Vestido bizantino

Vestido bizantino cambió considerablemente a lo largo de los mil años del Imperio, pero era esencialmente conservador. Popularmente, el vestido bizantino permaneció unido a sus raíces griegas clásicas con la mayoría de los cambios y diferentes estilos siendo evidenciados en los estratos superiores de la sociedad bizantina siempre con un toque del ambiente helénico. A los bizantinos les gustaba el color y el patrón, y fabricaban y exportaban telas muy ricas, especialmente seda bizantina, tejida y bordada para las clases superiores, y resistente e impresa para la parte inferior. Una frontera diferente o recortar alrededor de los bordes era muy común, y muchas tiras individuales por el cuerpo o alrededor del brazo superior se ven, a menudo denotando clase o rango. El gusto por las clases media y superior siguió las últimas modas en la Corte Imperial.

Al igual que en Occidente durante la Edad Media, la ropa era muy cara para los pobres, que probablemente llevaban la misma ropa gastada casi todo el tiempo; Esto significaba, en particular, que cualquier disfraz de la mayoría de las mujeres debía ajustarse a lo largo de todo el embarazo. Incluso para los más acomodados, la ropa se "usaba hasta la muerte y luego se reutilizaba", y el corte era generoso para permitirlo.

En el cuerpo

En las primeras etapas del Imperio Bizantino, la tradicional toga romana todavía se usaba como vestimenta muy formal u oficial. En la época de Justiniano esto había sido reemplazado por la túnica, o quiton largo, para ambos sexos, sobre el cual las clases altas usaban otras prendas, como una dalmática ( dalmática), un tipo de túnica más pesada y corta, nuevamente usada por ambos sexos, pero principalmente por los hombres. Los dobladillos suelen curvarse hasta formar una punta afilada. El scaramangion era una chaqueta de montar de origen persa, que se abría por delante y normalmente llegaba hasta la mitad del muslo, aunque se registra que la usaban los emperadores, cuando parecen volverse mucho más largas. En general, a excepción de la vestimenta militar y presumiblemente de montar, los hombres de estatus superior, y todas las mujeres, llevaban ropa que les llegaba hasta los tobillos, o casi. Las mujeres solían llevar una capa superior de la estola, para las ricas en brocado. Todos ellos, excepto la estola, podían llevar cinturón o no. Los términos para la vestimenta son a menudo confusos, y la identificación cierta del nombre que tenía un artículo en particular representado, o el diseño que se relaciona con una referencia documental en particular, es rara, especialmente fuera de la Corte.

La chlamys, un manto semicircular sujeto al hombro derecho, continuó durante todo el período. El largo a veces llegaba sólo hasta las caderas o hasta los tobillos, mucho más largo que la versión comúnmente usada en la Antigua Grecia; la versión más larga también se llama paludamentum. Además de sus cortesanos, el emperador Justiniano luce uno, con un enorme broche, en los mosaicos de Rávena. En cada regla, los hombres de la clase senatorial tenían un tablón, un panel de color en forma de rombo que cruzaba el pecho o el abdomen (en la parte delantera), que también se usaba para mostrar el rango superior del usuario por el color o tipo de bordado y joyas. utilizados (compárese con los de Justiniano y sus cortesanos). Teodosio I y sus coemperadores fueron mostrados en 388 con los suyos a la altura de las rodillas en el Missorium de Teodosio I de 387, pero durante las siguientes décadas se puede ver que el tablion se mueve más arriba en el . Chlamys, por ejemplo en marfiles de 413-414. Una paragauda o borde de tela gruesa, que generalmente incluía oro, también era un indicador de rango. A veces se usaba una capa alargada, especialmente por los militares y la gente común; no era para ocasiones judiciales. Las capas estaban sujetas con alfileres en el hombro derecho para facilitar el movimiento y tener acceso a una espada.

A menudo se usaban calzas y medias, pero no son prominentes en las representaciones de los ricos; estaban asociados con los bárbaros, ya fueran europeos o persas. Incluso la ropa básica parece haber sido sorprendentemente cara para los pobres. Se muestra a algunos trabajadores manuales, probablemente esclavos, que continúan usando, al menos en verano, el traje básico romano que consistía en dos rectángulos cosidos entre sí en los hombros y debajo del brazo. Otros, cuando realizan actividades, se muestran con los lados de la túnica atados hasta la cintura para facilitar el movimiento.

