Quimono

Um templo Zen usando um kimono formal cereja-blossom-motivo.

A Rakugo usando kimono e 5-Eu... haori.

Um homem e uma mulher vestindo kimono formal, para um casamento de 1923 (outras vistas).

Kimono para uma jovem mulher, representando um barco na água de balanço, com pinheiro, flores de ameixa e águias. Japão, 1912-1926. Da Coleção Khalilili de Kimono

Mulher em quimono na Câmara Municipal de Fukuoka

O quimono (きもの/着物, lit. &# 39;coisa para vestir') é uma vestimenta tradicional japonesa e a vestimenta nacional do Japão. O quimono é uma vestimenta de frente enrolada com mangas quadradas e corpo retangular, e é usado do lado esquerdo enrolado sobre o direito, a menos que o usuário seja falecido. O quimono é tradicionalmente usado com uma faixa larga, chamada obi, e geralmente é usado com acessórios como como sandálias zōri e meias tabi.

Os quimonos têm um método de construção definido e geralmente são feitos de um pedaço de tecido longo e estreito conhecido como tanmono, embora parafusos de tecido de estilo ocidental também sejam usados às vezes. Existem diferentes tipos de quimono para homens, mulheres e crianças, variando de acordo com a ocasião, a estação, a idade do usuário e - menos comumente nos dias modernos - o estado civil do usuário. Apesar da reputação do quimono como uma peça formal e difícil de usar, existem tipos de quimono adequados para ocasiões formais e informais. A maneira como uma pessoa veste seu quimono é conhecida como kitsuke (着付け, lit. 'vestir').

Embora anteriormente a roupa japonesa mais comum, o quimono nos dias atuais caiu em desuso e raramente é usado como roupa cotidiana. Os quimonos agora são vistos com mais frequência em festivais de verão, onde as pessoas costumam usar o yukata, o tipo mais informal de quimono; no entanto, tipos mais formais de quimono também são usados em funerais, casamentos, formaturas e outros eventos formais. Outras pessoas que normalmente usam quimono incluem gueixas e maiko, que são obrigadas a usá-lo como parte de sua profissão, e rikishi, ou lutadores de sumô, que devem usar quimono o tempo todo em público.

Apesar do baixo número de pessoas que usam quimono regularmente e da reputação da vestimenta como uma peça de roupa complicada, o quimono experimentou uma série de renascimentos nas décadas anteriores e ainda é usado hoje como roupa da moda no Japão.

História

Período Yamato ao período Nara (300–794 EC)

As primeiras instâncias de roupas semelhantes a quimonos no Japão foram roupas tradicionais chinesas introduzidas no Japão por meio de enviados chineses no período Kofun (300–538 dC; a primeira parte do período Yamato), por meio da imigração entre os dois países e enviados à corte da dinastia Tang, levando os estilos chineses de vestimenta, aparência e cultura a se tornarem extremamente populares na sociedade da corte japonesa. A corte imperial japonesa rapidamente adotou estilos chineses de vestimenta e roupas, com evidências das amostras mais antigas de shibori tecido tingido armazenado no Templo Shōsōin sendo de origem chinesa, devido às limitações da capacidade do Japão de produzir os tecidos na época. Já no século IV dC, imagens de rainhas-sacerdotisas e chefes tribais no Japão retratavam figuras vestindo roupas semelhantes às da dinastia Han na China.

Em 718 EC, foi instituído o código de vestimenta Yoro, que estipulava que todas as túnicas deveriam ser sobrepostas na frente com um fechamento da esquerda para a direita, seguindo a moda chinesa típica. Essa convenção de uso ainda é seguida hoje, com um fechamento da direita para a esquerda usado apenas pelo falecido.

As roupas usadas pelas classes altas eram significativamente mais simples de vestir e usar do que as vestimentas do período Heian seguinte. As mangas, embora estreitas, eram longas o suficiente para cobrir os dedos, já que o status estava associado a cobrir mais o corpo.

Período Heian ao período Azuchi–Momoyama (794–1600)

Durante o período Heian (794–1193 EC), o Japão parou de enviar emissários às cortes dinásticas chinesas. Isso impedia que mercadorias importadas da China - incluindo roupas - entrassem no Palácio Imperial. Isso também impediu a disseminação para as classes altas, que eram os principais árbitros da cultura tradicional japonesa na época, e as únicas pessoas autorizadas a usar essas roupas. O vácuo cultural que se seguiu facilitou o desenvolvimento de uma cultura japonesa independente da moda chinesa. Elementos anteriormente retirados das cortes da Dinastia Tang desenvolveram-se independentemente no que é conhecido literalmente como "cultura nacional". ou "kokufū cultura" (国風文化, kokufū-bunka). O termo é usado para se referir à cultura japonesa do período Heian, particularmente a das classes altas.

As roupas femininas no palácio imperial tornaram-se cada vez mais estilizadas na jūnihitoe, com alguns elementos sendo abandonados por cortesãos masculinos e femininos, como o chun ju jaqueta usada por ambos os sexos no início do século VII. Outras, como as túnicas frontais enroladas, também usadas por homens e mulheres, foram mantidas. Alguns elementos, como a saia mo usada pelas mulheres, continuaram em capacidade reduzida, usados apenas para ocasiões formais; o mō (裳) ficou muito estreito para envolver toda a volta e se tornou uma cauda plissada trapezoidal. Hakama (calças) tornou-se mais longa que as pernas e também ficou atrás do usuário.

Durante o final do período Heian, vários decretos de roupas reduziram o número de camadas que uma mulher podia usar, levando ao kosode (lit. &# 39;manga pequena') roupa - anteriormente considerada roupa íntima - tornando-se roupa exterior na época do período Muromachi (1336–1573 dC). Usado originalmente com hakama, o kosode começou a ser fechado com um pequeno cinto conhecido como obi em vez disso. O kosode lembrava um quimono moderno, embora nessa época as mangas fossem costuradas nas costas e menor em largura (da costura do ombro ao punho) do que o corpo da peça. Durante o período Sengoku (1467–1615) e o período Azuchi–Momoyama (1568–1600), a decoração do kosode se desenvolveu ainda mais, com designs mais ousados e cores chamativas se tornando populares. A essa altura, separe as roupas da parte inferior do corpo, como mō e hakama, quase nunca foram usados, permitindo que padrões completos fossem vistos.

Período Edo (1603–1867)

A silhueta geral do kimono transformado durante o período Edo devido à evolução do obi, as mangas e o estilo de usar kimono em camadas múltiplas. (Utagawa Kuniyoshi, Plum Blossoms at Night, impressão de bloco de madeira, século XIX)

Durante o período Edo (1603–1867 EC), a cultura e a economia do Japão desenvolveram-se significativamente. Um fator particular no desenvolvimento do período Edo foi o início do período Genroku (1688-1704 EC), em que a "cultura Genroku" – exibições luxuosas de riqueza e aumento do patrocínio das artes – levaram ao desenvolvimento de muitas formas de arte, incluindo as de roupas. A cultura Genroku era liderada pelas crescentes e cada vez mais poderosas classes mercantis (chōnin), cujas roupas eram representativas de seu crescente poder econômico e rivalizavam com a aristocracia e as classes samurai, mostradas por seus quimonos de cores vivas que utilizavam técnicas de produção caras, como tingimento pintado à mão. O Rinzu, um tecido adamascado, também se tornou o material preferido para quimono nessa época, substituindo o antigo popular nerinuki seda simples, que foi usada para criar tsujigahana.

Em resposta à crescente riqueza material das classes mercantis, o xogunato Tokugawa emitiu uma série de leis suntuárias sobre quimonos para as classes mais baixas, proibindo o uso de tecido roxo ou vermelho, bordados dourados e o uso de tecidos tingidos de shibori padrões. Como resultado, desenvolveu-se uma escola de pensamento estético conhecida como Iki. Eles valorizavam e priorizavam a exibição de riqueza por meio de uma aparência quase mundana, e o conceito de design e uso do quimono continua até hoje como uma grande influência.

Desse ponto em diante, a forma básica do quimono masculino e feminino permaneceu praticamente inalterada. As mangas do kosode começaram a crescer em comprimento, especialmente entre as mulheres solteiras, e o obi tornou-se muito mais longo e largo, com vários estilos de nós entrando na moda, juntamente com tecidos mais rígidos de material para apoiá-los.

No período Edo, o mercado de quimonos foi dividido em artesãos, que faziam o tanmono e acessórios, tonya, ou atacadistas e varejistas.

Período moderno

Período Meiji (1868–1912)

Em 1869, o sistema de classes sociais foi abolido e, com ele, as leis suntuárias específicas de cada classe. Kimonos com elementos anteriormente restritos, como vermelho e roxo, tornaram-se populares, principalmente com o advento de corantes sintéticos como o mauvina.

Após a abertura das fronteiras do Japão no início do período Meiji para o comércio ocidental, uma série de materiais e técnicas – como a lã e o uso de corantes sintéticos – tornaram-se populares, com quimono de lã casual sendo relativamente comum em Japão pré-década de 1960; o uso de corante cártamo (beni) para tecidos de forro de seda (conhecidos como momi; literalmente, "seda vermelha") também era comum no Japão anterior à década de 1960, fazendo quimonos a partir deste época facilmente identificável.

Durante o período Meiji, a abertura do Japão ao comércio ocidental após o encerramento do período Edo levou a uma tendência para o vestuário ocidental como sinal de "modernidade". Após um decreto do imperador Meiji, policiais, ferroviários e professores passaram a usar roupas ocidentais em suas funções de trabalho, com a adoção de roupas ocidentais por homens no Japão acontecendo em um ritmo muito maior do que por mulheres. Iniciativas como o Tokyo Women's & Fabricantes de roupas infantis. Associação (東京婦人子供服組合) promoveu roupas ocidentais como roupas do dia-a-dia.

