Traje

Un traje, traje de salón o traje de negocios es un conjunto de ropa que comprende una chaqueta de traje y pantalones de telas idénticas que se usan con una camisa de vestir con cuello, corbata y zapatos de vestir. Un traje de falda es similar, pero con una falda a juego en lugar de pantalones. Se considera ropa informal en los códigos de vestimenta occidentales. El traje de salón se originó en la Gran Bretaña del siglo XIX como una alternativa más informal para la ropa deportiva y la ropa de campo británica, con raíces en la Europa occidental moderna temprana. Después de reemplazar la levita negra a principios del siglo XX como ropa de día normal, un traje sobrio de un solo color se hizo conocido como un traje de salón.

Los trajes se ofrecen en diferentes diseños y construcciones. El corte y la tela, ya sea de dos o tres piezas, con botonadura sencilla o cruzada, varían, además de varios accesorios. Un traje de dos piezas tiene chaqueta y pantalón; un traje de tres piezas agrega un chaleco. Los sombreros casi siempre se usaban al aire libre (ya veces en interiores) con toda la ropa de los hombres hasta la contracultura de la década de 1960 en la cultura occidental. Los trajes informales se han usado tradicionalmente con un sombrero de fieltro, un trilby o una gorra plana. Otros accesorios incluyen pañuelo, tirantes o cinturón, reloj y joyas.

Otros tipos notables de trajes son para ocasiones semiformales: el traje de cena (corbata negra) y el traje de salón negro (cochecito), ambos que surgieron como alternativas menos formales para el uso formal del saco de etiqueta para la corbata blanca, y el traje de mañana. casaca con pantalón formal para chaqué, respectivamente.

Originalmente, los trajes siempre se confeccionaban a medida con la tela seleccionada por el cliente. Estos ahora se conocen como trajes a medida, hechos a medida según las medidas, el gusto y las preferencias de estilo. Desde la década de 1960, la mayoría de los trajes son prendas listas para usar producidas en masa. Actualmente, los trajes se ofrecen en aproximadamente cuatro formas:

• a medida, en el que la prenda es confeccionada a medida por un sastre a partir de un patrón creado íntegramente a partir de las medidas del cliente, dando el mejor calce y libre elección del tejido;
• hecho a medida, en el que se modifica un patrón prefabricado para adaptarse al cliente, y está disponible una selección limitada de opciones y telas;
• ready-to-wear, off-the-peg (inglés de la Commonwealth) o off-the-rack (inglés americano), que se vende tal cual, aunque suele ser necesario realizar algunas modificaciones a medida;
• el traje se separa, donde la chaqueta y los pantalones se venden por separado para minimizar las alteraciones necesarias, incluidos también blazers de colores extraños o abrigos deportivos como opciones informales elegantes

Terminología

La palabra traje deriva del francés suite, que significa "siguiendo", de alguna forma derivada del latín tardío del verbo latino sequor = "yo sigo", porque las prendas que lo componen (chaqueta, pantalón y chaleco) se suceden entre sí y tienen la misma tela. y color y se usan juntos.

Como un traje (en este sentido) cubre todo o la mayor parte del cuerpo del usuario, el término "traje" se amplió a una sola prenda que cubre todo o la mayor parte del cuerpo, como monos, trajes de buceo y trajes espaciales (ver Traje (desambiguación)).

Historia

Los orígenes del traje se remontan al estándar de vestimenta simplificado establecido por el rey inglés Carlos II en el siglo XVII, siguiendo el ejemplo de su antiguo anfitrión en la corte del rey Luis XIV en Versalles, quien decretó que en la corte inglesa los hombres usarían un abrigo largo., un chaleco (entonces llamado "enagua"), una corbata (un precursor de la corbata), una peluca, calzones hasta la rodilla (pantalones) y un sombrero. Las pinturas de Jan Steen, Pieter Bruegel el Viejo y otros pintores de la Era Dorada holandesa revelan que tal arreglo ya se usaba en Holanda, si no en Europa Occidental en su conjunto.

Los estilos actuales, fundados en la Gran Renuncia Masculina de finales del siglo XVIII, cambiaron drásticamente la vestimenta formal elaboradamente bordada y adornada con joyas por la vestimenta más simple del período de la Regencia británica, que evolucionó gradualmente hacia la estricta formalidad de la era victoriana. A finales del siglo XIX, fue en la búsqueda de más comodidad que la flexibilización de las normas dio lugar al moderno traje de salón.

A Brooks Brothers generalmente se le atribuye haber ofrecido primero el traje "listo para usar", un traje que se vendía ya fabricado y de talla, listo para ser confeccionado, mientras que Haggar Clothing introdujo por primera vez el concepto de trajes separados en los EE. UU., que son ampliamente encontrado en el mercado hoy.

Composición

Hay muchas variaciones posibles en la elección del estilo, las prendas y los detalles de un traje.

