Jóias

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Forma de adorno pessoal

Vários exemplos de jóias ao longo da história

Jóias (Reino Unido) ou joias (EUA) consiste em itens decorativos usados para adorno pessoal, como broches, anéis, colares, brincos, pingentes, pulseiras e abotoaduras. As joias podem estar presas ao corpo ou às roupas. Do ponto de vista ocidental, o termo é restrito a ornamentos duráveis, excluindo flores, por exemplo. Durante muitos séculos, o metal, como o ouro, muitas vezes combinado com pedras preciosas, tem sido o material normal para joalharia, mas podem ser utilizados outros materiais, como vidro, conchas e outros materiais vegetais.

As joias são um dos tipos mais antigos de artefatos arqueológicos - com contas de 100.000 anos feitas de conchas Nassarius, consideradas as joias mais antigas conhecidas. As formas básicas de joalheria variam entre as culturas, mas geralmente duram muito; nas culturas européias, as formas mais comuns de joalheria listadas acima persistem desde os tempos antigos, enquanto outras formas, como adornos para o nariz ou tornozelo, importantes em outras culturas, são muito menos comuns.

As joias podem ser feitas de uma ampla gama de materiais. Pedras preciosas e materiais semelhantes, como âmbar e coral, metais preciosos, miçangas e conchas têm sido amplamente utilizados, e o esmalte costuma ser importante. Na maioria das culturas, as joias podem ser entendidas como um símbolo de status, por suas propriedades materiais, seus padrões ou símbolos significativos. As joias foram feitas para adornar quase todas as partes do corpo, de grampos de cabelo a anéis de dedo do pé e até joias genitais. Na cultura européia moderna, a quantidade usada por homens adultos é relativamente baixa em comparação com outras culturas e outros períodos da cultura européia.

A própria palavra jóia é derivada da palavra jóia, que foi anglicizada do francês antigo "jouel&#34 ;, e além disso, para a palavra latina "jocale", que significa brinquedo. Em inglês britânico, inglês indiano, inglês da Nova Zelândia, inglês hiberno, inglês australiano e inglês sul-africano, é escrito jewellery, enquanto a grafia é jewelry em inglês americano. Ambos são usados no inglês canadense, embora jóias prevaleça por uma margem de dois para um. Em francês e em algumas outras línguas europeias, o termo equivalente, joaillerie, também pode abranger trabalhos em metal preciosos decorados, como objets d'art e itens de igreja, não apenas objetos usados na pessoa.

Forma e função

Um ouro, diamantes e safiras vermelho guilloché esmalte "Boule de Genève", um tipo de relógio pingente usado como um acessório para as mulheres. Um exemplo de um objeto que é funcional, artístico/decorativo, marcador de status social ou um símbolo de significado pessoal.

Os humanos têm usado joias por vários motivos diferentes:

funcional, geralmente para fixar roupas ou cabelos no lugar.
como um marcador de status social e status pessoal, como com um anel de casamento
como um significante de alguma forma de afiliação, seja étnica, religiosa ou social
fornecer proteção talismã (na forma de amuletos)
como uma exposição artística
como um portador ou símbolo de significado pessoal – como amor, luto, um marco pessoal ou até mesmo sorte
considerado como um bom investimento
superstição

A maioria das culturas em algum momento teve a prática de manter grandes quantidades de riqueza armazenadas na forma de joias. Numerosas culturas armazenam dotes de casamento na forma de joias ou fazem joias como um meio de armazenar ou exibir moedas. Alternativamente, a joalheria tem sido usada como moeda ou bem comercial. um exemplo é o uso de contas escravas.

Muitos itens de joalheria, como broches e fivelas, originaram-se como itens puramente funcionais, mas evoluíram para itens decorativos à medida que suas exigências funcionais diminuíram.

As joias podem simbolizar membros de grupos (como no caso do crucifixo cristão ou da estrela de Davi judaica) ou status (como no caso de cadeias de cargos ou a prática ocidental de pessoas casadas usarem alianças de casamento).

O uso de amuletos e medalhas devocionais para fornecer proteção ou afastar o mal é comum em algumas culturas. Estes podem assumir a forma de símbolos (como o ankh), pedras, plantas, animais, partes do corpo (como o Khamsa) ou glifos (como versões estilizadas do Verso do Trono na arte islâmica).

Materiais e métodos

ornamento de cabelo, uma obra-prima Art Nouveau; por René Lalique; por volta de 1902; ouro, esmeraldas e diamantes; Musée d'Orsay (Paris)

Na criação de joias, pedras preciosas, moedas ou outros itens preciosos são frequentemente usados e geralmente são colocados em metais preciosos. As ligas de platina variam de 900 (90% puro) a 950 (95% puro). A prata usada em joias geralmente é prata de lei, ou 92,5% de prata fina. Em bijuterias, às vezes são usadas descobertas de aço inoxidável.

Outros materiais comumente usados incluem vidro, como vidro fundido ou esmalte; madeira, muitas vezes esculpida ou torneada; conchas e outras substâncias naturais de origem animal, como osso e marfim; argila natural; Argila de polímero; O cânhamo e outros fios também foram usados para criar joias com um toque mais natural. No entanto, qualquer inclusão de chumbo ou solda de chumbo dará ao British Assay Office (o órgão que dá às joias do Reino Unido seu selo de aprovação, o Hallmark) o direito de destruir a peça, no entanto, é muito raro que o Assay Office o faça.

As miçangas são frequentemente utilizadas em joalharia. Estes podem ser feitos de vidro, pedras preciosas, metal, madeira, conchas, argila e argila polimérica. As joias com miçangas geralmente englobam colares, pulseiras, brincos, cintos e anéis. As contas podem ser grandes ou pequenas; o menor tipo de contas usadas são conhecidas como contas de sementes, essas são as contas usadas para o "tecido" estilo de joias com miçangas. As miçangas também são usadas em uma técnica de bordado em que são costuradas em suportes de tecido para criar golas largas e pulseiras de contas. O bordado com miçangas, um tipo popular de trabalho manual durante a era vitoriana, está passando por um renascimento na fabricação de joias modernas. Beading, ou beadwork, também é muito popular em muitas culturas africanas e indígenas da América do Norte.

Os ourives, ourives e lapidários usam métodos que incluem forjar, fundir, soldar ou soldar, cortar, entalhar e "junção a frio" (usando adesivos, grampos e rebites para montar as peças).

Diamantes

Os diamantes foram extraídos pela primeira vez na Índia. Plínio pode tê-los mencionado, embora haja algum debate sobre a natureza exata da pedra a que ele se referiu como Adamas. Em 2005, Austrália, Botswana, Rússia e Canadá se classificaram entre as principais fontes de produção de diamantes de pedras preciosas. Existem consequências negativas do comércio de diamantes em certas áreas. Os diamantes extraídos durante as recentes guerras civis em Angola, Costa do Marfim, Serra Leoa e outras nações foram rotulados como diamantes de sangue quando são extraídos em uma zona de guerra e vendidos para financiar uma insurgência.

As joias da coroa britânica contêm o Diamante Cullinan, parte do maior diamante bruto de qualidade já encontrado (1905), com 3.106,75 quilates (621,35 g).

Um anel de noivado de solitário de diamante

Agora popular em anéis de noivado, esse uso remonta ao casamento de Maximiliano I com Maria da Borgonha em 1477.

Um estilo popular é o solitário de diamante, que apresenta um único diamante grande montado de forma proeminente. Dentro do jogo de paciência, existem 3 categorias nas quais um anel pode ser classificado: pino, bisel e ajuste de tensão.

