Tratado de Ryswick
La Paz de Ryswick, Tratado de Ryswick o de Rijswijk, fue una serie de tratados firmados en la ciudad holandesa de Rijswijk entre el 20 de septiembre y el 30... (leer más)
Moda en el período 1550-1600 en la ropa de Europa occidental se caracterizó por una mayor opulencia. Las telas contrastantes, los cortes, los bordados, los adornos aplicados y otras formas de ornamentación superficial siguieron siendo prominentes. La silueta ancha, cónica para las mujeres con anchura en las caderas y anchamente cuadrada para los hombres con anchura en los hombros, alcanzó su apogeo en la década de 1530, y a mediados de siglo volvió a estar de moda una línea alta y estrecha con una cintura en forma de V.. Las mangas y las faldas de las mujeres comenzaron a ensancharse nuevamente, con énfasis en el hombro que continuaría hasta el próximo siglo. La prenda característica de la época era la gorguera, que comenzó como una modesta colmena unida al cuello de una camisa o bata y creció hasta convertirse en una prenda separada de lino fino, adornada con encajes, calados o bordados, y moldeada en pliegues nítidos y precisos. con almidón y hierros calientes.
Carlos V, rey de España, Nápoles y Sicilia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, entregó el reino de España a su hijo Felipe II y el Imperio a su hermano Fernando I en 1558, poniendo fin al dominio de Europa occidental por una sola corte, pero el gusto español por la riqueza sombría del vestido dominaría la moda durante el resto del siglo. Surgieron nuevas alianzas y patrones comerciales a medida que la división entre los países católicos y protestantes se hizo más pronunciada. Las modas severas y rígidas de la corte española dominaban en todas partes excepto en Francia e Italia. Se usaban prendas negras para las ocasiones más formales. El negro era difícil y costoso de teñir, y se consideraba lujoso, aunque de una manera austera. Además de los cortesanos españoles, atrajo a los protestantes ricos de clase media. Los estilos regionales todavía eran distintos. La ropa era muy intrincada, elaborada y hecha con telas pesadas como terciopelo y seda realzada, rematada con joyas de colores brillantes como rubíes, diamantes y perlas para contrastar el fondo negro de la ropa.Janet Arnold, en su análisis de los registros de vestuario de la reina Isabel, identifica los estilos francés, italiano, holandés y polaco para los corpiños y las mangas, además del español.
Las gorgueras de lino pasaron de ser un volante angosto en el cuello y las muñecas a un estilo amplio de "rueda de carro" que requería un soporte de alambre en la década de 1580. Las gorgueras se usaban en toda Europa, por hombres y mujeres de todas las clases, y estaban hechas de longitudes rectangulares de lino de hasta 19 yardas. Las gorgueras posteriores se hicieron con una delicada reticella, un encaje calado que evolucionó hasta convertirse en los encajes de aguja del siglo XVII.
Desde que reinaba Isabel I, reina de Inglaterra, la moda femenina se convirtió en uno de los aspectos más importantes de este período. Como a la Reina siempre se le exigió una imagen pura, y aunque la moda femenina se volvió cada vez más seductora, la idea de la mujer isabelina perfecta nunca se olvidó.
La época isabelina tuvo sus propias costumbres y normas sociales que se reflejaron en su moda. El estilo generalmente dependería del estatus social y los isabelinos estaban obligados a obedecer las leyes suntuarias isabelinas, que supervisaban el estilo y los materiales usados.
Las leyes suntuarias isabelinas se utilizaron para controlar el comportamiento y asegurar que se mantuviera una estructura social específica. Estas reglas eran bien conocidas por todos los ingleses y las sanciones por violar estas leyes suntuarias incluían fuertes multas. La mayoría de las veces terminaron en la pérdida de propiedad, título e incluso la vida.
