Vestimenta medieval inglesa

El período medieval en Inglaterra generalmente se clasifica como el tiempo entre la caída del Imperio Romano y el comienzo del Renacimiento, aproximadamente entre los años 410 y 1485 d.C. Para varios pueblos que vivían en Inglaterra, los anglosajones, los anglodaneses, los normandos y los británicos, la vestimenta en la era medieval difería ampliamente para hombres y mujeres, así como para las diferentes clases en la jerarquía social. Los estilos generales de la vestimenta europea medieval temprana se compartieron en Inglaterra. En la última parte del período, la ropa de los hombres cambió mucho más rápidamente que los estilos de las mujeres. La ropa era muy cara y tanto los hombres como las mujeres de las clases sociales más bajas continuaron también dividiendo las clases sociales al regular los colores y estilos que se les permitía usar a estos diversos rangos. A principios de la Edad Media, la ropa era típicamente simple y, particularmente en el caso de las personas de clase baja, cumplía solo funciones utilitarias básicas como la modestia y la protección contra los elementos. Con el paso del tiempo, la llegada de técnicas textiles más avanzadas y el aumento de las relaciones internacionales, la ropa se volvió cada vez más intrincada y elegante, incluso entre las clases adineradas, hasta el renacimiento.

Vestido femenino

Siglos quinto y sexto

El traje de mujer normal de esta época era una prenda larga parecida a un peplo, levantada hasta la axila y usada sobre una ropa interior con mangas (generalmente otro vestido). La prenda se abrochaba de adelante hacia atrás con broches de sujeción en los hombros. El vestido se podía ceñir o ceñir, con herramientas y artículos personales suspendidos del cinturón. Las mujeres en este período pueden o no haber usado una cubierta para la cabeza.

Los vellones y las pieles probablemente se usaron como forro de prendas o como prendas exteriores cálidas. Un poncho simple hecho con una abertura en el cuello para la cabeza podría haber sido hecho con pieles de ovejas o vacas domesticadas.

Hay poca evidencia de calzado hasta finales del siglo VI y VII. Los trabajadores agrícolas que se muestran arando y sembrando en manuscritos ilustrados anglosajones trabajan descalzos, lo que puede indicar que el calzado no era la norma hasta la era anglosajona media.

Siglos VII a IX

Los cambios en la vestimenta de las mujeres anglosajonas comenzaron en la segunda mitad del siglo VI en Kent y se extendieron a otras regiones a principios del siglo VII. Estos cambios de moda muestran la disminución de la influencia del norte de Europa y la creciente influencia del Reino franco y el Imperio bizantino y un renacimiento de la cultura romana. El lino se usa más ampliamente para prendas y ropa interior. Aunque hay poca evidencia que muestre si las mujeres usaban polainas o medias debajo de sus vestidos, es más que probable que las mujeres usaran cubiertas para las piernas durante este período.

Siglos X y XI

Las mujeres solían llevar una prenda de vestir sin mangas, con o sin capucha. Si se usaba una capucha, era una bufanda envuelta alrededor de la cabeza y el cuello o una cubierta para la cabeza no conectada con una abertura para la cara. Se asumió que el estilo encapuchado fue influenciado por el arte del Cercano Oriente.

En el arte contemporáneo de este período, se muestra a las mujeres con vestidos a medida hasta los tobillos. Los vestidos a menudo se muestran con un borde distintivo, a veces en un color contrastante. Los brazos solían estar cubiertos; las mangas a menudo eran rectas con una ligera llamarada al final. Los bordes trenzados o bordados a menudo decoraban las mangas. En el siglo XI, se habían puesto de moda múltiples estilos de mangas.

Las fajas y los cinturones con hebillas que eran populares en los siglos V y VI, con herramientas y artículos personales suspendidos del cinturón, habían pasado de moda. Las mujeres usaban simples botines y pantuflas. La evidencia arqueológica sugiere que había una variedad de estilos de zapatos disponibles.

Siglos XII al XIV

Alrededor del año 1300, los vestidos de las mujeres adineradas comenzaron a ajustarse más y tenían escotes más bajos. La ropa estaba en capas y estas capas estaban fuertemente unidas al cuerpo. Alrededor de este tiempo, la sobrevesta entró en uso. A fines del siglo XIV, el vestido había reemplazado todas las prendas de vestir, excepto la sobreveste.