Outras pedras preciosas

Jade
Jasper
Ruby!
Safira
Turquesa

Muitas pedras preciosas e semipreciosas são usadas para joalheria. Entre eles estão:

Amber: Amber, uma pedra preciosa orgânica antiga, é composta de resina de árvore que endureceu ao longo do tempo. A pedra deve ter pelo menos um milhão de anos para ser classificada como âmbar, e algum âmbar pode ter até 120 milhões de anos.
Ametista: Ametista tem sido historicamente a pedra preciosa mais valorizada na família de quartzo. É tesouro para a sua tonalidade púrpura, que pode variar em tom de luz para escuro.
Esmeralda: As esmeraldas são uma das três pedras preciosas principais (juntamente com rubis e safiras) e são conhecidas por sua cor verde fina para azular a cor verde. Eles foram estimados ao longo da história, e alguns historiadores relatam que os egípcios minaram a esmeralda até 3500 a.C...
Jade: Jade é mais comumente associado com a cor verde, mas pode vir em várias outras cores também. Jade está intimamente ligado à cultura, história e tradição asiática, e às vezes é referido como o pedra do céu.
Jasper: Jasper é uma pedra preciosa da família chalcedony que vem em uma variedade de cores. Muitas vezes, o jasper irá apresentar padrões únicos e interessantes dentro da pedra colorida. O jaspe de imagem é um tipo de jaspe conhecido pelas cores (frequentemente beiges e castanhos) e redemoinhos no padrão da pedra.
Quartzo: O quartzo refere-se a uma família de pedras cristalinas de várias cores e tamanhos. Entre os tipos bem conhecidos de quartzo estão quartzo rosa (que tem uma cor rosa delicada), e quartzo defumado (que vem em uma variedade de tons de marrom translúcido). Uma série de outras pedras preciosas, como Amethyst e Citrine, também fazem parte da família de quartzo. O quartzo Rutilated é um tipo popular de quartzo contendo inclusões semelhantes a agulhas.
Ruby!: Rubies são conhecidos por sua intensa cor vermelha e estão entre as pedras preciosas mais valorizadas. Os rubis foram estimados por milênios. Em sânscrito, a palavra para rubi é O que é isso?, significado rei de pedras preciosas.
Safira: A forma mais popular de safira é safira azul, que é conhecida por sua cor azul médio a profundo e saturação forte. Safiras extravagantes de várias cores também estão disponíveis. Nos Estados Unidos, safira azul tende a ser o mais popular e mais acessível das três pedras preciosas principais (emerald, rubi e safira).
Turquesa: Turquesa é encontrada em apenas alguns lugares na terra, e a maior região produtora de turquesa do mundo é o sudoeste dos Estados Unidos. Turquesa é premiada por sua cor atraente, na maioria das vezes um azul médio intenso ou um azul esverdeado, e sua antiga herança. Turquesa é usado em uma grande variedade de estilos de jóias. Talvez esteja mais intimamente associado com jóias do sudoeste e da América nativa, mas também é usado em muitos estilos elegantes e modernos. Algumas turquesas contêm uma matriz de marcas castanhas escuras, que proporciona um contraste interessante com a cor azul brilhante da pedra preciosa.

Algumas pedras preciosas (como pérolas, corais e âmbar) são classificadas como orgânicas, o que significa que são produzidas por organismos vivos. Outros são inorgânicos, o que significa que geralmente são compostos e originados de minerais.

Algumas gemas, por exemplo, a ametista, tornaram-se menos valorizadas à medida que os métodos de extração e importação progrediram. Algumas gemas artificiais podem servir no lugar de gemas naturais, como a zircônia cúbica, que pode ser usada no lugar do diamante.

Acabamentos metálicos

Um exemplo de jóias banhadas a ouro.

Para joias de platina, ouro e prata, existem muitas técnicas para criar acabamentos. Os mais comuns são alto polimento, acetinado/fosco, escovado e martelado. Joias altamente polidas são as mais comuns e dão ao metal uma aparência altamente refletiva e brilhante. O acabamento acetinado ou fosco reduz o brilho e o reflexo das joias, e é comumente usado para acentuar pedras preciosas como diamantes. Os acabamentos escovados dão à joia uma aparência texturizada e são criados escovando um material (semelhante a uma lixa) contra o metal, deixando "pinceladas". Acabamentos martelados são normalmente criados usando um martelo de aço arredondado e martelando a joia para dar uma textura ondulada.

Algumas joias são folheadas para dar uma aparência brilhante e reflexiva ou para obter a cor desejada. As joias de prata esterlina podem ser banhadas com uma fina camada de prata fina 0,999 (um processo conhecido como flashing) ou podem ser banhadas com ródio ou ouro. As bijuterias de metal básico também podem ser banhadas a prata, ouro ou ródio para um acabamento mais atraente.

Impacto na sociedade

Jóias têm sido usadas para denotar status. Na Roma antiga, apenas certas classes podiam usar anéis e, mais tarde, as leis suntuárias ditavam quem poderia usar que tipo de joia. Isso também foi baseado na classificação dos cidadãos da época.

Os ditames culturais também desempenharam um papel significativo. Por exemplo, o uso de brincos por homens ocidentais foi considerado efeminado no século 19 e início do século 20. Mais recentemente, a exibição de joias corporais, como piercings, tornou-se uma marca de aceitação ou vista como um símbolo de coragem em alguns grupos, mas é totalmente rejeitada em outros. Da mesma forma, a cultura hip hop popularizou a gíria bling-bling, que se refere à exibição ostensiva de joias por homens ou mulheres.

Por outro lado, a indústria de joias no início do século 20 lançou uma campanha para popularizar as alianças de casamento para homens, que pegou, assim como os anéis de noivado para homens, que não tiveram sucesso, chegando ao ponto de criar uma história falsa e reivindicar que a prática tinha raízes medievais. Em meados da década de 1940, 85% dos casamentos nos EUA apresentavam uma cerimônia de anel duplo, contra 15% na década de 1920.

Algumas religiões têm regras ou tradições específicas em relação às joias (ou mesmo as proíbem) e muitas religiões têm éditos contra exibição excessiva. O Islã, por exemplo, considera o uso de ouro pelos homens como Haraam. A maioria das joias islâmicas era na forma de dotes de noiva e tradicionalmente não era transmitida de geração em geração; em vez disso, com a morte de uma mulher, era vendido no souk e reciclado ou vendido aos transeuntes. As joias islâmicas anteriores ao século 19 são, portanto, extremamente raras.

Algumas denominações cristãs proíbem o uso de joias por homens e mulheres, incluindo as igrejas Amish-Menonitas e Holiness. O Novo Testamento da Bíblia dá injunções contra o uso de ouro, nos escritos dos apóstolos Paulo e Pedro, e Apocalipse, descreve "a grande prostituta", ou falso sistema religioso, como sendo " enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão uma taça de ouro”. (Ap. 17:4)

História

A história da joalheria é longa e remonta a muitos anos, com muitos usos diferentes em diferentes culturas. Perdurou por milhares de anos e forneceu vários insights sobre como as culturas antigas funcionavam.

Pré-história

A mais antiga joalheria conhecida não foi criada por humanos (Homo sapiens), mas por neandertais que viviam na Europa. Especificamente, foram encontradas contas perfuradas feitas de pequenas conchas do mar datadas de 115.000 anos atrás na Cueva de los Aviones, uma caverna ao longo da costa sudeste da Espanha. Mais tarde, no Quênia, em Enkapune Ya Muto, contas feitas de cascas de ovos de avestruz perfuradas foram datadas de mais de 40.000 anos atrás. Na Rússia, uma pulseira de pedra e um anel de mármore são atribuídos a uma idade semelhante.

Mais tarde, os primeiros humanos europeus modernos tinham colares e pulseiras toscas de osso, dentes, bagas e pedras penduradas em pedaços de barbante ou tendões de animais, ou pedaços de ossos esculpidos usados para prender as roupas. Em alguns casos, as joias tinham peças de concha ou madrepérola. Um pingente gravado decorado (o pingente Star Carr) datado de cerca de 11.000 aC e considerado a arte mesolítica mais antiga da Grã-Bretanha, foi encontrado no local de Star Carr em North Yorkshire em 2015. No sul da Rússia, pulseiras esculpidas feitas de mamute presas foram encontradas. A Vênus de Hohle Fels apresenta uma perfuração no topo, mostrando que foi feita para ser usada como um pingente.

Há cerca de sete mil anos, foram vistos os primeiros vestígios de joalharia em cobre. Em outubro de 2012, o Museu de História Antiga na Baixa Áustria revelou que havia encontrado o túmulo de uma joalheria - forçando os arqueólogos a dar uma nova olhada nos papéis de gênero pré-históricos depois que parecia ser o de uma trabalhadora de metais finos - uma profissão que antes se pensava ter sido realizada exclusivamente por homens.

Corda de contas; 3650–3100 BC; lapis lazuli (os grânulos azuis) e travertino (os grânulos brancos) (alabaster egípcio); comprimento: 4.5 cm; por Naqada II ou culturas Naqada III; Metropolitan Museum of Art (New York City)
Corda de contas; 3300–3100 a.C.; carnelian, granada, quartzo e esteatite vitrificado; comprimento: 20.5 cm; pela cultura Naqada III Museu Metropolitano de Arte
Armlet com símbolo de sol; século XVI a.C. (final Idade do Bronze); bronze; Museu Nacional Alemão (Nürnberg)
Colar; provavelmente 2600–1300 a.C.; carnelian, osso e pedra; de Saruq Al Hadid (os Emirados Árabes Unidos)

África

Egito

Os primeiros sinais de fabricação de joias estabelecidas no Egito Antigo datam de 3.000 a 5.000 anos atrás. Os egípcios preferiam o luxo, a raridade e a trabalhabilidade do ouro a outros metais. No Egito pré-dinástico, as joias logo começaram a simbolizar o poder político e religioso na comunidade. Embora fosse usado por egípcios ricos em vida, também era usado por eles na morte, com joias comumente colocadas entre os bens funerários.