Corte

La silueta de un traje es su contorno. El equilibrio entallado creado a partir de un ajuste de lona permite una silueta equilibrada, por lo que no es necesario abotonar una chaqueta y una prenda no es demasiado apretada ni demasiado holgada. Una prenda adecuada tiene la forma desde el cuello hasta el pecho y los hombros para cubrir sin arrugas por la tensión. La forma es la parte esencial de la sastrería que a menudo requiere trabajo manual desde el principio. Los dos cortes principales son trajes cruzados, un diseño conservador con dos columnas de botones, atravesados ​​por una gran superposición de los lados izquierdo y derecho; y trajes de botonadura sencilla, en los que los lados se superponen muy levemente, con una sola columna de botones.

La buena sastrería en cualquier parte del mundo se caracteriza por lados muy afilados y hombros mínimos, mientras que los trajes de cremallera suelen estar acolchados para reducir el trabajo. Los trajes más informales se caracterizan por una menor confección y confección, al igual que el traje de saco, un estilo americano suelto.

Hay tres formas de comprar trajes:

1. "Tamaños" prefabricados y alterados o patrones precortados, una conveniencia que a menudo se expresa con el tiempo con arrugas por una mala forma, lo que lleva a la distorsión;
2. El traje hecho a medida, en el que se modifica un patrón preexistente para reflejar la preferencia del individuo o los matices del físico para lograr cosas como el estilo, la longitud, la inclinación de los hombros y el ajuste punto a punto y del pantalón;
3. El traje personalizado, a medida o diseñado a medida, que tiene al menos un ajuste hilvanado en el que el cliente usa un abrigo a medio hacer (por lo general, solo trozos de tela hilvanados) para que el sastre pueda reajustar el patrón varias veces. antes de terminar la prenda. Este proceso puede llevar al sastre fácilmente 80 horas.

La prueba de fuego de los estándares auténticos de sastrería es la arruga que surge de una mala sastrería. Las arrugas se pueden presionar. Para las adaptaciones provisionales, "Rock Of Eye" (lo que significa entrenamiento a mano alzada basado en un ojo artístico experimentado para hacer coincidir el artículo con el usuario, confiando en el ojo sobre el enfoque inflexible del guión), las imprecisiones de dibujo y corte se superan con la adaptación.

Tela

Los trajes están hechos en una variedad de telas, pero más comúnmente de lana. Los dos hilos principales producen estambres (donde las fibras se peinan antes de hilarlas para producir una tela suave y resistente) y lana (donde no se peinan, por lo que su textura es comparativamente esponjosa). Estos se pueden tejer de varias maneras, produciendo franela, tweed, gabardina y fresco, entre otros. Todos estos tejidos tienen pesos y tactos diferentes, y algunos tejidos tienen un número S (o Super S) que describe la finura de las fibras medida por el diámetro medio de las fibras, p. ej., Super 120; cuanto más fina sea la tela, más delicada será y, por lo tanto, menos probable que sea duradera. Aunque la lana se ha asociado tradicionalmente con ropa abrigada y voluminosa destinada a protegerse del clima frío, Los avances en la fabricación de fibras cada vez más finas han hecho que los trajes de lana sean aceptables para climas más cálidos, ya que las telas se han vuelto más ligeras y flexibles. La tela de lana se denomina por el peso de una yarda cuadrada; por lo tanto, las lanas más pesadas, adecuadas solo para el invierno, son de 12 a 14 onzas; el medio, "tres estaciones" (es decir, excluyendo el verano) son de 10 a 11 onzas; y las lanas de verano son de 7 a 8 oz.(En los días previos a la calefacción central, se usaban lanas más pesadas, como las de 16 onzas, en los trajes; ahora se usan principalmente en abrigos y abrigos). A veces se usan otros materiales, ya sea solos o mezclados con lana, como la cachemira. A veces se usa seda sola o mezclada con lana. Los materiales sintéticos, por ejemplo, el poliéster, aunque son más económicos, rara vez son recomendados por los expertos. A lo sumo, una mezcla predominantemente de lana puede ser aceptable para obtener el principal beneficio de los sintéticos, a saber, la resistencia a las arrugas, en particular en las prendas utilizadas para viajar; sin embargo, cualquier sintético, mezclado o no, siempre será más cálido y húmedo que la lana sola. Para climas cálidos, también se usa lino, y en el sur de los Estados Unidos, se usa algodón seersucker.

Los cuatro colores principales para los trajes que se usan en los negocios son el negro, el gris claro, el gris oscuro y el azul marino, con o sin estampados. En particular, los trajes de franela gris se han usado mucho desde la década de 1930. En entornos no comerciales o contextos comerciales menos formales, el marrón es otro color importante; también se produce el olivo. En verano, los tonos más claros, como el bronceado o el crema, son populares.

Para uso no comercial, el tweed ha sido popular desde la época victoriana y todavía se usa comúnmente. Hay disponible una amplia gama de colores, incluidos tonos apagados de verde, marrón, rojo y gris. Los tweed suelen ser a cuadros o lisos con un tejido en espiga y se asocian más con el campo. Si bien muchos no usan trajes completos de tweed ahora, las chaquetas a menudo se usan como chaquetas deportivas con pantalones extraños (pantalones de tela diferente).