Vestido iconográfico

Las imágenes más comunes que se conservan del período bizantino no son relevantes como referencias para la vestimenta real usada en ese período. Cristo (a menudo incluso cuando era un bebé), los Apóstoles, San José, San Juan Bautista y algunos otros casi siempre aparecen vistiendo una "vestimenta pseudobíblica", que consiste en un gran himation, un gran manto rectangular. envuelto alrededor del cuerpo (casi una toga), sobre un quitón o túnica de mangas sueltas, que llega hasta los tobillos. Se usan sandalias en los pies. Este traje no se ve comúnmente en contextos seculares, aunque posiblemente sea deliberado, para evitar confundir temas seculares con divinos. Se muestra a la Theotokos (Virgen María) vistiendo un maphorion, un manto de mayor forma con una capucha y, a veces, un agujero en el cuello. Probablemente esto se acerque a la vestimenta típica de las viudas y de las mujeres casadas en público. La ropa interior de la Virgen puede ser visible, especialmente en las mangas. También existen convenciones para los profetas del Antiguo Testamento y otras figuras bíblicas. Aparte de Cristo y la Virgen, gran parte de la vestimenta iconográfica es blanca o de colores relativamente apagados, especialmente en las paredes (murales y mosaicos) y en los manuscritos, pero en los iconos tiene colores más brillantes. Muchas otras figuras de escenas bíblicas, especialmente si no tienen nombre, suelen representarse vistiendo trajes "contemporáneos" Ropa bizantina.

Vestido femenino

La modestia era importante para todos, y la mayoría de las mujeres aparecen casi completamente cubiertas por ropas bastante informes, que debían poder acomodar un embarazo completo. La prenda básica a principios del Imperio llegaba hasta los tobillos, con cuello redondo alto y mangas ajustadas hasta la muñeca. Los flecos y los puños pueden estar decorados con bordados, y también con una banda alrededor del brazo. En los siglos X y XI, un vestido con mangas acampanadas, eventualmente muy amplio en la muñeca, se vuelve cada vez más popular, antes de desaparecer; Las mujeres trabajadoras se muestran con las mangas atadas. En las damas de la corte, esto puede venir con cuello en V. Normalmente se usaban cinturones, posiblemente con ganchos para sostener la falda; Es posible que hayan sido de tela más a menudo que de cuero, y se ven algunas fajas con borlas. Las aberturas del cuello probablemente a menudo estaban abotonadas, lo cual es difícil de ver en el arte y no se describe en los textos, pero debieron ser necesarias aunque solo fuera para amamantar. Las opciones posibles son hacia abajo, transversal o diagonal. La prenda interior de lino liso, hasta el siglo X, no estaba diseñada para ser visible. Sin embargo, en este punto comienza a verse un cuello alto sobre el vestido principal.

El cabello está cubierto por una variedad de tocados y velos, presumiblemente a menudo retirados dentro de la casa. A veces se usaban gorros debajo del velo y, a veces, la tela se ataba en forma de turbante. Es posible que esto se haya hecho mientras trabajaba; por ejemplo, las parteras en las escenas de la Natividad de Jesús en el arte suelen adoptar este estilo. Los primeros se envolvían en forma de ocho, pero en el siglo XI se adoptó el envoltorio circular, posiblemente cosido en una posición fija. En los siglos XI y XII los tocados o velos empezaron a ser más largos.

Con el calzado, los estudiosos están más seguros, ya que hay un número considerable de ejemplos recuperados por la arqueología de las zonas más secas del Imperio. Se encuentra una gran variedad de calzado, con sandalias, pantuflas y botas hasta media pantorrilla, todos comunes en ilustraciones manuscritas y hallazgos excavados, donde muchos están decorados de diversas formas. El color rojo, reservado para el uso imperial en el calzado masculino, es en realidad, con diferencia, el color más común en los zapatos de mujer. Los bolsos rara vez son visibles y parecen haber sido hechos de tela a juego con el vestido, o tal vez metidos en el fajín.