Em conjunto com joias de ouro, os egípcios usavam vidro colorido, juntamente com pedras semipreciosas. A cor das joias tinha significado. O verde, por exemplo, simbolizava a fertilidade. Lápis-lazúli e prata tiveram que ser importados de fora das fronteiras do país.

Os desenhos egípcios eram mais comuns nas joias fenícias. Além disso, antigos desenhos turcos encontrados em joias persas sugerem que o comércio entre o Oriente Médio e a Europa não era incomum. As mulheres usavam peças elaboradas de ouro e prata que eram usadas em cerimônias.

Pectoral (joalheria de peito) de Tutankhamun; 1336-1327 BC (Reign of Tutankhamun); ouro, prata e vidro meteorológico; altura: 14.9 cm (5.9 in); Museu Egípcio (Cairo)
Pendente; cerca de 1069 BC; ouro e turquesa; geral: 5.1 x 2.3 cm; Museu de Arte de Cleveland (Cleveland)
anel de sinalização; 664-525 BC; ouro; diâmetro: 3 × 3.4 cm; Museu Britânico (London)
Pectoral e colar da Princesa Sithathoriunet; 1887–1813 BC; ouro, corno, lapis lazuli, turquesa, garnet & feldspar; altura do peitoral: 4.5 cm (1.8 in); Metropolitan Museum of Art (New York City)

Khmissa amuleto em prata

Países do Magreb no norte da África

As joias das culturas berberes são um estilo de joalheria tradicional usado por mulheres e meninas nas áreas rurais da região do Magreb, no norte da África, habitadas por povos indígenas berberes (na língua berbere: Amazigh, Imazighen , pl). Seguindo longas tradições sociais e culturais, os ourives de diferentes grupos étnicos berberes do Marrocos, Argélia e países vizinhos criaram joias intrincadas para adornar suas mulheres e que faziam parte de sua identidade étnica. As joias berberes tradicionais eram geralmente feitas de prata e incluíam broches elaborados feitos de placas triangulares e alfinetes (fíbula), originalmente usados como fechos para roupas, mas também colares, pulseiras, brincos e itens semelhantes.

Outro tipo principal é o chamado khmissa (pronúncia local da palavra árabe "khamsa" para o número "cinco"), que é chamado de afus na língua berbere (Tamazight). Esta forma representa os cinco dedos da mão e é tradicionalmente acreditada tanto pelos muçulmanos quanto pelos judeus para proteger contra o mau-olhado.

Europa e Oriente Médio

A primeira joia de ouro da Bulgária

Os artefatos dourados mais antigos do mundo a partir da necrópole de Varna – ofertas graves na exposição no Museu Varna

A joia de ouro mais antiga do mundo data de 4.600 aC a 4.200 aC e foi descoberta na Europa, no local da Necrópole de Varna, perto da costa do Mar Negro, na Bulgária. Vários achados búlgaros pré-históricos são considerados não menos antigos - os tesouros de ouro de Hotnitsa, Durankulak, artefatos do assentamento Kurgan de Yunatsite perto de Pazardzhik, o tesouro dourado Sakar, bem como contas e joias de ouro encontradas no assentamento Kurgan de Provadia - Solnitsata ( “poço de sal”). No entanto, o ouro de Varna costuma ser chamado de o mais antigo, pois esse tesouro é o maior e mais diversificado.

Mesopotâmia

Cabeleireiro decorado com folhas de ouro; 2600-2400 BC; ouro, lapis lazuli e carnelian; comprimento: 38.5 cm; do Cemitério Real em Ur; Metropolitan Museum of Art (New York City)

Há aproximadamente 5.000 anos, a fabricação de joias havia se tornado uma arte importante nas cidades da Mesopotâmia. A evidência arqueológica mais significativa vem do Cemitério Real de Ur, onde centenas de enterros datados de 2.900–2.300 aC foram desenterrados; tumbas como a de Puabi continham uma infinidade de artefatos em ouro, prata e pedras semipreciosas, como coroas de lápis-lazúli embelezadas com estatuetas de ouro, colares justos e alfinetes com cabeça de joia. Na Assíria, homens e mulheres usavam grandes quantidades de joias, incluindo amuletos, tornozeleiras, pesados colares de vários fios e selos cilíndricos.

As joias na Mesopotâmia tendiam a ser fabricadas com folhas finas de metal e eram cravejadas com um grande número de pedras de cores vivas (principalmente ágata, lápis-lazúli, cornalina e jaspe). As formas favoritas incluíam folhas, espirais, cones e cachos de uvas. Os joalheiros criaram obras tanto para uso humano quanto para adornar estátuas e ídolos. Eles empregaram uma ampla variedade de técnicas sofisticadas de metalurgia, como cloisonné, gravura, granulação fina e filigrana.

Registros extensos e meticulosamente mantidos relativos ao comércio e fabricação de joias também foram desenterrados em sítios arqueológicos da Mesopotâmia. Um registro nos arquivos reais de Mari, por exemplo, dá a composição de vários itens de joalheria:

1 colar de contas chalcedony manchadas planas incluindo: 34 chalcedony talkled plana talão, [e] 35 contas douradas fluídas, em grupos de cinco.
1 colar de contas chalcedony manchadas planas incluindo: 39 grânulos chalcedony planas, [com] 41 contas fluídas em um grupo que compõem o dispositivo de suspensão.
1 colar com contas de lapis lazuli arredondadas, incluindo: 28 contas de lapis lazuli arredondadas, [e] 29 contas fluídas para o seu fecho.

Contas de colar sumério; 2600-2500 BC; ouro e lapis lazuli; comprimento: 54 cm; Metropolitan Museum of Art
Colar; 2600–2500 BC; ouro e lapis lazuli; comprimento: 22.5 cm; Cemitério Real em Ur (Iraq); Museu Metropolitano de Arte
Par de brincos com inscrições cuneiformes, 2093–2046 BC; ouro; Museu Sulaymaniyah (Sulaymaniyah, Iraque)
Colares sumérios e headgear descobertos nas sepulturas reais (e individuais) do Cemitério Real em Ur, mostrando a maneira como eles podem ter sido usados, no Museu Britânico (Londres)

Grécia

Cabelo aberto; 300–200 BC; ouro; diâmetro: 23 cm, diâmetro do medalhão: 11,4 cm; comprovação desconhecida (disse para ser de Karpenissi (Grécia)); Museu Arqueológico Nacional (Athens)

Os gregos começaram a usar ouro e pedras preciosas em joias em 1600 aC, embora contas em forma de conchas e animais fossem amplamente produzidas em épocas anteriores. Por volta de 1500 aC, as principais técnicas de trabalho com ouro na Grécia incluíam fundição, torção de barras e fabricação de arame. Muitas dessas técnicas sofisticadas eram populares no período micênico, mas infelizmente essa habilidade foi perdida no final da Idade do Bronze. As formas e formas das joias na Grécia antiga, como o bracelete (século 13 aC), broche (século 10 aC) e alfinetes (século 7 aC), também variaram muito desde a Idade do Bronze. Outras formas de joalheria incluem grinaldas, brincos, colares e pulseiras. Um bom exemplo da alta qualidade que as técnicas de trabalho em ouro poderiam alcançar na Grécia é a 'Gold Olive Wreath' (século IV aC), que tem como modelo o tipo de coroa de flores dada como prêmio aos vencedores em competições atléticas como os Jogos Olímpicos. As joias que datam de 600 a 475 aC não estão bem representadas no registro arqueológico, mas após as guerras persas a quantidade de joias tornou-se novamente mais abundante. Um tipo de design particularmente popular nessa época era uma pulseira decorada com cabeças de cobras e animais. Como essas pulseiras usavam consideravelmente mais metal, muitos exemplares eram feitos de bronze. Por volta de 300 aC, os gregos dominaram a fabricação de joias coloridas e o uso de ametistas, pérolas e esmeraldas. Além disso, os primeiros sinais de camafeus apareceram, com os gregos criando-os a partir da indiana Sardonyx, uma pedra de ágata marrom listrada e creme. As joias gregas costumavam ser mais simples do que em outras culturas, com designs e mão-de-obra simples. No entanto, com o passar do tempo, os designs cresceram em complexidade e diferentes materiais logo foram usados.