Las prendas básicas ahora consistían en la bata, las medias, la falda, el vestido, el cinturón, la sobrevesta, el cinturón, la capa, la capucha y el gorro. Las mujeres más ricas usarían telas y materiales como la seda y el lino fino; las clases bajas usarían lana y lino más basto. La falda se desarrolló durante este período y rápidamente eclipsó a la enagua tanto en popularidad como en uso; el uso de un tocado, en varias formas, (culminando en el hennin) ahora también era un elemento importante.

La importación de telas lujosas aumentó durante el período y su uso se amplió un poco, pero la ropa siguió siendo muy cara. Muy pocas mujeres poseían más que unas pocas prendas de vestir.

Vestido masculino

Siglos quinto y sexto

Atuendo común

Los primeros hombres anglosajones, independientemente de su rango social, vestían capa, túnica, pantalones, polainas y accesorios. La capa corta forrada de piel estaba diseñada de manera que la piel del animal miraba hacia afuera y la piel rozaba la ropa interior. Sin embargo, también se han encontrado capas de lana. La prenda se abría por delante o por el hombro derecho. Un solo broche, generalmente de forma circular, sujetaba el manto cuadrado o rectangular. Otros medios para unir la tela incluían atar, atar o usar un broche, a menudo hecho de materiales naturales como espinas, huesos, madera o cuernos. Los menos prósperos vestían capas de lana.

La túnica terminaba entre la cadera y la rodilla y tenía mangas largas o cortas. No se necesitaban broches para mantener la túnica unida porque cuando se pasaba por encima de la cabeza, se ajustaba cómodamente alrededor del cuello sin el uso de cordones o lazos, lo que indica que la prenda era una pieza continua. Por lo general, se usaba un cinturón o faja con la túnica y podría haber tenido una hebilla y, como dice Gale Owen-Crocker, "escondida sobre el cinturón". Se usaban varias túnicas a la vez, de modo que la inferior, a menudo de manga corta, servía de camisa.

Los pantalones, que tradicionalmente se usaban debajo de una túnica corta o con una pequeña capa, llegaban hasta los tobillos. Si estaba suelto, el exceso de material se amontonaba alrededor de la cintura y, como describe Owen-Crocker, "colgaba en pliegues alrededor de las piernas". Ligas o polainas acompañaban a los pantalones estrechos. Piezas de tela adheridas a los pantalones que forman trabillas para que la prenda pueda sujetarse en la cintura con un cinturón.

Las polainas, generalmente usadas en pares, actuaban como protección adicional para las piernas. El primer legging denominado legging propiamente dicho o media, consistía en tela tejida o cuero. El segundo era simplemente cuero o tela que se usaba para atar las polainas o, si se usaba alrededor de la espinilla o el pie, brindaba calor y protección. La casta inferior usaba calzas hechas de tela rasgada o cortada con ropa vieja, mantas o bolsos, mientras que la casta superior usaba calzas hechas a la medida. Las personas muy ricas a veces usaban joyas.

Los cinturones usados ​​en las caderas eran más una necesidad que un lujo. Las hebillas eran comunes y la mayoría miraba hacia el frente; sin embargo, se ha encontrado que otros miraban a ambos lados o incluso, en algunos casos, estaban colocados en la parte posterior del cuerpo. Owen-Crocker menciona que "adornos y etiquetas de cinturones" colgaban de los cinturones de los anglosajones además del equipo cotidiano. Las cuentas actuaron ocasionalmente como alternativas, aunque no con frecuencia. Los cinturones de cuero, a menudo decorados, eran los más comunes. Se colocaron a la vista cinturones intrincados, que se usaban para ser vistos, mientras que un cinturón o faja adicional sostenía el pantalón en su lugar debajo de la túnica.

Los anglosajones solían cubrirse los pies descalzos, excepto cuando trabajaban. Los zapatos estaban hechos de cuero y asegurados con correas. Los sombreros y las capuchas se usaban comúnmente, al igual que los guantes y las manoplas.