Los bailarines se muestran con vestimenta especial que incluye vestidos de manga corta o sin mangas, que pueden tener o no una manga más ligera debido a la ropa interior debajo. Tienen cinturones anchos y ajustados y sus faldas tienen un elemento acampanado y de diferentes colores, probablemente diseñado para levantarse mientras giran en los bailes. Un comentario de Anna Comnene sobre su madre sugiere que no mostrar el brazo por encima de la muñeca era un foco especial de modestia bizantina.

Aunque a veces se afirma que el velo facial fue inventado por los bizantinos, el arte bizantino no representa a mujeres con el rostro cubierto, aunque comúnmente representa a mujeres con el cabello velado. Se supone que las mujeres bizantinas fuera de los círculos de la corte iban bien envueltas en público y tenían relativamente restringidos sus movimientos fuera de la casa; rara vez se representan en el arte. Las fuentes literarias no son lo suficientemente claras para distinguir entre un velo para la cabeza y un velo para la cara. Además, el escritor cristiano de principios del siglo III, Tertuliano, en su tratado El velo de las vírgenes, cap. 17, describe a las mujeres árabes paganas cubriéndose todo el rostro excepto los ojos, a la manera de un niqab. Esto muestra que algunas mujeres de Medio Oriente se cubrían el rostro con velo mucho antes del Islam.

Color

Como en la época grecorromana, la púrpura estaba reservada para la familia real; otros colores en diversos contextos transmitían información sobre clase y rango clerical o gubernamental. La gente de clase baja vestía túnicas sencillas, pero aún prefería los colores brillantes que se encuentran en todas las modas bizantinas.

Las carreras en el Hipódromo utilizaron cuatro equipos: rojo, blanco, azul y verde; y los partidarios de éstos se convirtieron en facciones políticas, tomando partido en las grandes cuestiones teológicas (que también eran cuestiones políticas) del arrianismo, el nestorianismo y el monofisismo y, por tanto, en los pretendientes imperiales que también tomaron partido. Se produjeron enormes disturbios en los siglos IV y VI, principalmente en Constantinopla, con miles de muertes entre estas facciones, que naturalmente vestían sus colores apropiados. En la Francia medieval, había facciones políticas que vestían colores similares, llamadas acompañantes.

Ejemplo

Un mosaico del siglo XIV (derecha) del Kahriye-Cami o Iglesia del córamo en Estambul ofrece una excelente vista de una gama de trajes desde el último período. Desde la izquierda, hay un soldado en guardia, el gobernador en uno de los grandes sombreros usados por importantes funcionarios, un funcionario de rango medio (teniendo el rollo de registro) en un dalmático con una amplia frontera, probablemente bordado, sobre una larga túnica, que también tiene una frontera. Luego viene un soldado de alto rango, llevando una espada en un cinturón sin fiar o báldric. La Virgen y San José están en su vestido iconográfico normal, y detrás de San José una cola de ciudadanos respetables espera su turno para registrarse. Las longitudes de hem masculinos disminuyen a medida que aumenta el estado de la persona. Todas las piernas expuestas tienen manguera, y los soldados y ciudadanos tienen golpes de pie encima, presumiblemente con sandalias. Los ciudadanos llevan dalmáticos con una amplia frontera alrededor del cuello y el timón, pero no tan rico como el del funcionario de nivel medio. Los otros hombres tal vez usarían sombreros si no en presencia del gobernador. Una figura de donante en la misma iglesia, el Gran Logote Theodore Metochites, que dirigía el sistema legal y las finanzas del Imperio, lleva un sombrero aún más grande, que sigue arrodillado ante Cristo (ver Galería).

Sombreros

Muchos hombres iban con la cabeza descubierta y, aparte del Emperador, normalmente lo hacían en las representaciones votivas, lo que puede distorsionar el registro que tenemos. A finales del período bizantino, los funcionarios usaban sombreros extravagantemente grandes como uniforme. En el siglo XII, el emperador Andrónico Comneno llevaba un sombrero con forma de pirámide, pero la vestimenta excéntrica es una de las muchas cosas por las que fue criticado. Esto quizás estaba relacionado con el sombrero muy elegante con una visera muy alta y un ala muy levantada que se extendía hacia adelante formando un triángulo agudo hasta una punta afilada (izquierda), que fue dibujado por artistas italianos cuando el emperador Juan VIII Palaiologos fue a Florencia y al Concilio de Ferrara en 1438 en los últimos días del Imperio. Pisanello y otros artistas dibujaron cuidadosamente versiones de esta y otras prendas, incluidos muchos sombreros espectaculares, usados por los visitantes. Pasaron copias por toda Europa para su uso en temas orientales, especialmente para representaciones de los tres reyes o los Reyes Magos en los belenes. En 1159, el príncipe cruzado Raynald de Châtillon, que estaba de visita, llevaba un gorro de fieltro en forma de tiara, adornado en oro. El sombrero ibérico de fieltro de ala ancha se puso de moda durante el siglo XII. Especialmente en los Balcanes se usaban gorras pequeñas con o sin ala de piel, del tipo que adoptaron más tarde los zares rusos.