Período Taisho (1912–1926)

As roupas ocidentais rapidamente se tornaram padrão como uniforme do exército para homens e uniforme escolar para meninos e, entre 1920 e 1930, a roupa fuku de marinheiro substituiu o quimono e indivisível hakama como uniforme escolar para meninas. No entanto, o quimono ainda era popular como item da moda cotidiana; Após o Grande Terremoto de Kanto em 1923, quimono barato, informal e pronto para vestir meisen, tecido de fios de seda crus e residuais inadequados para outros usos, tornou-se muito popular, após a perda de bens de muitas pessoas. Em 1930, o quimono pronto para vestir meisen tornou-se muito popular por seus designs brilhantes e sazonais, muitos dos quais foram inspirados no movimento Art Déco. Os quimonos Meisen eram geralmente tingidos usando o ikat (kasuri) técnica de tingimento, em que fios de urdidura ou fios de urdidura e trama (conhecido como heiyō-gasuri) foram tingidos usando um padrão de estêncil antes da tecelagem.

Foi durante o período Taishō que a formalização moderna do quimono e dos tipos de quimono começou a surgir. O período Meiji viu a lenta introdução de tipos de quimonos que mediavam entre o informal e o mais formal, uma tendência que continuou durante o período Taishō, à medida que as ocasiões sociais e as oportunidades de lazer aumentavam com a abolição das distinções de classe. À medida que as roupas ocidentais aumentavam em popularidade para os homens como roupas do dia a dia, a indústria do quimono estabeleceu ainda mais suas próprias tradições de roupas formais e informais para mulheres; isso viu a invenção do hōmongi, divisões de tomesode (manga curta) quimono para mulheres e montsuki hakama. O enxoval de quimono nupcial (oyomeiri dōgu), uma prática incomum das classes altas no período Edo, também se tornou comum nas classes médias; tradições de roupas de noiva de quimono para cerimônias de casamento também foram codificadas nessa época, que se assemelhavam às roupas de noiva das mulheres da classe samurai. Os padrões de kitsuke nessa época começaram a se graduar lentamente para uma aparência mais formalizada e organizada, com um plano, uniforme ohashori e um suave obi, que também se assemelhava ao "adequado" kitsuke de mulheres de classe alta. No entanto, os padrões kitsuke ainda eram relativamente informais e não seriam formalizados até depois da Segunda Guerra Mundial.

Período Showa (1926–1989)

Um anúncio de roupa de 1957, mostrando pós-guerra Kits em plástico padrões para as mulheres, que promoveram uma aparência mais limpa e padronizada.

Embora o quimono não fosse mais uma roupa comum para os homens, eles continuaram sendo usados diariamente pelas mulheres japonesas até a Segunda Guerra Mundial (1940–1945). Embora o período Taishō tivesse visto uma série de tradições inventadas, os padrões de kitsuke (vestir quimono) ainda eram não tão formalizado neste tempo, com vincos, ohashori desigual e torto obi ainda é considerada aceitável.

Durante a guerra, as fábricas de quimonos fecharam e o governo incentivou as pessoas a usar monpe (também romanizado como mompe) – calças feitas de quimono antigo – em vez disso. Fibras como rayon se espalharam durante a Segunda Guerra Mundial, sendo baratas de produzir e baratas de comprar, e normalmente apresentavam designs impressos. O racionamento de tecidos persistiu até 1951, então a maioria dos quimonos era feita em casa com tecidos reaproveitados.

Na segunda metade do século 20, a economia japonesa cresceu e a seda ficou mais barata, tornando possível para a família média comprar quimonos de seda. A indústria varejista de quimonos havia desenvolvido uma elaborada codificação de regras para o uso de quimono, com tipos de quimono, níveis de formalidade e regras de sazonalidade, que se intensificaram após a guerra; anteriormente havia regras sobre o uso de quimonos, mas elas não eram rigidamente codificadas e variavam por região e classe. A formalização buscava a perfeição, sem vincos ou desníveis no quimono, e uma figura cada vez mais tubular era promovida como o ideal para mulheres de quimono. A indústria de varejo de quimonos também promoveu uma nítida distinção entre roupas japonesas e ocidentais; por exemplo, usar sapatos ocidentais com roupas japonesas (embora comum no período Taishō) foi codificado como impróprio; essas regras sobre como se vestir adequadamente são frequentemente descritas em japonês usando a frase em inglês "Hora, Local e Ocasião" (TPO). Como nem os homens nem as mulheres japonesas geralmente usavam quimono, tendo crescido sob os auspícios da guerra, as escolas comerciais de kitsuke foram criado para ensinar as mulheres a vestir quimono. Os homens desse período raramente usavam quimonos e, portanto, a roupa masculina escapava da maior parte da formalização.).

Os quimonos foram promovidos como essenciais para ocasiões cerimoniais; por exemplo, o caro furisode usado por mulheres jovens para Seijinshiki foi considerado uma necessidade. Enxovais de noiva contendo dezenas de quimonos de todos os subtipos possíveis também foram promovidos como de rigueur, e os pais se sentiram obrigados a fornecer enxovais de quimono que custam até 10 milhões de ienes (~ £ 70.000), que foram exibidos e inspecionados publicamente como parte do casamento, inclusive sendo transportado em caminhões transparentes.

Na década de 1970, o quimono formal formava a grande maioria das vendas de quimono. Varejistas de quimono, devido à estrutura de preços de novos quimonos, desenvolveram um monopólio relativo não apenas sobre os preços, mas também sobre a percepção do conhecimento do quimono, permitindo-lhes ditar os preços e promover fortemente compras mais formais (e caras), como a venda de um único quimono formal poderia sustentar o vendedor confortavelmente por três meses. A indústria do quimono atingiu o pico em 1975, com vendas totais de 2,8 trilhões de ienes (~ £ 18 bilhões). A venda de novos quimonos informais foi amplamente negligenciada.

Período Heisei (1989–2019)

O colapso econômico da década de 1990 levou à falência grande parte da indústria de quimonos e acabou com uma série de práticas caras. As regras de como usar quimono perderam seu domínio anterior sobre toda a indústria, e tradições anteriormente caras, como enxovais de quimono de noiva, geralmente desapareceram e, quando ainda eram dadas, eram muito menos extensas. Foi nessa época que se tornou aceitável e até preferido que as mulheres usassem roupas ocidentais em ocasiões cerimoniais como casamentos e funerais. Muitas mulheres tinham dezenas ou mesmo centenas de quimonos, a maioria não usados, em casa; um quimono de segunda mão, mesmo que não fosse usado, seria vendido por cerca de 500 ienes (menos de £ 3,50; cerca de US$ 5), uma pequena porcentagem do preço de um novo. Na década de 1990 e no início dos anos 2000, muitas lojas de quimonos de segunda mão abriram como resultado disso.

Nos primeiros anos do século 21, o yukata, mais barato e simples, tornou-se popular entre os jovens pessoas. Por volta de 2010, os homens começaram a usar quimono novamente em outras situações além de seu próprio casamento, e o quimono foi novamente promovido e usado como roupa cotidiana por uma pequena minoria.

Período Reiwa (2019–presente)

Atualmente, a maioria das pessoas no Japão usa roupas ocidentais no dia a dia e é mais provável que use quimono em ocasiões formais, como cerimônias de casamento e funerais, ou em eventos de verão, onde o quimono padrão é o mais fácil de usar. -wear, algodão de camada única yukata.

Em 2019, o prefeito de Kyoto anunciou que sua equipe estava trabalhando para registrar a "Kimono Culture" na lista de patrimônio cultural imaterial da UNESCO.

Têxteis

Uma criança vestindo um Fósforos kimono em vestido formal completo

Tanto o quimono quanto o obi são feitos de uma ampla variedade de tipos de fibras, incluindo cânhamo, linho, seda, crepe japonês (conhecido como chirimen) e tramas de damasco figurado (rinzu). Tecidos são tipicamente – tanto para obi quanto para quimono – tecidos como tanmono (parafusos de largura estreita), exceto para certos tipos de obi (como maru obi), tecido em largura dupla. Os quimonos formais são quase sempre feitos de seda, sendo os tecidos mais grossos, pesados, rígidos ou foscos geralmente considerados informais.

Os quimonos modernos estão amplamente disponíveis em tecidos considerados mais fáceis de cuidar, como o poliéster. Os forros de quimono são tipicamente de seda ou imitação de seda e geralmente combinam com o tecido superior em tipo de fibra, embora o forro de alguns quimonos de seda casuais possa ser de algodão, lã ou linho.

Motivos de quimono

Este moderno Sim. é metralhado com um Nadeshiko padrão, um motivo de setembro.

Os tecidos dos quimonos são frequentemente decorados, por vezes à mão, antes da construção. Habitualmente, padrões tecidos são considerados mais informais para quimonos, embora para obi, o inverso é verdadeiro, com padrões tingidos sendo menos formais do que obi com padrões tecidos. Embora os tecidos de quimono com padrões entrelaçados ainda possam ser leves, os tecidos obi com padrões entrelaçados costumam ser muito pesados, com muitos obi formais sendo feitos de brocado de tecido grosso. Tradicionalmente, quimonos tecidos são combinados com obi decorados com padrões tingidos e vice-versa, embora para todos, exceto o quimono mais formal, esta é mais uma sugestão geral do que uma regra estrita. Os quimonos formais são quase sempre decorados com padrões tingidos, geralmente ao longo da bainha.

Muitos motivos de quimono são sazonais e denotam a estação em que o quimono pode ser usado; no entanto, alguns motivos não têm estação e podem ser usados durante todo o ano. Outros, como a combinação de pinho, ameixa e bambu – um agrupamento conhecido como os Três Amigos do Inverno – são auspiciosos e, portanto, usados em ocasiões formais durante todo o ano. Motivos vistos em yukata são comumente motivos sazonais usados fora da estação, seja para denotar a primavera que acabou de passar ou o desejo de temperaturas mais frescas de outono ou inverno. A cor também contribui para a sazonalidade do quimono, com algumas estações – como o outono – geralmente favorecendo cores mais quentes e escuras em detrimento das mais claras e frias.

Existe uma série de guias diferentes sobre os motivos sazonais do quimono, com alguns guias - como os da cerimônia do chá em particular - sendo especialmente rigorosos em sua reflexão sobre as estações. Os motivos normalmente representam a flora, fauna, paisagem ou cultura do Japão; um exemplo são as flores de cerejeira, um famoso motivo sazonal usado na primavera até pouco antes das flores de cerejeira começarem a florescer, sendo considerado azar tentar "competir" com as cerejas. Os motivos são normalmente usados algumas semanas antes do início oficial. de uma determinada estação, pois é considerado moda antecipar a próxima estação.