As joias na Grécia eram pouco usadas e eram usadas principalmente para aparições públicas ou em ocasiões especiais. Era frequentemente dado como presente e usado predominantemente por mulheres para mostrar sua riqueza, status social e beleza. As joias costumavam dar ao usuário proteção contra o "Evil Eye" ou dotava o dono de poderes sobrenaturais, enquanto outros tinham um simbolismo religioso. Peças de joalheria mais antigas que foram encontradas foram dedicadas aos deuses.

Trabalhavam dois estilos de peças: peças fundidas e peças marteladas em chapa. Menos peças de joias fundidas foram recuperadas. Era feito fundindo o metal em dois moldes de pedra ou argila. As duas metades foram então unidas e a cera, seguida de metal fundido, foi colocada no centro. Esta técnica foi praticada desde o final da Idade do Bronze. A forma mais comum de joalheria era o tipo de folha martelada. Folhas de metal seriam marteladas até a espessura e depois soldadas juntas. O interior das duas folhas seria preenchido com cera ou outro líquido para preservar o trabalho de metal. Diferentes técnicas, como o carimbo ou a gravura, foram então utilizadas para criar motivos nas joias. Jóias podem então ser adicionadas a cavidades ou vidro derramado em cavidades especiais na superfície.

Os gregos tiraram grande parte de seus projetos de origens externas, como a Ásia, quando Alexandre, o Grande, conquistou parte dela. Em projetos anteriores, outras influências européias também podem ser detectadas. Quando o domínio romano chegou à Grécia, nenhuma mudança nos designs de joias foi detectada. No entanto, em 27 aC, os designs gregos foram fortemente influenciados pela cultura romana. Isso não quer dizer que o design indígena não prosperou. Numerosos pingentes de borboletas policromadas em correntes de rabo de raposa de prata, datados do século I, foram encontrados perto de Olbia, com apenas um exemplo encontrado em qualquer outro lugar.

O Pendente de abelha, uma icônica jóia minóica; 1700–1600 BC; ouro; largura: 4.6 cm; de Chrysolakkos (pilha dourada) complexo em Malia; Museu Arqueológico de Heraklion (Heraklion, Grécia)
Colar micênico; 1400–1050 BC; terracota dourada; diâmetro das rosetas: 2.7 cm, com variações de cerca de 0,1 cm, comprimento do pingente 3,7 cm; Metropolitan Museum of Art (New York City)
A Jóia de Ganimedes; cerca de 300 a.C.; ouro; várias dimensões; comprovação desconhecida (disse ter sido encontrada perto de Salonica (Grécia)); Museu Metropolitano de Arte
Colar; cerca de 200 a.C.; ouro, moonstone, garnet, esmeralda, corneliano, pérola barroca e ágata agrupada; geral: 39,4 cm; Cleveland Museum of Art (Cleveland)

Etrusca

Górgonas, romãs, bolotas, flores de lótus e palmeiras eram um claro indicador da influência grega na joalharia etrusca. A modelagem de cabeças, prática típica do período severo grego, foi uma técnica que se difundiu por todo o território etrusco. Uma evidência ainda mais clara de novas influências é a forma introduzida na era orientalizante: The Bullae. Vaso em forma de pêra usado para guardar perfume. Sua superfície era geralmente decorada com figuras simbólicas repuxadas e gravadas.

Muitas das joias encontradas não foram usadas pelos etruscos, mas foram feitas para acompanhá-los no outro mundo. A maioria, se não todas, as técnicas dos ourives etruscos não foram inventadas por eles, pois são datadas do terceiro milênio aC.

O conjunto Vulci de jóias; início do século V; ouro, vidro, cristal de rocha, ágata e carnal; várias dimensões; Metropolitan Museum of Art (New York City)
Brincando na forma de um golfinho; século V a.C.; ouro; 2.1 × 1.4 × 4.9 cm; Metropolitan Museum of Art
Bulla com Daedalus e Icarus; século V a.C.; ouro; 1.6 × 1 × 1 cm; Museu de Arte Walters (Baltimore)
Brinco; ouro e prata; 1.5 × 0.4 × 1.4 cm; Metropolitan Museum of Art

Roma

O Grande Cameo da França; segundo trimestre do século I dC; sardonyx de cinco camadas; 31 x 26,5 cm; Gabinete des médailles (Paris)

Embora o trabalho de joalheria fosse abundantemente diversificado nos tempos antigos, especialmente entre as tribos bárbaras, como os celtas, quando os romanos conquistaram a maior parte da Europa, a joalheria mudou à medida que facções menores desenvolveram os designs romanos. O artefato mais comum da Roma antiga era o broche, usado para prender as roupas. Os romanos usavam uma gama diversificada de materiais para suas joias de seus extensos recursos em todo o continente. Embora usassem ouro, às vezes usavam bronze ou osso e, antigamente, contas de vidro e contas de vidro. pérola. Já há 2.000 anos, eles importavam safiras do Sri Lanka e diamantes indianos e usavam esmeraldas e âmbar em suas joias. Na Inglaterra governada pelos romanos, a madeira fossilizada chamada jet do norte da Inglaterra era frequentemente esculpida em peças de joalheria. Os primeiros italianos trabalharam em ouro bruto e criaram fechos, colares, brincos e pulseiras. Eles também produziram pingentes maiores que podiam ser preenchidos com perfume.

Como os gregos, muitas vezes o objetivo das joias romanas era afastar o "mau-olhado" dado por outras pessoas. Embora as mulheres usassem uma vasta gama de joias, os homens geralmente usavam apenas um anel de dedo. Embora se esperasse que usassem pelo menos um anel, alguns homens romanos usavam um anel em cada dedo, enquanto outros não usavam nenhum. Homens e mulheres romanos usavam anéis com uma gema gravada que era usada com cera para selar documentos, uma prática que continuou nos tempos medievais, quando reis e nobres usavam o mesmo método. Após a queda do Império Romano, os designs de joias foram absorvidos pelos países e tribos vizinhos.

Retrato de Cameo do imperador Augusto; 41–54 dC; sardonyx; 3.7 × 2.9 × 0.8 cm; Metropolitan Museum of Art (New York City)
Pulseira; 1o-2o século dC; ouro-montado cristal e sardonyx; comprimento: 19.69 cm; Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles)
Colar com um medalhão representando uma deusa; 30–300; vidro verde (as contas verdes) e ouro; comprimento: 43.82 cm; Los Angeles County Museum of Art
Cabelo de abertura com a cabeça de Medusa; 200–300; ouro; Museu Arqueológico de Agrigento (Agrigento, Itália)

Idade Média

Collier bizantino; final do século VI; ouro, esmeraldas, safiras, ametistas e pérolas; diâmetro: 23 cm; de uma oficina Constantinopolitan; Antikensammlung Berlin (Berlim, Alemanha)

A Europa pós-romana continuou a desenvolver habilidades de fabricação de joias. Os celtas e os merovíngios, em particular, são conhecidos por suas joias, que em termos de qualidade igualam ou superam as do Império Bizantino. Prendedores de roupas, amuletos e, em menor escala, anéis de sinete, são os artefatos mais comuns que conhecemos. Um exemplo celta particularmente notável é o Broche de Tara. O Torc era comum em toda a Europa como um símbolo de status e poder. No século VIII, o armamento com joias era comum para os homens, enquanto outras joias (com exceção dos anéis de sinete) pareciam se tornar domínio das mulheres. Bens graves encontrados em um enterro do século VI a VII perto de Chalon-sur-Saône são ilustrativos. Uma jovem foi enterrada com: 2 fíbulas de prata, um colar (com moedas), pulseira, brincos de ouro, um par de grampos de cabelo, pente e fivela. Os celtas se especializaram em padrões e desenhos contínuos, enquanto os desenhos merovíngios são mais conhecidos por figuras estilizadas de animais. Eles não eram os únicos grupos conhecidos pelo trabalho de alta qualidade. Observe o trabalho visigodo mostrado aqui, e os numerosos objetos decorativos encontrados no enterro do navio anglo-saxão em Sutton Hoo Suffolk, Inglaterra, são um exemplo particularmente conhecido. No continente, cloisonné e granada foram talvez o método quintessencial e a pedra preciosa do período.

O sucessor oriental do Império Romano, o Império Bizantino, continuou muitos dos métodos dos romanos, embora os temas religiosos passassem a predominar. Ao contrário dos romanos, dos francos e dos celtas, no entanto, Bizâncio usava folha de ouro leve em vez de ouro maciço, e mais ênfase era colocada em pedras e pedras preciosas. Como no Ocidente, as joias bizantinas eram usadas por mulheres mais ricas, com joias masculinas aparentemente restritas a anéis de sinete. As joias femininas tinham algumas peculiaridades como kolts que enfeitavam a tiara. Como outras culturas contemporâneas, as joias eram comumente enterradas com seu dono.