En cuanto a las telas y materiales para la construcción de la ropa, solo la realeza podía usar armiño. A otros nobles (menores) solo se les permitía usar zorros y nutrias. La ropa usada durante esta época se inspiró principalmente en formas geométricas, probablemente derivadas del gran interés por las ciencias y las matemáticas de esa época. "Se utilizaron acolchados y acolchados junto con el uso de ballena o bucarán con fines de rigidez para obtener un efecto geométrico con énfasis en dar la ilusión de una cintura pequeña".
Las clases altas también estaban restringidas. Ciertos materiales como la tela de oro solo podían ser usados por la Reina, su madre, hijos, tías y hermanas, así como duquesas, marquesas y condesas. Sin embargo, a las vizcondesas y baronesas, entre otras, no se les permitía usar este material.
No solo las telas estaban restringidas en la época isabelina, sino también los colores, según el estatus social. El púrpura solo podía ser usado por la Reina y sus familiares directos. Dependiendo del estatus social, el color podría usarse en cualquier vestimenta o se limitaría a mantos, jubones, jubones u otros artículos específicos. Las clases bajas solo podían usar marrón, beige, amarillo, naranja, verde, gris y azul en lana, lino y piel de oveja, mientras que las telas habituales para la clase alta eran la seda o el terciopelo.
La tendencia general hacia la ornamentación superficial abundante en la era isabelina se expresó en la ropa, especialmente entre la aristocracia de Inglaterra. Las camisas y camisolas estaban bordadas con blackwork y ribeteadas con encaje. Terciopelos y brocados de corte pesado se adornaron además con encajes de bolillos aplicados, bordados en oro y plata, lentejuelas y oes, y joyas. Hacia el final del período, el bordado de seda policromada (multicolor) se volvió muy deseable y de moda para la representación pública de la riqueza aristocrática.
Los orígenes de la tendencia de los colores sombríos son esquivos, pero generalmente se atribuyen a la creciente influencia de España y posiblemente a la importación de lanas merino españolas. Los Países Bajos, los estados alemanes, Escandinavia, Inglaterra, Francia e Italia absorbieron la influencia aleccionadora y formal de la vestimenta española después de mediados de la década de 1520. Los textiles finos se podían teñir "en el grano" (con el costoso kermes), solos o como un tinte adicional con pastel, para producir una amplia gama de colores, desde negros y grises hasta marrones, murreys, púrpuras y sanguina. Los rojos, naranjas y rosas económicos se tiñeron con rubio y los azules con hierba pastel, mientras que una variedad de plantas comunes producían tintes amarillos, aunque la mayoría tendía a desvanecerse.
Al final del período, había una clara distinción entre las modas sobrias favorecidas por los protestantes en Inglaterra y los Países Bajos, que todavía mostraban una fuerte influencia española, y las modas ligeras y reveladoras de las cortes francesa e italiana. Esta distinción se mantendría hasta bien entrado el siglo XVII.
La ropa exterior de las mujeres generalmente consistía en una bata suelta o ajustada que se usaba sobre una falda o una enagua (o ambas). Una alternativa al vestido era una chaqueta corta o un jubón con un escote alto. Las mangas de "trompeta" de hombros estrechos y puños anchos características de las décadas de 1540 y 1550 en Francia e Inglaterra desaparecieron en la década de 1560, a favor de los estilos francés y español con mangas más estrechas. En general, la silueta fue estrecha durante la década de 1560 y se ensanchó gradualmente, con énfasis en el hombro y la cadera. La técnica de corte, vista en la vestimenta italiana en la década de 1560, evolucionó en filas simples o dobles de bucles en el hombro con forros contrastantes. En la década de 1580, estos se habían adaptado en Inglaterra como hombreras acolchadas y adornadas con joyas.
La prenda superior común era una bata, llamada en español ropa, en francés robe y en inglés gown o frock. Los vestidos se hicieron en una variedad de estilos: sueltos o ajustados (llamado en Inglaterra vestido francés); con media manga corta o manga larga; y largo hasta el suelo (vestidos redondos) o con cola de cola (ropa).