Siglos VII a X

Vestimenta general

La ropa de los siglos VII al IX era similar a la de los siglos anteriores y, de nuevo, todas las clases generalmente usaban la misma ropa, aunque las distinciones entre la jerarquía social comenzaron a ser más notorias a través de las prendas ornamentadas. Estas piezas comunes consistían en túnicas, capas, chaquetas, pantalones y zapatos. Como en los siglos V y VI, una camisa de lino actuaba como prenda interior. Los hombres generalmente usaban una túnica de lino o lana hasta la rodilla, según la temporada, sobre sus camisas. Las mangas de la túnica eran largas y ajustadas y el exceso de material se empujaba hacia arriba del brazo desde el codo hasta la muñeca para que se formaran "rollos" en el material.El cuello de la túnica se abría a ambos lados y generalmente se usaba un cinturón o faja alrededor de la cintura. Según el rango, los adornos adornaban el cuello de la túnica, la cintura o el borde y para los campesinos o las clases trabajadoras, generalmente se usaba una túnica sencilla con mangas. Ejemplos de estas decoraciones incluyen, como afirma James Planché, "cadenas y cruces de oro y plata, brazaletes de oro, plata o marfil, cinturones de oro y enjoyados, hilos de ámbar y otras cuentas, anillos, broches, [y] hebillas". La nobleza tendía a usar túnicas más largas que las clases sociales más bajas.

Capa, que se lleva sobre la túnica, sujeta al pecho o al hombro con la ayuda de un broche. Una vez colocado, el broche se dejaba sujeto a la prenda de forma que el manto se deslizaba por la cabeza. El manto, largo hasta la rodilla y de forma rectangular, estaba abrochado de manera que parecía estar plisado o doblado. Las capuchas y los cuellos comenzaron a aparecer en el siglo IX y, por la misma época, el manto comenzó a ser frenado por el mismo cinturón que se usaba sobre la túnica. El abrigo cruzado también apareció durante esta época. Este abrigo hasta la rodilla envuelto sobre la parte delantera del cuerpo. Sus mangas eran, como dice Owen-Crocker, "profundas, [con] puños decorados que [eran] en su mayoría rectos". Para las clases bajas, este abrigo tendía a ser más sencillo que el de la nobleza.

El chaleco o chaqueta apareció también en esta época. Para aquellos que podían permitírselo, la chaqueta estaba hecha de piel mientras que las menos costosas estaban hechas de lino. Esta chaqueta llegaba hasta la cintura y solía tener un cuello ancho.

Los pantalones en esta época se acortaban hasta la mitad del muslo y allí se juntaban medias, hechas de cuero. Encima de las medias, se usaban vueltas de tela, lino o cuero que comenzaban en el tobillo y terminaban justo debajo de la rodilla, como explica Planché, en "rollos cerrados... o entrecruzados como sandalias". Planché afirma que los calcetines comenzaron a usarse sobre las medias y estaban "con bandas en la parte superior". Los zapatos de esta época, pintados de negro, tenían una abertura en el empeine y se aseguraban con correas. Los anglosajones apreciaban los zapatos y, por lo tanto, todas las clases los usaban. Los colores comunes para esta era consistían en rojo, azul y verde.

Rey

Hasta el siglo IX, el rey o la autoridad reinante llevaba un byrne anillado que, como explica Planché, estaba "formado por anillos cosidos planos sobre una túnica de cuero". Esta persona también portaba un escudo saliente y una "espada de hierro larga, ancha y recta", como afirma Planché.

Se usó una corona cuadrada y una capa más larga. A partir del siglo IX, se inscribió el metal del rey y más tarde en el siglo, tanto el rey como la nobleza comenzaron a usar seda.

Militar

Los soldados anglosajones bien armados vestían abrigos cruzados decorados como cotas de malla con mangas que se estrechaban en las muñecas, a menudo adornados con flores o plantas. Owen-Crocker explica que los cinturones de los comandantes eran elaborados, anchos y sujetos con "una correa angosta que estaba remachada al cinturón ancho y pasaba a través de una hebilla que era mucho más angosta que el cinturón mismo" dejando que el extremo del cinturón colgara abajo. También unidos al cinturón había bolsas que permitían a los soldados llevar sus armas. En los siglos IX y X, la vestimenta militar no difería mucho de la vestimenta civil. Los únicos cambios fueron en forma de túnicas cortas de lino con cuellos de metal y la adición de una espada, una lanza, un escudo y un casco.Las armas y los accesorios de ropa que se usaban en el campo de batalla estaban muy decorados con técnicas de joyería, como se ve en los descubrimientos en Sutton Hoo y en Staffordshire Hoard; el concepto de ropa de desfile no existía para los anglosajones.

Clero

Planché afirma que el clero de los siglos IX y X vestía de manera similar a los laicos, excepto para decir misa. A partir de finales del siglo VIII, se prohibió al clero usar colores brillantes o telas caras o valiosas. Owen-Crocker menciona que sus capas de sarga eran generalmente más cortas que las de los laicos, llegando justo debajo de la cintura, y Planché agrega que usaban medias de lino.