El traje más convencional tiene dos o tres botones y es de color gris medio a oscuro o azul marino. Otros colores conservadores son el gris, el negro y el verde oliva. Los azules blancos y claros son aceptables en algunos eventos, especialmente en la estación cálida. El rojo y los verdes más brillantes generalmente se consideran "poco convencionales" y "chillosos". La tradición exige que el traje de caballero sea de color decididamente liso, con toques de color vivo reservados para camisas, corbatas o pañuelos.

En los Estados Unidos y el Reino Unido, a principios del siglo XX, los trajes de salón nunca se usaban tradicionalmente en negro liso, sino que este color se reservaba para ropa formal (incluidos esmóquines o cochecitos) y para enterradores. Sin embargo, el declive de la ropa formal desde la década de 1950 y el auge de la ropa casual en la década de 1960 permitieron que el traje negro volviera a estar de moda, ya que muchos diseñadores comenzaron a querer alejarse del traje de negocios hacia trajes más modernos.

Los trajes de negocios tradicionales son generalmente de colores sólidos o con rayas finas; los controles de ventana también son aceptables. Fuera de los negocios, la gama de patrones aceptables se amplía, con cuadros escoceses como el tradicional escocés de Glen y el de espiga, aunque, aparte de algunos entornos muy tradicionales como la banca de Londres, ahora también se usan para los negocios. El color del elemento estampado (rayas, cuadros y cuadros) varía según el género y la ubicación. Por ejemplo, los cuadros audaces, en particular con tweed, han dejado de usarse en los EE. UU., mientras que en Gran Bretaña se siguen usando de manera tradicional. Algunos patrones antiguos inusuales, como los diamantes, ahora son raros en todas partes.

Dentro de la chaqueta de un traje, entre la tela exterior y el forro interior, hay una capa de tela de interfaz resistente para evitar que la lana se estire y se deforme; esta capa de tela se llama lienzo por el tejido con el que se fabricaba tradicionalmente. Las chaquetas caras tienen un lienzo flotante, mientras que los modelos de fabricación económica tienen un lienzo fusionado (pegado). Una lona fundida es menos suave y, si se hace mal, daña la flexibilidad y la durabilidad de la chaqueta, por lo que muchos sastres se burlan rápidamente de la lona fundida por ser menos duradera, especialmente porque tienden a arrugarse permanentemente a lo largo de los bordes de la chaqueta después de algún uso. o algunas limpiezas en seco.Sin embargo, algunos que venden este tipo de chaqueta afirman que la diferencia de calidad es muy pequeña. Algunos sastres londinenses afirman que todos los trajes hechos a medida deben usar una lona flotante.

Chaqueta

Botones frontales

La mayoría de los trajes de botonadura sencilla tienen dos o tres botones, y cuatro o más botones son inusuales. Los esmoquin ("corbata negra") generalmente tienen un solo botón. Es raro encontrar un traje con más de cuatro botones, aunque los trajes zoot pueden tener hasta seis o más debido a su mayor longitud. También hay variación en la ubicación y el estilo de los botones, ya que la ubicación de los botones es fundamental para la impresión general de altura que transmite la chaqueta. El botón central o superior generalmente se alineará bastante cerca de la cintura natural. Por lo general, el botón inferior no debe abotonarse y, por lo tanto, la chaqueta se corta de tal manera que abotonarse el botón inferior arruinaría las líneas y la caída de la chaqueta. Es costumbre mantener la chaqueta abotonada mientras está de pie y desabrocharla mientras está sentado.

Las chaquetas cruzadas tienen solo la mitad de sus botones exteriores funcionales, ya que la segunda fila es solo para exhibición, lo que los obliga a venir en pares. Algunas chaquetas raras pueden tener tan solo dos botones, y durante varios períodos, por ejemplo, las décadas de 1960 y 1970, se vieron hasta ocho. Seis botones son típicos, con dos botones; el último par flota por encima de la superposición. En este caso, los tres botones de cada lado pueden estar en línea recta (el diseño 'clave') o, más comúnmente, el par superior está a la mitad de distancia que cada par en el cuadrado inferior. Una chaqueta cruzada de cuatro botones generalmente se abotona en un cuadrado. El diseño de los botones y la forma de la solapa están coordinados para dirigir los ojos de un observador. Por ejemplo, si los botones están demasiado bajos o la solapa demasiado pronunciada, los ojos se alejan de la cara y la cintura parece más grande. No parece haber una regla clara sobre de qué lado debe estar la superposición. Por lo general, cruza de forma natural con el lado izquierdo hacia adelante, pero no invariablemente. Por lo general, un botón oculto mantiene la base en su lugar.

Solapas

Las solapas de la chaqueta pueden tener muescas (también llamadas "escalonadas"), puntiagudas ("puntiagudas"), chal o "truco" (mandarín y otros estilos no convencionales). Cada estilo de solapa tiene diferentes connotaciones y se usa con diferentes cortes de traje. Las solapas con muesca, las más comunes de las tres, normalmente solo se encuentran en chaquetas de botonadura sencilla y son el estilo más informal. Se distinguen por una "muesca" de 75 a 90 grados en el punto donde la solapa se encuentra con el cuello. Las solapas de pico tienen bordes afilados que apuntan hacia los hombros. Las chaquetas de doble botonadura suelen tener solapas de pico, aunque a veces también se encuentran solapas de pico en chaquetas de una sola botonadura. Las solapas de chal son un estilo derivado de la ropa de noche informal victoriana,Para los eventos de etiqueta, solo se deben usar chaquetas con solapas en punta y de chal.