El vestido se usaba sobre una falda o una enagua (o ambas, para abrigarse). Antes de 1545, el kirtle consistía en una prenda ajustada de una sola pieza. Después de esa fecha, las faldas o las enaguas podrían haber unido corpiños o cuerpos que se sujetaban con cordones o ganchos y ojos y la mayoría tenía mangas que estaban sujetas con alfileres o atadas en su lugar. Las partes de la falda o enagua que se veían debajo del vestido generalmente estaban hechas de telas más ricas, especialmente la parte delantera del panel frontal de las faldas.
Los corpiños de los estilos francés, español e inglés se endurecieron en un cono o forma triangular aplanada que terminaba en una V en la parte delantera de la cintura de la mujer. La moda italiana presentaba de manera única una amplia forma de U en lugar de una V. Las mujeres españolas también usaban corsés pesados con huesos conocidos como "cuerpos españoles" que comprimían el torso en un cono más pequeño pero igualmente geométrico. Los corpiños pueden ser de cuello alto o tener un escote ancho, bajo y cuadrado, a menudo con un ligero arco en la parte delantera al principio del período. Se sujetaban con ganchos en la parte delantera o se ataban en la costura lateral trasera. Los corpiños de cuello alto con estilo como los jubones de los hombres se pueden abrochar con ganchos o botones. La moda italiana y alemana conservó el corpiño con cordones en la parte delantera del período anterior, con los lazos atados en filas paralelas.
Durante este período, la ropa interior femenina consistía en una camisa o bata de lino lavable. Esta era la única prenda de vestir que usaban todas las mujeres, independientemente de su clase. Las batas de las mujeres ricas estaban bordadas y adornadas con encajes estrechos. Las batas estaban hechas de longitudes rectangulares de lino; en el norte de Europa, la bata rozaba el cuerpo y se ensanchaba con gajos triangulares, mientras que en los países mediterráneos las batas se cortaban más en el cuerpo y las mangas. Las batas de cuello alto se usaban debajo de la moda de cuello alto para proteger las caras prendas exteriores de los aceites corporales y la suciedad. Hay evidencia pictórica de que las cortesanas venecianas usaban calzones de lino o seda, pero no hay evidencia de que se usaran calzones en Inglaterra.
Las medias o medias generalmente estaban hechas de lana tejida cosida para dar forma y sujetadas con ligas de cinta.
Los primeros corsés probablemente se originaron en la España del siglo XVI a partir de prendas parecidas a un corpiño que estaban hechas con telas gruesas. La moda se extendió desde allí a Italia, y luego a Francia y (eventualmente) a Inglaterra, donde se llamó un par de cuerpos, y se hizo en dos partes que se atan por delante y por detrás. El corsé estaba restringido a la moda aristocrática y era un corpiño ajustado reforzado con juncos llamados curvas, madera o ballena.
Las faldas se mantenían en la forma adecuada con una falda farthingale o argolla. En España, el farthingale español en forma de cono se mantuvo de moda hasta principios del siglo XVII. Solo estuvo de moda brevemente en Francia, donde un rollo acolchado o farthingale francés (llamado en Inglaterra rollo de vago) sostenía las faldas en forma redondeada en la cintura, cayendo en suaves pliegues hasta el suelo. En Inglaterra, el farthingale español se usó durante la década de 1570 y fue reemplazado gradualmente por el farthingale francés. En la década de 1590, las faldas se fijaron a farthingales de ruedas anchas para lograr una forma de tambor.
Un escote bajo puede rellenarse con un relleno (llamado en inglés partlet). Las partículas que se usaban sobre la bata pero debajo de la túnica y la bata generalmente estaban hechas de césped (un lino fino). También se usaron partlets sobre la falda y el vestido. Los colores de las "sobrepartículas" variaban, pero el blanco y el negro eran los más comunes. El partlet puede estar hecho del mismo material que la falda y ricamente decorado con detalles de encaje para complementarlo. Los juegos de manga y partlet bordados se entregaban con frecuencia a Elizabeth como regalos de Año Nuevo.