Zapatos

No se ven muchos zapatos claramente en Bizantino Arte debido a las largas túnicas de los ricos. Zapatos rojos marcaron el Emperador; zapatos azules, un sebastokrator; y zapatos verdes a protovestiarios.

Los mosaicos de Ravenna muestran a los hombres usando lo que puede ser sandalias con calcetines blancos, y los soldados llevan sandalias atadas alrededor del becerro o rayas de tela envueltas alrededor de la pierna al becerro. Estos probablemente fueron todo el camino a los dedos de los pies (los mosqueteros similares siguen siendo usados por otras filas rusas).

Algunos soldados, incluidos retratos imperiales posteriores con vestimenta militar, muestran botas que casi llegan a la rodilla, rojas para el Emperador. En la Regalia Imperial de los Emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico hay zapatos o zapatillas de estilo bizantino fabricados en Palermo antes de 1220. Son cortos, sólo hasta el tobillo, y de corte generoso para permitir que quepan muchos tamaños diferentes. Están profusamente decorados con perlas y joyas y volutas doradas en los lados y sobre la punta del zapato. Sin duda, se usaba calzado más práctico en ocasiones menos formales.

Los obreros externos tendrían sandalias o serían descalzos. Las sandalias siguen el modelo romano de correas sobre una suela gruesa. Algunos ejemplos del caligae romano o bota militar también se ven en los pastores.

Disfraces militares

Esto se mantuvo cerca del patrón grecorromano, especialmente para los oficiales (consulte la sección Galería, por ejemplo). Coraza de armadura, bajo la cual la parte inferior de una túnica corta aparecía como una falda, a menudo recubierta con una franja de correas de cuero, los pteruges. Tiras similares cubrían la parte superior de los brazos, debajo de las hombreras redondas de la armadura. Las botas llegaban hasta la pantorrilla o las sandalias se ataban hasta las piernas. Un cinturón de tela de aspecto bastante endeble está atado alto debajo de las costillas como una insignia de rango más que como un elemento práctico.

La vestimenta y el equipo cambiaron considerablemente a lo largo del período para tener los pertrechos más eficientes y efectivos que permitiera la economía actual. Otros rangos' La ropa era en gran medida idéntica a la de los trabajadores comunes. Los manuales recomiendan túnicas y abrigos que no lleguen más allá de la rodilla. Como un ejército marcha ante todo de pie, a los redactores del manual les preocupaba más que cualquier otra cosa que las tropas tuvieran un buen calzado. Esto iba desde zapatos bajos con cordones hasta botas hasta el muslo, todos equipados con "algunos clavos (de encimera)". Se usaba un pañuelo para la cabeza ("phakiolion" o "maphorion"), que iba desde una simple tela que salía de debajo del casco (como todavía lo usa el clero ortodoxo) hasta algo más parecido a un turbante. tocado militar estándar en el Imperio Medio y Tardío tanto para las tropas comunes como para uso ceremonial de algunos rangos; también fueron usados por mujeres.

Traje imperial

Las prendas distintivas de los emperadores (a menudo había dos a la vez) y las emperatrices eran la corona y los loros o palio imperiales, llenos de joyas, que se desarrollaron a partir de la trabea triunfalis, una versión ceremonial en color de la toga romana usada por los cónsules (durante el reinado de Justiniano I, el cónsul pasó a formar parte del estatus imperial) y usada por el emperador y la emperatriz como prenda cuasi eclesiástica. También lo usaban los doce funcionarios más importantes y la guardia imperial, y por ende los Arcángeles en íconos, quienes eran vistos como guardaespaldas divinos, su propósito principal era ideológico, representando los diferentes valores políticos helenísticos como la deificación del monarca y su papel de único legislador y administrador de la comunidad. En la práctica, normalmente sólo se usaba unas pocas veces al año, como el domingo de Pascua, pero se usaba muy comúnmente para representaciones artísticas.