Embora o quimono masculino tenha exibido historicamente tanta decoração e variedade quanto o quimono feminino, na era moderna, a principal distinção do quimono masculino em termos de sazonalidade e ocasião é o tecido. O quimono masculino típico é uma cor escura e suave; preto, azuis escuros, verdes e marrons são comuns. Os tecidos são geralmente foscos, em contraste com os ocasionais tecidos de cetim de alguns quimonos femininos. Alguns quimonos masculinos têm um padrão sutil e os tecidos de textura são mais comuns em quimonos masculinos mais casuais. Esses quimonos também podem apresentar cores um pouco mais vivas, como roxos, verdes e azuis mais claros. Os lutadores de sumô ocasionalmente usam cores bastante brilhantes, como fúcsia, em seus quimonos, que são obrigados a usar quando aparecem em público.

Termos

Patchwork haori para a cerimônia de chá (Paisagens), C.1800; as áreas susceptíveis de ter sido danificadas são feitas em outra cor. Papel e seda.

Os tecidos de que são feitos os quimonos são classificados em duas categorias no Japão. Gofuku (呉服) é o termo utilizado para designar tecidos de quimonos de seda, compostos pelos caracteres go (呉, que significa "Wu", um reino na China antiga onde se desenvolveu a tecnologia de tecelagem de seda) e fuku (服, que significa "roupas").

O termo gofuku também é usado para se referir ao quimono em geral no Japão, particularmente no contexto da indústria de quimonos, já que as lojas tradicionais de quimonos são chamadas de gofukuten (呉服店) ou gofukuya (呉服屋) – com o caractere adicional ya (屋) significado 'loja'.

Os tecidos de algodão e cânhamo são geralmente referidos como futomono (太物), significando "materiais grossos", com os fios de algodão e cânhamo são consideravelmente mais grossos do que os fios de seda usados para tecer. Kimonos de algodão são especificamente referidos no contexto de materiais como momenfuku (木綿服), "roupas de algodão", enquanto cânhamo kimono são conhecidos como asafuku (麻服), "roupas de cânhamo", em japonês, com o caractere de cânhamo – asa (麻) – também sendo usado para se referir amplamente a tecidos de quimono de cânhamo, linho e rami.

Comerciantes' termos

Até o final do período Edo, a adaptação de gofuku e futomono foram separados, com quimonos de seda manuseados em lojas conhecidas como gofuku dana e quimono de outras fibras vendidos em lojas conhecidas como futomono dana. As lojas que lidavam com todos os tipos de tecido eram conhecidas como gofuku futomono dana, embora após o período Meiji, as lojas apenas o varejo de quimono futomono tornou-se menos lucrativo em face das roupas ocidentais cotidianas mais baratas e, eventualmente, saiu de negócios, deixando apenas as lojas gofuku para vender quimonos – levando as lojas de quimonos a se tornarem conhecidas apenas como gofukuya hoje.

Reutilizar

O quimono pode ser facilmente redimensionado ou desmarcado de volta para comprimentos de tanmono (parafuso).

Além de serem retecidos em novos tecidos, quimonos desgastados têm sido historicamente reciclados de várias maneiras, dependendo do tipo de quimono e de seu uso original. Quando o pano estiver gasto, ele pode ser usado como tecido para itens menores ou para criar boroboro (patchwork) quimono (que às vezes também eram feitos por uma questão de moda). O fato de as peças da estampa de um quimono serem retangulares, e não formas complexas, facilita o reaproveitamento em roupas ou outros itens. Sashiko são usados para manter tecidos juntos e decorá-los. O tecido usado para roupas de patchwork deve ter peso, caimento e alça semelhantes.

Quimono formal, feito de tecidos de seda caros e finos, teria sido costurado novamente em quimono infantil quando se tornassem inutilizáveis para adultos, pois eram tipicamente inadequados para roupas práticas; o kimono foi encurtado, com o okumi retirado e a gola costurada novamente para criar haori, ou foram simplesmente cortados na cintura para criar uma jaqueta com amarração lateral. Depois do casamento ou de certa idade, as jovens encurtavam as mangas do quimono; o excesso de tecido seria usado como um furoshiki (pano de embrulho), poderia ser usado para alongar o quimono na cintura, ou pode ser usado para criar uma roupa íntima de patchwork conhecida como dōnuki. Os quimonos que estavam em melhores condições poderiam ser reutilizados como um quimono por baixo ou para criar uma camada de baixo falsa conhecida como hiyoku.

As crianças também usavam tradicionalmente kataire, quimono feito de um material mais sofisticado no okumi e parte superior das costas.

Construção

Cortar um kimono de um Tanmono

Como um kimono é montado de peças cortadas de um Tanmono

A criança sem chapéu no quimono pálido mais claramente mostra as tucks de ombro e o quadril overfold usado para ajustar o tamanho

Kata-nue-age, as tucks de ombro para ajustar o tamanho para crianças

Os quimonos são tradicionalmente feitos de um único pedaço de tecido conhecido como tanmono, que é aproximadamente 11,5 metros (38 pés) de comprimento e 36 centímetros (14 polegadas) de largura para mulheres e 12,5 metros (41 pés) de comprimento e 42 centímetros (17 polegadas) de largura para homens. O parafuso inteiro é usado para fazer um quimono, e alguns homens tanmono são tecidos para ser longo o suficiente para criar uma jaqueta haori correspondente e juban também. Os forros do quimono são feitos de parafusos da mesma largura.

Alguns rolos de tecido personalizados são produzidos para pessoas especialmente altas ou pesadas, como lutadores de sumô, que devem ter um quimono feito sob medida juntando vários parafusos, tecendo tecido de largura personalizada ou usando tecido de tamanho fora do padrão. Para as crianças, no início dos anos 1900, eram usados comprimentos mais curtos e, às vezes, o corpo do quimono era feito com apenas uma largura de tecido ( hitotsumi). As dobras também eram usadas para prender a roupa; uma prega voltada para fora em cada ombro (kata-nue-age) e uma dobra tipo kolpos na cintura (koshi-nue-age), de modo que a criança parecia estar usando um vestido sem mangas colete do mesmo tecido sobre a roupa. Essas dobras costuradas foram soltas à medida que a criança crescia e, na maioria das vezes, são vistas apenas hoje no quimono do aprendiz de gueixa em Kyoto, já que os aprendizes começaram seu treinamento em tenra idade, exigindo que as dobras fossem soltas à medida que cresciam. Nos dias atuais, os aprendizes começam seu treinamento no final da adolescência, e os tucks são mantidos apenas como um anacronismo.

Embora as mulheres adultas também mantenham uma 'dobra' no quadril, era uma sobra do comprimento do quimono da maioria das mulheres, que antes era segurado com a mão ao caminhar ou amarrado frouxamente com um shigoki obi; embora o quimono não fosse usado no final do século 19, o excesso de comprimento do quimono da maioria das mulheres permaneceu, com a dobra do quadril formalizada e organizada no ohashori dos dias modernos.

Os quimonos têm um método de construção definido, que permite que toda a roupa seja desmontada, limpa e costurada facilmente. Como a margem de costura em quase todos os painéis apresenta duas ourelas que não desfiarão, as bordas tecidas do parafuso de tecido são retidas quando o quimono é costurado, levando a margens de costura grandes e muitas vezes irregulares; ao contrário das roupas ocidentais, as margens de costura não são cortadas, permitindo que um quimono seja costurado novamente em medidas diferentes sem que o tecido desfie nas costuras. Isso também foi usado para prolongar a vida útil da peça, invertendo as mangas (escondendo a bainha do punho gasto na costura do ombro) ou os painéis traseiros (trocando a costura central de alto estresse e os lados de baixo estresse), como o costume europeu de lençóis de lado a meio ou de ponta a ponta.

Historicamente, os quimonos eram totalmente desmontados para serem lavados – um processo conhecido como arai-hari. Depois de limpo, o tecido seria costurado novamente à mão; esse processo, embora necessário nos séculos anteriores, é incomum no Japão moderno, pois é relativamente caro.

Apesar do custo da costura à mão, no entanto, alguns quimonos modernos, incluindo o quimono de seda e todos os quimonos formais, ainda são totalmente costurados à mão; mesmo o quimono costurado à máquina requer algum grau de costura à mão, principalmente no acabamento da gola, da bainha e do forro, se houver. Os quimonos costurados à mão geralmente são costurados com um único ponto corrido de aproximadamente 3 milímetros (0,12 pol.) A 4 milímetros (0,16 pol.) De comprimento, com pontos ficando mais curtos ao redor da área da gola para maior resistência. As costuras do quimono, em vez de serem pressionadas totalmente planas, são pressionadas para ter um 'lábio' de aproximadamente 2 milímetros (0,079 pol.) (conhecido como kise) pressionado sobre cada costura. Isso disfarça os pontos, pois os quimonos costurados à mão não são bem costurados, tornando os pontos visíveis se pressionados totalmente planos.

Termos

Diagrama das peças de kimono

Vários termos são usados para se referir às diferentes partes de um quimono. Os quimonos forrados são conhecidos como quimonos awase, enquanto os quimonos sem forro são conhecidos como hitoe quimono; kimono parcialmente forrado – com forro apenas no punho da manga, na parte de trás da manga, na parte inferior do peito da dōura e a totalidade do hakkake – são conhecidos como dō-bitoe (lit. 'peito-single-layer') quimono. Alguns quimonos totalmente forrados não têm forro inferior e superior separados e, em vez disso, são forrados com painéis sólidos no okumi, o maemigoro e o ushiromigoro.

Estes termos referem-se a partes de um quimono:

Dōura (胴裏)

O revestimento superior de um kimono.

Hakkake. (八掛)

O revestimento inferior de um kimono.

Eri (衿)

O colarinho.

Fuki! (袘)

O guarda-costas.

Furi (?, aceso.'dangling'

A parte da manga esquerda pendurada abaixo do buraco do braço.