En la década de 1980, los trajes cruzados con solapas con muescas eran populares entre los trajes de poder y el estilo New Wave.

A fines de la década de 1920 y 1930, un diseño considerado muy elegante fue la chaqueta de botonadura sencilla con solapa de pico. Esto ha entrado y salido de moda periódicamente, volvió a ser popular durante la década de 1970 y sigue siendo una alternativa reconocida. La capacidad de cortar correctamente las solapas de pico en un traje de botonadura sencilla es una de las tareas de sastrería más desafiantes, incluso para sastres muy experimentados.

El ancho de la solapa es un aspecto variable de los trajes y ha cambiado a lo largo de los años. Las décadas de 1930 y 1970 presentaban solapas excepcionalmente anchas, mientras que a fines de la década de 1950 y la mayor parte de la de 1960, los trajes con solapas muy estrechas, a menudo de solo 1 pulgada (2,5 cm) de ancho, estaban de moda. La década de 1980 vio solapas de tamaño mediano con un desfiladero bajo (el punto de la chaqueta que forma la "muesca" o "pico" entre el cuello y la solapa delantera). Las tendencias actuales (mediados de la década de 2000) apuntan hacia una solapa más estrecha y un desfiladero más alto. El ancho de la corbata generalmente sigue el ancho de la solapa de la chaqueta.

Las solapas también tienen un ojal, destinado a sostener un boutonniere, una flor decorativa. Estos ahora solo se ven comúnmente en eventos más formales. Por lo general, los trajes cruzados tienen un agujero en cada solapa (con una flor justo a la izquierda), mientras que los trajes cruzados solo tienen uno a la izquierda.

Bolsillos

La mayoría de las chaquetas tienen una variedad de bolsillos interiores y dos bolsillos exteriores principales, que generalmente son bolsillos de parche, bolsillos con solapa o bolsillos de chorro ("escoba"). El bolsillo de parche es, con su única pieza adicional de tela cosida directamente en la parte delantera de la chaqueta, una opción deportiva, que a veces se ve en trajes de lino de verano u otros estilos informales. El bolsillo con solapa es estándar para los bolsillos laterales y tiene una solapa extra forrada de tela a juego que cubre la parte superior del bolsillo. Un bolsillo ribeteado es más formal, con una pequeña tira de tela que cubre la parte superior e inferior de la abertura para el bolsillo. Este estilo se ve con mayor frecuencia en ropa formal, como un esmoquin.

Por lo general, se encuentra un bolsillo en el pecho en el lado izquierdo, donde se puede mostrar un pañuelo de bolsillo o un pañuelo.

Además de los dos bolsillos exteriores estándar y el bolsillo del pecho, algunos trajes tienen un cuarto, el bolsillo para boletos, generalmente ubicado justo encima del bolsillo derecho y aproximadamente la mitad de ancho. Si bien esto era originalmente una característica exclusiva de los trajes de campo, utilizados para guardar convenientemente un boleto de tren, ahora se ve en algunos trajes de ciudad. Otra característica del país que también se usa a veces en las ciudades es un par de bolsillos de piratería, que son similares a los normales, pero inclinados; esto fue diseñado originalmente para facilitar la apertura de los bolsillos a caballo mientras se piratea.

Mangas

Las chaquetas de traje en todos los estilos suelen tener tres o cuatro botones en cada puño, que a menudo son puramente decorativos (la manga generalmente está cosida y no se puede desabrochar para abrir). Cinco botones son inusuales y son una innovación de moda moderna. El número de botones es principalmente una función de la formalidad del traje; una chaqueta deportiva de verano muy informal tradicionalmente (década de 1930) podría haber tenido solo un botón, mientras que los trajes de tweed suelen tener tres y los trajes de ciudad cuatro. En la década de 1970, se vieron dos botones en algunos trajes de ciudad. Hoy en día, cuatro botones son comunes en la mayoría de los trajes de negocios e incluso en los trajes casuales.

Aunque los botones de las mangas por lo general no se pueden desabrochar, las costuras son tales que parece que se pueden desabrochar. Los botones funcionales de los puños se pueden encontrar en trajes de alta gama o hechos a medida; esta característica se denomina manguito de cirujano y "ojales de trabajo" (EE. UU.). Algunos usuarios dejan estos botones desabrochados para revelar que pueden permitirse un traje a medida, aunque es correcto dejar estos botones abrochados. Los estilos modernos a medida y los trajes estándar de alta gama equipados con puños de cirujano tienen los dos últimos botones cosidos descentrados, de modo que la manga cuelgue más limpiamente en caso de que se desabrochen los botones. Se debe lograr certeza en el ajuste de la longitud de la manga, ya que una vez que se cortan los ojales de trabajo, la longitud de la manga esencialmente no se puede modificar más.

