St Kilda, Escocia
St Kilda (gaélico escocés: Hiort) es un archipiélago aislado situado a 64 kilómetros (40 mi) al oeste-noroeste de North Uist en el norte Océano Atlántico. Contiene las islas más occidentales de las Hébridas Exteriores de Escocia. La isla más grande es Hirta, cuyos acantilados marinos son los más altos del Reino Unido; otras tres islas (Dùn, Soay y Boreray) también se utilizaron para el pastoreo y la caza de aves marinas. Las islas son administrativamente parte del área de la autoridad local de Comhairle nan Eilean Siar.
El origen del nombre St Kilda es cuestión de conjeturas. Las islas' El patrimonio humano incluye numerosas características arquitectónicas únicas de los períodos histórico y prehistórico, aunque los primeros registros escritos de la vida en la isla datan de la Baja Edad Media. El pueblo medieval de Hirta fue reconstruido en el siglo XIX, pero las enfermedades provocadas por el aumento de los contactos externos a través del turismo y la agitación de la Primera Guerra Mundial contribuyeron a la evacuación de la isla en 1930. La historia de St Kilda ha atraído a artistas interpretaciones, incluyendo la película The Edge of the World de Michael Powell y una ópera.
La habitación permanente en las islas posiblemente se remonta a dos milenios, la población probablemente nunca supere los 180; su apogeo fue a finales del siglo XVII. La población era de 112 en 1851. Según el censo de 1861, había 71 habitantes en ese momento; durante los años siguientes, la población disminuyó y disminuyó, y finalmente cayó a 36 en mayo de 1930. Prácticamente toda la población vivía en Hirta. Toda la población restante fue evacuada de Hirta, la única isla habitada, en 1930.
Las islas albergan una forma única de estructura de piedra conocida como cleitean. Un cleit es una choza de almacenamiento de piedra o bothy; mientras que muchos todavía existen, están cayendo lentamente en mal estado. Se sabe que hay 1.260 cleitean en Hirta y otros 170 en las otras islas del grupo. Actualmente, los únicos residentes durante todo el año son el personal militar; una variedad de trabajadores de la conservación, voluntarios y científicos pasan tiempo allí en los meses de verano.
Todo el archipiélago es propiedad del National Trust for Scotland. Se convirtió en uno de los seis sitios del Patrimonio Mundial de Escocia en 1986, y es uno de los pocos en el mundo que tiene un estatus conjunto por sus cualidades naturales y culturales. Grupos de voluntarios trabajan en las islas durante el verano para restaurar los muchos edificios en ruinas que los nativos de St Kildan dejaron atrás. Comparten la isla con una pequeña base militar establecida en 1957.
En estas islas remotas han sobrevivido dos tipos diferentes de ovejas tempranas, la Soay, un tipo del Neolítico, y la Boreray, un tipo de la Edad del Hierro. Las islas son un caldo de cultivo para muchas especies importantes de aves marinas, incluidos los alcatraces del norte, los frailecillos atlánticos y los fulmares del norte. El reyezuelo de St Kilda y el ratón de campo de St Kilda son subespecies endémicas.
Origen de los nombres
Se han propuesto varias teorías sobre el origen de la palabra Kilda, que data de finales del siglo XVI. Ningún santo es conocido por el nombre. Haswell-Smith (2004) señala que el nombre completo St Kilda aparece por primera vez en un mapa holandés con fecha de 1666, y que podría haberse derivado del nórdico sunt kelda (&# 34;agua dulce de pozo") o de una suposición holandesa errónea de que el manantial Tobar Childa estaba dedicado a un santo. (Tobar Childa es un nombre de lugar tautológico, que consiste en las palabras gaélica y nórdica para bien, es decir, "bien bien"). Martin Martin, quien visitó en 1697, creía que el nombre "está tomado de un tal Kilder, que vivió aquí; y de él el gran pozo Toubir-Kilda también tiene su nombre".
