Dândi
Um dândi é um homem que dá particular importância à aparência física e aparência pessoal, linguagem refinada e passatempos de lazer; toda atividade exercida com aparente indiferença. Um dândi poderia ser um self-made man em pessoa e persona, que imitava um estilo de vida aristocrático, apesar de sua origem, nascimento e origem de classe média, especialmente na Grã-Bretanha do final do século XVIII. e início do século XIX.
As primeiras manifestações do dandismo foram Le petit-maître (o Pequeno Mestre) e os almiscarados rufiões muscadinos da reação termidoriana de classe média (1794-1795), mas o dandismo moderno apareceu nas sociedades estratificadas da Europa durante o período revolucionário da década de 1790, especialmente em centros culturais como Londres e Paris. Socialmente, o dândi cultivou uma persona de extrema reserva cínica a tal ponto que o romancista vitoriano George Meredith definiu esse cinismo fingido como "dandismo intelectual"; enquanto o gentil Thomas Carlyle, no romance Sartor Resartus (1831), rejeitou o dândi como apenas "um homem que usa roupas"; e Honoré de Balzac em La fille aux yeux d'or (1835) narrou a vida ociosa de Henri de Marsay, um modelo dândi francês derrotado por seu romantismo obsessivo em busca do amor, que incluía cedendo à paixão sexual e ao ciúme assassino.
Na fase metafísica do dandismo, o poeta Charles Baudelaire definiu o dândi como um homem que eleva a estética a uma religião. Que o dândi é uma reprovação existencial ao conformismo do homem de classe média, porque “o dandismo, em certos aspectos, se aproxima da espiritualidade e do estoicismo” como forma de viver a vida cotidiana. Que “estes seres, não têm outro estatuto senão o de cultivarem a ideia de beleza nas suas próprias pessoas, de satisfazerem as suas paixões, de sentirem e pensarem... [porque] o dandismo é uma forma de romantismo. Ao contrário do que muitas pessoas irrefletidas parecem acreditar, o dandismo não é nem mesmo um excessivo deleite nas roupas e na elegância dos materiais. Para o dândi perfeito, essas coisas [materiais] não são mais do que o símbolo da superioridade aristocrática da mente.”
A ligação entre roupas e protesto político era uma característica nacional particularmente inglesa na Grã-Bretanha do século XVIII; a conotação sociológica é que o dandismo foi um protesto reacionário contra a igualdade social, contra o efeito nivelador dos princípios igualitários, portanto o dândi é nostálgico dos valores feudais e dos ideais do perfeito cavalheiro e do autônomo aristocrata — homens de self-made person e persona. Paradoxalmente, a existência social do dândi exigia o olhar dos espectadores, do público e dos leitores para suas "vidas comercializadas com sucesso". na esfera pública, como nos casos do dramaturgo Oscar Wilde e do poeta Lord Byron, cada um dos quais personificou os dois papéis sociais do dândi: (i) o dândi-como-escritor e (ii) o dândi-como -pessoa; cada papel uma fonte de fofoca e escândalo, cada homem limitado a entreter a alta sociedade.
Etimologia
No final do século 18, a palavra dandy era um uso abreviado do termo jack-a-dandy, um uso britânico do século 17 que descrevia um homem vaidoso. Na América do Norte britânica, antes da Revolução Americana (1765–1791), a versão britânica da canção Yankee Doodle, especificamente o primeiro verso: “Yankee Doodle foi para a cidade, / Upon a little pony; / Ele enfiou uma pena no chapéu, / E chamou de Macoroni...”; e o refrão: “Yankee Doodle, continue assim, / Yankee Doodle Dandy, / Cuide da música e do passo, / E com as garotas seja útil....” ridicularizou a maneira rústica e a pobreza dos colonos americanos, sugerindo que A moda do macarrão (um belo cavalo e roupas com tranças douradas) era o que diferenciava um dândi da sociedade colonial. Além disso, há uma balada de fronteira anglo-escocesa (ca. 1780) que usa a palavra dandy com um significado escocês, não o uso irônico britânico na América do Norte colonial. Desde o século 18, o uso britânico contemporâneo distingue entre um dândi e um almofadinha, pois o guarda-roupa de um dândi é mais sóbrio e refinado do que o guarda-roupa ostentoso de um almofadinha.
Dandismo britânico
A ilustração, de E. J. Sullivan, é de uma edição de 1898 do romance Sartor Resartus (1831), de Thomas Carlyle.
