces de colores brillantes. Se realizó en todas las variedades de ropa, tanto de hombres como de mujeres. Los cronistas contemporáneos identifican el origen de la moda de cortar las prendas en las acciones de los soldados suizos después de la Batalla de Grandson en 1476. Supuestamente, los suizos saquearon las ricas telas de los nobles de Borgoña y usaron los retazos para remendar sus ropas andrajosas. En realidad, aparecen imágenes de mangas con una sola abertura cortada a mediados del siglo XV, aunque la moda alemana de "muchas pequeñas aberturas por todas partes" puede haber comenzado aquí.Cualquiera que sea su origen, la moda de los cortes múltiples se extendió a los Landsknechts alemanes y de allí a Francia, Italia e Inglaterra, donde seguiría siendo una corriente potente en la vestimenta de moda hasta mediados del siglo XVII.
Un segundo resultado de la derrota de Grandson fue el declive de Borgoña como fuente de cultura y moda. La heredera María de Borgoña se casó con Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero murió joven. En la última década del siglo XV, Carlos VIII de Francia invadió Italia y fue declarado brevemente rey de Nápoles. Como resultado, la nobleza francesa conoció las telas y los estilos de Italia, que se combinarían con la influencia alemana para convertirse en la moda principal de la nobleza en Francia (y luego se extendió a Inglaterra) en la primera mitad del siglo XVI.
La moda femenina del siglo XV consistía en un vestido largo, generalmente con mangas, que se usaba sobre una falda o ropa interior, con una camisa o bata de lino que se usaba sobre la piel. Las mangas se hicieron desmontables y estaban muy ornamentadas. La silueta de talle largo del período anterior fue reemplazada por un estilo de talle alto con volumen sobre el vientre, a menudo limitado por un cinturón. El escote redondo ancho y poco profundo fue reemplazado por un escote en V, a menudo cortado lo suficientemente bajo como para revelar el frente decorado de la falda debajo.
Se usaron varios estilos de sobrevestidos. El cotehardie se ajustaba suavemente desde los hombros hasta las caderas y luego se ensanchaba por medio de gajos triangulares insertados. Presentaba mangas ceñidas al codo con serpentinas o tippets colgantes. El ajuste ceñido se lograba con cordones o botones. Este estilo pasó rápidamente de moda a favor de la houppelande, una túnica completa con cuello alto y mangas anchas que se puso de moda alrededor de 1380 y permaneció así hasta mediados del siglo XV. La última houppelande tenía mangas que se ajustaban a la muñeca, formando una manga completa de "bolsa". La manga de la bolsa a veces se cortaba en la parte delantera para permitir que la parte inferior del brazo pasara.
Alrededor de 1450, el vestido del norte de Europa desarrolló un escote en V bajo que dejaba entrever la falda de cuello cuadrado. El escote se puede rellenar con una pieza de lino transparente. Los amplios dobladillos como reveses mostraban un forro contrastante, con frecuencia de piel o terciopelo negro, y las mangas podían tener puños a juego. Las mangas eran muy largas, cubrían la mitad de la mano y, a menudo, estaban muy decoradas con bordados. Las mangas finas a menudo se transfirieron de un vestido a otro. El término robe déguisée se acuñó a mediados del siglo XV para describir prendas que reflejaban las últimas modas, un término que perduró hasta el siglo XVI.
En Italia, el escote redondo bajo de las primeras décadas dio paso a un escote alto en el frente con un escote en V más bajo en la espalda a mediados del siglo XV. Esto fue seguido por un escote en V que mostraba el kirtle o gamurra (a veces deletreado camorra). Los sobrevestidos sin mangas, como el cioppa, eran populares, y las mangas de gamurra que se mostraban a menudo eran de ricas sedas estampadas. loscotta era una ropa interior más liviana para ropa de verano. Con la gamurra o cotta se usabaun sobrevestido sin costados llamadogiorneaHacia el final del período, las mangas se hacían en secciones o paneles y se cortaban, lo que permitía que las mangas completas de la camisola debajo se pasaran en forma de bocanadas a lo largo del brazo, en el hombro y en el codo. Este fue el comienzo de la moda de las mangas abullonadas y cortadas que duraría dos siglos.
El partlet, un artículo separado para llenar un escote bajo, apareció en este período, generalmente de tela transparente (lino o posiblemente seda) con un escote en V abierto. Algunas partes tenían un cuello y una espalda similar a la parte superior de una camisa. Las partículas de Borgoña generalmente se representaban debajo del vestido (pero sobre la falda); en Italia, la partlet parece haber sido usada sobre el vestido y podría ser puntiaguda o cortada en línea recta en la parte inferior delantera.
Dos modas exclusivamente españolas aparecieron a partir de la década de 1470. La verdugada o verdugado era una bata con falda de aro acampanado con tripas visibles rigidizadas con juncos, que se convertiría en el farthingale. Las primeras representaciones de esta prenda provienen de Cataluña, donde se usaba con mangas cortadas o cortadas y el segundo estilo nuevo, una camisa con mangas de trompeta, abierta y muy ancha en la muñeca.