Maclean (1972) sugiere de manera similar que proviene de una corrupción del nombre nórdico antiguo para el manantial en Hirta, Childa, y afirma que un mapa de 1588 identifica el archipiélago como Kilda. También especula que se refiere a los Culdees, anacoretas que podrían haber traído el cristianismo a la isla, o ser una corrupción del nombre gaélico, Hirta, para la isla principal del grupo, ya que los isleños tendían a pronunciar r como l, y por lo tanto habitualmente se refería a la isla como Hilta. Steel (1988) añade peso a la idea, señalando que el los isleños pronunciaban la H con una "calidad algo gutural", haciendo que el sonido que usaran para Hirta "casi" Kilta. De manera similar, los hablantes de St Kilda entrevistados por la Escuela de Estudios Escoceses en la década de 1960 muestran hablantes individuales que usan formas iniciales t, lenitivas a /h/, p. ann an Tirte ([ˈan̪ˠən̪ˠ ˈtʰʲirˠʃt̪ʲə]) y gu Hirte ([kə ˈhirˠʃt̪ʲə]).
Maclean (1972) sugiere además que los holandeses simplemente cometieron un error cartográfico y confundieron Hirta con Skildar, el antiguo nombre de la isla Haskeir, mucho más cercana al archipiélago principal de las Hébridas Exteriores. Quine (2000) plantea la hipótesis de que el nombre se deriva de una serie de errores cartográficos, comenzando con el uso del islandés antiguo Skildir ("escudos") y apareciendo como Skildar en un mapa de Nicholas de Nicolay (1583). Esto, según la hipótesis, fue transcrito por error por el cartógrafo holandés Lucas Janszoon Waghenaer en sus cartas de 1592 sin la r final y con un punto después de la S, creando S.Kilda. A su vez, otros supusieron que representaba a un santo, creando la forma que se ha utilizado durante varios siglos, St Kilda.
El origen de Hirta, que es muy anterior a St Kilda, está igualmente abierto a la interpretación. Martin (1703) afirma que "Hirta proviene del irlandés Ier, que en esa lengua significa oeste". Maclean ofrece varias opciones, incluida una palabra celta (no especificada) que significa "penumbra" o "muerte", o el gaélico escocés h-Iar-Tìr ("westland"). Basándose en una saga islandesa que describe un viaje a Irlanda de principios del siglo XIII que menciona una visita a las islas de 'Hirtir', especula que la forma de Hirta se asemeja a un ciervo (Hirtir que significa "ciervos" en nórdico). Steel (1998) cita la opinión del reverendo Neil Mackenzie, que vivió allí desde 1829 hasta 1844, de que el nombre se deriva del gaélico Ì Àrd ("isla alta"), y existe otra posibilidad de que sea del nórdico Hirt ("pastor"). En una línea similar, Murray (1966) especula que el nórdico Hirðö, pronunciado 'Hirtha' ("herd island"), podría ser otro origen del nombre. Coates (1990) analiza en detalle todos los nombres de y en las islas.
Geografía
Las islas están compuestas por formaciones ígneas terciarias de granito y gabro, fuertemente erosionadas por los elementos. El archipiélago representa los restos de un volcán en anillo extinto hace mucho tiempo que se eleva desde una meseta en el lecho marino a aproximadamente 40 metros (130 pies) por debajo del nivel del mar.
Con una extensión de 670 hectáreas (1700 acres), Hirta es la isla más grande del grupo y comprende más del 78 % de la superficie terrestre del archipiélago. Le siguen en tamaño Soay (en inglés: "sheep island") con 99 hectáreas (240 acres) y Boreray ('la isla fortificada'), que mide 86 hectáreas (210 acres). Soay está a 0,5 kilómetros (0,31 mi) al noroeste de Hirta, Boreray a 6 kilómetros (4 mi) al noreste. Los islotes y pilas más pequeños del grupo incluyen Stac an Armin ('pila de guerrero'), Stac Lee ('pila gris') y Stac Levenish ('corriente' 39; o 'torrente'). La isla de Dùn ('fort'), que protege Village Bay de los vientos predominantes del suroeste, estuvo unida en un tiempo a Hirta por un arco natural. MacLean (1972) sugiere que el arco se rompió cuando fue golpeado por un galeón que huía de la derrota de la Armada Invencible, pero otras fuentes, como Mitchell (1992) y Fleming (2005), sugieren que el arco simplemente fue barrido por uno de los galeones. las muchas tormentas feroces que azotan las islas cada invierno.