Beau Brummell (George Bryan Brummell, 1778–1840) foi o modelo dandy britânico desde seus dias como aluno de graduação no Oriel College, em Oxford, e mais tarde como associado do Príncipe Regente (George IV) — apesar de não ser um aristocrata. Sempre banhado e barbeado, sempre empoado e perfumado, sempre arrumado e imaculadamente vestido com um casaco azul escuro de estilo simples. Em termos de alfaiataria, a aparência da alfaiataria de Brummel era perfeitamente ajustada, limpa e exibia muito linho; uma gravata elaboradamente amarrada completava a estética do conjunto de roupas de Brummell. Em meados da década de 1790, o belo Beau Brummell era um homem da cidade bem-apessoado que era famoso por ser famoso; um homem celebrado “baseado em nada” além de charme pessoal e conexões sociais.
Na política nacional da era regencial (1795-1837), na época em que P.M. William Pitt, o Jovem, havia realizado o Duty on Hair Powder Act (1795) para pagar pelas guerras da Grã-Bretanha contra a França - e para desencorajar o uso de um alimento como pó de cabelo - na alta sociedade da Regência de Londres, o dândi Brummell já havia abandonado a peruca empoada e usava o cabelo cortado à la Brutus, à moda romana. Além disso, Brummel também liderou o progresso da alfaiataria de calças para pantalonas sob medida, que se tornaram calças modernas.
Ao atingir a maioridade em 1799, Brummell recebeu uma herança paterna de trinta mil libras esterlinas, que gastou em uma vida luxuosa de cassinos, alfaiates e bordéis. Após a falência em 1816, Brummel fugiu da Inglaterra para a França, enquanto perseguido por credores e vivia na penúria; em 1840, aos sessenta e um anos de idade, Beau Brummel morreu em um asilo para lunáticos em Caen. No entanto, apesar de seu fim ignominioso, os homens europeus emularam o dandismo de Brummell; assim, a persona poética de Lord Byron usava uma camisa de poeta com gola de renda, carcela de renda e punhos de renda, que Byron usou em um retrato seu em traje nacional albanês em 1813; e também o conde d'Orsay, que era uma borboleta social entre os círculos sociais da classe alta de seu amigo Lord Byron.
Em “The Dandiacal Body”, um capítulo do romance Sartor Resartus (1831), Thomas Carlyle descreveu a função social simbólica do dândi como homem e como persona de masculinidade refinada:
Um Dandy é um Homem que veste roupas, um homem cujo comércio, escritório e existência consiste no uso de roupas. Cada faculdade de sua alma, espírito, bolsa e pessoa é heroicamente consagrada a este objeto, o uso de Roupas sabiamente e bem: para que, como os outros se vestirem para viver, ele vive para vestir....
E agora, por todo este martírio perene, e Poesia, e até mesmo Profecia, o que é que o Dandy pede em troca? Solely, podemos dizer, que você reconheceria sua existência; admiti-lo-ia ser um objeto vivo; ou mesmo falhar isso, um objeto visual, ou algo que refletirá raios de luz.
Em meados do século XIX, dentro da limitada paleta de cores suaves permitida para as roupas masculinas, o dândi inglês dava muita atenção aos detalhes do requinte da indumentária (desenho, corte e estilo), como: “A qualidade do tecido de lã fina, a inclinação de uma aba de bolso ou reverso do casaco, a cor exata para as luvas, a quantidade correta de brilho em botas e sapatos e assim por diante. Era a imagem de um homem bem vestido que, embora se preocupasse infinitamente com sua aparência, fingia indiferença a ela. Este refinado dandismo continuou a ser considerado como uma vertente essencial da inglesidade masculina.”
Dandismo francês
Na França monárquica, o dandismo estava ideologicamente ligado à política igualitária da Revolução Francesa (1789-1799); assim, o dandismo da jeunesse dorée (a Juventude Dourada) era sua afirmação política de estilo aristocrático no esforço de diferenciar e distinguir-se dos sans-culottes da classe trabalhadora, de os pobres homens que não possuíam elegantes calções de seda até os joelhos.
