Textiles andinos

La tradición textil andina se extendió desde la época precolombina hasta la colonial a lo largo de la costa occidental de Sudamérica, pero se concentró principalmente en lo que hoy es Perú. Las condiciones áridas del desierto a lo largo de la costa peruana han permitido la preservación de estos textiles teñidos, que pueden datar de hasta 6000 años de antigüedad. Muchas de las muestras textiles sobrevivientes provienen de fardos funerarios; sin embargo, estos textiles también abarcaban diversas funciones. Estas funciones incluían el uso de tejidos para vestimenta ceremonial o armaduras de tela, así como fibras anudadas para el registro de registros. Las artes textiles fueron fundamentales en las negociaciones políticas y se utilizaron como herramientas diplomáticas que se intercambiaban entre grupos. Los textiles también se usaban para comunicar riqueza, estatus social y afiliación regional. El énfasis cultural en las artes textiles a menudo se basaba en las supuestas cualidades espirituales y metafísicas del origen de los materiales utilizados, así como en los mensajes cosmológicos y simbólicos presentes en la apariencia visual de los textiles. Tradicionalmente, el hilo utilizado para los textiles se hilaba a partir de plantas autóctonas de algodón, así como de lana de alpaca y llama.Los textiles más antiguos que se conservan son muestras de artesanía en fibra halladas en la Cueva del Guitarrero, Perú, que datan del año 8000 a. C. Las primeras artesanías en fibra de la civilización del Norte Chico consistían en fibras vegetales entrelazadas y anudadas para formar cestas y otros recipientes. Los ejemplos supervivientes de hilo finamente hilado y telas sencillas indican que el conocimiento del hilado y el tejido ya estaba bien establecido y desarrollado en la zona.Los esqueletos humanos momificados que datan de este período fueron rellenos de fibras vegetales y envueltos en cuerda y caña, un método de conservación inventado en la zona chilena de Chinchoros alrededor del año 5000 a. C. La existencia de esta tecnología demuestra el conocimiento temprano del hilado de fibras naturales para convertirlas en cuerda.Las civilizaciones costeras fueron las primeras en crear redes de pesca y en utilizar la tradición del calado en objetos anudados. Las redes se creaban mediante trenzado, una técnica similar al macramé, sin telar. Se han descifrado patrones de anudado que representan humanos, loros, serpientes y gatos de pie a partir de fragmentos supervivientes.

La introducción del pastoreo de camélida para su carne, cabello fibroso y la capacidad de transportar carga se desarrolló en respuesta a condiciones ambientales notablemente inhóspitas que se encuentran en las tierras altas andinas. Como resultado, las alpacas y las llamas fueron venerados por su resistencia y capacidad de proporcionar recursos tanto en la vida como en la muerte. Las fibras escamosas producidas por estos animales eran flexibles y permeables a tinte, lo que les permitió tejer con algodón para producir hilos y textiles resistentes.

La

cultura Chavín comenzó a surgir alrededor del período inicial tardío (c. 900-500 a. C.). Los textiles sobrevivientes que se encuentran en entierros saqueados cuentan con tinte marrón pintado en paneles de tela grandes y costosos. Los textiles de los entierros de Karwa se presentan como objetos del centro de culto ritual y representan deidades explícitamente femeninas. La cultura Chavín puede haber demostrado la primera producción extensa de textiles para fines ritualistas y simbólicos.

La cultura paracas desarrolló rápidamente la industria textil en una práctica de tiempo laboral y intensiva en el tiempo. Los textiles bordados y tejidos se volvieron comunes,

Presentaba una repetición y variación constantes de motivos. Las estructuras de tela no tejida, como las diademas, se creaban mediante bucles cruzados. Los funcionarios de Paracas adoptaron la práctica de usar varias prendas en conjuntos, incluyendo diademas, turbantes, mantos, ponchos, túnicas, faldas y taparrabos.Los moche tejían textiles, principalmente con lana de vicuña y alpaca. Aunque quedan pocos ejemplos, sus descendientes tienen una sólida tradición textil.El Horizonte Medio se caracteriza por la supremacía de las culturas Wari y Tiwanaku sobre los Andes centrales.Wari, como se llamaba la antigua capital, se ubica a 11 km (6,8 mi) al noreste de la actual Ayacucho, Perú. Esta ciudad fue el centro de una civilización que abarcó gran parte de la sierra y la costa del actual Perú.