El punto más alto del archipiélago, Conachair ('la baliza') a 430 metros (1410 pies), está en Hirta, inmediatamente al norte del pueblo. En el sureste está Oiseval ('este cayó'), que alcanza los 290 metros (950 pies), y Mullach Mòr ('cumbre de la gran colina') 361 metros (1185 pies) se encuentra al oeste de Conachair. Ruival ('caída roja') de 137 metros (449 pies) y Mullach Bi ('cumbre del pilar') de 358 metros (1175 pies) dominan los acantilados occidentales. Boreray alcanza los 384 metros (1260 pies) y Soay 378 metros (1240 pies). El extraordinario Stac an Armin alcanza los 196 metros (643 ft) y el Stac Lee, 172 metros (564 ft), lo que los convierte en los farallones marinos más altos de Gran Bretaña.
En tiempos modernos, el único asentamiento de St Kilda estaba en Village Bay (gaélico escocés: Bàgh a' Bhaile o Loch Hiort) en el lado este de Hirta. Gleann Mòr en la costa norte de Hirta y Boreray también contiene los restos de viviendas anteriores. El acceso marítimo a Hirta en Village Bay sugiere un pequeño asentamiento flanqueado por altas colinas ondulantes en un semicírculo detrás de él. Esto es engañoso. Toda la cara norte de Conachair es un acantilado vertical de hasta 427 metros (1401 pies) de altura, que cae al mar y constituye el acantilado más alto del Reino Unido.
El archipiélago es el sitio de muchos de los acantilados marinos más espectaculares de las islas británicas. Baxter y Crumley (1988) sugieren que St Kilda: "... es un Dios loco e imperfecto que guarda todos los lujos paisajísticos lujosos e innecesarios que alguna vez ideó en su locura". Los ha dispersado al azar en el aislamiento del Atlántico a 100 millas de las influencias corruptoras del continente, a 40 millas al oeste de las Islas Occidentales más al oeste. Se ha reservado solo las mejores piezas y ha tejido en torno a ellas una trama como prueba de su locura."
Aunque se encuentra a 64 kilómetros (40 mi) de la tierra más cercana, St Kilda es visible desde las crestas de la cumbre de Skye Cuillin, a unos 129 kilómetros (80 mi) de distancia. El clima es oceánico con altas precipitaciones, 1.400 milímetros (55 pulgadas) y alta humedad. Las temperaturas son generalmente frescas, con un promedio de 5,6 °C (42,1 °F) en enero y 11,8 °C (53,2 °F) en julio. Los vientos dominantes, especialmente fuertes en invierno, son del sur y suroeste. La velocidad del viento promedia 13 kilómetros por hora (8,1 mph) aproximadamente el 85 por ciento del tiempo y más de 24 kilómetros por hora (15 mph) más del 30 por ciento del tiempo. Los vientos huracanados ocurren menos del 2 por ciento del tiempo, pero ráfagas de 185 kilómetros por hora (115 mph) y más ocurren regularmente en las cimas altas, y velocidades de 209 kilómetros por hora (130 mph) ocasionalmente se han registrado cerca del mar nivel. La amplitud de las mareas es de 2,9 metros (9,5 pies) y con frecuencia se producen marejadas de 5 metros (16 pies), lo que puede dificultar o imposibilitar los aterrizajes en cualquier época del año. La ubicación oceánica protege a las islas de la nieve, que se encuentra solo alrededor de una docena de días al año.
La ubicación remota y el clima oceánico del archipiélago solo se comparan en el Reino Unido con unas pocas islas periféricas más pequeñas, como las islas Flannan, North Rona, Sula Sgeir y las islas Bishop en el extremo sur. de las Hébridas Exteriores. Administrativamente, St Kilda era parte de la parroquia de Harris en el condado tradicional de Inverness-shire. Hoy está incorporado en la autoridad unitaria Comhairle nan Eilean Siar (Islas Occidentales).
Historia
Prehistoria
Desde hace tiempo se sabe que St Kilda estuvo habitada continuamente durante dos milenios o más, desde la Edad del Bronce hasta el siglo XX. En 2015, surgió la primera evidencia directa de un asentamiento neolítico anterior, fragmentos de cerámica del estilo de cerámica de las Hébridas, que se encontraron al este de la aldea. El posterior descubrimiento de una cantera de herramientas de piedra en Mullach Sgar sobre Village Bay condujo al hallazgo de numerosas azadas de piedra, amoladoras y cuchillos Skaill en Village Bay cleitean, edificios de almacenamiento de piedra únicos (ver más abajo). Estas herramientas también son probablemente de origen neolítico. Los tiestos de cerámica parecen haber sido hechos con material local, en lugar de material traído de otras islas de las Hébridas, lo que sugiere que las islas fueron colonizadas en el cuarto milenio antes de Cristo.