Maemigoro (前, aceso."corpo frontal"

Os painéis dianteiros em um kimono, excluindo o Okumi. Os painéis são divididos em "direita Maemigoro"e "esquerda" Maemigoro".

Miyatsukuchi (O quê?)

A abertura sob a manga no kimono de uma mulher.

Okumi (衽)

O painel frontal sobreposto.

Soda (袖)

A manga inteira.

Sodeguchi (O quê?)

A abertura do pulso da manga.

Sodetsuke (袖付)

O braço de kimono.

Susomawashi (- Sim.)

O revestimento inferior.

Tamoto (袂)

A bolsa de manga de um kimono.

Tomoeri ( , aceso.'over-collar')

A capa de colar costurada em cima do uraeri.

Uraeri (裏襟, aceso."Linha de pescoço"

O colar interior.

O que é isso? (?, aceso.Corpo traseiro.

Os painéis traseiros. Os painéis traseiros consistem no "direito nós não somos"e "esquerda" nós não somos".

Evolução da construção do quimono

Comparação entre uma O quê? (à esquerda) e um kimono moderno (à direita).

Maneiras de usar O quê?. Parte superior esquerda: como um cinto e embrulhado manto; superior direito: cinto e fora dos ombros no Koshimaki estilo; parte inferior esquerda: como um manto exterior desbeldeado O quê? no uchikake estilo; inferior direito: sobre a cabeça no Katsugi estilo.

Embora a forma básica do quimono não tenha mudado ao longo dos séculos, as proporções historicamente variaram em diferentes épocas da história japonesa. Começando no final do período Heian, o hitoe – uma túnica sem forro usada como roupa íntima – tornou-se a roupa predominante vestuário para homens e mulheres, conhecido como kosode (lit. 'manga pequena&# 39;). O vestido apropriado para o tribunal continuou a se assemelhar às eras anteriores.

No início do período Kamakura, o kosode era uma vestimenta até o tornozelo para ambos homens e mulheres, e tinham mangas pequenas e arredondadas que eram costuradas ao corpo da vestimenta. O obi era um cinto relativamente fino amarrado um pouco baixo na cintura, geralmente em um arco simples, e era conhecido como hoso-obi. Durante esse período, a moda de usar um kosode enrolado nos ombros, sobre a cabeça ou como a vestimenta mais externa retirada dos ombros e mantida no lugar pela obi, levou ao surgimento de o uchikake – um sobre-quimono fortemente decorado, derivado do verbo uchikake-ru (lit. 'para cobrir'), usado sem cinto por cima do o kosode – tornando-se popular como traje formal para as classes altas.

Nos séculos seguintes, o kosode manteve principalmente sua natureza pequena, estreita e de mangas redondas, com o comprimento das mangas femininas aumentando gradualmente com o tempo e, eventualmente, tornando-se principalmente destacado do corpo da roupa abaixo dos ombros. O colarinho masculino e feminino kosode manteve seu comprimento relativamente longo e amplas proporções, e o painel frontal okumi manteve seu ângulo longo e raso em direção à bainha. Durante o período Edo, o kosode desenvolveu quimonos de proporções aproximadamente modernas, embora existisse variedade até aproximadamente meados - para anos posteriores da época. As mangas masculinas continuaram a ser costuradas fechadas ao corpo do quimono na maior parte de seu comprimento, com não mais do que alguns centímetros soltos na parte inferior, ao contrário do estilo feminino de mangas muito profundas, principalmente destacadas de o corpo do quimono. As mangas dos homens também eram menos profundas do que as mangas dos quimonos das mulheres, de modo que não ficavam amarradas sob o estreito obi ao redor dos quadris, enquanto no quimono de uma mulher, a barra longa e solta da manga pode pender sobre a obi sem atrapalhar. As mangas para homens e mulheres cresceram proporcionalmente para ter uma largura aproximadamente igual aos painéis do corpo, e a gola para quimono masculino e feminino tornou-se mais curta e estreita.

Nos dias atuais, tanto o quimono masculino quanto o feminino mantêm algumas características históricas - por exemplo, o quimono feminino arrastava-se pelo chão ao longo de certas épocas e, quando o usuário saía, o excesso de comprimento seria dobrado e amarrado sob o obi em uma dobra do quadril conhecida como ohashori. O ohashori agora é usado para ajustes finos de comprimento e ocupa 7–10 polegadas (18–25 cm) de excesso de comprimento. Uma dobra costurada à mão nas costas sob o obi é usada para ajustes grosseiros e feita deliberadamente fraca de modo que os pontos se rasguem antes que o pano o faça sob tensão. O quimono masculino, por outro lado, é cortado no comprimento do corpo do usuário e amarrado com um cinto estreito nos quadris, sem tecido extra no comprimento do quimono para uma sobreposição no quadril.

O quimono feminino formal também mantém a gola mais larga de épocas anteriores (feito de um tanmono-largura em vez de meia largura), embora seja sempre dobrado ao meio longitudinalmente antes de usar – um estilo conhecido como hiro-eri (lit. 'gola larga', em oposição a bachi-eri, um colar de largura normal).

O quimono feminino ainda é usado em algumas situações, como no palco, em dramas históricos e por gueixas e maiko. Nesses casos, o quimono usado é construído de maneira diferente de um quimono feminino comum: a gola é mais recuada no pescoço, as mangas são costuradas ao corpo de maneira desigual (mais na frente do que nas costas) e o corpo é alongado. Este estilo de quimono é conhecido como susohiki ou hikizuri. Embora o comprimento do quimono, o estilo da gola e a construção da manga sejam diferentes para este tipo de quimono, em todos os outros tipos de quimono feminino, a construção é geralmente a mesma; a gola é ligeiramente recuada na nuca, as mangas são presas uniformemente apenas no ombro (não até o comprimento da manga) e o comprimento do quimono do ombro à bainha é idealmente toda a altura da mulher que o usa, para permitir a criação do ohashori.

Comprimento da manga

O comprimento da manga (descendo do braço em direção ao chão quando estendido) varia no quimono.

Comprimentos de manga

Tipo	Comprimento da manga	Uso
Mangas masculinas		As mangas dos homens não são marcadores visuais da juventude. Eles estão ligados ao corpo do kimono todo o caminho para baixo, ou quase todo o caminho para baixo; embora uma pequena porção talvez alguns centímetros de comprimento pode ser deixado desconectado ao corpo no fundo, esta porção é costurada fechada. A construção de mangas de kimono masculino reflete o fato de que eles não têm que acomodar o mais amplo obi usado por mulheres.
Tomografia, mangas de mulheres comuns	49 cm (19 in), ou comprimento do quadril	O comprimento das mulheres habituais; este foi mais longo pré-WWII, mas foi encurtado devido à racionamento. Este é o comprimento quase invariavelmente usado para Sim., e usado por definição para cada tipo de tomografia Kimono.
Fúria	Fúria (?, aceso.'swinging manga') kimono são usados por jovens, tipicamente não casados, mulheres. No presente dia, o termo Fósforos refere-se por definição ao kimono de longa duração altamente formal usado por meninas e mulheres jovens; no entanto, kimono informal, como Sim. com Fósforos- mangas de comprimento às vezes são vistas. No passado, principalmente todas as mulheres jovens usavam kimono de manga longa como um marcador de juventude geralmente, independentemente da formalidade de seu kimono, e sobre o casamento, as mulheres cortariam ou batiam suas mangas mais curtas, ou despistariam as mangas e trocá-las para um par idêntico, mas mais curto. Fúria foram historicamente usados por todas as crianças, sem distinção de gênero em padrão ou corte, mas agora são apenas jovens garotas que estão vestidas Fósforos.
Ko-furisode (também chamado) O que é isso?) ("curto")	76–86 cm (30–34 in)	Dividido em kuro-condicionado e iro-furisode, estas são versões paralelas do formal, mais curto-sleeved Quiroprático e íris, mas com mangas mais longas. A ko-furisode com um O quê?- padrão de estilo é considerado casual desgaste. Ko-furisode também são usados com Hakama. Na era moderna, ko-furisode são raros, mas às vezes são usados para formaturas. Mais ko-furisode são kimono vintage, como no dia moderno Fósforos não são usados muitas vezes suficiente para justificar a compra de uma forma mais casual do vestido.
Tipo de enxofre ou chu-furo ("meio tamanho")	86–115 cm (34–45 pol) ou ombro a bezerro; geralmente cerca de 100 cm (39 pol)	Tipo de enxofre são adequados para a maioria das ocasiões formais; o comprimento da manga turbilhão tem crescido mais, devido ao crescimento das pessoas e à quase eliminação de ō-furisódio, e pode ser considerado ō-furisódio. Tipo de enxofre são usados para Seijin shiki (Coming of Age Day) ou casamentos, seja pela própria noiva ou uma parente jovem solteira.
Ō-furisódio ou Amortecedor	114–115 cm (45–45 pol), tão alto quanto 125 cm (49 pol), ou ombro ao tornozelo	Geralmente só usado por noivas, dançarinos e cantores. A bainha do ō-furisódio é acolchoado para que possa trilhar.

Custo

Uma loja de segunda mão moderna

Os novos quimonos masculinos e femininos podem variar em custo, desde a natureza relativamente barata de roupas de segunda mão até peças artesanais de alta qualidade que custam até US$ 50.000 (não permitindo pelo custo dos acessórios).

O alto custo de alguns quimonos novos feitos à mão reflete a indústria tradicional de fabricação de quimonos, onde os artesãos mais habilidosos praticam técnicas específicas, caras e demoradas, conhecidas e dominadas apenas por alguns. Essas técnicas, como tecidos bashofu dobrados à mão e kanoko shibori tingimento dotwork, pode levar mais de um ano para terminar. Os artesãos do quimono podem se tornar Tesouros Nacionais Vivos em reconhecimento ao seu trabalho, sendo as peças que produzem consideradas culturalmente importantes.

Mesmo um quimono que não tenha sido feito à mão representará uma despesa relativamente alta quando comprado novo, pois mesmo para uma roupa, vários acessórios com a formalidade e aparência corretas devem ser comprados. Nem todos os novos quimonos são originários de artesãos, e a produção em massa de quimonos – principalmente de quimono casual ou semi-formal – existe, com peças produzidas em massa sendo mais baratas do que aquelas compradas por gofukuya (loja de quimonos).