El descubrimiento a principios de 2013 de una tumba real intacta, El Castillo de Huarmey, ofrece una nueva perspectiva sobre la influencia social y política de los Wari durante este período. La variedad y extensión de los objetos funerarios que acompañan a las tres mujeres de la realeza indican una cultura con una importante riqueza material y el poder para dominar una parte significativa de la costa norte de Perú durante muchas décadas.^[4]

Los Wari son particularmente conocidos por sus textiles, bien conservados en entierros del desierto. La estandarización de los motivos textiles sirve como evidencia artística del control estatal sobre la producción artística de la élite en el estado Wari.^[7] Entre los textiles que se conservan se incluyen tapices, sombreros y túnicas para funcionarios de alto rango. Cada túnica contiene entre diez y dieciséis kilómetros de hilo, y a menudo presentan versiones muy abstractas de motivos artísticos andinos típicos, como el Dios del Bastón.

Las artes textiles Wari se caracterizaban por textiles a gran escala creados en talleres patrocinados por el estado. Los mensajes políticos de abundancia y control se representaban mediante imágenes geométricas caóticas y figuras similares a camélidos. Los ejemplos de imágenes supervivientes (véase la imagen) presentan múltiples motivos repetitivos de patrones geométricos, salpicados de paletas de colores muy expresivas. Los académicos han argumentado que la complejidad de estos diseños reflejaba la capacidad y la abundancia de recursos controlados por el estado.Algunas de las principales culturas durante el período intermedio tardío fueron Lambayeque, Chimor y Chancay, Cajamarca tardía, Chincha, Chachapoya tardía, Wanka, Chanka, Qolia, Lupaca, Yaro, Warko y otras. Lambayeque surgió alrededor del 750 d. C., con su apogeo entre 900 d. C. y 1100. El estilo textil de Lambayeque a menudo combinaba los estilos de culturas anteriores, como la Moche y la Wari, pero añadía su propia iconografía local. Esto dio lugar a un estilo único de arte textil. Estas influencias tempranas de la Wari y la Moche incluyen énfasis en las narrativas. Sin embargo, el estilo local de Lambayeque incluía motivos como aves marinas y peces, así como tocados en forma de medialuna. Los Chancay tendían a tener muchos estilos diferentes en sus textiles. Estos estilos incluían tapices calados, pintados, con aberturas y figuras tridimensionales. Los textiles Chancay tendían a utilizar colores suaves, lo que contrasta con los Chimú, quienes utilizaban colores brillantes y vibrantes.La industria textil inca desempeñó un papel importante en los cimientos sociales y económicos del imperio. La producción textil fue, después de la agricultura, la segunda industria más importante del Imperio Inca y estuvo vinculada a la estratificación social.La tela inca más gruesa se llamaba chusi. El chusi no se usaba, sino que se usaba para artículos domésticos básicos como mantas, alfombras y arpillera. Se decía que los hilos individuales de este tipo de tela a veces tenían el grosor de un dedo.El siguiente grado del tejido inca se conocía como awaska. De todos los textiles peruanos antiguos, este era el más utilizado en la producción de ropa inca. El awaska se elaboraba con lana de llama o alpaca y tenía una densidad de hilos mucho mayor (aproximadamente 120 hilos por pulgada) que la del chusi.Las prendas gruesas de awaska eran comunes entre las clases bajas de la sierra andina, mientras que en las cálidas tierras bajas costeras se producían prendas de algodón más ligeras. El algodón Pima peruano, tal como lo usaban los incas, aún se considera uno de los algodones más finos disponibles en el mercado actual.Los textiles incas más finos estaban reservados para la nobleza y la realeza, incluido el propio emperador. Esta tela, conocida como qompi (cumbi o kumpi), era de una calidad excepcional y requería un cuerpo de trabajadores dedicados, especializado y gestionado por el Estado.La tela qompi se producía en instituciones estatales llamadas aklla-wasi. Allí, mujeres seleccionadas (aklla) tejían ropa para la nobleza y el clero. Los qompi-kamayok, un grupo de tejedores masculinos a tiempo completo, producían tela qompi para el estado.El Qompi se elaboraba con los materiales más finos disponibles para los incas. La alpaca, en particular la alpaca bebé, y la lana de vicuña se utilizaban para crear artículos elaborados y ricamente decorados. Debido a su suavidad, los textiles incas hechos de fibra de vicuña fueron descritos como "seda" por los primeros exploradores españoles.