Los arqueólogos que trabajaron en el archipiélago entre 2017 y 2019 confirmaron que habitaban hace 2000 años. Los hallazgos incluyeron cerámica de la Edad del Hierro y algunos fragmentos que podrían ser de cerámica de la Edad del Bronce. El director del proyecto le dijo a BBC News que el trabajo "reveló que el extremo este de Village Bay en St Kilda estuvo ocupado con bastante intensidad durante el período de la Edad del Hierro, aunque no se encontraron estructuras de casas".
Siglo XIII al XVIII
El primer registro escrito de St Kilda puede datar de 1202 cuando un clérigo islandés escribió que se refugió en "las islas que se llaman Hirtir". Los primeros informes mencionaron hallazgos de broches, una espada de hierro y monedas danesas, y los nombres de lugares nórdicos perdurables indican una presencia vikinga sostenida en Hirta, pero la evidencia visible se ha perdido. A fines del siglo XIV, Juan de Fordun se refirió a ella como 'la isla de Irte (insula de Irte), que se acuerda que está bajo Circius y en los márgenes del mundo'. Históricamente, las islas formaban parte del dominio de los MacLeod de Harris, cuyo mayordomo era responsable del cobro de las rentas en especie y otros deberes. El primer informe detallado de una visita a las islas data de 1549, cuando Donald Munro sugirió que: "Los habitantes de las mismas son gente sencilla y pobre, escasamente aprendidas en alguna religión, pero M'Cloyd de Herray, su mayordomo, o él quhom él depone en sic oficio, navega anes en el zear ther en pleno verano, con algún capellán para bautizar bairnes ther."
En este momento los isleños' el aislamiento y la dependencia de la generosidad del mundo natural significaba que su filosofía guardaba tanta relación con el druidismo como con el cristianismo. Macauley (1764) informó de la existencia de cinco altares druídicos, incluido un gran círculo de piedras fijado perpendicularmente en el suelo cerca de Stallir House en Boreray.
Coll MacDonald de Colonsay asaltó Hirta en 1615 y se llevó 30 ovejas y cierta cantidad de cebada. A partir de entonces, las islas desarrollaron una reputación de abundancia. En el momento de la visita de Martin en 1697, la población era de 180 habitantes y el mayordomo viajaba con una "compañía" de hasta 60 personas a las que "elegía la más 'escasa' entre sus amigos en las islas vecinas, a ese número y los llevó periódicamente a St. Kilda para disfrutar de la comida nutritiva y abundante, aunque primitiva, de la isla, y así recuperar su salud y fuerza habituales."
Rachel Chiesley estuvo detenida en St Kilda desde 1734 hasta 1741.
Las visitas a los barcos en el siglo XVIII traían consigo el cólera y la viruela. En 1727, la pérdida de vidas fue tan alta que quedaron muy pocos residentes para manejar los barcos, y se trajeron nuevas familias de Harris para reemplazarlos. Para 1758, la población había aumentado a 88 y llegó a poco menos de 100 a fines de siglo. Esta cifra se mantuvo bastante constante desde el siglo XVIII hasta 1851, cuando 36 isleños emigraron a Australia a bordo del Priscilla, una pérdida de la que la isla nunca se recuperó por completo. La emigración fue en parte una respuesta al cierre de la iglesia y la mansión por parte del laird durante varios años durante la Interrupción que creó la Iglesia Libre de Escocia.
Religión
Un misionero llamado Alexander Buchan fue a St Kilda en 1705, pero a pesar de su larga estadía, la idea de una religión organizada no prosperó. Esto cambió cuando el reverendo John MacDonald, el "apóstol del norte", llegó en 1822. Se dedicó a su misión con celo, predicando 13 extensos sermones durante sus primeros 11 días. Regresó regularmente y recaudó fondos en nombre de St Kildans, aunque en privado estaba consternado por su falta de conocimiento religioso. Los isleños lo aceptaron con entusiasmo y lloraron cuando se fue por última vez ocho años después. Su sucesor, que llegó el 3 de julio de 1830, fue el reverendo Neil Mackenzie, un ministro residente de la Iglesia de Escocia que mejoró enormemente las condiciones de los habitantes. Reorganizó la agricultura de la isla, jugó un papel decisivo en la reconstrucción del pueblo (ver más abajo) y supervisó la construcción de una nueva iglesia y mansión. Con la ayuda de la Gaelic School Society, MacKenzie y su esposa introdujeron la educación formal en Hirta, comenzando una escuela diaria para enseñar lectura, escritura y aritmética y una escuela dominical para la educación religiosa.