Embora os quimonos artesanais sejam algumas das obras de arte têxtil mais bem-sucedidas do mercado, muitas peças não são compradas apenas para apreciação do artesanato. Obrigações sociais não escritas de usar quimono em certos eventos – casamentos, funerais – muitas vezes levam os consumidores a comprar peças artesanais por motivos que não sejam escolhas pessoais, senso de moda ou amor pelo quimono:

[Terceira geração] Sim. tingente Jotaro Saito] acredita que estamos em uma idade estranha, onde as pessoas que não sabem nada sobre kimono são aqueles que gastam muito dinheiro em um kimono mão genuíno para um casamento que é usado uma vez por alguém que sofre vesti-lo, e então nunca é usado novamente.

O alto custo da maioria dos novos quimonos reflete em parte as técnicas de preços da indústria. A maioria dos novos quimonos são comprados através de gofukuya, onde os quimonos são vendidos apenas como rolos de tecido, o preço dos quais geralmente é deixado a critério da loja. A loja cobrará uma taxa separada do custo do tecido para que ele seja costurado nas medidas do cliente, e as taxas de lavagem do tecido ou impermeabilização podem ser adicionadas como outro custo separado. Caso o cliente não esteja familiarizado com o uso de quimono, ele pode contratar um serviço para auxiliá-lo a vesti-lo; o custo final de um novo quimono, portanto, permanece incerto até que o próprio quimono tenha sido acabado e usado.

Gofukuya também são considerados notórios por práticas de vendas vistas como inescrupulosas e pressionantes:

Muitos [consumidores japoneses] temiam uma tática conhecida como Kakoikomi: ser cercado por equipe e essencialmente pressionado para comprar um quimono caro [...] Lojas também são famosas por mentir sobre as origens de seus produtos e que os fez [...] [Meu vestido de kimono]Kits em plástico) professor] me deu instruções cuidadosas antes de entrarmos no [O que fazer?Não toques em nada. E mesmo que você não compre um kimono hoje, você tem que comprar algo, não importa o quão pequeno é. '

Por outro lado, os quimonos comprados por amadores provavelmente serão mais baratos, comprados em lojas de segunda mão sem tais práticas de venda ou obrigação de compra. Os amadores também podem comprar quimonos sintéticos mais baratos (comercializados como 'laváveis') novos. Alguns entusiastas também fazem seu próprio quimono; isso pode ser devido à dificuldade em encontrar quimono do tamanho certo ou simplesmente por escolha pessoal e moda.

Itens de segunda mão são vistos como altamente acessíveis; os custos podem chegar a ¥ 100 (cerca de US $ 0,90) em brechós no Japão, e certas áreas históricas de produção de quimonos em todo o país - como o distrito de Nishijin em Kyoto - são bem conhecidas por seus mercados de quimonos de segunda mão. Os próprios quimonos não saem de moda, tornando até peças vintage ou antigas viáveis para uso, dependendo do estado.

No entanto, mesmo obi feminino de segunda mão provavelmente permanecerá um pouco caro; um obi usado, bem conservado e de alta qualidade pode custar mais de US$ 300, como muitas vezes são tecidos de forma intrincada ou decorados com bordados, ourivesaria e podem ser pintados à mão. Masculino obi, em contraste, são muito mais baratos no varejo, pois são mais estreitos, curtos, e têm muito pouca ou nenhuma decoração, embora obi masculino sofisticado ainda possa varejo a um custo alto igual ao de um obi feminino sofisticado.

Tipos de quimono

Existem vários tipos diferentes de quimono. Essas variedades são baseadas principalmente na formalidade e no gênero, com mais variedades de quimonos femininos do que masculinos.

O cânone do quimono moderno foi formalizado aproximadamente após a Segunda Guerra Mundial, após a escassez de tecido, uma geração não familiarizada com o uso de quimono na vida cotidiana e o renascimento pós-guerra das vendas de quimono por gofukuya, lojas tradicionais de quimonos. Nos séculos anteriores, os tipos de quimono não eram tão distintos, com fatores como idade e classe social desempenhando um papel muito maior na determinação dos tipos de quimono do que atualmente. A partir do período Meiji e após a Restauração Meiji e a abolição das distinções de classe, as variedades de quimonos começaram a mudar como a sociedade japonesa, com novas variedades sendo inventadas para novas situações sociais.

Formalidade

A hinata kamon tingido em um kimono.

Uma sombra tingida (kage) Kamon no centro de volta costura de uma haori

Os quimonos variam de extremamente formal a muito casual. Para as mulheres, a formalidade é determinada principalmente pela colocação do padrão, estilo de decoração, escolha de tecido e cor. Para os homens, cujos quimonos são geralmente monocromáticos, a formalidade é determinada tipicamente pela escolha do tecido e da cor. Para homens e mulheres, os acessórios e obi usados com o quimono também determinam a formalidade.

Os níveis de formalidade de diferentes tipos de quimono são uma invenção relativamente moderna, tendo sido desenvolvida entre o período Meiji tardio e o Japão pós-guerra, após a abolição das leis de roupas suntuárias do período Edo em 1868. Essas leis mudaram constantemente, assim como o rigor com que foram aplicados e foram projetados para impedir que as classes de comerciantes novos-ricos se vestissem acima de sua posição e parecessem mais bem-vestidas do que a classe samurai financeiramente pobre, mas rica em status.

Cores e padrões

Sob as leis suntuárias feudais, as cores eram restritas por classe; por exemplo, roupas tingidas de índigo eram permitidas para todas as classes e eram comumente vistas em algodão tingido à mão, linho ou cânhamo kasuri tecidos, mas outros corantes, como vermelhos e roxos, eram proibidos para aqueles abaixo de uma determinada classe. Às vezes, para algumas classes, os designs eram restritos abaixo da cintura, na parte inferior das mangas (para furisode) ou ao longo da bainha (suso-moyo); às vezes, eram totalmente banidos e transferidos para a gola do quimono ou para o interior da bainha, onde apenas um vislumbre mais fraco seria visível de forma intermitente. Esse tipo de ostentação sutil tornou-se uma estética conhecida como iki e sobreviveu às leis suntuárias. As regras modernas de formalidade, no entanto, ainda ecoam as distinções de roupas normalmente empregadas pelas classes samurais mais altas.

Aspectos do quimono masculino ainda seguem esse extremo de iki. Uma decoração brilhante e elaborada é usada no forro do haori (jaqueta) e nos homens's juban (underkimono), que não é usado como uma camada externa fora de casa, e assim aparece apenas na gola e no interior das mangas. Os juban das mulheres já foram brilhantes e com estampas ousadas (e muitas vezes eram quimonos muito danificados para use como uma camada externa, reaproveitada), mas agora são tons pastel normalmente suaves. O exterior das roupas masculinas tendeu a padrões e cores sutis, mesmo depois que as leis suntuárias foram suspensas, com predominância de azuis e pretos, mas os designers mais tarde passaram a usar marrons, verdes, roxos e outras cores em padrões cada vez mais ousados.

Pessoas mais velhas geralmente usam estampas mais sutis, e as mais jovens, mais chamativas e ousadas.

Tipo de tecido

Casal sendo casado em vestido tradicional formal

Os quimonos variam muito no tipo de tecido e nem todos são feitos de seda. Certos tipos de tecido, como lã, algodão, linho e cânhamo, são sempre considerados informais e, portanto, não são vistos em variedades mais formais de quimono. Certas variedades de seda, como tsumugi, são consideradas informais, tendo sido tecidas apenas por produtores de seda de casulos inutilizáveis para uso próprio; outras variedades mais modernas, como meisen, foram projetadas para serem usadas como roupa de dia casual e barata, e são fiados e tecidos à máquina usando fios com padrões brilhantes. Algumas variedades de crepe estão no limite inferior do formal, com sua textura mais áspera considerada inadequada para uso formal; outras variedades, como crepe liso, são usadas para todas as variedades de quimono formal. Os quimonos mais formais são feitos apenas de sedas finas e lisas, como tecidos de seda brilhante como o habutai.

Alguns tecidos também são usados apenas em determinadas épocas do ano; ro, por exemplo, é um tecido de trama simples com listras de trama lenta usado apenas no alto verão (julho e agosto), mas é usado para todos os tipos de quimono e outras peças de vestuário, como por baixo do quimono e obi . Alguns tecidos – como certos tipos de crepe – nunca são vistos em certas variedades de quimono, e alguns tecidos como shusu (cetim pesado) seda quase nunca é vista em quimonos modernos ou obi completamente, tendo foi mais popular em épocas anteriores do que nos dias atuais.

Apesar de sua natureza informal, muitos tipos de tecidos de quimonos tradicionais e informais são altamente valorizados por seu artesanato. Variedades de tsumugi, kasuri, e tecidos de Musa basjoo são valorizados por sua produção tradicional e regularmente cobram preços altos.

Quimono forrado e sem forro

Nos meses de verão (de junho a outubro nos guias de quimonos mais rigorosos, como os da cerimônia do chá), os quimonos não são forrados (hitoe); no resto do ano, eles são forrados (awase). Isso se aplica a todos os tipos de quimono, com algumas ressalvas: o muito informal yukata é sempre sem forro, e, portanto, usado apenas no verão; o quimono mais formal, em contraste, provavelmente não será usado sem forro no verão, já que muitas pessoas simplesmente não têm mais de um quimono formal para vestir e não usam quimono formal com frequência suficiente para justificar a compra de um novo quimono sem forro, apenas para roupas de verão. Obi também muda o tipo de tecido nos meses de verão.