La sobrevesta sin costados del siglo XIV se fosilizó como un traje ceremonial para la realeza, generalmente con un panel frontal de armiño (llamado plackard o tapeta) y un manto que cubría los hombros; se puede ver en una variedad de retratos reales y como "taquigrafía" para identificar reinas en manuscritos iluminados de la época.
En Europa en el siglo XV se usaba una variedad de sombreros y tocados. La crespina del norte de Europa, originalmente una redecilla o redecilla gruesa, se había convertido en una malla de trabajo de joyería que limitaba el cabello a los lados de la cabeza a fines del siglo XIV. Gradualmente, la plenitud a los lados de la cabeza se elevó hacia las sienes y se volvió puntiaguda, como cuernos (à corné). A mediados del siglo XV, el cabello se retiró de la frente y la crespina, ahora generalmente llamada caul, se sentó en la parte posterior de la cabeza. Las mujeres muy a la moda se afeitaban la frente y las cejas. Cualquiera de estos estilos podría estar rematado por un rollo acolchado, a veces dispuesto en forma de corazón, o un velo, o ambos. Los velos estaban sostenidos por marcos de alambre que exageraban la forma y se cubrían de diversas formas desde la parte posterior del tocado o cubrían la frente.
Las mujeres también usaban el chaperón, un sombrero drapeado basado en la capucha y el liripipe, y una variedad de turbantes drapeados y envueltos relacionados.
El tocado más extravagante de la moda borgoñona fue el hennin, un gorro en forma de cono o tronco de cono con un marco de alambre cubierto de tela y rematado por un velo flotante. Los hennins posteriores presentaban un borde vuelto hacia atrás o se usaban sobre una capucha con un borde hacia atrás. Hacia fines del siglo XV, los tocados de las mujeres se volvieron más pequeños, más convenientes y menos pintorescos. La capucha a dos aguas, un tocado rígido y elaborado, surgió alrededor de 1480 y fue popular entre las damas mayores hasta mediados del siglo XVI.
Las mujeres de las clases mercantiles del norte de Europa usaban versiones modificadas de peinados cortesanos, con cofias o gorros, velos y tocas de lino impecable (a menudo con arrugas visibles por el planchado y el doblado). Una breve moda añadió filas de volantes fruncidos a la cofia o velo; este estilo a veces se conoce con el nombre alemán kruseler.
La convención europea general de cubrir completamente el cabello de las mujeres casadas no fue aceptada en la Italia más cálida. Las mujeres italianas llevaban el pelo muy largo, enrollado con cintas o trenzado, y retorcido en nudos de varias formas con las puntas colgando libres. Luego, el cabello se cubría con velos transparentes o pequeños gorros. Hacia la década de 1480, las mujeres usaban mechones de cabello hasta la barbilla en ondas sueltas u ondas sobre las orejas (un estilo que inspiraría las modas de cabello "vintage" en las décadas de 1620 y 1630 y nuevamente en las décadas de 1840 y 1850). El cabello rubio se consideraba deseable (por ejemplo, por Botticelli), y los visitantes de Venecia informaron que las damas se sentaban al sol en sus terrazas con el cabello extendido alrededor de grandes discos circulares que se usaban como sombreros, intentando decolorarlo al sol. También se utilizaron métodos químicos.
Las mujeres del siglo XIV usaban botines con cordones, que a menudo estaban forrados con piel. Más tarde, en el siglo XV, las mujeres también usaban lo que se llamaba crakows o poulaines. Usaban patrones para proteger sus zapatos ajustados.
El traje básico de los hombres en este período consistía en una camisa, jubón y medias, con una especie de bata (túnica que se usa sobre la ropa).
Las camisas de lino se usaban junto a la piel. Hacia el final del período, las camisas (camisa francesa, camicia italiana, camisa española) comenzaron a tener cuerpo y mangas amplias con escotes anchos y bajos; las mangas se pasaban a través de los cortes o empalmes de las mangas del jubón para hacer bocanadas, especialmente en el codo y la parte posterior del brazo. Como el corte de los jubones revelaba más tela, las camisas de los hombres ricos a menudo se decoraban con bordados o trenzas aplicadas.
Sobre la camisa se llevaba un jubón. Alrededor de mediados del siglo XV, los jubones muy ajustados, con cinturón o confeccionados para ceñirse a la cintura, dando en efecto una falda corta debajo, estaban de moda, al menos para los jóvenes. Las mangas eran generalmente amplias, incluso hinchadas, y cuando se usaban con un acompañante grande, el aspecto era extremadamente elegante, pero muy pesado en la parte superior. Las medias muy ajustadas y los zapatos largos y puntiagudos o botas hasta los muslos daban una apariencia larga y atenuada por debajo de la cintura, y una gruesa y sólida por encima. El jubón a menudo se plisaba elaboradamente, especialmente en la parte posterior, y los pliegues se lograban por varios medios. En Italia, tanto la camisa como el jubón solían ser altos, ajustados y sin cuello en la parte delantera del cuello; a veces se muestran más arriba en la parte delantera que en la trasera.