Una manga con puño tiene una longitud adicional de tela doblada hacia atrás sobre el brazo, o simplemente algunos ribetes o costuras por encima de los botones para hacer alusión al borde de un puño. Esto fue popular en la era eduardiana, como una característica de la ropa formal, como las levitas que se trasladaron a la ropa informal, pero ahora es raro.

Respiraderos

Una ventilación es una hendidura en la parte inferior trasera (la "cola") de la chaqueta. Originalmente, las ventilaciones eran una opción deportiva, diseñada para facilitar la conducción, por lo que son tradicionales en chaquetas de montar, abrigos formales como un chaqué y, por practicidad, abrigos. Hoy en día existen tres estilos de ventilación: el estilo de ventilación simple (con una ventilación en el centro), el estilo sin ventilación y el estilo de ventilación doble (una ventilación en cada lado). Los respiraderos son convenientes, especialmente cuando se usa un bolsillo o se está sentado, para mejorar la caída de la chaqueta, por lo que ahora se usan en la mayoría de las chaquetas. Las chaquetas sin ventilación se asocian con la sastrería italiana, mientras que el estilo de doble ventilación es típicamente británico. Los esmóquines tradicionalmente no tienen aberturas.

Chalecos

Chalecos (llamados chalecosen inglés americano) casi siempre se usaban con trajes antes de la década de 1940. Debido al racionamiento durante la Segunda Guerra Mundial, su prevalencia disminuyó, pero su popularidad ha pasado de moda desde la década de 1970 en adelante. Un reloj de bolsillo con cadena, un extremo del cual se inserta a través de un ojal central, a menudo se usa con un chaleco; de lo contrario, desde la Primera Guerra Mundial, cuando llegó a la prominencia de la necesidad militar, los hombres han usado relojes de pulsera, que se pueden usar con cualquier traje excepto el vestido de noche completo (corbata blanca). Aunque se pueden encontrar muchos ejemplos de chalecos usados ​​​​con una chaqueta cruzada desde la década de 1920 hasta la década de 1940, eso sería inusual hoy en día (se puede suponer que un punto de una chaqueta cruzada es eliminar el chaleco). Tradicionalmente, el botón inferior de un chaleco se deja desabrochado; como las aberturas en la parte trasera de una chaqueta, esto ayuda a que el cuerpo se doble al sentarse. Algunos chalecos pueden tener solapas; Otros no lo hacen.

Pantalones

Los pantalones de traje siempre están hechos del mismo material que la chaqueta. Incluso desde la década de 1910 hasta la de 1920, antes de la invención de las chaquetas deportivas específicamente para usar con pantalones extraños, usar una chaqueta de traje con pantalones extraños se consideraba una alternativa a un traje completo. Sin embargo, con la llegada moderna de las chaquetas deportivas, las chaquetas de traje siempre se usan con pantalones a juego, y los pantalones se usan sin chaqueta o con la chaqueta adecuada.

El ancho de los pantalones ha variado considerablemente a lo largo de las décadas. En la década de 1920, los pantalones eran de pierna recta y de pierna ancha, con un ancho estándar en el puño de 23 pulgadas (58 cm). Después de 1935, los pantalones comenzaron a estrecharse en la mitad inferior de la pierna. Los pantalones permanecieron anchos en la parte superior de la pierna durante la década de 1940. En las décadas de 1950 y 1960, una apariencia más delgada se había vuelto popular. En la década de 1970, los fabricantes de trajes ofrecían una variedad de estilos de pantalones, incluidos pantalones acampanados, acampanados, de piernas anchas y más tradicionales ajustados. En la década de 1980, estos estilos desaparecieron en favor de los pantalones ceñidos y de pernera estrecha.

Una variación en el diseño de los pantalones es el uso o no de pliegues. El estilo más clásico de pantalón es el que tiene dos pliegues, generalmente hacia adelante, ya que esto da más comodidad al sentarse y cuelga mejor de pie. Este sigue siendo un estilo común y, por estas razones de utilidad, se ha usado durante todo el siglo XX. El estilo descendió originalmente de los bolsos Oxford exageradamente ensanchados que se usaban en la década de 1930 en Oxford, que, aunque efímeros, iniciaron una tendencia hacia los frentes más amplios.El estilo todavía se considera el más elegante, con pantalones de vestir con corbata blanca y negra. Sin embargo, en varios períodos a lo largo del siglo pasado, se han usado pantalones de frente plano sin pliegues, y el cambio en la moda ha sido lo suficientemente marcado como para que las marcas de prêt-à-porter más orientadas a la moda no hayan producido ambos tipos de forma continua.

Los dobladillos en la parte inferior de los pantalones, o puños, se popularizaron inicialmente en la década de 1890 por Eduardo VII, y fueron populares entre los trajes durante las décadas de 1920 y 1930. Siempre han sido una opción informal, siendo inapropiados en toda la ropa formal.