O Fíbula em forma de águia de Alovera; século V; ouro, bronze e vidro (imitação de granada); altura: 11.8 cm, largura: 5.9 cm; de Guadalajara (Espanha); Museu Arqueológico Nacional (Madrid, Espanha)
Ombro-clasps de Sutton Hoo; início do século VII; ouro, vidro & garnet; comprimento: 12,7 cm; Museu Britânico (London)
Par de brincos bizantinos; século VII; ouro, pérolas, vidro e esmeraldas; 10,2 x 4,5 cm; Museu de Arte de Cleveland (Cleveland)
Frente de um pingente de templo com duas aves flanqueando uma árvore da vida; século 11–12; esmalte de cloisonné & ouro; geral: 5.4 x 4.8 x 1,5 cm; feito em Kiev (Ucrânia); Metropolitan Museum of Art (New York City)

Renascimento

Cameo; século XVI; sardonyx; Cabinet des Médailles (Paris)

O Renascimento e a exploração tiveram impactos significativos no desenvolvimento da joalharia na Europa. Por volta do século XVII, a crescente exploração e comércio levaram ao aumento da disponibilidade de uma grande variedade de pedras preciosas, bem como à exposição à arte de outras culturas. Embora antes disso o trabalho com ouro e metais preciosos estivesse na vanguarda da joalheria, esse período viu o domínio crescente de pedras preciosas e suas engastes. Um exemplo disso é o Cheapside Hoard, o estoque de um joalheiro escondido em Londres durante o período da Commonwealth e não encontrado novamente até 1912. Continha esmeralda colombiana, topázio, amazonita do Brasil, espinélio, iolita e crisoberilo do Sri Lanka, rubi da Índia, lápis-lazúli afegão, turquesa persa, peridoto do Mar Vermelho, bem como opala, granada e ametista boêmia e húngara. Pedras grandes eram freqüentemente colocadas em engastes em anéis esmaltados. Notável entre os comerciantes do período foi Jean-Baptiste Tavernier, que trouxe a pedra precursora do diamante Hope para a França na década de 1660.

Quando Napoleão Bonaparte foi coroado imperador dos franceses em 1804, ele reviveu o estilo e a grandeza da joalheria e da moda na França. Sob o governo de Napoleão, os joalheiros introduziram parures, conjuntos de joias combinando, como uma tiara de diamantes, brincos de diamantes, anéis de diamantes, um broche de diamantes e um colar de diamantes. Ambas as esposas de Napoleão tinham belos conjuntos como esses e os usavam regularmente. Outra tendência da moda ressuscitada por Napoleão foi o camafeu. Logo depois que sua coroa decorada com camafeu foi vista, os camafeus foram muito procurados. O período também viu os primeiros estágios das bijuterias, com contas de vidro cobertas com escamas de peixe no lugar de pérolas ou camafeus de concha em vez de camafeus de pedra. Novos termos foram cunhados para diferenciar as artes: joalheiros que trabalhavam com materiais mais baratos eram chamados de bijoutiers, enquanto joalheiros que trabalhavam com materiais caros eram chamados de joailliers, uma prática que continua até hoje dia.

Romantismo

Brinco russo; século XIX; prata, esmalte e contas de vidro vermelho; geral: 6.4 x 2.6 cm; Museu de Arte de Cleveland (Cleveland)

A partir do final do século XVIII, o Romantismo teve um impacto profundo no desenvolvimento da joalharia ocidental. Talvez as influências mais significativas tenham sido o fascínio do público pelos tesouros descobertos através do nascimento da arqueologia moderna e o fascínio pela arte medieval e renascentista. A mudança das condições sociais e o início da Revolução Industrial também levaram ao crescimento de uma classe média que queria e podia comprar joias. Como resultado, o uso de processos industriais, ligas mais baratas e substitutos de pedras levaram ao desenvolvimento de pastas ou bijuterias. Ourivesarias ilustres continuaram a florescer, no entanto, à medida que os patronos mais ricos procuravam garantir que o que eles usavam ainda se destacasse das joias das massas, não apenas pelo uso de metais e pedras preciosas, mas também por trabalhos artísticos e técnicos superiores. Um desses artistas foi o ourives francês François-Désiré Froment-Meurice. Uma categoria exclusiva deste período e bastante adequada à filosofia do romantismo era a joalharia de luto. Originou-se na Inglaterra, onde a rainha Vitória costumava ser vista usando joias de azeviche após a morte do príncipe Albert, e permitia que o usuário continuasse usando joias enquanto expressava um estado de luto pela morte de um ente querido.

Nos Estados Unidos, esse período viu a fundação em 1837 da Tiffany & Co. por Charles Lewis Tiffany. A Tiffany's colocou os Estados Unidos no mapa mundial em termos de joalheria e ganhou fama criando encomendas deslumbrantes para pessoas como a esposa de Abraham Lincoln. Mais tarde, ganharia notoriedade popular como cenário do filme Breakfast at Tiffany's. Na França, Pierre Cartier fundou a Cartier SA em 1847, enquanto 1884 viu a fundação da Bulgari na Itália. O estúdio de produção moderno havia nascido e estava a um passo do antigo domínio de artesãos e patrocínios individuais.

Este período também viu a primeira grande colaboração entre o Oriente e o Ocidente. A colaboração em Pforzheim entre artistas alemães e japoneses levou à criação de placas de Shakudō em molduras de filigrana pela empresa Stoeffler em 1885). Talvez o grand finale – e uma transição apropriada para o período seguinte – tenham sido as criações magistrais do artista russo Peter Carl Fabergé, trabalhando para a corte imperial russa, cujos ovos Fabergé e peças de joalheria ainda são considerados o epítome da ourivesaria. ; arte.

Século XVIII/Romantismo/Renascimento

Muitas modas extravagantes foram introduzidas no extravagante século XVIII. Camafeus usados em joalheria eram as bugigangas atraentes, juntamente com muitos dos pequenos objetos, como broches, brincos e alfinetes de cachecol. Alguns dos colares eram feitos de várias peças unidas com as correntes de ouro e também eram feitas pulseiras às vezes para combinar com o colar e o broche. No final do século a joalheria com aço lapidado misturado com grandes cristais foi introduzida por um inglês, Matthew Boulton de Birmingham.

Art Nouveau

Peacocks; René Lalique; por volta de 1898–1900; ouro, esmaltes, opalas e diamantes; Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal)

Na década de 1890, os joalheiros começaram a explorar o potencial do crescente estilo Art Nouveau e do intimamente relacionado alemão Jugendstil, britânico (e até certo ponto americano) Arts and Crafts Movement, catalão Modernisme, austro-húngaro Sezession, italiano &# 34;Liberdade", etc.

A joalharia Art Nouveau englobava muitas características distintas, incluindo um foco na forma feminina e uma ênfase na cor, mais comumente executada através do uso de técnicas de esmaltação, incluindo basse-taille, champleve, cloisonné e plique-à-jour. Os motivos incluíam orquídeas, íris, amores-perfeitos, videiras, cisnes, pavões, cobras, libélulas, criaturas mitológicas e a silhueta feminina.

René Lalique, trabalhando para a loja parisiense de Samuel Bing, foi reconhecido pelos contemporâneos como uma figura de destaque nesta tendência. The Darmstadt Artists' Colony e Wiener Werkstätte forneceram talvez a contribuição mais significativa para a tendência, enquanto na Dinamarca Georg Jensen, embora mais conhecido por sua prataria, também contribuiu com peças significativas. Na Inglaterra, Liberty & Co., (principalmente através dos designs Cymric de Archibald Knox) e as artes e artes britânicas; O movimento de artesanato de Charles Robert Ashbee contribuiu com designs ligeiramente mais lineares, mas ainda característicos. O novo estilo mudou o foco da arte do joalheiro da cravação das pedras para o desenho artístico da própria peça. O design da libélula de Lalique é um dos melhores exemplos disso. Os esmaltes desempenharam um papel importante na técnica, enquanto as linhas orgânicas sinuosas são a característica de design mais reconhecível.

O fim da Primeira Guerra Mundial mais uma vez mudou as atitudes do público e um estilo mais sóbrio se desenvolveu.