Las mujeres usaban sobrefaldas resistentes llamadas salvaguardas sobre sus vestidos para montar a caballo o viajar por caminos sucios. Las capas con capucha se usaban en general cuando hacía mal tiempo. Una descripción menciona cuerdas que se unen al estribo o al pie para mantener las faldas en su lugar cuando se monta. Los mantos también eran populares y se describían como calentadores de banco modernos: una manta o alfombra cuadrada que se sujeta al hombro, se usa alrededor del cuerpo o en las rodillas para mayor calor.
Además de abrigarse, las capas isabelinas servían para cualquier tipo de clima; la sotana, comúnmente conocida como capa holandesa, era otro tipo de capa. Su nombre implica algunos ideales militares y se ha utilizado desde principios del siglo XVI y, por lo tanto, tiene muchas formas. El manto se identifica por su vuelo en los hombros y la complejidad de la decoración. La capa se usaba hasta el tobillo, la cintura o la horquilla. También tenía medidas específicas de corte 3/4. Las longitudes más largas eran más populares para viajar y venían con muchas variaciones. Estos incluyen: cuellos más altos de lo normal, cuello hacia arriba o sin cuello y mangas. La capa francesa era todo lo contrario de la holandesa y se usaba desde las rodillas hasta los tobillos. Por lo general, se usaba sobre el hombro izquierdo e incluía una capa que llegaba hasta el codo. Era una capa muy decorada. El capote o capote español era bien conocido por ser rígido, tener una capucha muy adornada y llevarse hasta la cadera o la cintura. La bata para las mujeres era muy sencilla y se usaba holgadamente hasta el piso o hasta los tobillos. El Juppe tenía una relación con la protección y, por lo general, se usaban juntos. El Juppe reemplazó a la capa holandesa y probablemente era una forma suelta del doblete.
La moda de usar o llevar la piel de un sable o marta se extendió desde Europa continental a Inglaterra en este período; los historiadores del vestuario llaman a estos accesorios zibellini o "pieles de pulgas". Los zibellini más caros tenían caras y patas de orfebre con ojos enjoyados. La reina Isabel recibió uno como regalo de Año Nuevo en 1584. Los guantes de cuero perfumado tenían puños bordados. Los abanicos plegables aparecieron al final del período, reemplazando a los abanicos planos de plumas de avestruz.
Las joyas también eran populares entre quienes podían pagarlas. Los collares eran cadenas de cuentas de oro o plata y se usaban en círculos concéntricos que llegaban hasta la cintura. Las gorgueras también tenían un accesorio de joyería como cuentas de vidrio, bordados, gemas, broches o flores. Las joyas de María, reina de Escocia, están bien documentadas. Los cinturones eran una necesidad sorprendente: se usaban por moda o con fines más prácticos. Las clases bajas los usaban casi como cinturones de herramientas y las clases altas los usaban como otro lugar para agregar joyas y gemas por igual. Las bufandas, aunque no se mencionan con frecuencia, tuvieron un impacto significativo en el estilo isabelino al ser una prenda de usos múltiples. Se pueden usar en la cabeza para proteger la piel pálida deseable del sol, calentar el cuello en un día más frío y acentuar la combinación de colores de un vestido o un conjunto completo.
Mientras viajaban, las mujeres nobles usaban máscaras ovaladas de terciopelo negro llamadas visards para proteger sus rostros del sol.