La versión masculina del loros era una tira larga, que caía directamente desde el frente hasta debajo de la cintura, y con la parte de atrás enrollada hacia el frente y colgaba con gracia sobre el brazo izquierdo. Los loros femeninos eran similares en la parte delantera, pero la parte trasera era más ancha y estaba metida debajo de un cinturón después de pasar nuevamente al frente. Tanto la versión masculina como la femenina cambiaron de estilo y divergieron en el período bizantino medio, y la femenina volvió más tarde al nuevo estilo masculino. Además de joyas y bordados, se cosían pequeñas placas esmaltadas en la ropa; La vestimenta de Manuel I Comneno fue descrita como un prado cubierto de flores. Por lo general, las mangas se ajustaban al brazo y el vestido exterior llegaba hasta los tobillos (aunque a menudo se le llama scaramangion), y también es bastante ajustado. En el último período, las mangas de las emperatrices se volvieron extremadamente anchas.

La túnica real diaria era una vestimenta más simple e idealizada de los distintos reyes helenísticos, representada en varios frescos y miniaturas, que presentaban al emperador con una simple "chitón" bata, una "chlamys" de varios tamaños, una diadema real y las botas imperiales Tzangion de los que se evidencian elaborados ejemplos en obras imperiales como el salterio de París o las planchas de David, idealizando el concepto de filantropía y beneficencia como roles principales de el perfecto monarca helenístico y bizantino.

El superhumeral, usado a lo largo de la historia de Bizancio, era el collar decorativo imperial, que a menudo formaba parte de los loros. Fue copiado al menos por mujeres de la clase alta. Era de tela de oro o material similar, luego tachonada de gemas y profusamente bordada. La decoración generalmente estaba dividida en compartimentos mediante líneas verticales en el cuello. Los bordes se realizarían con perlas de distintos tamaños en hasta tres filas. Ocasionalmente se colocaban perlas caídas a intervalos para aumentar la riqueza. El collar llegaba hasta la clavícula para cubrir una parte de la parte superior del pecho.

La Regalia Imperial de los Emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, conservada en la Schatzkammer (Viena), contiene un conjunto completo de prendas exteriores confeccionadas en el siglo XII en un estilo esencialmente bizantino en los talleres fundados por los bizantinos en Palermo. Éstas se encuentran entre las mejores prendas bizantinas que se conservan y dan una buena idea de la fastuosidad de la vestimenta ceremonial imperial. Hay un manto (usado por los Emperadores con el hueco en la parte delantera), "alba", dalmática, medias, pantuflas y guantes. Los loros son italianos y posteriores. Cada elemento del diseño de la capa (ver Textiles a continuación) está delineado con perlas y bordado en oro.

Especialmente en los períodos temprano y posterior (aproximadamente antes del 600 y después del 1000), los emperadores pueden aparecer vestidos con vestimenta militar, con corazas de oro, botas rojas y una corona. Las coronas tenían pendilia y se cerraron en la parte superior durante el siglo XII.

Vestido de corte

La vida en la corte "transcurría en una especie de ballet", con ceremonias precisas prescritas para cada ocasión, para demostrar que "el poder imperial podía ejercerse en armonía y orden", y " 34;el Imperio podía así reflejar el movimiento del Universo tal como lo hacía el Creador", según el emperador Constantino Porfirogenito, quien escribió un Libro de Ceremonias que describe con enorme detalle la ronda anual de la Corte. Se establecen formas especiales de vestimenta para muchas clases de personas en ocasiones particulares; En la cena del día del onomástico para el Emperador o la Emperatriz, varios grupos de altos funcionarios realizaron "bailes" ceremoniales, un grupo vistiendo "una prenda azul y blanca, con mangas cortas, y bandas y anillos de oro. en sus tobillos. En sus manos sostienen lo que se llama phengia". El segundo grupo hace exactamente lo mismo, pero vistiendo "una prenda verde y roja, dividida, con fajas doradas". Estos colores eran las marcas de las antiguas facciones de las carreras de carros, las cuatro ahora fusionadas en Azules y Verdes, e incorporadas a la jerarquía oficial. En este período, a un funcionario de la corte se le podía exigir que usara cinco trajes diferentes durante un solo día de festival, y sus trajes se proporcionaban como parte de su paquete salarial.