Sorprendentemente, la tela inca más fina tenía una densidad de hilos de más de 600 hilos por pulgada, superior a la encontrada en los textiles europeos contemporáneos y que no se superó en ninguna parte del mundo hasta la revolución industrial del siglo XIX.El estilo de la vestimenta inca estaba sujeto a la geografía. Los materiales más pesados y cálidos eran comunes en las tierras altas andinas, más frías (como la lana de llama, alpaca y vicuña, esta última usada casi exclusivamente por la realeza), mientras que en las tierras bajas costeras, más cálidas, se usaban telas más ligeras (generalmente algodón). Sin embargo, el diseño básico del traje inca difería poco a lo largo del reino inca, siendo la calidad de los materiales y el valor de los objetos decorativos los que marcaban la mayor diferenciación de los rangos sociales.La prenda principal de la vestimenta inca que usaban las mujeres era un vestido largo conocido como anaku (existían diferencias regionales de estilo, siendo común el aksu, una versión más larga del unku masculino). El anaku llegaba hasta los tobillos y se sujetaba a la cintura con un cinturón ancho o faja llamado chumpi.Un tipo de chal o manto, conocido como lliclla, se usaba sobre los hombros. El manto se sujetaba con alfileres de tupu de cobre, bronce, plata u oro. El manto se usaba como elemento de transporte durante la agricultura inca y otras tareas cotidianas. Como en todo el imperio, los materiales utilizados en la fabricación de todos estos artículos dependían del rango de quien los portaba.

Una camisa o túnica, generalmente sin mangas, conocida como unku (o cushma), era la prenda principal del atuendo masculino. El unku solía tener forma rectangular; sin embargo, existían variaciones; por ejemplo, el unku que usaban los habitantes del Altiplano (qolla, lupaca, etc.) era más bien trapezoidal. La mayoría de los ejemplares supervivientes de unku tienen una relación ancho-largo de aproximadamente 7:9. Tenía aproximadamente 76 cm (30 pulgadas) de ancho, llegaba justo por encima de la rodilla en la mayoría de las provincias incas (wamani) y tenía aberturas para la cabeza y los brazos.Las variedades de unku que se usaban en algunas zonas de las provincias costeras más cálidas eran mucho más cortas en comparación con el unku inca típico; algunas llegaban justo por encima de la cintura (similares a las proporciones utilizadas por los antiguos pueblos locales del desierto, como los Nazca y Paracas), otras llegaban hasta la cadera; ambas podían usarse con falda.Los unku militares incas eran fácilmente identificables por su diseño a cuadros blancos y negros.Gran parte de los unku (camisas y túnicas) incas recuperados provienen de la costa de Perú y Chile, en lugar de la sierra andina, debido a que el clima del desierto de Atacama es mucho más favorable para la conservación de textiles. Debajo de esta túnica se llevaba un taparrabos o wara, un tipo de taparrabos, usado exclusivamente por hombres y compuesto por dos tiras rectangulares de tela que colgaban de la cintura. En algunas provincias se usaban faldas cruzadas.