No final do século 18, os homens britânicos e franceses obedeciam aos ditames de Beau Brummell sobre moda e etiqueta, especialmente os boêmios franceses que imitavam de perto os hábitos de vestuário, maneiras e estilo de Brummell. Naquela época de progresso político, os dândis franceses eram celebrados como revolucionários sociais que eram homens autocriados, possuidores de uma personalidade conscientemente projetada, homens cujo modo de ser rompia com a tradição inflexível que limitava o progresso social da sociedade francesa mais ampla; assim, com suas roupas elaboradas e estilos de vida decadentes, os dândis franceses transmitiam sua superioridade moral e desprezo político pela burguesia conformista.
Sobre a função social do dândi em uma sociedade estratificada, como o escritor britânico Carlyle, em Sartor Resartus, o poeta francês Baudelaire dizia que os dândis “não têm outra profissão senão a elegância”... nenhum outro status [social], senão o de cultivar a ideia de beleza em suas próprias pessoas... O dândi deve aspirar a ser sublime sem interrupção; ele deve viver e dormir diante de um espelho." Da mesma forma, os intelectuais franceses investigaram a sociologia dos dândis (flâneurs) que percorriam os bulevares parisienses; no ensaio “On Dandyism and George Brummell” (1845), Jules Amédée Barbey d'Aurevilly analisou a carreira pessoal e social de Beau Brummell como um homem da cidade que arbitrava o que estava na moda e o que não estava na moda na sociedade educada.
No final do século XIX, a boemia dândi era característica dos artistas que faziam parte do movimento simbolista na poesia e na literatura francesas, em que a “Verdade da Arte” incluía o artista na obra de arte.
Dandy sociologia
Sobre a existência e as funções políticas e culturais do dândi em uma sociedade, no ensaio L'Homme révolté (1951) Albert Camus disse que:
O dandy cria sua própria unidade por meios estéticos. Mas é uma estética da negação. Viver e morrer diante de um espelho: que, segundo Baudelaire, era o slogan do dandy. É de facto um slogan coerente. O dandy é, por ocupação, sempre em oposição [à sociedade]. Ele só pode existir por desafio... O dandy, portanto, é sempre obrigado a surpreender. Singularidade é sua vocação, excesso de seu caminho para a perfeição. Perpétuo incompleto, sempre na franja das coisas, ele obriga os outros a criá-lo, ao negar seus valores. Ele joga na vida porque é incapaz de viver [vida].
Abordando ainda mais essa veia de narcisismo masculino, no livro Simulacra and Simulation (1981), Jean Baudrillard disse que o dandismo é "uma forma estética de niilismo" que está centrado no Self como o centro do mundo.
Quaintrelle
A contraparte do dândi é a quaintrelle, uma mulher cuja vida é dedicada à expressão apaixonada de charme e estilo pessoal, a desfrutar de passatempos de lazer e ao cultivo dedicado dos prazeres da vida.
No século XII, surgiram cointerrels (masculino) e cointrelles (feminino), baseados em coint, uma palavra aplicada habilmente às coisas feito, indicando mais tarde uma pessoa de belas vestimentas e fala refinada. Por volta do século 18, a moeda tornou-se exótica, indicando um discurso elegante e beleza. Os dicionários de inglês médio observam quaintrelle como uma mulher lindamente vestida (ou excessivamente vestida), mas não incluem os elementos de personalidade favoráveis de graça e charme. A noção de quaintrelle compartilhando os principais componentes filosóficos de refinamento com dândis é um desenvolvimento moderno que retorna quaintrelle às suas raízes históricas.
Dândis femininos se sobrepuseram aos dândis masculinos por um breve período durante o início do século 19, quando dandy tinha uma definição irônica de "fop" ou "companheiro exagerado"; os equivalentes femininos eram dandyess ou dandizette. Charles Dickens, em All the Year Around (1869) comenta: “Os dândis e dandizettes de 1819–20 devem ter sido uma raça estranha. "Dandizette" era um termo aplicado aos devotos femininos para se vestir, e seus absurdos eram totalmente iguais aos dos dândis." Em 1819, Charms of Dandyism, em três volumes, foi publicado por Olivia Moreland, chefe dos dândis femininos; provavelmente um dos muitos pseudônimos usados por Thomas Ashe. Olivia Moreland pode ter existido, pois Ashe escreveu vários romances sobre pessoas vivas. Ao longo do romance, o dandismo é associado a "viver com estilo". Mais tarde, como a palavra dandy evoluiu para denotar refinamento, passou a ser aplicada apenas aos homens. Popular Culture and Performance in the Victorian City (2003) observa essa evolução no final do século XIX: "... ou dandizette, embora o termo fosse cada vez mais reservado para homens."
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