MacKenzie se fue en 1844. No se nombró ningún nuevo ministro durante una década y, como resultado, la escuela cerró con la partida de MacKenzie y, aunque había logrado mucho, la debilidad de St Kildans' la dependencia de la autoridad externa quedó expuesta en 1865 con la llegada del reverendo John Mackay. A pesar de su cariño por Mackenzie, que permaneció en la Iglesia de Escocia, los St Kildan se declararon a favor de la nueva Iglesia Libre de Escocia durante la Gran Disrupción. Mackay, el nuevo ministro de la Iglesia Libre, puso un énfasis poco común en la observancia religiosa. Introdujo una rutina de tres servicios de dos a tres horas los domingos en los que la asistencia era efectivamente obligatoria. Un visitante señaló en 1875 que: 'El sábado era un día de tristeza intolerable. Al sonido de la campana, todo el rebaño corre hacia la iglesia con miradas afligidas y los ojos clavados en el suelo. Se considera pecado mirar a la derecha o a la izquierda."
El tiempo que se pasaba en reuniones religiosas interfería seriamente con las rutinas prácticas de la isla. A las ancianas y los niños que hacían ruido en la iglesia se les sermoneaba extensamente y se les advertía de los terribles castigos en el más allá. Durante un período de escasez de alimentos en la isla, un barco de socorro llegó un sábado, pero el ministro dijo que los isleños tenían que pasar el día preparándose para ir a la iglesia el sábado, y fue el lunes antes de que se desembarcaran los suministros. A los niños se les prohibía jugar y se les exigía que llevaran una Biblia dondequiera que fueran. Mackay siguió siendo ministro en St Kilda durante 24 años.
Forma de vida
La mayoría de los comentaristas modernos sienten que el tema predominante de la vida en St Kilda era el aislamiento. Cuando Martin Martin visitó las islas en 1697, el único medio para hacer el viaje era en bote abierto, lo que podía tomar varios días y noches de remar y navegar a través del océano y era casi imposible en otoño e invierno. Según un diario de St Kilda escrito en 1908, se pueden esperar tormentas feroces en cualquier momento entre septiembre y marzo. Los registros más modernos del National Trust for Scotland registran vendavales durante 75 días al año con vientos máximos de alrededor de 144 mph (125 kn), mientras que las alturas máximas de las olas en la costa oeste de Escocia se han registrado en 16 m (52 pies).
Separados por la distancia y el clima, los nativos sabían poco de la política continental e internacional. Después de la batalla de Culloden en 1746, se rumoreaba que el príncipe Carlos Eduardo Estuardo y algunos de sus principales ayudantes jacobitas habían escapado a St Kilda. Se lanzó una expedición y, a su debido tiempo, los soldados británicos fueron transportados a tierra a Hirta. Encontraron una aldea desierta, ya que los St Kildan, por temor a los piratas, habían huido a las cuevas del oeste. Cuando persuadieron a los St Kildan para que bajaran, los soldados descubrieron que los nativos aislados no sabían nada del príncipe y tampoco habían oído hablar del rey Jorge II.
Incluso a fines del siglo XIX, los isleños solo podían comunicarse con el resto del mundo encendiendo una hoguera en la cima de Conachair que, si el clima lo permitía, sería visible para aquellos en las islas de Harris y Uists, o utilizando el "barco correo de St Kilda". Este fue un invento de John Sands, quien lo visitó en 1877. Durante su estadía, un naufragio dejó a nueve marineros austriacos abandonados allí, y en febrero los suministros se estaban agotando. Sands adjuntó un mensaje a un aro salvavidas rescatado del Peti Dubrovacki y lo arrojó al mar. Nueve días después fue recogido en Birsay, Orkney, y se organizó un rescate. Los St Kildan, partiendo de esta idea, modelaban un trozo de madera con la forma de un bote, lo unían a una vejiga hecha de piel de oveja y colocaban en él una pequeña botella o lata que contenía un mensaje. Lanzados cuando el viento venía del noroeste, dos tercios de los mensajes se encontraron más tarde en la costa oeste de Escocia o en Noruega.