Sobre el unku se usaba una prenda exterior llamada yakkoya (manto). La yacolla era básicamente una manta que se echaba sobre los hombros. Mientras se trabajaba o se bailaba, la yacolla se ataba sobre un hombro para mantenerla en su lugar.Hombres y mujeres solían llevar una bolsa tejida conocida como chuspa. La bolsa colgaba del cuello mediante una correa. En ella se guardaban objetos como hojas de coca, objetos personales, piedras de honda, entre otros.Los cinturones masculinos eran mucho más estrechos que los de las mujeres y, a diferencia de ellas, no era obligatorio para los hombres usarlos. Sin embargo, en algunas provincias, los cinturones parecen haber sido bastante populares. Sin embargo, al parecer, no gozaron de mucha popularidad entre la nobleza inca del Cusco, a juzgar por las representaciones que se hacían de ellos mismos. Una combinación de cinturón y bolso (chuspa) era muy popular y común entre los grupos étnicos del Altiplano, al sur del Imperio.Los tocados eran muy diversos en formas y formas; se usaban muchos tipos de sombreros, turbantes y diademas, incluyendo incluso astas de venado, hondas o cordones enrollados alrededor de la cabeza. Los diversos tocados y adornos para la cabeza indicaban el lugar de origen de los diversos habitantes del Tawantinsuyu. Así, por ejemplo, los wanka usaban una ancha diadema negra, los chachapoyas turbantes de lana (probablemente blancos), los yungas o pueblos costeros usaban turbantes "como los de los gitanos", mientras que los kana usaban gorros más grandes que los qolla, y los de Cajamarca usaban hondas sobre el cabello.No era raro que muchos miembros de la sociedad, sobre todo entre las clases bajas, pero sin excluir a la nobleza, pasaran la mayor parte del tiempo descalzos. Diversos tipos de sandalias, zapatos de diseño similar a los mocasines de los nativos americanos antes de la influencia europea, y botas altas usadas en las zonas más frías, eran el calzado que usaban tanto hombres como mujeres. Las suelas de las sandalias incas podían estar hechas de cuero o fibras vegetales tejidas, entre otros materiales. La parte superior de la sandalia consistía en un cordón de lana trenzado de colores brillantes.

Muchos textiles, como las cestas y las redes de pesca, no requerían el uso de un telar. Los andinos utilizaban el telar de cintura para crear tejidos, como se relata en El primer nuevo corónico y buen gobierno. Se emplearon diversas técnicas para producir telas, incluyendo el tejido liso, el tejido de tapiz y el tejido de volutas. Las piezas tejidas más pequeñas, producidas en el mismo telar, solían coserse para crear una tela más grande. Los bordes de las túnicas y mantos bordados suelen estar decorados con borlas o flecos de hilo.Los tejedores andinos prehistóricos fueron pioneros en nuevas técnicas de tejido, como el triple y el cuádruple. El uso de hilo fino y la consistencia en el tamaño de la puntada son notables, con análisis que registran un promedio de 250 tramas por pulgada, y algunas muestras que superan las 500. Esto se atribuye a la regularidad del diámetro y la consistencia del hilo, así como al mantenimiento de la tensión en el telar durante todo el proceso de tejido.Una combinación de algodón e hilos teñidos de camélidos aporta resistencia estructural y una imaginería visual colorida a los textiles. El pelo escamoso de los camélidos es permeable al tinte, lo que permite que los tintes vegetales naturales se fijen a las fibras en presencia de un mordiente natural, como la orina. Se emplearon complejas combinaciones de coloración y patrones para repetir patrones geométricos manteniendo la consistencia visual; los textiles Paracas son especialmente conocidos por su disposición regular en cuadrícula de imágenes iconográficas. La consistencia de escala y forma de estos patrones apunta al uso de sistemas de conteo por parte de los artesanos textiles para registrar el número de puntadas y la distancia entre cada patrón geométrico.

Diversos métodos de bordado se atribuyen a estilos distintivos de coloración y representación de imágenes en tejidos. Los bordados de bloques de color, lineales y de líneas anchas aportaban diferentes efectos visuales al tejido y se utilizaban para transmitir distintos tipos de información. Los diseños también se pintaban directamente sobre los tejidos con diversos tintes (véase la figura).Los artesanos textiles profesionales de las culturas preincaicas solían trabajar en grandes talleres con artesanos de diversas especialidades. La proximidad con otros artesanos permitió incorporar características adicionales a los textiles de tejido liso, como hilos metálicos, tiras de plumas anudadas y brocados. La pintura textil era una práctica común en la preparación de telas especiales para los fardos funerarios de los miembros de alto rango de la sociedad. Pigmentos como el ocre y el cinabrio se han utilizado para pintar textiles desde el período del Horizonte Temprano.