Los hombres de todas las clases usaban braies o calzones cortos, una prenda interior holgada, generalmente hecha de lino, que se sujetaba con un cinturón. Se usaban calzas o chausses hechos de lana para cubrir las piernas, y generalmente eran de colores brillantes. Las primeras medias a veces tenían suelas de cuero y se usaban sin zapatos ni botas. Las mangueras generalmente estaban atadas al cinturón de la recámara, o a las propias recámaras, o a un jubón.
A medida que los jubones se acortaban, las medias llegaban hasta la cintura en lugar de las caderas y se cosían juntas en una sola prenda con una bolsa o solapa para cubrir la abertura delantera; esto se convirtió en la bragueta.
Las medias expuestas por las partes superiores cortas, especialmente en Italia a fines del siglo XV, a menudo tenían un patrón llamativo, tenían varios colores (diferentes colores para cada pierna o estaban divididas verticalmente) o estaban bordadas. Las mangueras se cortaron según la fibra cruzada o al sesgo para que se estiraran.
La Houppelande, en Italia llamada cioppa, era la prenda de vestir característica de los ricos en la primera mitad del siglo XV. Era esencialmente una túnica con volumen que caía desde los hombros en pliegues de órgano y mangas muy amplias que a menudo llegaban hasta el suelo con, a principios del siglo XVI, un cuello alto. La houppelande se podía forrar con pieles y el dobladillo y las mangas se podían cortar o festonear. Inicialmente, se usaba a menudo con cinturón, pero luego, en su mayoría, colgaba recto. La longitud de la prenda se acortó desde alrededor del tobillo hasta por encima de la rodilla durante este período. Las mangas largas hasta el suelo llegaron más tarde a la muñeca pero muy amplias, formando una bolsa o manga de saco, o se desgastaron del brazo, colgando ornamentalmente detrás.
Era popular una túnica o tabardo sin costados, llamado giornea en Italia y journade en Francia. Por lo general, estaba plisado y se usaba suelto o con cinturón. Los hombres jóvenes los usaban cortos y los hombres mayores los usaban hasta la pantorrilla o los tobillos.
A mediados del siglo XV en Borgoña se vio lo que parece haber sido la aparición más temprana de la moda masculina de vestirse completamente de negro, que reaparecería con tanta fuerza en el estilo "español" de mediados de los siglos XVI y XVII y nuevamente en los siglos XIX y XX. Aparentemente, esto fue iniciado por el duque Felipe el Bueno.
En Venecia, la clase patricia, después de la edad de unirse al Gran Consejo, vestía sus largas túnicas rojas como uniforme prácticamente sin cambios durante todo el siglo XV. En cambio, los jóvenes y las famosas cortesanas de la ciudad vestían de manera muy extravagante.
En las últimas décadas del siglo XV apareció un nuevo estilo de sobretodo; este era de varias longitudes, generalmente se usaba sin cinturón y presentaba un cuello y una espalda ancha vueltos hacia atrás.
Se usaban capas o mantos cortos o largos en general para ocasiones ceremoniales y con mal tiempo; estos típicamente abrochados en un hombro.
A principios del siglo XV, la capucha siguió siendo un componente común de la vestimenta de todas las clases, aunque con frecuencia se usaba alrededor del cuello como una capucha o se retorcía en las formas fantásticas de la carabina. Los sombreros de varios estilos —de copa alta con ala pequeña o sin ala, sombreros con el ala levantada de un lado para variar la cofia, o de copa baja con ala más ancha estirada hacia el frente— comenzaron a competir con los carabina cubierta, especialmente en Italia. Una gorra escarlata sin ala se volvió casi universal para los jóvenes florentinos en particular, y los hombres mayores y los de otras ciudades la usaban mucho.
A mediados del siglo XV, un corte de pelo de cuenco con el pelo rapado en la parte posterior del cuello era elegante. En Alemania, y brevemente en Venecia, a menudo se veía una amplia mata de cabello rubio rizado en imágenes de amantes (y ángeles) en la última parte del siglo XV, con menos frecuencia en retratos. A fines del siglo XV, el cabello largo hasta los hombros se puso de moda, una tendencia que continuaría hasta principios del siglo XVI.
La ropa de los niños durante el Renacimiento italiano reflejaba la de sus padres. En otras palabras, los niños se vestían exactamente como los adultos y parecían versiones en miniatura de ellos. Cuando eran bebés y niños pequeños, a todos los niños se les ponía vestidos para que el proceso de entrenamiento para ir al baño fuera más fácil para los padres o las criadas. Luego, alrededor de los 6 o 7 años, los niños recibirían su primer par de medias (llamadas calzas).
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