Varias táctica, tratados sobre estructura administrativa, protocolo judicial y precedencia, dan detalles de las vestimentas utilizadas por los diferentes funcionarios. Según los pseudo-Kodinos, el color distintivo del Sebastokrator era el azul; su traje ceremonial incluía zapatos azules bordados con águilas sobre un campo rojo, una túnica roja (chlamys) y una diadema (stephanos) en rojo y oro. Como en el Versalles de Luis XIV, la vestimenta elaborada y los rituales de la corte probablemente fueron, al menos en parte, un intento de sofocar y distraer la atención de las tensiones políticas.

Sin embargo, esta forma de vida ceremonial se vio sometida a presión a medida que se profundizó la crisis militar, y nunca revivió después del interludio de los emperadores occidentales tras la captura de Constantinopla por la Cuarta Cruzada en 1204; En el último período, un visitante francés se sorprendió al ver a la emperatriz cabalgando por la calle con menos asistentes y menos ceremonias que las que habría tenido una reina de Francia.

Vestimenta de oficina

Esta es sin duda el área en la que la ropa bizantina y clásica está más cerca de sobrevivir, ya que muchas formas de hábitos y vestimentas todavía en uso (especialmente en las iglesias orientales, pero también en las occidentales) están estrechamente relacionadas con sus predecesores. Durante este período, la vestimenta clerical pasó de ser simplemente una vestimenta laica normal a un conjunto especializado de prendas para diferentes propósitos. El obispo del mosaico de Rávena lleva una casulla muy parecida a lo que se considera la casulla "moderna". Forma occidental del siglo XX, la prenda se hizo mucho más grande y luego se contrajo mientras tanto. Sobre su hombro lleva un sencillo omophorion de obispo, parecido al pallium clerical de la Iglesia latina, y símbolo de su posición. Posteriormente se hizo mucho más grande y produjo varios tipos de prendas similares, como el epitrachelion y el orarion, para otros rangos del clero. Los sombreros clericales ortodoxos modernos también son supervivencias del tocado oficial de la administración pública bizantina, mucho más grande y de colores brillantes.

Cabello

El cabello de los hombres era generalmente corto y prolijo hasta finales del Imperio, y a menudo se muestra elegantemente rizado, probablemente de forma artificial (imagen en la parte superior). El Salterio Khludov del siglo IX tiene iluminaciones iconófilas que vilipendian al último patriarca iconoclasta, Juan el Gramático, caricaturizándolo con el cabello desordenado que sobresale en todas direcciones. El cabello de los monjes era largo y la mayoría del clero tenía barba, al igual que muchos laicos, especialmente más tarde. Las mujeres de clase alta llevaban en su mayoría el pelo recogido, muy a menudo rizado y con formas elaboradas. Si juzgamos por el arte religioso y las pocas representaciones de otras mujeres fuera de la corte, las mujeres probablemente mantenían su cabello cubierto en público, especialmente cuando estaban casadas.

Textiles

Al igual que en China, había grandes talleres imperiales bizantinos, aparentemente siempre con sede en Constantinopla, para textiles y otras artes como el mosaico. Aunque había otros centros importantes, los talleres imperiales lideraron el desarrollo técnico y de la moda y sus productos se utilizaron con frecuencia como obsequios diplomáticos para otros gobernantes, además de distribuirse entre los bizantinos favorecidos. A finales del siglo X, el Emperador envió oro y telas a un gobernante ruso con la esperanza de que esto le impediría atacar el Imperio.