Siglo XI

Vestimenta general

Planché explica que en el siglo XI se popularizaron las túnicas más cortas, al igual que los peinados más cortos y la longitud de la barba. Los piercings también se pusieron de moda para los hombres al igual que las pulseras doradas. Durante esta era, los hombres continuaron usando túnicas, capas y pantalones que no variaban mucho de sus contrapartes anteriores. Las cofias se hicieron populares para cubrir la cabeza y parecían ser "gorras planas y redondas". Las medias largas, con los pies pegados, estaban de moda, y se siguieron usando vendajes en las piernas y zapatos. Las botas cortas, aquellas que solo se extienden hasta el tobillo, se introdujeron en la última parte del siglo.

Atuendo militar

El atuendo militar era simplemente ropa normal con la adición de adornos según la cantidad de "marcas" que tenía un soldado. Estos complementos consistían en una lanza, un hacha, una espada, un arco, un escudo, una gorra de acero, un casco, una túnica de hierro o una túnica de lino o tela. Durante esta era, los soldados llevaban escudos redondos o en forma de media luna, generalmente pintados de rojo. Los oficiales de mayor rango decoraban sus espadas con varios colores e insignias. A mediados de siglo, las armaduras comenzaron a fabricarse con cuero y las armas se hicieron livianas. Las túnicas de malla anteriores, que resultaban demasiado pesadas para impedir que el soldado luchara adecuadamente, fueron reemplazadas por la nueva armadura de cuero, que consistía en solapas superpuestas, cortadas como escamas u hojas y cada una teñida de un color diferente.

En la segunda mitad del siglo, los guerreros se afeitaban la cabeza para parecerse al clero para confundir a los espías extranjeros. La capucha, que estaba cubierta de anillos, surgió durante este tiempo y se usó debajo del casco, que también tenía una nueva incorporación, la pieza de la nariz. La túnica anillada hasta la rodilla se abrió en la parte delantera y trasera para permitir una conducción más cómoda. La longitud de los pantalones se hizo más corta. La "armadura Mascled" comenzó a reemplazar a la tradicional armería anillada. Estas nuevas piezas de hierro se ensamblaron para que parecieran mallas o redes, pero se descubrió que se usaba una combinación de los dos patrones. Otra variación incluía cubrir el cuerpo con anillos y quitar las mangas de la túnica. Planché menciona que se agregó un "pectoral cuadrado" al pecho de la armadura como protección adicional y eran "Se agregó un borde amarillo a los pectorales, mangas y faldas. Shields tenía dos nuevos ajustes: una correa enrollada alrededor del brazo mientras que una segunda correa giraba alrededor del cuello, lo que permitía al soldado usar ambas manos.

Clero

El clero del siglo XI tenía la cabeza rapada y usaba gorros que, según Planché, estaban "ligeramente hundidos en el centro, con los adornos colgantes de la mitra unidos al costado". Otras prendas incluían la casulla, la vestidura litúrgica más externa, que conservaba su forma, y ​​las dalmáticas, una vestidura en forma de túnica con grandes mangas acampanadas, que tendía a arquearse a los lados. En general, se encontró que el bastón pastoral era sencillo en color y ornamentación.

Siglo XII

Vestimenta general

El siglo XII trajo cambios en la vestimenta civil de los habitantes de las Islas Británicas. La túnica ahora estaba ajustada con una falda larga. Había, como describen C. Willett y Phillis Cunnington, una "abertura en el frente hasta el nivel del muslo" y las mangas, ahora ajustadas, tenían "forma de campana" en la muñeca o, la "parte inferior [colgaba] para formar un manguito colgante que podría enrollarse para la acción". Los campesinos usaban túnicas más cortas y las mangas eran "tubulares... [y] enrolladas hacia atrás".La túnica se podía usar con o sin el cinturón, que ahora llevaba la espada. Las líneas del cuello eran diagonales, desde el cuello que cruzaba el pecho, u horizontales, desde el cuello hasta el hombro. La súper túnica, usada con un cinturón, ocasionalmente se usaba sola pero nunca se combinaba con la túnica antes mencionada. Las mangas de esta súper túnica tenían, como afirman los Cunnington, "puños colgantes", que eran poco comunes, o eran "sueltos y, a menudo, solo hasta el codo". La súper túnica ocasionalmente estaba forrada con piel.