Otras variaciones en el estilo de los pantalones incluyen el aumento de los pantalones. Esto era muy alto a principios de la mitad del siglo XX, particularmente con ropa formal, con subidas por encima de la cintura natural,para permitir que el chaleco que cubre la cintura baje justo debajo del punto más estrecho del pecho. Aunque tenía un propósito menor, esta gran altura se duplicó en la ropa de día de la época. Desde entonces, las modas han cambiado, y rara vez han vuelto a ser tan altas, con estilos que regresan más a los pantalones de tiro bajo, incluso bajando hasta tener las cinturillas apoyadas en las caderas. Otros aspectos cambiantes del corte incluyen la longitud, que determina la rotura, el agrupamiento de la tela justo encima del zapato cuando la costura delantera es marginalmente más larga que la altura hasta la parte superior del zapato. Algunas partes del mundo, como Europa, optan tradicionalmente por pantalones más cortos con poca o ninguna rotura, mientras que los estadounidenses suelen optar por llevar una ligera rotura.

Se hace una última distinción importante en si los pantalones llevan cinturón o tirantes (tirantes). Si bien originalmente nunca se usó un cinturón con un traje, el uso forzado de cinturones durante los años de guerra (causado por las restricciones en el uso de elásticos causadas por la escasez en tiempos de guerra) contribuyó a su aumento en popularidad, y ahora los aparatos ortopédicos son mucho menos populares que los cinturones. Cuando los tirantes eran comunes, los botones para sujetarlos se colocaban en la parte exterior de la cinturilla, porque quedarían cubiertos por un chaleco o chaqueta de punto, pero ahora es más frecuente abotonarse en la parte interior del pantalón. Los pantalones que llevan tirantes tienen un corte bastante diferente en la cintura, empleando más circunferencia y altura en la espalda. La abertura en la cinturilla en la espalda está en la cola de pezforma. Aquellos que prefieren los tirantes afirman que, debido a que cuelgan de los hombros, siempre hacen que los pantalones se ajusten y cuelguen exactamente como deberían, mientras que un cinturón puede permitir que la cintura del pantalón se deslice hacia abajo sobre las caderas o debajo de una sección abdominal sobresaliente, y requiere constante reposicionamiento; además, permiten, de hecho funcionan mejor con, una cintura ligeramente más holgada que da espacio para la expansión natural cuando se está sentado.

Los pantalones de traje, también conocidos como pantalones de vestir en los EE. UU., son un estilo de pantalón pensado como ropa formal, semiformal o informal. A menudo están hechos de lana o poliéster (aunque se usan muchos otros textiles sintéticos y naturales) y pueden diseñarse para usarse con una chaqueta de traje a juego. Los pantalones de traje a menudo tienen un pliegue en la parte delantera de cada pierna y pueden tener uno o más pliegues. Los pantalones de traje se pueden usar en muchas ocasiones formales y semiformales combinados con una camisa sin corbata y una moda más relajada, que puede considerarse una vestimenta casual elegante.

Pantalones

Como alternativa a los pantalones, se pueden usar calzones (o calzones en variaciones del inglés donde esto no se refiere a ropa interior) con trajes informales, como tweed. Estos son más cortos, descienden justo debajo de las rodillas, se sujetan estrechamente en la parte superior de la pantorrilla con una lengüeta o un botón en el puño. Si bien alguna vez fueron comunes, ahora solo se usan cuando se practican deportes tradicionales al aire libre, como tiro o golf. La longitud y el diseño están estrechamente relacionados con los plus-fours (y plus-sixes, etc.) que se usan para el deporte, pero difieren en que no tienen holgura. Por lo general, están diseñados para usarse con calcetines largos que llegan justo debajo de la rodilla, pero los pantalones de montar, que se usan con botas largas, como las botas altas, son lo suficientemente largos para llegar a la bota y no mostrar el calcetín.

Accesorios

Los accesorios para trajes incluyen corbatas, zapatos, relojes de pulsera y de bolsillo, pañuelos de bolsillo, gemelos, pasadores de corbata, pasadores de corbata, pasadores de corbata, pajaritas, alfileres de solapa y sombreros.

Etiqueta

Abotonarse la chaqueta del traje

El abotonado de la chaqueta está determinado principalmente por la posición de los botones, una medida de la altura de los botones en relación con la cintura natural. En algunos estilos (ahora inusuales) donde los botones se colocan altos, el sastre habría querido que el traje se abotonara de manera diferente a la postura más baja más común. Sin embargo, aquí se dan algunas pautas generales.

Los abrigos cruzados casi siempre se mantienen abotonados. Cuando hay más de un ojal funcional (como en un arreglo tradicional de seis en dos), solo se necesita abrochar un botón; el usuario puede optar por abrocharse solo el botón inferior para presentar una línea más larga (un estilo popularizado por el príncipe George, duque de Kent).

Los abrigos de traje de botonadura sencilla se pueden abrochar o desabrochar. En los trajes de dos botones, el botón inferior tradicionalmente se deja desabrochado excepto con ciertos cortes inusuales de la chaqueta, por ejemplo, el paddock. Cuenta la leyenda que el rey Eduardo VII inició la tendencia de dejar desabrochado el botón inferior del traje y el chaleco.