O Broche de libélula; por René Lalique; por volta de 1897-1898; ouro, esmalte vitreous, crisoprase, chalcedony, moonstone e diamante; altura: 23 cm, largura: 26.5 cm; Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa, Portugal)
Colar; por René Lalique; 1897–1899; ouro, esmalte, opalas e ametistas; diâmetro geral: 24.1 cm; Metropolitan Museum of Art (New York City)
O Broche de cobras; por René Lalique; ouro e esmalte; Museu Calouste Gulbenkian
ornamento de cabelo, uma obra-prima Art Nouveau; por René Lalique; por volta de 1902; ouro, esmeraldas e diamantes; Musée d'Orsay (Paris)

Art Déco

As crescentes tensões políticas, os efeitos posteriores da guerra e uma reação contra a aparente decadência da virada do século 20 levaram a formas mais simples, combinadas com uma fabricação mais eficaz para a produção em massa de joias de alta qualidade. Abrangendo o período das décadas de 1920 e 1930, o estilo tornou-se popularmente conhecido como Art Déco. Walter Gropius e o movimento alemão Bauhaus, com sua filosofia de "sem barreiras entre artistas e artesãos" levou a algumas formas interessantes e estilisticamente simplificadas. Materiais modernos também foram introduzidos: plásticos e alumínio foram usados pela primeira vez em joias, e dignos de nota são os pingentes cromados do mestre russo da Bauhaus, Naum Slutzky. O domínio técnico passou a ser tão valorizado quanto o próprio material. No Ocidente, esse período viu a reinvenção da granulação pela alemã Elizabeth Treskow, embora o desenvolvimento da reinvenção tenha continuado na década de 1990. Baseia-se nas formas básicas.

Ásia

Na Ásia, o subcontinente indiano tem o legado contínuo mais longo de fabricação de joias em qualquer lugar, a Ásia foi o primeiro lugar onde essas joias foram feitas em grande número para a realeza com uma história de mais de 5.000 anos. Um dos primeiros a iniciar a fabricação de joias foram os povos da civilização do Vale do Indo, no que hoje é predominantemente o Paquistão moderno e parte do norte e oeste da Índia. A fabricação de joias na China começou no mesmo período, mas se espalhou com a disseminação do budismo há cerca de 2.000 anos.

China

Os chineses usavam mais prata em suas joias do que ouro. Penas azuis de martim-pescador foram amarradas às primeiras joias chinesas e, posteriormente, gemas azuis e vidro foram incorporados aos designs. No entanto, o jade era preferido sobre qualquer outra pedra. Os chineses reverenciavam o jade por causa das qualidades humanas que atribuíam a ele, como dureza, durabilidade e beleza. As primeiras peças de jade eram muito simples, mas com o passar do tempo, designs mais complexos evoluíram. Anéis de jade entre os séculos 4 e 7 aC mostram evidências de terem sido trabalhados com uma fresadora composta, centenas de anos antes da primeira menção de tal equipamento no oeste.

Na China, a joia mais incomum é o brinco, que não era usado nem por homens nem por mulheres. Nos tempos modernos, os brincos ainda são considerados um tabu cultural para os homens na China - na verdade, em 2019, o serviço de streaming de vídeo chinês iQiyi começou a borrar os ouvidos dos atores masculinos que usavam brincos. Amuletos eram comuns, muitas vezes com um símbolo chinês ou dragão. Dragões, símbolos chineses e fênix eram frequentemente representados em designs de joias.

Os chineses costumavam colocar suas joias em seus túmulos. A maioria dos túmulos chineses encontrados por arqueólogos contém joias decorativas.

Anel fluído com uma cabeça de dragão (huan); cerca de 475 BC; jade (nephrite); geral: 9.1 cm; Cleveland Museum of Art (Cleveland)
ornamento com flores e uvas design; 1115-1234; jade; Museu de Xangai (China)
Jóias em forma de Xin; 1368-1644; ouro, rubi, pérola e outras pedras preciosas; sobre o tamanho de uma palma humana adulta; Dingling (Pequim, China)
ornamento chapéu; século XVIII; ouro, metal dourado, penas kingfisher, vidro e pedras semipreciosas; várias dimensões; Metropolitan Museum of Art (New York City)

Subcontinente indiano

Colar com a família de Shiva; final do século XIX; ouro incrustado com rubis, um diamante Rudraksha contas (sementes de carpus de couro) e prata placa traseira no fecho; geral: 38,1 cm; Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles, EUA)

O subcontinente indiano tem uma longa história de joalheria, que passou por várias mudanças por influência cultural e política por mais de 5.000 a 8.000 anos. Como a Índia tinha um suprimento abundante de metais preciosos e pedras preciosas, ela prosperou financeiramente por meio da exportação e do comércio com outros países. Enquanto as tradições européias foram fortemente influenciadas por impérios crescentes e minguantes, a Índia desfrutou de um desenvolvimento contínuo de formas de arte por cerca de 5.000 anos. Um dos primeiros a iniciar a fabricação de joias foram os povos da civilização do Vale do Indo. Por volta de 1500 aC, os povos do Vale do Indo estavam criando brincos e colares de ouro, colares de contas e pulseiras metálicas. Antes de 2100 aC, antes do período em que os metais eram amplamente utilizados, o maior comércio de joias na região do Vale do Indo era o comércio de contas. As contas no Vale do Indo foram feitas usando técnicas simples. Primeiro, um fabricante de contas precisaria de uma pedra bruta, que seria comprada de um comerciante de pedras do leste. A pedra seria então colocada em um forno quente onde seria aquecida até ficar vermelho escuro, uma cor muito valorizada pelo povo do Vale do Indo. A pedra vermelha seria então lascada no tamanho certo e um buraco feito nela com brocas primitivas. As contas foram então polidas. Algumas contas também foram pintadas com desenhos. Esta forma de arte era muitas vezes transmitida pela família. Filhos de fabricantes de contas muitas vezes aprenderam a trabalhar com contas desde tenra idade. Cada pedra tinha suas próprias características relacionadas ao hinduísmo.

As joias no Vale do Indo eram usadas predominantemente por mulheres, que usavam vários braceletes de argila ou conchas nos pulsos. Eles geralmente tinham a forma de donuts e eram pintados de preto. Com o tempo, as pulseiras de argila foram descartadas por outras mais duráveis. Na Índia atual, as pulseiras são feitas de metal ou vidro. Outras peças que as mulheres usavam com frequência eram faixas finas de ouro que seriam usadas na testa, brincos, broches primitivos, gargantilhas e anéis de ouro. Embora as mulheres usassem mais joias, alguns homens no Vale do Indo usavam contas. Muitas vezes, pequenas contas eram feitas para serem colocadas no cabelo de homens e mulheres. As contas tinham cerca de um milímetro de comprimento.

Um esqueleto feminino (atualmente em exibição no Museu Nacional, Nova Delhi, Índia) usa uma pulseira carlineana (pulseira) na mão esquerda. Kada é um tipo especial de pulseira e é amplamente popular na cultura indiana. Eles simbolizam animais como pavão, elefante, etc.

De acordo com a crença hindu, o ouro e a prata são considerados metais sagrados. O ouro simboliza o sol quente, enquanto a prata sugere a lua fria. Ambos são os metais por excelência da joalheria indiana. O ouro puro não se oxida nem corrói com o tempo, razão pela qual a tradição hindu associa o ouro à imortalidade. Imagens de ouro ocorrem com frequência na literatura indiana antiga. Na crença hindu védica da criação cosmológica, a fonte da vida humana física e espiritual se originou e evoluiu de um útero dourado (hiranyagarbha) ou ovo (hiranyanda), uma metáfora do sol, cuja luz surge das águas primordiais.

As joias tinham grande status com a realeza da Índia; era tão poderoso que eles estabeleceram leis, limitando o uso de joias à realeza. Apenas a realeza e alguns outros a quem concederam permissão podiam usar ornamentos de ouro nos pés. Isso normalmente seria considerado quebrar a apreciação dos metais sagrados. Embora a maioria da população indiana usasse joias, os marajás e pessoas relacionadas à realeza tinham uma ligação mais profunda com as joias. O papel do marajá era tão importante que os filósofos hindus o identificaram como central para o bom funcionamento do mundo. Ele era considerado um ser divino, uma divindade em forma humana, cujo dever era sustentar e proteger o dharma, a ordem moral do universo.

Navaratna (nove pedras preciosas) é uma joia poderosa freqüentemente usada por um marajá (imperador). É um amuleto, que compreende diamante, pérola, rubi, safira, esmeralda, topázio, olho de gato, coral e jacinto (zircônia vermelha). Cada uma dessas pedras está associada a uma divindade celestial, representada pela totalidade do universo hindu quando todas as nove gemas estão juntas. O diamante é a gema mais poderosa entre as nove pedras. Havia vários cortes para a pedra preciosa. Os reis indianos compravam pedras preciosas em particular dos vendedores. Maharaja e outros membros da família real valorizam a gema como deus hindu. Eles trocavam joias com pessoas de quem eram muito próximos, principalmente os membros da família real e outros aliados íntimos.