El manto y el manto, un manto que se asemejaba a una capa holgada, se sujetaban con un broche o hebilla, o como describen los Cunnington, "la esquina del borde del cuello de un lado se pasaba a través de un anillo cosido a la esquina opuesta, y luego anudado para mantener en posición". Para los ricos, el manto estaba forrado con pieles y para todas las clases inferiores, el manto tenía capucha y estaba hecho de piel de animal, con el cabello hacia afuera.

Siglo XIII

Vestimenta general

Durante la primera mitad del siglo XIII, se usaban braies de lino y luego se acortaban hasta la rodilla en la segunda mitad del siglo, que luego se convertían en calzoncillos o ropa interior. Las medias cortas terminaban justo debajo de la rodilla y el borde estaba decorado ocasionalmente. También se podían usar medias más largas, hasta la mitad del muslo: como dicen C. Willett y Phillis Cunnington, tenían "forma para adaptarse a la pierna, ensanchándose por encima de la rodilla para que pudieran subirse sobre los calzones". Las medias y la faja se ataron juntas en un punto en la parte delantera superior de la media para mantenerla en su lugar. Algunas medias tenían estribos, pies enteros o sin pies. Para la calcetería, hecha de lana o cuero, se "adjuntó una suela delgada de cuero" para que no fuera necesario usar zapatos.La ropa para las piernas durante el siglo XII tendía a ser de colores brillantes y las rayas eran populares.

Todas las clases de hombres durante el siglo XII usaban zapatos o botas. Los zapatos, como dicen los Cunnington, estaban "abiertos sobre el pie y sujetos por delante del tobillo con una correa asegurada por un broche o hebilla". Para los ricos, las bandas de los zapatos estaban decoradas y los diseños a menudo se encontraban "sobre el pie o alrededor del talón". Diferentes estilos de zapatos comenzaron a aparecer durante esta época. Uno de ellos, como afirman los Cunnington, era "alto alrededor del tobillo y abierto a los lados o al frente", mientras que otros estaban atados o tenían "parte superior corta pero con un corte alto detrás del talón". Las botas eran más notablemente a la mitad de la pantorrilla o hasta la rodilla y se ataban en la parte delantera o en el lado interior. Estas botas tendían a ser de colores brillantes y, en palabras de los Cunnington, "se daban la vuelta".También se usaban botas más cortas, con punta en punta, que terminaban justo por encima del tobillo. Las botas estaban hechas de cuero de vaca o buey, tela, piel de pescado o, para quienes podían permitírselo, seda.

También aparecieron capotas separadas. Estaban sueltos con, como describen los Cunnington, una "cogulla puntiaguda" y estaban sujetos a una túnica que se extendía hasta los hombros. La capa solía ser una sola pieza de material y, por lo tanto, tenía que ponerse sobre la cabeza. Los Cunnington afirman que se usaba el "gorro frigio puntiagudo", o el "gorro pequeño y redondo con tallo o con un borde enrollado y con o sin el tallo" o el "gorro suave con tallo, que se asemeja a una boina". Los viajeros usaban "sombreros con alas grandes y copas bajas... sobre la capucha" que se ataba debajo de la barbilla.También se usaban sombreros pequeños con copas redondas y, según los Cunnington, "ala vuelta hacia abajo, decorados con una perilla en lugar de un tallo", al igual que las cofias, que era un "gorro de lino liso ajustado que cubría las orejas y limitaba el cabello" y atado debajo de la barbilla. La cofia se podía usar con otros sombreros o capuchas.

Los accesorios para los hombres ingleses del siglo XII se decoraron más. El cinturón, a mediados de siglo, se volvió más elaborado en su ornamentación y en la segunda mitad del siglo, estaba "atado como una faja al frente con extremos colgantes" o, si era "largo y elaborado, se sujetaba con hebillas ornamentales" como el representan los Cunnington. Las carteras y los monederos, en la primera mitad del siglo, se colgaban del cinturón o del cinturón trasero y en la segunda mitad se colocaban debajo de la túnica, fuera de la vista. Durante esta era, los guantes se pusieron de moda para la nobleza, aunque rara vez se usaban. Las clases dominantes usaban anillos, broches, hebillas, broches y "filetes ornamentales de oro y plata", según los Cunnington.Se siguió utilizando la lana, el lino y la seda, así como el cuero, que los campesinos usaban para las túnicas y mantos y dejaban el cabello hacia afuera. Las prendas también fueron bordadas durante esta época.