Las mujeres casadas y adultas se cubrieron el cabello, como lo habían hecho en períodos anteriores. Al principio del período, el cabello se dividía en el centro y se esponjaba sobre las sienes. Más tarde, el cabello frontal estaba rizado e hinchado sobre la frente. Se utilizaron pelucas y postizos postizos para alargar el cabello.En un peinado típico de la época, el cabello de adelante se riza y el de atrás se usa largo, retorcido y enrollado con cintas y luego enrollado y recogido.Se usaba una gorra de lino ajustada llamada coif o biggins, sola o debajo de otros sombreros o capuchas, especialmente en los Países Bajos e Inglaterra. De este período sobreviven muchas cofias inglesas bordadas y adornadas con encajes de bolillos. La capucha francesa se usó durante todo el período tanto en Francia como en Inglaterra. Otro tocado de moda era una cofia, o gorra, de red forrada en seda unida a una banda que cubría el cabello recogido. Este estilo de tocado también se había visto en Alemania en la primera mitad del siglo. Las viudas de luto vestían capuchas negras con velos negros transparentes.
El estándar ideal de belleza para las mujeres en la era isabelina era tener cabello claro o naturalmente rojo, tez pálida y mejillas y labios rojos, siguiendo el estilo de la reina Isabel. El objetivo era lucir muy "inglés", ya que el principal enemigo de Inglaterra era España, y en España dominaba el cabello más oscuro.
Para aclarar aún más su tez, las mujeres usaban maquillaje blanco en sus rostros. Este maquillaje, llamado Ceruse, se componía de albayalde y vinagre. Si bien este maquillaje fue efectivo, el plomo blanco lo hizo venenoso. Las mujeres de esta época a menudo contraían envenenamiento por plomo, lo que provocaba la muerte antes de los 50 años. Otros ingredientes utilizados como maquillaje eran azufre, alumbre y ceniza de estaño. Además de usar maquillaje para lograr una tez pálida, las mujeres de esta época se sangraban para quitarse el color de la cara.
La cochinilla, la rubia y el bermellón se utilizaron como tintes para lograr los efectos de rojo brillante en las mejillas y los labios. Kohl se utilizó para oscurecer las pestañas y mejorar el tamaño y la apariencia de los ojos.
La ropa de moda masculina consistía en una camisa de lino con cuello o gorguera y muñequeras a juego, que se lavaban con almidón para mantenerlas rígidas y brillantes. Sobre la camisa, los hombres usaban un jubón con mangas largas cosidas o atadas en su lugar. Los jubones eran prendas rígidas y pesadas, y a menudo se reforzaban con deshuesado. Opcionalmente, se usaba un jubón, generalmente sin mangas y, a menudo, de cuero, sobre el jubón. Durante este tiempo, el jubón y el jubón se volvieron cada vez más coloridos y muy decorados. Las cinturas tenían forma de V en el frente y estaban acolchadas para mantener su forma. Alrededor de 1570, este relleno se exageró hasta convertirse en un vientre de peascod.
Las mangueras, en una variedad de estilos, se usaban con una bragueta a principios del período. La manguera del maletero o la manguera redonda eran mangueras acolchadas cortas. Se usaban medias de tronco muy cortas sobre cañones, medias ajustadas que terminaban por encima de la rodilla. La manguera de la cajuela podría tener paneles o pansied, con tiras de tela (panes) sobre una capa o revestimiento interior completo. Slops o galligaskins eran medias sueltas que llegaban justo debajo de la rodilla. Las bazofias también se pueden pensar.
Pluderhosen era una forma de pansed slops del norte de Europa con una capa interior muy completa que se saca entre los cristales y cuelga debajo de la rodilla.
Las venecianas eran calzas semiajustadas que llegaban justo debajo de la rodilla.
Los hombres usaban medias o medias y zapatos planos con punta redondeada, con cortes al principio del período y lazos sobre el empeine más tarde. Las botas se usaban para montar.
Las capas o capas cortas, generalmente hasta la cadera, a menudo con mangas, o una chaqueta militar como un mandilion, estaban de moda. Se usaban capas largas en climas fríos y húmedos. Los vestidos eran cada vez más anticuados y los hombres mayores los usaban para abrigarse tanto en el interior como en el exterior. En este período, las túnicas comenzaron su transición de prendas generales a vestimentas tradicionales de ocupaciones específicas, como los eruditos (ver Vestimenta académica).