A Índia foi o primeiro país a minerar diamantes, com algumas minas datadas de 296 AC. A Índia negociou os diamantes, percebendo suas valiosas qualidades. Historicamente, os diamantes foram dados para reter ou recuperar o favor perdido de um amante ou governante, como símbolos de tributo ou como expressão de fidelidade em troca de concessões e proteção. Os imperadores e reis mogóis usavam os diamantes como meio de garantir sua imortalidade, tendo seus nomes e títulos mundanos inscritos neles. Além disso, desempenhou e continua a desempenhar um papel fundamental no evento social, político, econômico e religioso da Índia, como muitas vezes tem feito em outros lugares. Na história da Índia, os diamantes foram usados para adquirir equipamento militar, financiar guerras, fomentar revoluções e provocar deserções. Eles contribuíram para a abdicação ou a decapitação de potentados. Eles foram usados para assassinar um representante do poder dominante, amarrando sua comida com diamantes triturados. Os diamantes indianos têm sido usados como garantia para financiar grandes empréstimos necessários para sustentar regimes cambaleantes política ou economicamente. Heróis militares vitoriosos foram homenageados com recompensas de diamantes e também foram usados como pagamento de resgate para libertação de prisão ou sequestro.

Atualmente, muitos designs e tradições de joias são usados, e as joias são comuns em cerimônias e casamentos indianos. Para muitos indianos, especialmente aqueles que seguem as religiões hindu ou jainista, as joias de noiva são conhecidas como streedhan e funcionam como riqueza pessoal apenas para a noiva, como uma espécie de segurança financeira. Por esta razão, esta joia, especialmente nos metais sagrados de ouro e prata, tem grande significado cultural para as noivas indianas. As joias são usadas nos braços e mãos, orelhas, pescoço, cabelo, cabeça, pés, dedos e cintura para abençoar a noiva com prosperidade.

Pendente provavelmente com Siddha; século VIII–9; liga de cobre; 8.89 x 7,93 x 31 cm; Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles)
Brinco com Vishnu montando Garuda; por volta de 1600; ouro conjunto com jóias e pedras semipreciosas; geral: 2.6 cm; do Nepal; Museu de Arte de Cleveland (Cleveland)
Brinco com quatro braços Vishnu montando Garuda com Nagas (divinidades de esperma); por volta de 1600; repousse ouro com pérolas; geral: 3,6 cm; do Nepal; Museu de Arte de Cleveland
Penteado com Vishnu adorado por serpentes; 1750–1800; marfim com vestígios de tinta; 6.99 x 7.94; do Nepal; Museu de Arte do Condado de Los Angeles

América do Norte e América do Sul

A joalheria desempenhou um papel importante no destino das Américas quando os espanhóis estabeleceram um império para se apoderar do ouro sul-americano. A fabricação de joias se desenvolveu nas Américas há 5.000 anos na América Central e do Sul. Grandes quantidades de ouro eram facilmente acessíveis, e os astecas, mixtecas, maias e numerosas culturas andinas, como a mochica do Peru, criaram belas peças de joalheria.

Com a cultura mochica, floresceu a ourivesaria. As peças deixaram de ser simples serralharias para serem exemplos magistrais de joalharia. As peças são sofisticadas em seu design e apresentam incrustações de turquesa, madrepérola, concha de espondilo e ametista. Os enfeites de nariz e orelha, peitorais, pequenos recipientes e apitos são considerados obras-primas da cultura peruana antiga.

Jóias de orelha de Moche; século III–7; ouro, turquesa, sodalite e concha; diâmetro: 8 cm; Metropolitan Museum of Art (New York City)

Entre os astecas, apenas a nobreza usava joias de ouro, pois isso mostrava sua posição, poder e riqueza. As joias de ouro eram mais comuns no Império Asteca e eram frequentemente decoradas com penas de pássaros Quetzal e outros. Em geral, quanto mais joias um nobre asteca usava, maior era seu status ou prestígio. O imperador e seus sumos sacerdotes, por exemplo, estariam quase completamente cobertos de joias ao fazer aparições públicas. Embora o ouro fosse o material mais comum e popular usado na joalheria asteca, jade, turquesa e certas penas eram consideradas mais valiosas. Além de adornos e status, os astecas também usavam joias em sacrifícios para apaziguar os deuses. Os sacerdotes também usavam adagas incrustadas de pedras preciosas para realizar sacrifícios de animais e humanos.

Outra antiga civilização americana com experiência na fabricação de joias foram os maias. No auge de sua civilização, os maias faziam joias de jade, ouro, prata, bronze e cobre. Os designs maias eram semelhantes aos dos astecas, com luxuosos cocares e joias. Os maias também comercializavam pedras preciosas. No entanto, em épocas anteriores, os maias tinham pouco acesso ao metal, então eles faziam a maioria de suas joias de osso ou pedra. Mercadores e nobres eram os poucos que usavam joias caras na região maia, da mesma forma que os astecas.

Na América do Norte, os nativos americanos usavam conchas, madeira, turquesa e pedra-sabão, quase indisponíveis na América do Sul e Central. A turquesa era usada em colares e para ser colocada em brincos. Nativos americanos com acesso a conchas de ostras, muitas vezes localizadas em apenas um local da América, comercializavam as conchas com outras tribos, mostrando a grande importância do comércio de adornos corporais na América do Norte.

Olmec sentado xamã em pingente em forma de pose ritual; século IX a.C.; serpentina e canela; altura: 18,5 cm; Museu de Arte de Dallas (Dallas, Texas)
Par de frentes de auriculares maias; século III–6; jade (jadeite); altura: 5.1 cm; Metropolitan Museum of Art (New York City)
Pendente com 2 guerreiros de cabeça de morcego que carregam lanças; 11o–16o século; ouro; geral: 7,62 cm (3 in.); da província de Chiriqui (Panama); Metropolitan Museum of Art
serpente de cabeça dupla; 1450–1521; madeira de cedro espanhol (Anúncio grátis para sua empresa), turquesa, concha, traços de gilding & 2 resinas são usados como adesivo (resina e resina de Bursera); altura: 20,3 cm, largura: 43,3 cm, profundidade: 5.9 cm; Museu Britânico (London)

Nativo americano

Bai-De-Schluch-A-Ichin ou Be-Ich-Schluck-Ich-In-Et-Tzuzzigi (Slender Silversmith) "Metal Beater," Navajo silversmith, foto de George Ben Wittick, 1883

Jóias nativas americanas são adornos pessoais, muitas vezes na forma de colares, brincos, pulseiras, anéis, alfinetes, broches, labrets e muito mais, feitos pelos povos indígenas dos Estados Unidos. As joias nativas americanas refletem a diversidade cultural e a história de seus criadores. As tribos nativas americanas continuam a desenvolver estéticas distintas enraizadas em suas visões artísticas pessoais e tradições culturais. Artistas criam joias para adornos, cerimônias e comércio. Lois Sherr Dubin escreve, "[na] ausência de línguas escritas, o adorno tornou-se um elemento importante da comunicação indiana [nativa americana], transmitindo muitos níveis de informação." Mais tarde, joias e adornos pessoais "...sinalizaram resistência à assimilação. Continua sendo uma importante declaração de identidade tribal e individual."

Dentro da Nação Haida do noroeste do Pacífico, o cobre era usado como uma forma de joalheria para criar pulseiras.

Metalúrgicos, beaders, entalhadores e lapidários combinam uma variedade de metais, madeiras duras, pedras preciosas e semipreciosas, beadwork, quillwork, dentes, ossos, peles, fibras vegetais e outros materiais para criar jóias. As joias nativas americanas contemporâneas variam de pedras e conchas extraídas e processadas à mão a joias de aço e titânio fabricadas por computador.

Pacífico

A fabricação de joias no Pacífico começou mais tarde do que em outras áreas devido ao recente assentamento humano. As primeiras joias do Pacífico eram feitas de osso, madeira e outros materiais naturais e, portanto, não sobreviveram. A maioria das joias do Pacífico é usada acima da cintura, com cocares, colares, grampos de cabelo e cintos de braço e cintura sendo as peças mais comuns.

Jóias no Pacífico, com exceção da Austrália, são usadas como símbolo de fertilidade ou poder. Cocares elaborados são usados por muitas culturas do Pacífico e alguns, como os habitantes de Papua Nova Guiné, usam certos cocares depois de terem matado um inimigo. Tribesman pode usar ossos de javali em seus narizes.

As joias da ilha ainda são muito primitivas devido à falta de comunicação com culturas externas. Algumas áreas de Bornéu e Papua Nova Guiné ainda não foram exploradas pelas nações ocidentais. No entanto, as nações insulares que foram inundadas com missionários ocidentais tiveram mudanças drásticas em seus designs de joias. Os missionários viam qualquer tipo de joia tribal como um sinal da devoção do usuário ao paganismo. Assim, muitos projetos tribais foram perdidos para sempre na conversão em massa ao cristianismo.