Dentro dos dois domínios de forrado e não forrado, existem outras distinções para diferentes meses. Quimonos forrados são feitos de tecidos transparentes ou gaze (usu-mono) ou tecidos opacos, com quimono fazendo a transição para tecidos de gaze no auge do verão e afastando-se deles quando o outono começa. Em um guia de quimono para a cerimônia do chá, no início da temporada sem forro em junho, tecidos como kawari-chirimen (um tipo de crepe de seda conhecido como uma forma mais "resistente a rugas" de hitokoshi-chirimen) e komayori ro (um tipo mais grosso de ro com fios de seda trançados) são recomendados para uso. Após o início da estação chuvosa em algum momento de julho, os tecidos mudam para variedades mais transparentes e tecidos de cânhamo altamente valorizados, como Echigo -jofu são usados. Continuando em agosto, cânhamo, ro e sha continuam a ser usados; em setembro, eles ainda são usados, mas tecidos como hitokoshi chirimen, usados em junho, tornam-se adequados novamente, e os tecidos opacos são preferidos aos transparentes, embora os transparentes ainda possam ser usados se o tempo estiver quente.

No mesmo guia de quimonos, o primeiro quimono forrado é usado em outubro e a transição de tecidos opacos mais simples para sedas mais ricas, como rinzu é imediato. A riqueza dos tecidos aumenta em novembro e dezembro, com sedas figuradas apresentando padrões tecidos apropriados. A partir de janeiro, tecidos de crepe com textura mais áspera tornam-se apropriados, com tecidos como tsumugi usados em fevereiro. As sedas estampadas continuam a ser usadas até junho, quando a temporada sem forro começa novamente.

Cristas

A formalidade também é determinada pelo número e tipo de mon ou kamon (cristas). Cinco cristas (itsutsu mon) são as mais formais, três cristas (mitsu mon) são formalidades intermediárias e uma crista (hitotsu mon) é o menos formal, usado para ocasiões como a cerimônia do chá. Kimono (e outras roupas, como hakama) com mon são chamados montsuki ("mon-carrying"). O tipo de crista adiciona formalidade também. Um "sol pleno" (hinata) crista, onde o desenho é contornado e preenchido com branco, é o tipo mais formal. Uma "meia-sombra" (nakakage) crista é meio formal, com apenas o contorno da crista visível em branco. Uma "sombra" (kage) a crista é a menos formal, com o contorno da crista relativamente fraco. Cristas de sombra podem ser bordadas no quimono, e cristas totalmente bordadas, chamadas nui mon, também são visto.

Escolha dos acessórios

A formalidade também pode ser determinada pelo tipo e cor dos acessórios. Para as mulheres, isso pode ser a trama de obijime e o estilo de obiage. Para os homens, adicionar um haori (uma jaqueta tradicional) torna a roupa mais formal, e adicionar os dois haori e hakama (calças tradicionais) é ainda mais formal. O material, a cor e o padrão dessas roupas também variam em formalidade. haori mais longos também são mais formais.

Comprimento e construção da manga

Tanto o kimono masculino quanto o feminino apresentam mangas consideradas relativamente curtas, sendo as mangas masculinas mais curtas que as femininas. Embora os comprimentos possam variar em alguns centímetros, esses comprimentos são padronizados informalmente.

As mangas de quimono dos homens têm apenas um comprimento, e as mangas das mulheres são limitadas a um comprimento curto adequado para quase todos os tipos de quimono, ou um comprimento mais longo usado apenas para um tipo de jovem formal& #39;s quimono. Nos dias modernos, os dois comprimentos da manga feminina usados no quimono são furisode comprimento, que quase chega ao chão, e comprimento mais curto, usado para todas as outras variedades de kimono feminino.

Antes da Segunda Guerra Mundial, o comprimento das mangas dos quimonos femininos variava, com as mangas encurtando gradualmente conforme a mulher envelhecia. Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à escassez de tecido, o 'short' o comprimento das mangas dos quimonos femininos tornou-se padronizado e, após a Segunda Guerra Mundial, o domínio das mangas longas dos quimonos foi estreitamente reduzido ao domínio da furisode apenas – quimono formal para jovens e meninas, onde anteriormente mangas mais longas eram vistas em outras variedades de vestidos, tanto formais quanto informais. Os quimonos femininos pré-Segunda Guerra Mundial são reconhecíveis por suas mangas mais longas, que, embora não sejam furisode comprimento, são mais longos do que as mangas de quimono da maioria das mulheres hoje.

As jovens não se limitam a usar apenas furisode e fora de ocasiões formais que o justifiquem, pode usar todos os outros tipos de quimono feminino que apresentam mangas mais curtas.

Tipos gerais de quimono

Juban

O juban, também conhecido como nagajuban, é um quimono usado por homens e mulheres. Juban se assemelha a um quimono em construção, com algumas diferenças importantes: as mangas são normalmente abertas ao longo de todo lado do punho, com apenas alguns pontos costurando os dois lados colocados onde terminaria um punho normal de manga de quimono; a manga não tem curva costurada na borda externa, sendo quadrada; o juban é normalmente um pouco mais curto que o comprimento de um quimono quando usado e não apresenta comprimento extra ser vestido com uma ohashori para quimono feminino; a frente não possui painéis sobrepostos (okumi) ou apresenta apenas painéis finos, com gola definido em um ângulo inferior ao de um quimono regular. Juban são considerados uma peça essencial de roupa íntima de quimono e são usados com todos os tipos de quimono, exceto yukata.

Juban são normalmente feitos de materiais leves, geralmente seda. Feminino juban e pode ser estampado ou totalmente liso, e o feminino moderno pode ser usado como modelo. s juban são frequentemente de cor branca.

Os juban masculinos geralmente são tingidos em cores escuras e podem ser feitos de o mesmo material do quimono externo, pois alguns parafusos de tecido do quimono (tanmono) são tecidos com comprimento suficiente para acomodar isso. Os juban masculinos são frequentemente mais decorativos do que os femininos, muitas vezes apresentando um cena pictórica na parte superior das costas, como uma cena de O Conto de Genji.

No final do século 19 e início do século 20, a juban das mulheres deixou de ser principalmente vermelho com motivos brancos arrojados para ser branco ou cores pastel claras. A técnica de tingimento usada anteriormente para isso, beni itajime, saiu de moda e do conhecimento e foi redescoberta em 2010.

Hadajuban

Hadajuban é um tipo de quimono usado tradicionalmente por baixo do nagajuban. Hadajuban estão ainda mais longe de se assemelhar a um quimono em construção do que nagajuban; o hadajuban vem em duas peças (uma blusa transpassada na frente e uma saia), não possui gola, e tem mangas tubulares ou sem mangas.

Ao contrário da nagajuban, a hadajuban não é considerada uma peça essencial de roupa íntima de quimono, e uma camiseta e shorts são frequentemente substituídos em seu lugar.

Yukata

Uma mulher e um menino vestindo Sim. decorado com crisântemos de aranha e libélulas, respectivamente

Yukata (浴衣) são quimonos de verão de algodão casuais usados por homens e mulheres. Yukata eram originalmente quimonos de algodão branco e índigo muito simples, pouco mais do que um roupão usado dentro de casa, ou para uma curta caminhada no local; yukata também eram usados por hóspedes em pousadas, com o desenho do yukata exibindo a pousada em que uma pessoa estava hospedada. Aproximadamente a partir de meados da década de 1980, eles começaram a ser produzidos em uma variedade maior de cores e designs, respondendo à demanda por um quimono mais casual que pudesse ser usado em um festival de verão, e desde então se tornaram mais formais do que seu status anterior como roupões de banho, com yukata sofisticado e menos colorido às vezes substituindo komon.

Atualmente, muitos yukata são coloridos, apresentando grandes motivos de uma variedade de estações diferentes. Para as mulheres, eles são usados com hanhaba obi (meia largura obi) ou heko obi (uma obi suave e semelhante a uma faixa) e geralmente complementado com acessórios de cabelo coloridos. Para os homens, yukata é usado com um informal kaku obi ou heko obi. As crianças geralmente usam um heko obi com yukata.

Yukata são sempre sem forro, e é possível que as mulheres usem um nagoya obi com um mais sofisticado e mais moderado yukata, muitas vezes com um juban debaixo de. Um yukata masculino sofisticado também pode ser vestido da mesma maneira.

Um yukata é tradicionalmente usado como uma única camada ou sobre um hadajuban (um quimono usado sob o nagajuban, apresentando uma construção simplificada). Yukata também pode ser usado por cima de uma camiseta e shorts. Isso distingue o yukata de um komon quimono, onde um nagajuban (também conhecido simplesmente como juban, um quimono parecido com um) é usado por baixo, mostrando um segundo camada de gola no decote. No entanto, alguns yukata modernos são usados com colarinho de algodão juban com gola de linho, algodão ou ro, para ocasiões como refeições informais fora de casa.

Komon

A O quê? com um pequeno padrão floral repetindo

Komon (小紋, lit. 'pequeno padrão', embora os padrões possam ser de fato grandes) são quimonos femininos informais. Eles eram o tipo mais usado como roupa feminina cotidiana no Japão pré-guerra. Embora informal, o komon com padrões menores e mais densos é considerado um tom mais formal do que o komon com padrões maiores e mais ousados.

Komon em sua maioria não tem kamon (cristais), e as mangas são bem curtas. Eles são feitos com desenhos repetidos, embora o comprimento da repetição possa ser bastante longo. Os projetos podem ser feitos com qualquer método; padrões tecidos, estampas, padrões em estêncil em orientações alternadas, pintura à mão livre (yūzen) ou padrões tie-dye (shibori). Tradicionalmente, a direção do tecido era alternada em painéis adjacentes (necessário devido à falta de costura no ombro), de modo que os padrões eram geralmente reversíveis. Se o padrão for o mesmo em cada painel, o komon é mais formal, aproximando-se de tsukesageformalidade de nível.

Padrões geométricos tecidos (como listras) não têm estação, mas outros mostram imagens que representam a estação em geral. Padrões não geométricos tecidos (kasuri) também são comuns. Padrões pequenos e densos são freqüentemente usados; isso é prático, pois os padrões em escala fina escondem as manchas.

Komon são feitos com materiais informais como <span title="Japanese-language romanization" tsumugi (seda amassada), algodão, linho, rami e cânhamo. Nos dias modernos, misturas sintéticas e sintéticos também são usados; rayon (jinken) e poliéster são comuns.

Agora que os quimonos não são normalmente usados como roupas informais, komon não são usados com tanta frequência quanto quimono formal, embora tenham uma gama mais ampla de uso adequado. Edo komon são o tipo mais formal de komon; eles podem ter de uma a três cristas, com um padrão pequeno e fino que parece ser uma cor sólida à distância e, portanto, se assemelha ao mais formal iromuji.