Los hombres continuaron usando túnicas cortas y largas con faja; sin embargo, se eliminó la hendidura en el frente. En esta época se introdujo un nuevo estilo en el que las mangas y el cuerpo se cortaron de una sola pieza de material. Se dejó abierta una sisa ancha, que se extendía hasta la cintura, y se cortaron las mangas para, como afirman los Cunnington, "descender hasta un puño estrecho y ajustado en la muñeca". La súper túnica del siglo XI continuó siendo usada por las clases más bajas de la sociedad, menos a la moda, y la faja era opcional.

En esta era se introdujeron cinco nuevos estilos de la súper túnica. El primero consistía en un panel frontal y posterior que se extendía desde los hombros hasta el nivel de la pantorrilla. Los dos paneles estaban cosidos o unidos cerca de la cintura, donde se encontraban con una hendidura en la parte delantera. La abertura del cuello era grande para que la túnica pudiera ponerse sobre la cabeza y generalmente no se usaba un cinturón con esta túnica. El segundo estilo nuevo era más "voluminoso", como lo describen los Cunnington, y colgaba en pliegues hasta una longitud entre las rodillas y los tobillos.Las mangas se juntaban en los hombros y se extendían más allá de las manos. Se cortó una hendidura vertical en la parte superior del brazo de la manga para permitir el movimiento sin restricciones. Esta prenda, al igual que la anterior, se ponía sobre la cabeza ya menudo se le colocaba una capucha. El tercer estilo era mucho más suelto que los anteriores. Las mangas se pueden extender hasta justo debajo del codo o se pueden usar cortas y anchas. Un cinturón abrochado era opcional. La cuarta súper túnica, o garnache, llegaba hasta la rodilla y el material se cortaba ancho en los hombros para permitir que el material "cayera a cada lado, prediciendo mangas tipo capa", como lo expresaron los Cunnington. Los lados de esta túnica se podían abrochar en la cintura, coser desde la cintura hasta el dobladillo o dejarlos abiertos y tradicionalmente no tenían cinturón. El último estilo era simplemente sin mangas y se usaba con un cinturón.Para estas capas y capuchas, la tela roja irlandesa era popular.

Fitchets, que se asemejan a los bolsillos modernos, también aparecieron en el siglo XIII. Se cortaron hendiduras verticales en la súper túnica, que no tenía aberturas laterales, para permitir el acceso al bolso o las llaves que colgaban del cinturón de la túnica.

Los sombreros de los hombres del siglo XIII, como ilustran los Cunnington, consistían en la capucha, que a veces estaba abotonada, y gorras redondas con acecho y sombreros de viaje con borde grande, ambos vistos en el siglo anterior. Nuevos en esta era eran los sombreros con "ala [s] redonda [s] levantada en la parte posterior que se podía usar al revés con la vuelta en el frente". Los sombreros con copas redondas también aparecieron y, a veces, se encontraron con un "pomo en la copa" o con un "ala moderada con una pendiente hacia abajo o un ala enrollada". La cofia continuó usándose con mucha más frecuencia.

Durante esta era, las prendas como capas, mantos y medias permanecieron sin cambios. Sin embargo, durante esta época, las medias a veces se ataban con tiras estrechas de material por debajo de la rodilla para mantener la media en su lugar. Se popularizaron los vendajes para las piernas de la nobleza que se entrecruzaban y se extendían por encima de la rodilla.

Los zapatos durante esta época se diseñaron de modo que cada zapato se cortara explícitamente para el pie de un individuo. Los zapatos eran sencillos y la mayoría se cerraba alrededor del tobillo y se ataba con cordones o hebillas en la parte interna del pie. Otros zapatos exponían la parte superior del pie y se estiraban por detrás del tobillo o se sujetaban cerca del tobillo con una correa en el empeine. Las botas, como las describen los Cunnington, estaban coloreadas brevemente en la parte superior, tenían un calce mucho más holgado y apenas llegaban a la pantorrilla. Calthrop agrega que las botas estaban "un poco volteadas en la parte superior".

Los accesorios de los hombres eran similares a los del siglo XI. Los guantes continuaron siendo usados ​​por la nobleza y podían ser largos, extendiéndose hasta el codo, o cortos, hasta la muñeca, y comenzaron a ser decorados, explican los Cunnington, "con una amplia franja de bordado dorado en la espalda hasta los nudillos". ". A finales de siglo, los guantes se usaban más y estaban adornados con botones plateados o dorados. Calthrop también incluye que el cabello largo y las barbas bien recortadas estaban de moda entre los hombres del siglo XIII.