A Austrália é agora o fornecedor número um de opalas no mundo. As opalas já haviam sido extraídas na Europa e na América do Sul muitos anos antes, mas no final do século 19, o mercado australiano de opalas tornou-se predominante. As opalas australianas são extraídas apenas em alguns lugares selecionados do país, tornando-se uma das pedras mais lucrativas do Pacífico.

Os Māori neozelandeses tradicionalmente tinham uma forte cultura de adornos pessoais, sendo o mais famoso o hei-tiki. Hei-tikis são tradicionalmente esculpidos à mão em osso, nefrita ou bowenita.

Atualmente, uma ampla variedade de itens de inspiração tradicional, como pingentes esculpidos em osso baseados em anzóis tradicionais hei matau e outras joias de pedra verde, são populares entre os jovens neozelandeses de todas as origens - para quem eles se relacionam com um senso generalizado de identidade da Nova Zelândia. Essas tendências contribuíram para um interesse mundial na cultura e nas artes tradicionais Māori.

Além das joias criadas pela influência Māori, as joias modernas na Nova Zelândia são multiculturais e variadas.

Māori hei-tiki; 1500–1800; jade (nefrite), casca de abalone e pigmentos; da Nova Zelândia; Musée du quai Branly – Jacques Chirac (Paris)
Hei-tiki; século XVIII; nefrite e concha haliotis; 10,9 cm; da Nova Zelândia; Museu de Arte do Condado de Los Angeles (Los Angeles)
Pingente havaiano; século XVIII-X; baleia; altura: 6 cm, largura, 3,8 cm; Metropolitan Museum of Art (New York City)
Ornamento do peito (civa vonovono); cerca de 1850; marfim de baleia, concha de pérola e fibra; altura: 12,7 cm, diâmetro: 17,78 cm; de Fiji; Los Angeles County Museum of Art

Moderno

Design de jóias contemporâneas de ouro e pedra preciosa

Mão masculina com anéis de prata modernos, um com um motivo tribal.

A maioria das joias comerciais modernas continua com formas e estilos tradicionais, mas designers como Georg Jensen ampliaram o conceito de arte vestível. O advento de novos materiais, como plásticos, Precious Metal Clay (PMC) e técnicas de coloração, levou a uma maior variedade de estilos. Outros avanços, como o desenvolvimento da colheita aprimorada de pérolas por pessoas como Mikimoto Kōkichi e o desenvolvimento de pedras preciosas artificiais de qualidade aprimorada, como a moissanita (um simulador de diamante), colocou a joalheria ao alcance econômico de um segmento muito maior da população.

A "jóia como arte" O movimento foi liderado por artesãos como Robert Lee Morris e continuado por designers como Gill Forsbrook no Reino Unido. A influência de outras formas culturais também é evidente. Um exemplo disso são as joias estilo bling-bling, popularizadas por artistas de hip-hop e rap no início do século 21, por ex. grelhas, uma espécie de joia usada sobre os dentes.

Atriz indiana Shraddha Kapoor exibindo joalharia moderna em estilo indiano

O final do século 20 viu a mistura do design europeu com técnicas orientais, como Mokume-gane. A seguir, são inovações nas décadas que abrangem o ano 2000: "Mokume-gane, moldagem hidráulica, levantamento anticlástico, conformação por dobra, anodização reativa de metal, formas de concha, PMC, fotogravação e [uso de] CAD /CAM."

Além disso, a impressão 3D como técnica de produção ganha cada vez mais importância. Com uma grande variedade de serviços que oferecem este método de produção, o design de joias torna-se acessível a um número crescente de criativos. Uma vantagem importante do uso da impressão 3D são os custos relativamente baixos para protótipos, pequenas séries de lotes ou designs exclusivos e personalizados. Formas que são difíceis ou impossíveis de criar à mão muitas vezes podem ser realizadas por impressão 3D. Materiais populares para impressão incluem poliamida, aço e cera (a última para processamento posterior). Todo material imprimível tem suas próprias restrições que devem ser consideradas ao projetar a peça de joalheria usando um software de modelagem 3D.

A joalharia artesanal continua a crescer como hobby e como profissão. Com mais de 17 periódicos dos Estados Unidos apenas sobre beading, recursos, acessibilidade e um baixo custo inicial de entrada continua a expandir a produção de adornos feitos à mão. Alguns bons exemplos de joias artesanais podem ser vistos no The Metropolitan Museum of Art, na cidade de Nova York. O aumento no número de estudantes que escolhem estudar design e produção de joias na Austrália cresceu nos últimos 20 anos, e a Austrália agora tem uma próspera comunidade de joalheria contemporânea. Muitos desses joalheiros adotaram materiais e técnicas modernas, além de incorporar mão-de-obra tradicional.

O uso mais expansivo de metal para adornar o usuário, onde a peça é maior e mais elaborada do que o que normalmente seria considerado uma joia, passou a ser referido por designers e escritores de moda como metal couture.

Maçônico

Tipos de jóias de colares maçônicos

Os Maçons prendem joias em seus colares destacáveis quando estão na Loja para significar um Escritório de Irmãos mantido com a Loja. Por exemplo, o quadrado representa o Mestre da Loja e a pomba representa o Diácono.

Modificação do corpo

Uma menina Padaung no norte da Tailândia

As joias usadas na modificação do corpo podem ser simples e simples ou dramáticas e extremas. Predomina o uso de tachas, anéis e brincos simples de prata. Peças comuns de joalheria, como brincos, são uma forma de modificação do corpo, pois são acomodadas criando um pequeno orifício na orelha.

As mulheres padaung em Mianmar colocam grandes anéis de ouro em volta do pescoço. A partir dos cinco anos de idade, as meninas são apresentadas ao seu primeiro anel de pescoço. Ao longo dos anos, mais anéis são adicionados. Além dos mais de vinte quilos de anéis no pescoço, uma mulher também usará o mesmo número de anéis nas panturrilhas. Em sua extensão, alguns pescoços modificados dessa forma podem atingir 25 a 38 cm de comprimento. A prática tem impactos na saúde e, nos últimos anos, passou de norma cultural para curiosidade turística. Tribos relacionadas aos Padaung, assim como outras culturas em todo o mundo, usam joias para alongar os lóbulos das orelhas ou aumentar os piercings nas orelhas. Nas Américas, os labrets são usados desde antes do primeiro contato pelos Innu e povos das Primeiras Nações da costa noroeste. As placas labiais foram usadas pelos povos africanos Mursi e Sara, bem como por alguns povos sul-americanos.

No final do século XX, a influência do primitivismo moderno fez com que muitas dessas práticas fossem incorporadas às subculturas ocidentais. Muitas dessas práticas dependem de uma combinação de modificação corporal e objetos decorativos, mantendo assim a distinção entre esses dois tipos de decoração.

Em muitas culturas, as joias são usadas como um modificador temporário do corpo; em alguns casos, com ganchos ou outros objetos sendo colocados na pele do destinatário. Embora esse procedimento seja frequentemente realizado por grupos tribais ou semitribais, muitas vezes agindo em transe durante cerimônias religiosas, essa prática se infiltrou na cultura ocidental. Muitas joalherias extremas agora atendem a pessoas que desejam grandes ganchos ou pontas cravadas em sua pele. Na maioria das vezes, esses ganchos são usados em conjunto com polias para içar o recipiente no ar. Diz-se que esta prática dá uma sensação erótica à pessoa e alguns casais até realizaram sua cerimônia de casamento enquanto estavam suspensos por ganchos.

Mercado de joias

A loja de jóias Oulun Koru na rua Kirkkokatu em Oulu, Finlândia

De acordo com um estudo da KPMG de 2007, o maior mercado de joias são os Estados Unidos com uma participação de mercado de 31%, Japão, Índia, China e Oriente Médio cada um com 8–9% e Itália com 5%. Os autores do estudo previram uma mudança dramática nas participações de mercado até 2015, onde a participação de mercado dos Estados Unidos cairá para cerca de 25%, e a China e a Índia aumentarão para mais de 13%. A tendência de comprar joias online também está aumentando dia a dia, como resultado, as joias de melhor qualidade podem ser fornecidas a um preço mais barato em qualquer parte da Índia por meio de muitas lojas online. O Oriente Médio permanecerá mais ou menos constante em 9%, enquanto a participação de mercado da Europa e do Japão cairá pela metade e se tornará menos de 4% para o Japão e menos de 3% para os maiores países europeus individuais. , Itália e Reino Unido.

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