Edo komon

Isto é... edo komon padrão é estencil-ditado sobre o tecido.

Edo komon (江戸小紋) são um tipo de komon usado por mulheres caracterizado por um padrão repetitivo extremamente pequeno, geralmente feito em branco sobre um fundo colorido. A técnica de tingimento edo komon é, às vezes, originada no final do período Heian (por volta de meados do século XII), com um motivo chamado kozakura, que mostra pequenas flores de cerejeira estilizadas em um fundo de pontos brancos. No período Edo (1603–1867), as classes samurais os usavam para roupas formais kamishimo, com padrões específicos tornando-se associados a famílias específicas. No final do período Edo, no início de 1800, os plebeus começaram a usá-los. Edo komon têm uma formalidade semelhante à iromuji e edo komon com um kamon pode ser usado como roupa de visitante de baixa formalidade; por isso, eles são sempre feitos de seda, ao contrário do komon regular.

Iromuji

Iromuji

Iromuji (色無地, lit. 'cor sólida') são quimonos femininos monocromáticos e sem decoração usados principalmente em cerimônias de chá, como a aparência monocromática é considerado discreto para a cerimônia em si. Apesar de ser monocromático, iromuji pode apresentar um desenho entrelaçado; iromuji adequados para o outono geralmente são feitos de rinzu seda adamascada. Alguns edo komon com padrões incrivelmente finos também são considerados adequados para a cerimônia do chá, pois à distância eles são visualmente semelhante a iromuji. Iromuji pode ocasionalmente ter um kamon, embora provavelmente não mais do que isso, e são sempre feitos de seda. Shibori acessórios como obiage nunca são usados com iromuji se o propósito de desgaste é uma cerimônia de chá; em vez disso, sedas planas e sem textura são escolhidas para acessórios.

Tsukesage

Tsukesage

Tsukesage (付け下げ) são roupas formais femininas de baixo escalão e estão um passo abaixo de hōmongi, embora os dois às vezes pareçam semelhantes ou indistinguíveis. Os motivos em uma tsukesage são colocados de forma semelhante aos de uma hōmongi – no ombro direito traseiro e na manga direita traseira, no ombro esquerdo frontal e na manga frontal esquerda e na bainha, mais à esquerda do que à direita – mas, ao contrário do hōmongi, normalmente não cruza as costuras de cada painel de quimono, embora alguns o façam de forma confusa. Em exemplos mais antigos, os motivos podem ser colocados simetricamente ao longo da bainha, com os padrões da saia espelhados na costura central das costas.

Semelhanças entre tsukesage e hōmongi muitas vezes levam a confusão, com alguns tsukesage indistinguível de hōmongi; muitas vezes, tsukesage são distinguíveis apenas de hōmongi pelo tamanho dos motivos usados, com motivos menores e menos fluidos geralmente considerados tsukesage e motivos maiores e mais fluidos considerados hōmongi .

Tsukesage pode ter entre um e três kamon, e pode ser usado em festas, mas não em cerimônias ou eventos altamente formais.

Hōmongi

Hōmongi

Hōmongi (訪問着, lit. 'roupas de visita') são quimonos formais femininos com o mesmo posicionamento padrão de um tsukesage, mas com padrões geralmente correspondentes nas costuras. Eles são sempre feitos de seda e são considerados mais formais do que o tsukesage.

Hōmongi são primeiro costurados grosseiramente e o desenho é esboçado no tecido, antes do roupa é desmontada para ser tingida novamente. O parente próximo do hōmongi, a tsukesage, tem seus padrões tingidos no parafuso antes de costurar. Este método de produção geralmente pode distinguir os dois, já que os motivos em uma hōmongi provavelmente se cruzam de forma fluida sobre costuras de uma forma que um tsukesage geralmente não consegue. No entanto, os dois podem ser quase indistinguíveis às vezes.

Hōmongi pode ser usado por mulheres casadas e solteiras; muitas vezes os amigos da noiva usam hōmongi em casamentos (exceto parentes) e recepções. Eles também podem ser usados para festas formais.

Irotomesodo

Um íris namoro para a década de 1920 mostrando um padrão de saia espelhado (o mesmo vestuário que na imagem do casamento no topo da página)

Irotomesode (色留袖, lit. 'manga curta colorida') são quimonos femininos formais que apresentam um design ao longo da bainha em um colorido fundo. Eles são um pouco menos formais do que kurotomesode, que têm aproximadamente o mesmo posicionamento padrão em um fundo preto. Irotomesode, embora usado em eventos formais, pode ser escolhido quando um kurotomesode faria o usuário parecer estar vestido demais para a situação. O posicionamento do padrão para irotomesode é praticamente idêntico ao kurotomesode, embora padrões vistos ao longo do fuki e okumi podem deslizar ligeiramente para a bainha traseira. Irotomesode com cinco kamon são da mesma formalidade que qualquer kurotomesode. Irotomesode pode ser feito de seda estampada como rinzu.

Iro-montsuki

Iro-montsuki (lit. 'cor mon-decorado') são quimonos masculinos formais. Iro-montsuki apresentam cristas formais ao longo dos ombros sobre fundo colorido, que, além do corte de a manga, aparece igual a um irotomesode da cintura para cima e, portanto, não pode ser distinguido no padrão quando usado sob o hakama. Como roupas formais para homens exigem hakama, os homens não usam quimonos formais com padrões elaborados na bainha, pois estes estariam escondidos.

Kurotomesode

Um pré-WWII Quiroprático com três cristas e mangas mais longas.

Kurotomesode (黒留袖, lit. 'manga curta preta') são quimonos femininos formais, com fundo preto e um desenho ao longo da bainha. Eles são os quimonos femininos mais formais e são usados em eventos formais, como casamentos e festas de casamento. O design está presente apenas ao longo da bainha; quanto mais alto o desenho alcança, mais jovem o usuário é considerado, embora para uma mulher muito jovem seja um irotomesode pode ser escolhido, kurotomesode sendo considerado um pouco mais maduro. O design é colocado simetricamente no fuki e no okumi partes do quimono, ou colocadas assimetricamente ao longo de toda a bainha, com o desenho sendo maior e mais alto no lado esquerdo do que no direito. Os quimonos vintage são mais propensos a ter a colocação do padrão anterior do que o último, embora essa não seja uma regra rígida.

Kurotomesode são sempre feitos de seda e podem ter um hiyoku – uma camada de forro falso – anexado, ocasionalmente com uma bainha levemente acolchoada. Um kurotomesode geralmente tem entre 3 e 5 cristas; um kurotomesode de qualquer número de cristas supera um irotomesode com menos de cinco. Kurotomesode, embora trajes formais, não são permitidos na corte real, pois o preto é a cor do luto, apesar dos desenhos coloridos que decoram o próprio quimono; fora da corte real, esta distinção para kurotomesode não existe. Kurotomesode nunca são feitos de sedas chamativas como rinzū, mas provavelmente são um tecido fosco com pouca textura.

Kurotomesode geralmente apresenta kazari jitsuke (飾り仕付け), pequenos pontos decorativos brancos ao longo da gola.

Kuro-montsuki

Kuro-montsuki ("preto mon-decorated") são os quimonos masculinos mais formais, que, além do corte da manga, parecem exatamente o mesmo da cintura para cima como um kurotomesode e, portanto, não pode ser distinguido no padrão quando usado sob o hakama necessário para trajes formais masculinos.

Tipos específicos da ocasião

Mofuku

Mofuku (喪服) são uma categoria de quimono e acessórios de quimono adequados para luto, usados por homens e mulheres. Mofuku quimono, obi e acessórios são caracterizados por sua aparência lisa e sólida em preto. Mofuku kimono são de seda preta lisa com cinco kamon, usado com roupas íntimas brancas e tabi . Os homens usam um quimono do mesmo tipo, com um leve obi e um preto e branco ou listrado em preto e cinza hakama, usado com zōri preto ou branco.

Um conjunto de luto completamente preto para mulheres – um preto liso obi, preto obijime e obiage – geralmente é reservado para os mais próximos do falecido. Os mais afastados usarão quimono em cores escuras e suaves, em vez de um quimono preto liso com um número reduzido de cristas. Nos períodos em que o quimono era usado com mais frequência, as pessoas mais próximas do falecido começavam lentamente a vestir quimonos coloridos por um período de semanas após a morte, com o obijime sendo a última coisa a ser alterada para a cor.

Uchikake

Um uchikake (formal over-kimono) representando gruas, da Coleção Khalili de Kimono

Uchikake (打ち掛け) são quimonos femininos altamente formais, usados apenas por noivas ou no palco. O nome uchikake vem do verbo japonês uchikake-ru, "para cobrir", originário por volta do século 16 de uma moda entre as classes dominantes da época de usar quimono (então chamado de kosode, lit. 'manga pequena') sem cinto sobre os ombros das outras roupas; o uchikake evoluiu para ser um quimono usado por mulheres samurais antes de ser adotado em algum momento do século 20 século como roupa de noiva.

Uchikake são projetados para serem usados por cima de um quimono completo com obi e, portanto, não são projetados para serem usados com cinto. Ao contrário de suas contrapartes do século 16, o uchikake moderno geralmente não poderia funcionar como um quimono regular, já que geralmente apresentam decoração pesada e altamente formal e pode ser acolchoado por toda parte, se não apenas na bainha. Eles são projetados para se arrastar ao longo do chão, e a bainha fortemente acolchoada ajuda a conseguir isso.

Noivas uchikake são tipicamente vermelhas ou brancas e geralmente decoradas com motivos auspiciosos. Porque eles não são projetados para serem usados com um obi, os desenhos cobrem a totalidade das costas.

Shiromuku

A Shiromuku com O que é isso? (cabeça de casamento)

Shiromuku (白無垢, lit. 'white pure-innocence') são quimonos de casamento branco puro usados por noivas para uma tradicional cerimônia de casamento xintoísta japonesa. Comparável a um uchikake e às vezes descrito como um branco uchikake, a shiromuku é usado na parte da cerimônia de casamento, simbolizando a pureza da noiva que entra no casamento. A noiva pode mais tarde vestir um uchikake vermelho após a cerimônia para simbolizar boa sorte.