Los mantos, de intrincado tejido, se creaban para ser usados por nobles y élites, tanto en vida como en muerte. Los mantos solían ser extensos y grandes, con un promedio de 275 centímetros de largo y 130 centímetros de ancho, y se colocaban alrededor del cuello y sobre los hombros. Las mujeres sujetaban las telas en la parte delantera del cuerpo con un tupu, o broche para chal. El tamaño del manto y los efectos de escorzo de las imágenes contribuían a la apariencia de quien lo llevaba como "más grande que la vida", sirviendo como símbolos explícitos de estatus.Los tintes brillantes servían para distinguir a la élite social de aquellos de menor estatus, ya que la tela sin teñir que usaban los plebeyos era marrón. Los oficiales de Chinchero usaban ponchos rojos para indicar su rango en las ocasiones oficiales de gobierno. Los gobernantes incas usaban un llautu, o fleco rojo con borlas, en la frente para demostrar su estatus.También se entregaban obsequios a los territorios conquistados en demostraciones ceremoniales de dominio sobre los pueblos de la región. La capacidad de una región para producir textiles estaba estrechamente ligada a su éxito en la cría de camélidos, lo que indicaba el valor de la riqueza controlada por el Estado en un territorio.Las prendas tejidas usadas en vida indicaban el rango social de un individuo y a menudo se enterraban con él al morir. Los textiles de regalo creados expresamente para fines funerarios también se enterraban, sin ser usados en vida. Los objetos de regalo ritual envueltos en "fardos de momia" incluyen cuchillos de obsidiana, peines y ovillos de hilo.La cultura Paracas practicaba la momificación envolviendo a los difuntos en varias capas de tejidos. Se han excavado más de 429 fardos funerarios que contienen textiles de ofrenda, resmas de tela y diversa parafernalia ritual en una necrópolis de Cerro Colorado. Estos artefactos constituyen la mayor fuente de arte textil andino precolombino conocida hasta la fecha.Si bien las civilizaciones andinas conocían y eran capaces de trabajar el metal, las armaduras acolchadas eran las preferidas por su ligereza y flexibilidad. Los soldados representados por Felipe Guaman Poma de Ayala visten túnicas de tela y se arropaban con tiras de tela para crear una armadura robusta que les permitía moverse y les proporcionaba defensa. El uso de armaduras de tela en lugar de metálicas también se debía a razones culturales. Se creía que las propiedades de la tela transferían refuerzo espiritual y poder a su portador, proporcionándole fuerza y vigor.Por razones similares, las hondas tejidas con fibras vegetales eran las armas preferidas de la civilización moche, en lugar de los rígidos implementos de madera o metal. Las mantas de tela y el equipo para fabricar tiendas eran fácilmente transportables, lo que permitía transportar reservas de recursos a las fronteras de batalla. Se han excavado almacenes que contenían equipo textil en todo el Tawantin Suyu. Los ejércitos derrotados, obligados a retirarse, a menudo quemaban toda la tela que no podían transportar, impidiendo que las fuerzas enemigas capturaran estos valiosos alijos.