Siglo decimocuarto

Vestimenta general

La ropa de los hombres del siglo XIV era mucho más ajustada que sus contrapartes del siglo XIII. Durante esta era, muchas de las piezas estándar que habían usado los británicos se convirtieron en prendas nuevas y tomaron diferentes nombres. P. Cunnington explica que las clases bajas, menos preocupadas por la moda, continuaron usando prendas sueltas, como la túnica y la supertúnica, de siglos anteriores. Estas prendas holgadas, como afirma C. Cunnington, estaban abiertas por delante, tenían mangas y se usaban con un cinturón. Además, se podrían acortar hasta la cadera.El gipón, también llamado punto de vertido o doblete, surgió durante el siglo XIV. Reemplazó la túnica y era largo hasta la rodilla y ajustado. El gipón no estaba diseñado con pliegues ni frunces como la túnica. Las mangas eran largas y ajustadas y el cuello era bajo. El corpiño estaba acolchado y la prenda estaba abotonada o atada en la parte delantera, pero para las clases bajas solo estaba abotonada hasta la cintura. El gipón se usaba tradicionalmente sobre una camisa y si se usaba con una prenda exterior, no se usaba cinturón. A finales de siglo, el gipón se acortaba por encima de la mitad del muslo y se llevaba con un cinturón a la altura de la cadera.

La prenda exterior de esta época se conocía como cote-hardie y reemplazó a la súper túnica de siglos anteriores. Esta nueva pieza de cuello bajo, hasta la rodilla, era ajustada y abotonada o atada en la parte delantera hasta el nivel de la cintura, donde luego "se ensanchaba en una falda amplia que estaba abierta en la parte delantera", como describe C. Cunnington. Las complejas mangas de la cote-hardie se extendían, por delante, hasta el codo y, por detrás, colgaban en solapas que se estrechaban y alargaban. Las mangas durante esta época fueron decoradas. Se usaba un cinturón o faja con esta nueva prenda. Los menos afortunados usaban ropa interior más holgada que no se abrochaba en la parte delantera. En cambio, eran de una sola pieza y se ponían sobre la cabeza. Los mantos y capas continuaron usándose como ropa exterior y no cambiaron con respecto al siglo anterior.

Las medias de los hombres del siglo XIV se alargaron y ataron a la región, de modo que quedara oculta debajo de la falda. Las medias más cortas se ataban a ligas con tiras de lana o lino. Las botas y los zapatos más cortos también se ponen de moda. Se agregaron suelas de lana a los zapatos al igual que correas.

Los hombres continuaron usando la capucha durante esta época. Sin embargo, su forma cambió. La capucha puntiaguda se alargó como describe P. Cunnington, "en una serpentina larga... y de esta se hizo otro tocado que se hizo en forma de turbante con una solapa caída hecha con la capa de la capucha". Las gorras con acecho siguieron siendo populares y surgieron sombreros pequeños con alas cerradas y vueltas. Hacia el final del siglo, los hombres comenzaron a poner plumas en sus sombreros como decoración.

Los guantes se extendieron entre la jerarquía social de modo que incluso los de la clase trabajadora los usaban en el siglo XIV. Para esta clase solo existía el pulgar y dos secciones para los dedos.

Ropa y clase

Las clases más bajas de la Edad Media no tenían acceso a la misma indumentaria que la nobleza. Los hombres y mujeres pobres que trabajaban en los campos o en condiciones húmedas o lodosas a menudo iban descalzos. Las mujeres de clase media y alta usaban tres prendas y la tercera prenda era una sobreveste, bliaut o cotehardie. Estas eran a menudo prendas lujosas, dependiendo de la riqueza de la persona que las usaba, y podían tener adornos en piel o seda decorados con diseños elaborados. Debido al costo de la tela, las clases trabajadoras apenas usaban esta tercera prenda.

Otro marcador de las clases altas era un elaborado tocado. Estos pueden incluir alambres, telas para drapear y gorras puntiagudas. Nuevamente, debido al costo, los pobres no podían pagarlos y en su lugar usaban velos de tela simples llamados tocas que "cubrían la cabeza, alrededor del cuello y hasta la barbilla". Las mujeres trabajadoras vestían vestidos hasta los tobillos y los hombres vestían túnicas cortas y calzones. Cuanto más larga era la prenda, más alta era la posición de una persona. Esto es evidente en las leyes suntuarias de 1327 que establece que "viniendo a la clase más baja, ningún sirviente debe usar 2½ yardas en una túnica corta o 3 en una larga". Además, los hombres de servicio, como sirvientes o asistentes, generalmente no usaban capas, y para los nobles que lo hacían servía para distinguirlos de las masas.