Um shiromuku fará parte de um conjunto nupcial com acessórios combinando ou combinando, como um nupcial katsura (peruca de noiva), um conjunto de kanzashi (geralmente simulando casco de tartaruga) e uma fã sensu enfiado no quimono. Devido à natureza cara das roupas de noiva tradicionais, poucos provavelmente comprarão shiromuku; não é incomum alugar quimono para ocasiões especiais, e santuários xintoístas são conhecidos por manter e alugar shiromuku para casamentos tradicionais. Aqueles que já possuem shiromuku provavelmente os herdaram de familiares próximos.

Susohiki/Hikizuri

Um geisha é formal - Sim. kimono, exibindo um Quiroprático-tipo padrão na saia alongada do kimono

Susohiki (lit. 'saia arrastada') (também conhecido como hikizuri) são quimonos femininos com uma construção especializada que permite usá-los soltos, com gola profunda e espaçada. Susohiki são quimonos extremamente longos usados por gueixas, maiko, atores em kabuki e pessoas realizando danças tradicionais japonesas. Um susohiki pode ter até 230 cm (91 in) de comprimento e geralmente não tem menos de 200 cm (79 in) do ombro à bainha; isso permite que o quimono se arraste pelo chão.

Susohiki são costurados de forma diferente do quimono normal devido à forma como são usados. A gola em um susohiki é costurada mais e mais fundo na nuca, de modo que pode ser puxado para baixo muito mais baixo sem fazer com que a frente do quimono suba. As mangas são ajustadas de forma desigual no corpo, mais curtas atrás do que na frente, de modo que a axila não aparece quando a gola é puxada para baixo.

Susohiki também são amarrados de forma diferente quando são colocados - enquanto o quimono regular é amarrado com um ohashori visível, e as costuras laterais são mantidas retas, susohiki são puxados para cima um pouco na diagonal, para enfatizar os quadris e garantir que o kimono fique bem no chão. Um pequeno ohashori é amarrado, maior atrás do que na frente, mas enrolado contra o corpo com a momi (lit. 'seda vermelha'), que é então coberto pelo obi, renderizando o ohashori invisível.

Além de sua construção especializada, susohiki pode se assemelhar a muitos outros tipos de mulheres kimono em sua decoração, tipo de tecido, cor e comprimento da manga. O susohiki usado por gueixas e seus aprendizes é um quimono formal usado em compromissos e, portanto, é sempre feito de seda fina, assemelhando-se a quimonos de formalidade hōmongi e acima em sua colocação padrão e cor de fundo.

O susohiki usado pelos atores kabuki varia de acordo com o papel e, portanto, pode aparecer como a roupa humilde da filha de um comerciante do período Edo, bem como as finas roupas de seda de uma mulher samurai. Esses trajes podem ser feitos de poliéster, bem como seda, tecidos informais de seda, algodão, linho ou cânhamo. A colocação do padrão, a cor e o design variam de acordo com o papel, com muitos papéis tendo designs de figurinos preservados dos séculos anteriores.

O susohiki usado por pessoas que executam a dança tradicional japonesa geralmente apresenta um design arrojado em cores de bloco, pois suas roupas devem se destacar do palco. Os artistas que atuam em grupo usam quimonos idênticos uns aos outros, com designs arrojados criando unidade visual entre os artistas.

Vestuário e acessórios relacionados

Embora o quimono seja a vestimenta nacional do Japão, nunca foi o único item de vestuário usado em todo o Japão; mesmo antes da introdução do vestuário ocidental no Japão, muitos estilos diferentes de vestuário eram usados, como o attus do povo Ainu e o ryusou do povo Ryukyuan. Embora semelhantes ao quimono, essas roupas são distinguíveis por sua herança cultural separada e não são consideradas simplesmente 'variações' de quimono como é considerada a vestimenta usada pela classe trabalhadora.

Algumas roupas relacionadas ainda usadas hoje eram roupas contemporâneas de períodos anteriores e sobreviveram em caráter oficial e/ou cerimonial, usadas apenas em certas ocasiões por certas pessoas.

Há uma série de acessórios que podem ser usados com o kimono, e estes variam de acordo com a ocasião e uso. Alguns são cerimoniais ou usados apenas em ocasiões especiais, enquanto outros fazem parte do vestuário do quimono e são usados em um sentido mais prático.

Tanto a gueixa quanto a maiko usam variações de acessórios comuns que não são encontrados no vestuário do dia a dia. Como extensão disso, muitos praticantes da dança tradicional japonesa usam quimonos e acessórios semelhantes a gueixas e maiko.

Para certos feriados e ocasiões tradicionais, alguns tipos específicos de acessórios de quimono são usados. Por exemplo, okobo, também conhecido como pokkuri, são usados por meninas para shichi-go-san, ao lado de furisode de cores vivas. Okobo também são usados por mulheres jovens em seijin no hi (Dia da maioridade).

Camadas

Antes da Segunda Guerra Mundial, os quimonos eram comumente usados em camadas, com três sendo o número padrão de camadas usadas por cima das roupas íntimas. O quimono em camadas embaixo era conhecido como dōnuki e costumava ser uma colcha de retalhos de quimono mais antigo ou inutilizável desmontado para o seu tecido. Conjuntos de kimono formal em camadas especificamente projetados eram conhecidos como o-tsui e geralmente apresentavam o mesmo design apresentado em diferentes cores de fundo, como branco (mais interno), vermelho (camada intermediária) e preto (mais externo). As camadas mais internas, conhecidas como shitagi, geralmente apresentavam as técnicas decorativas mais simples, como apenas tingimento e as sucessivas camadas externas apresentariam técnicas como bordados e fios de ouro dobrados, com a camada mais externa – conhecida como uwagi – exibindo a decoração mais extensa. Esses conjuntos correspondentes seriam projetados e criados juntos, geralmente como parte de uma roupa de noiva para um casamento. Conjuntos intactos existentes de quimono o-tsui são difíceis de encontrar, principalmente em boas condições, com o interior quimono normalmente danificado e em mau estado.

No Japão moderno, pelo menos uma camada é normalmente usada ao lado da pele ao usar quimono. Tradicionalmente, isso seria hadagi ou hadajuban, uma vestimenta com mangas tubulares e frente enrolada considerada como roupa íntima, embora nos dias modernos, às vezes, roupas íntimas comuns sejam usadas em seu lugar, e um tradicional hadajuban não é considerado estritamente necessário. Um hadajuban é normalmente feito de algo mais lavável do que seda, como algodão, cânhamo, linho ou algum fibras sintéticas.

Para todas as formas de quimono, exceto yukata (excluindo yukata vestido de komon ), um nagajuban (lit. 'long juban'), frequentemente conhecido e referido como <span title= A "romanização da língua japonesa" juban, é usada por cima de qualquer roupa íntima. O juban lembra um quimono feito de um tecido mais leve e fino, não raro construído sem um okumi na frente e geralmente tem uma cobertura de colarinho conhecida como han'eri costurado na gola. O han'eri, que fica visível no decote quando usado por baixo de um quimono, foi projetado para ser substituído e lavado quando necessário.

No Japão moderno, quimonos em camadas geralmente são vistos apenas no palco, seja para danças clássicas ou kabuki. Uma segunda camada falsa chamada hiyoku (比翼, "segunda asa") pode ser anexado em vez de um quimono totalmente separado para conseguir esse visual; o hiyoku lembra a metade inferior do forro de um quimono que, e é costurado ao kimono horizontalmente ao longo das costas. Um hiyoku pode ter uma gola falsa presa a ela ou uma gola falsa correspondente costurada ao quimono separadamente, criando a ilusão de um quimono em camadas no decote; Punhos de manga falsa separados também podem ser costurados no quimono para criar esse efeito.

Kimono com hiyoku pode ser visto em algumas apresentações de kabuki, como Fuji Musume, onde o quimono é usado com o okumi virado para trás ligeiramente abaixo do obi para expor o design no hiyoku. O hiyoku também pode ser visto em alguns quimonos de noiva.

Cuidado

Como dobrar um quimono

No passado, um quimono costumava ser totalmente desmontado para lavar e depois costurado novamente para vestir. Este método de lavagem tradicional é chamado de arai hari. Como os pontos devem ser retirados para lavagem, o quimono tradicional precisa ser costurado à mão. Arai hari é muito caro e difícil e é uma das causas do declínio da popularidade do quimono. Tecidos modernos e métodos de limpeza foram desenvolvidos para eliminar essa necessidade, embora ainda se pratique a lavagem tradicional do quimono, especialmente para roupas de alta qualidade.

Novos quimonos feitos sob medida geralmente são entregues a um cliente com pontos de alinhavo longos e soltos colocados nas bordas externas. Esses pontos são chamados shitsuke ito (não confundir com kazari jitsuke, o pequeno ponto branco visto ao longo da gola de kurotomesode). Às vezes, eles são substituídos para armazenamento. Eles ajudam a evitar aglomerações, dobras e rugas e mantêm as camadas do quimono alinhadas.

Como muitas outras roupas tradicionais japonesas, existem maneiras específicas de dobrar o quimono. Esses métodos ajudam a preservar a roupa e evitar que amasse quando guardada. Os quimonos geralmente são armazenados embrulhados em envelopes de papel sem ácido, conhecidos como tatōshi.

Os quimonos precisam ser arejados pelo menos sazonalmente e antes e depois de cada vez que são usados. Muitas pessoas preferem que seus quimonos sejam lavados a seco. Embora isso possa ser extremamente caro, geralmente é mais barato do que arai hari. Isso pode, no entanto, ser impossível para certos tecidos ou corantes.

Fora do Japão

Os quimonos são usados fora do Japão em várias circunstâncias. O quimono pode ser usado em cerimônias xintoístas por meninas brasileiras descendentes de japoneses em Curitiba, no estado brasileiro do Paraná.

Os quimonos também são usados pelos nipo-americanos e por outros membros da diáspora japonesa no exterior. Os quimonos são coletados da mesma forma que os amadores japoneses por alguns não japoneses e podem ser usados em eventos como reuniões de Kimono de Jack.