El cabello generalmente se usaba corto, peinado hacia atrás desde la frente. Los estilos más largos fueron populares en la década de 1580. En la década de 1590, los jóvenes a la moda usaban un mechón de amor, una larga sección de cabello que colgaba sobre un hombro.
Durante la década de 1570, se usó un sombrero de tela suave con una corona fruncida. Estos se derivaron del sombrero plano del período anterior, y con el tiempo el sombrero se endureció y la copa se volvió más alta y lejos de ser plana. Más tarde, se puso de moda un sombrero de fieltro cónico con una copa redondeada llamado capotain o copotain. Estos se hicieron muy altos hacia el final del siglo. Los sombreros estaban decorados con una joya o una pluma y se usaban en interiores y exteriores.
Los niños y los hombres mayores siguieron usando gorras ajustadas que cubrían las orejas y se atan debajo de la barbilla llamadas cofias debajo de sus sombreros o solos en el interior; las cofias de los hombres solían ser negras.
Una gorra cónica de lino con el ala levantada llamada gorro de dormir se usaba informalmente en el interior; estos a menudo estaban bordados.
Aunque muchos hombres usaban barba antes de mediados del siglo XVI, fue en este momento cuando el peinado y el peinado del vello facial adquirieron importancia social. Estos estilos cambiarían con mucha frecuencia, desde bigotes puntiagudos hasta adornos redondos, a lo largo de estas pocas décadas. La forma más fácil en que los hombres podían mantener el estilo de sus barbas era aplicar almidón en sus rostros arreglados. Los estilos de barba más populares en este momento incluyen:
Un baldrick o "corse" era un cinturón que se usaba comúnmente en diagonal sobre el pecho o alrededor de la cintura para sostener elementos como espadas, dagas, cornetas y cuernos.
Los guantes se usaban a menudo como mediador social para reconocer a los ricos. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, muchos hombres habían recortado las puntas de los dedos de los guantes para que el admirador pudiera ver las joyas que el guante ocultaba.
Al final del período, los jóvenes a la moda usaban un anillo de oro simple, un arete enjoyado o un hilo de seda negra a través de una oreja perforada.
Los zapatos de moda para hombres y mujeres eran similares, con una suela plana de una pieza y puntas redondeadas. Los zapatos se sujetaban con cintas, cordones o simplemente se deslizaban. Los zapatos y las botas se volvieron más angostos, siguieron el contorno del pie y cubrieron más del pie, en algunos casos hasta el tobillo, que antes. Como en la primera mitad del siglo, los zapatos se fabricaban con cuero suave, terciopelo o seda. En España, Italia y Alemania, el corte de zapatos también persistió hasta la segunda mitad del siglo. En Francia, sin embargo, cortar lentamente pasó de moda y comenzó a teñir de rojo las suelas de los zapatos. Aparte de acuchillar, los zapatos en este período podían adornarse con todo tipo de cuerdas, acolchados y volantes. Patrones de suela gruesase usaban sobre delicados zapatos de interior para protegerlos de la suciedad de las calles. Una variante del patrón popular en Venecia era el chopine, una mula con suela de plataforma que elevaba al usuario a veces hasta dos pies del suelo.
Los niños pequeños usaban batas o faldas y jubones hasta que les calzaban los pantalones.
La Paz de Ryswick, Tratado de Ryswick o de Rijswijk, fue una serie de tratados firmados en la ciudad holandesa de Rijswijk entre el 20 de septiembre y el 30... (leer más)
La década de 2010 estuvo definida por la moda hipster, el ocio, el renacimiento de las piezas de época de la era de la austeridad y la moda alternativa, los... (leer más)
Carlomagno fue rey de los francos desde 768, rey de los lombardos desde 774 y emperador de los romanos desde 800. Durante la Alta Edad Media, Carlomagno unió... (leer más)