Cuando se abrocha un traje de tres botones, se abrocha el botón del medio y, a veces, el de arriba, pero tradicionalmente no se ha diseñado para que se abroche el de abajo. Aunque en el pasado se cortaban algunas chaquetas de tres botones para que los tres se abrocharan sin deformar la caída, ya no es así. Un traje de cuatro botones no es tradicional y es poco común. El traje de un botón ha recuperado cierta popularidad (también es uno de los estilos clásicos de la sastrería de Savile Row). Con un traje de botonadura sencilla, los botones generalmente se desabrochan mientras se está sentado para evitar una caída fea. Un traje cruzado a menudo se puede dejar abotonado, para evitar la dificultad de volver a hacer constantemente el botón interior (el "botón de ancla") cuando está de pie.

Camisas con trajes

Calcetines con trajes

En los Estados Unidos, es común que los calcetines combinen con el zapato (en particular, los calcetines negros con zapatos negros) o con la pernera del pantalón. Se prefiere este último porque hace que la pernera parezca más larga, proporciona una transición visual más suave entre la pernera del pantalón y el zapato, y minimiza la atención atraída por una pernera del pantalón confeccionada para ser demasiado corta. Una regla más general es que los calcetines sean más oscuros que el tono de los pantalones, pero potencialmente diferentes, en lugar de combinar con alguna otra parte del atuendo, como la camisa o la corbata. Con los calcetines estampados, lo ideal es que el color de fondo del calcetín coincida con el color principal del traje y los demás colores combinen con otras partes del atuendo.

Los calcetines son preferiblemente de al menos la mitad de la pantorrilla, si no la altura de la rodilla (sobre la pantorrilla), y generalmente están hechos predominantemente de algodón o lana, aunque los calcetines de lujo o de vestir pueden usar mezclas más exóticas como seda y cachemira. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los calcetines estampados eran comunes y se veía comúnmente una variedad de diseños como Argyle o calcetines contrastantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los calcetines se volvieron más tenues en color. En lugar del largo por encima de la pantorrilla (que se mantendrá arriba por sí mismo), algunos hombres todavía usan ligas para sostener sus calcetines, pero esto es inusual.

Mujeres

La etiqueta de uso de traje para mujeres generalmente sigue las mismas pautas que usan los hombres, con algunas diferencias y más flexibilidad.

Para las mujeres, el traje de falda o el traje de vestir son aceptables; una blusa, que puede ser blanca o de color, suele ocupar el lugar de una camisa. Los trajes de mujer también se pueden usar con blusas o camisetas de colores. Además, las mujeres suelen usar trajes en entornos profesionales, en lugar de como atuendo formal general, como lo hacen los hombres.

Los trajes de mujer vienen en una mayor variedad de colores, como oscuros, pasteles y colores gema.

Las mujeres generalmente no usan corbatas con sus trajes, pero algunas sí. Las bufandas de seda de lujo que se asemejan a una corbata de ascot flexible se hicieron populares en América del Norte en la década de 1970. En la década de 1980, las mujeres ingresaban cada vez más a la fuerza laboral de cuello blanco, y sus modas de vestir adoptaron un aspecto similar al de la ropa de negocios de los hombres. Desde principios hasta mediados de la década de 1980, los trajes con falda de corte conservador eran la norma, en los mismos colores y telas que se consideraban estándar en los trajes de hombre. Por lo general, se usaban con blusas con cuello abotonado, generalmente blancas o de color pastel. Estos se complementaban con frecuencia con una versión de la pajarita, generalmente con las mismas telas, colores y patrones que las corbatas y pajaritas de los hombres, pero atadas con un lazo más completo en el cuello. Las pantimedias se llevan con el traje de falda en negro, nude o blanco.

Moda

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Mundo occidental

A lo largo de los siglos XX y XXI, los sastres de Inglaterra, Italia, España y Francia han sido los líderes en el diseño de trajes masculinos. Los trajes ajustados de mohair y piel de tiburón desarrollados en Londres y Milán durante la década de 1960 fueron ampliamente imitados por la subcultura mod y experimentaron un renacimiento a gran escala desde finales de la década de 2000 hasta mediados de la década de 2010 debido a su asociación con James Bond y Don Draper de Mad Men..

Debido al clima húmedo, los trajes italianos se fabrican con frecuencia en tonos de gris claro, arena o piedra para reflejar la luz del sol. Las telas típicas incluyen franela liviana, una mezcla de lana y mohair, y tela de lino o chino para clima cálido.

En otras partes del Mediterráneo, los trajes se consideran poco prácticos sin aire acondicionado constante. Como resultado, la mayoría de las empresas no conservadoras, independientemente de su tamaño o riqueza, tienden a usar ropa informal incluso en reuniones formales. Algunas profesiones, como la banca, el derecho y ciertos empleados gubernamentales que tratan directamente con el público, tienen un código de vestimenta más formal.

Algunas sucursales israelíes de firmas estadounidenses tienden a imitar el estilo de ropa casual de negocios, casual elegante e informal de sus contrapartes estadounidenses. Sin embargo, muchos profesionales israelíes conservadores, especialmente judíos jasídicos, continúan usando el tradicional rekel negro, azul marino o gris de un solo pecho.