Mientras que la mayoría de las campesinas tejían su tela y luego hacían su propia ropa, los ricos podían pagar sastres, peleteros y bordadores. Los más ricos, como la realeza, tendrían "todos estos artesanos en el personal, a veces uno por cada adulto en el hogar".

El estatus social fue de suma importancia durante la Edad Media, y esta idea se ejemplificó a través de la moda. Por ejemplo, en general se entendía que los tonos escarlata, como el rojo y el púrpura, eran elementos importantes en los guardarropas de la realeza. Más específicamente, estos colores quedaron reservados para reyes y príncipes, y denotaban lujo y riqueza. Las leyes suntuarias medievales o "actos de vestimenta" se establecieron para regular las elecciones de vestimenta de las personas durante ese tiempo. Aquellos que apoyaron la promulgación de tales leyes lo hicieron porque las leyes enfatizaron las diferencias entre las clases y definieron claramente cuáles son esas diferencias.Por ejemplo, el estatuto de 1363 de la Ley de Vestimenta de 1337 establece que las esposas de labradores y artesanos no pueden usar ningún velo o pañuelo de seda... sin embargo, los grupos de mayor estatus pueden usar cualquier artículo importado que deseen. Esto establece claramente la división entendida entre ricos y pobres durante esta era, y la importancia de mantener las clases definidas como entidades separadas. Había reglas para cada prenda de vestir; a las mujeres de clase baja se les prohibió usar velos caros. Solo las esposas e hijas de hombres ricos podían usar terciopelo o satén.Había una discontinuidad injusta en las reglas; los ciudadanos de clase baja nunca podrían usar un artículo designado para la clase alta, mientras que la clase alta podría usar cualquier cosa que les convenga. Por ejemplo, las esposas e hijas de los sirvientes no debían usar velos que costaran más de doce centavos.

Los actos suntuarios ingleses de 1363 entran en detalles explícitos sobre las prendas de vestir que estaban reservadas para aquellos por debajo del estado del rey, poniendo restricciones en la longitud del abrigo y la altura del zapato. En esta legislación, la intención era evitar que los hombres actuaran como si fueran de una clase superior a través de su forma de vestir. Las leyes establecían específicamente que un hombre debía vestirse dentro del estado en el que nació.Los actos describían qué ropa se debía usar y también establecían claramente cómo se clasificaban las clases, con reyes y realeza en la parte superior y sirvientes en la parte inferior. La mayoría de estas listas organizadas no incluían a todos los grupos de personas. La mayoría de las listas consistían en divisiones de las clases alta y media, mientras que las clases bajas se descuidaban por completo. Esto se debió a que se consideraba que la clase media era más probable que violara las leyes de vestimenta porque supuestamente estaban más influenciados por las presiones sociales, mientras que las personas de clase baja no tenían la capacidad de vestirse de acuerdo con una clasificación más alta, incluso si deseaban hacerlo. De hecho, cualquier mención a las clases bajas se hacía por necesidad para completar la jerarquía social.

Textiles utilizados

El material más común utilizado fue la lana, cuya textura y calidad variaban según el tipo de oveja de la que procedía. La calidad puede variar desde muy tosca y sin teñir para la clase baja hasta extremadamente fina con diseños y colores para la clase alta. El lino y el cáñamo eran otras telas utilizadas, y las clases bajas las utilizaban a menudo como ropa interior y para cubrir la cabeza. Además, la seda era un material popular utilizado por los ricos y se importaba de Asia. Después de las cruzadas, se trajeron a Inglaterra telas como damascos, terciopelos y rasos, al igual que la samita. También se utilizaban pieles de animales como "capas de piel de oveja... en invierno para protegerse del frío y la lluvia". El cuero se utilizó para producir artículos como zapatos, cinturones, guantes y armaduras.

La clase media normalmente podía permitirse el lujo de teñir sus colores de lana como el azul y el verde. Los ricos podían darse el lujo de agregar diseños elaborados a su ropa, así como teñirla de rojo y negro, colores caros para la época. El púrpura también se consideraba un color de la realeza y estaba reservado para reyes o figuras religiosas como el Papa.