La conquista española del Imperio Inca resultó en la inmigración de colonos españoles a la costa andina. Las familias españolas de clase media y alta reconocieron el valor de los finos tejidos nativos y demandaron textiles de lujo para decorar sus hogares. Como resultado, el cumbi, un fino tapiz tejido con fibras de alpaca, se adaptó a la paleta de colores española y se produjo para los hogares e iglesias de los colonos. El término tornasol se refiere al estilo textil que los tejedores andinos adoptaron tras el contexto europeo, caracterizado por una textura sedosa que parece cambiar de color desde diferentes perspectivas.Los tejedores nativos modificaron su técnica para producir artículos comunes para su público colonial. Cubrecamas, manteles, alfombras y tapices se convirtieron en formatos textiles populares a finales del siglo XVIII. Las influencias europeas introdujeron cenefas inspiradas en el encaje y patrones circulares estilizados.Si bien las prendas tradicionalmente eran de colores brillantes y estampados, las prendas que usaban los andinos durante el período colonial eran, por lo general, lisas y negras. Esto se ha interpretado como un acto de duelo por la pérdida del imperio inca, pero también podría ser resultado de la influencia cultural importada por los colonizadores españoles.En el siglo XVI, los políticos españoles comenzaron a reconocer los textiles andinos como un producto comercializable. La historiadora Karen Graubart explica en su propia obra que los políticos españoles obligaban a las mujeres indígenas a confeccionar ropa, que luego era vendida por sus caciques. Según Graubart, esta división del tejido por género se produjo en el período colonial porque los políticos españoles asumieron que los hombres indígenas estarían ocupados con sus mitas.Los principales compradores de esta ropa eran los mitayos, trabajadores indígenas que trabajaban principalmente en zonas mineras, y los indígenas urbanos. Los empleadores de sirvientes y trabajadores indígenas también compraban esta ropa, ya que muchos de ellos la garantizaban en sus contratos laborales.

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  Manto Nazca-Paracas, 1-100 CE, Brooklyn Museum, Brooklyn.
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  Paracas textiles, 100-300 C.E., Brooklyn Museum, Brooklyn.
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  Manto paracas, c. 200 C.E., Museo Larco, Lima.
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  Fragmento textil Wari, 650-900 C.E., Galería de Arte de la Universidad de Yale, New Haven.
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  Turín Wari, 750-950 C.E., Museo Textil, Washington, D.C.
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  Fragmento fronterizo, 900-1400 C.E., Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
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  Tupa Inca tunic, c. 1550 C.E., Dumbarton Oaks, Washington, D.C.
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  Fragmento textil pintado, 1000-1476 C.E., Galería de Arte de la Universidad de Yale, New Haven.
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  Cotton quipu, 1400-1600 C.E., Yale University Art Gallery, New Haven.
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  Camiseta Chimu, 1450-1550 C.E., Metropolitan Museum of Art, Nueva York.
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  Incan quipu, fecha desconocida, Museo Larco, Lima.
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  Quechua people wearing contemporary weavings, Sucre, Bolivia

• Textiles mapuches
• Matemáticas y arte
• Ichcahuipilli
• Artes textiles de pueblos indígenas de las Américas
• Chuspas
• Chullo
• Lliklla
• Aguayo

• Paul, Anne (1990). Atuendo ritual paracas: símbolos de autoridad en el antiguo Perú. Norman: Universidad de Oklahoma Press. ISBN 978-0806122304.
• Paul, Anne (1985). "El Stitching de Paracas Imágenes bordas: Variaciones y Diferencias Procesales en Significado". Res: Antropología y estética. 9: 91 –100. doi:10.1086/RESv9n1ms20166727. S2CID 193747952.
• Phipps, Elena (2004). Los Andes coloniales: tapices y platería. New York: The Metropolitan Museum of Art. pp. 1530 –1830. ISBN 978-1588391315.
• Phipps, Elena (2014). El Ciclo Peruano de Cuatro Selvados: Panes antiguos/Nuevas direcciones. Seattle: Universidad de Washington Press. ISBN 978-0984755059.
• Pillsbury, Joanne (2002). "Inka Unku: Estrategia y Diseño en el Perú Colonial". Cleveland Estudios en la Historia del Arte. 7: 68–103.
• Stone-Miller, Rebecca (2002). Arte de los Andes: de Chavín a Inca. Támesis y Hudson. ISBN 978-0-500-20363-7.
• Stone-Miller, Rebecca (1994). Para Tejer por el Sol: Antiguos Textiles andinos en el Museo de Bellas Artes, Boston. Thames y Hudson. ISBN 978-0500277935.

• شرجمة تن molecularيف بال
• "Recordando con Mestizaje", Vistas: Cultura Visual en América Español, 1520-1820.
• "Sobre los Textiles Andinos", Centro de Textiles Tradicionales del Cusco Archivado Abril 6, 2018, en la Máquina Wayback