Estados Unidos

Debido a que usar un traje transmite una imagen respetable, muchas personas usan trajes durante el proceso de entrevista de trabajo. Un traje de entrevista suele ser un estilo conservador y, a menudo, está hecho de tela azul o gris. Los trajes de entrevista suelen estar compuestos de lana o de una mezcla de lana, con un patrón liso o de rayas finas. Sin embargo, el estilo de un traje de entrevista dependerá de la cultura organizacional de la industria en la que una persona busca empleo.

En el sudoeste de los Estados Unidos, los trajes de hombre a menudo presentan detalles inspirados en la ropa occidental tradicional, como un canesú puntiagudo y bolsillos para flechas. Los abrigos de traje de apariencia similar a la chaqueta Ike también están muy extendidos, y es una práctica común usar botas de vaquero en lugar de zapatos de vestir convencionales. Los cantantes de música country y las estrellas del pop moderno como Post Malone o Brandon Flowers de The Killers a veces visten llamativos trajes Nudie con pedrería y bordados intrincados.

En la sociedad moderna, los trajes de hombre se han vuelto menos comunes como atuendo de uso diario. Durante la década de 1990, impulsada en parte por el ascenso meteórico de empresas de tecnología recientemente exitosas con diferentes actitudes culturales, la filosofía de gestión predominante de la época se movió a favor de una vestimenta más informal para los empleados; el objetivo era fomentar un sentido de apertura e igualitarismo. La vestimenta "casual de negocios" todavía tiende a ser la norma para la mayoría de los trabajadores y, a veces, incluso para la gerencia de nivel medio. La vestimenta comercial tradicional como estilo cotidiano ha prevalecido en la gerencia corporativa de nivel medio y superior (ahora a veces se denomina colectivamente "trajes").y las profesiones (particularmente derecho). Con el tiempo, los trajes se han vuelto menos comunes a nivel ejecutivo, aparte de los candidatos a un trabajo y eventos formales, y siguen siendo de uso generalizado en otras vidas, como entre los empleados de hotel y vendedores de clase media. La vestimenta informal también se ha vuelto común en las instituciones académicas occidentales, y la vestimenta comercial tradicional está perdiendo popularidad.

Para muchos hombres que no usan traje para el trabajo, particularmente en la sociedad occidental, usar un traje está reservado para ocasiones especiales, como bodas, funerales, comparecencias ante tribunales y otros eventos sociales más formales. Por lo tanto, debido a que no son un atuendo diario para la mayoría de los hombres, a menudo se los considera "cargados" e incómodos. La combinación de corbata, cinturón y chaleco puede ser ajustada y restrictiva en comparación con la ropa casual contemporánea, especialmente cuando se compran a un costo y calidad mínimos para ocasiones excepcionales, en lugar de estar hechos para usarse cómodamente. Esta tendencia se hizo tan frecuente que el Christian Science Monitor informó que un traje combinado con una corbata y pantalones era "un diseño que garantiza que quien lo lleva se sienta incómodo". A fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, los trajes de hombre se volvieron menos comunes, de la misma manera que muchas mujeres abandonaron las faldas y los vestidos en favor de los pantalones. Esto fue visto como una liberación de la conformidad de períodos anteriores y ocurrió al mismo tiempo que el movimiento de liberación de la mujer.

También es notable que el traje ahora aparece con frecuencia en eventos de rock, heavy metal y gótico, a pesar de que estos grupos alguna vez fueron conocidos por una tradición de vestimenta bastante rebelde. Artistas y bandas como Nick Cave, Interpol, Marilyn Manson, Blutengel y Akercocke son conocidos por el uso de ropa formal en videos musicales y representaciones teatrales. El traje también aparece cuando los fanáticos se visten con estilos como Lolita, Victorian y Corporate Gothic.

Asia oriental y meridional

En la China del siglo XX, el régimen comunista alentó a los ciudadanos a usar el traje de Mao debido a su diseño igualitario y utilitario.

Después de la independencia de la India, hubo una reacción violenta contra las modas occidentales debido a su asociación con el régimen colonialista anterior. En cambio, los hombres indios profesionales comenzaron a usar el traje Nehru de cinco botones, hecho de khadi para apoyar a la industria textil local. Durante la década de 1960, estos trajes se pusieron de moda entre la subcultura mod británica debido a su uso por parte de The Beatles. Estos regresaron brevemente a mediados de la década de 2000, pero desde 2010 han pasado de moda en Occidente.

En las Filipinas tropicales, una antigua colonia de los Estados Unidos de América, un traje se llama terno; la chaqueta que viene con ella se llama amerikana. Debido al clima tropical cálido, esta ropa formal se usa solo cuando es necesario, incluidos eventos formales, sociales o de negocios. Los filipinos rara vez usan traje, y los jóvenes probablemente solo usarían uno para un baile de graduación de la escuela secundaria o la universidad, en cuyo caso podrían alquilarlo. En cualquier ocasión en la que se use un traje, también sería aceptable usar un tagalog barong de manga larga o manga corta, el vestido nacional de Filipinas.