La mayoría de los ejemplos supervivientes no se utilizaron para ropa y presentan diseños tejidos o bordados de gran tamaño. Antes de la iconoclasia bizantina, estos a menudo contenían escenas religiosas como Anunciaciones, a menudo en varios paneles sobre un gran trozo de tela. Naturalmente, esto se detuvo durante los períodos de iconoclasia y, con la excepción de las vestimentas de la iglesia [3], la mayoría de las escenas figurativas no reaparecieron después, siendo reemplazadas por patrones y diseños de animales. Algunos ejemplos muestran diseños de gran tamaño utilizados en la vestimenta de los grandes: dos enormes leones bordados matando camellos ocupan la totalidad del manto de coronación de Roger II en Viena, producido en Palermo alrededor de 1134 en los talleres bizantinos. se había establecido allí. [4] Un sermón de San Asterio de Amasia, de finales del siglo V, detalla la imaginería sobre la ropa de los ricos (que condena enérgicamente):

Cuando, por lo tanto, se visten y aparecen en público, parecen paredes pintadas a los ojos de aquellos que los encuentran. Y tal vez incluso los niños los rodean, sonriendo unos a otros y señalando con el dedo la imagen en la prenda; y andando después de ellos, siguiendolos durante mucho tiempo. En estas prendas hay leones y leopardos; osos y toros y perros; maderas, rocas y cazadores; y todos los intentos de imitar la naturaleza por la pintura.... Pero los hombres y mujeres tan ricos como son más piadosos, han recogido la historia del evangelio y la han entregado a los tejedores... Ustedes pueden ver la boda de Galilea, y los pozos de agua; el paralítico llevando su cama sobre sus hombros; el ciego siendo curado con la arcilla; la mujer con el tema sangriento, tomando el borde de la vestimenta; la mujer pecadora cayendo a los pies de Jesús; Lázaro volviendo a la vida de la tumba....

Tanto ejemplos cristianos como paganos, en su mayoría paneles bordados cosidos en telas más sencillas, se han conservado en las condiciones excepcionales de las tumbas en Egipto, aunque en su mayoría imágenes icónicas de estilo retrato en lugar de las escenas narrativas que Asterio describe en su diócesis de Amasia en el norte. Anatolia. El retrato del César Constancio Galo en la Cronografía de 354 muestra varios paneles figurativos en su ropa, en su mayoría redondos u ovalados (ver galería).

Las primeras telas decoradas se bordaban principalmente en lana sobre una base de lino, y el lino era generalmente más común que el algodón durante todo el período. El hilo de seda cruda se importó inicialmente de China, y el momento y el lugar en el que se tejió por primera vez en el mundo del Cercano Oriente es motivo de controversia, ya que se han propuesto Egipto, Persia, Siria y Constantinopla, para fechas de los siglos IV y V. siglos. Ciertamente, la decoración textil bizantina muestra una gran influencia persa, y muy poca directa de China. Según la leyenda, agentes de Justiniano soborné a dos monjes budistas de Khotan alrededor del año 552 para que descubrieran el secreto del cultivo de la seda, aunque se siguió importando mucha de China.

El teñido resistente era común desde el período romano tardío para aquellos fuera de la corte, y la impresión en madera data al menos del siglo VI, y posiblemente antes; nuevamente, esto funcionaría como una alternativa más barata a los materiales tejidos y bordados de los ricos. . Aparte de los lienzos funerarios egipcios, han sobrevivido bastante menos telas baratas que caras. También hay que recordar que representar una tela estampada en pintura o mosaico es una tarea muy difícil, a menudo imposible en una pequeña miniatura, por lo que el registro artístico, que a menudo muestra telas estampadas en figuras de gran escala en obras de mejor calidad, probablemente bajo -Registra el uso de telas estampadas en general.

Galería

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  El César Constantius Gallus en una copia posterior de la crónica de 354, con una de las mejores indicaciones sobrevivientes de lo que las imágenes de la ropa descritas por Asterius parecían.
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  El cónsul Anastasio usando túnicas consulares similares a las imperiales. De su difusor consular, 517.
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  La Iglesia del Coro, el Gran Logote Theodore Metochites, que dirigía el sistema legal y las finanzas del Imperio, lleva un enorme sombrero, como todos los altos funcionarios, y una túnica de patrón.
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  Basil II en vestido militar, principios del siglo XI
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  San Demetrio de Tesalónica, siglo XII Mosaico griego de Kiev mostrando el vestido militar, incluyendo la correa alta alrededor de las costillas, como una placa de rango.
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  Sketches by Pisanello of the Bizantine delegation at the Council of Florence in 1439