Dieta
Otra característica importante de la vida de St Kilda era la dieta. Los isleños criaban ovejas y algo de ganado, y pudieron cultivar una cantidad limitada de cultivos alimentarios, como cebada y papas, en las tierras mejor drenadas de Village Bay; en muchos sentidos, las islas pueden verse como una gran granja mixta. Samuel Johnson informó en el siglo XVIII que la leche de oveja se convertía en "pequeños quesos". por los St Kildan. Por lo general, evitaban la pesca debido a la marejada del norte y al clima impredecible. El pilar de su suministro de alimentos era la profusión de aves de la isla, especialmente alcatraces y fulmares. Estos los recolectaban como huevos y aves jóvenes y los comían tanto frescos como curados. Los frailecillos adultos también fueron atrapados usando cañas de caza. Un censo de 1764 describió un consumo diario por parte de los 90 habitantes de "36 huevos de wildfoul y 18 wildfoul" (es decir, aves marinas).
Esta característica de la vida en la isla tuvo un precio. Cuando Henry Brougham lo visitó en 1799, notó que "el aire está infectado por un hedor casi insoportable: una mezcla de pescado podrido, suciedad de todo tipo y aves marinas apestosas". Una excavación de la Taigh an t-Sithiche (la "casa de las hadas"; ver más abajo) realizada en 1877 por Sands desenterró restos de alcatraces, ovejas, vacas y lapas en medio de varias herramientas de piedra. El edificio tiene entre 1.700 y 2.500 años, lo que sugiere que la dieta de St Kildan ha cambiado poco a lo largo de los milenios. De hecho, las herramientas fueron reconocidas por St Kildans, quienes pudieron ponerles nombres ya que todavía se usaban dispositivos similares.
Los huevos de alcas, araos y fulmares fueron recogidos antes de finales de la década de 1920 en las islas de St Kilda por sus hombres que escalaban los acantilados. Los huevos se enterraron en ceniza de turba de St Kilda para comerlos durante los fríos inviernos del norte. Se consideró que los huevos tenían el sabor y la nutrición de los huevos de pato.
Estas actividades de caza de aves requerían habilidades considerables para escalar, especialmente en los escarpados farallones marinos. Una importante tradición isleña involucraba la 'Mistress Stone', una abertura en forma de puerta en las rocas al noroeste de Ruival que sobresale por encima de un barranco. Los jóvenes de la isla tenían que llevar a cabo un ritual allí para probarse en los riscos y ser dignos de tomar una esposa. Martín Martín escribió:
En la cara de la roca, al sur de la ciudad, es la piedra famosa, conocida por el nombre de la piedra de la señora; se asemeja a una puerta exactamente; y está en el mismo frente de esta roca, que es 20 o 30 gramos [120 a 180 pies (37 a 55 m)] perpendicular en altura, la figura de ella siendo sensible sobre la distancia de una milla; sobre el linaje de esta puerta antigua Esta es la costumbre del lugar, uno de los habitantes muy gravemente me pidió que le hiciera saber el tiempo limitado por mí por tratar de esta pieza de galantería antes de diseñar para dejar el lugar, para que pudiera asistirme; le dije que esta actuación tendría un efecto bastante contrario sobre mí, robándome tanto de mi vida como de mi amante en el mismo momento.
Otro aspecto importante de la vida de St Kildan era el "parlamento" diario. Esta era una reunión celebrada en la calle todas las mañanas después de las oraciones y a la que asistían todos los varones adultos durante el transcurso de la cual decidirían sobre las actividades del día. Nadie dirigía la reunión y todos los hombres tenían derecho a hablar. Según Steel (1988), "las discusiones con frecuencia propagan la discordia, pero nunca en la historia registrada hubo disputas tan amargas como para provocar una división permanente en la comunidad". Esta noción de una sociedad libre influyó en Enric Miralles' visión para el nuevo edificio del parlamento escocés, inaugurado en octubre de 2004.
Sean cuales sean las privaciones, los St Kildan fueron afortunados en algunos aspectos, ya que su aislamiento les ahorró algunos de los males de la vida en otros lugares. Martin señaló en 1697 que los ciudadanos parecían "más felices que la mayoría de la humanidad por ser casi las únicas personas en el mundo que sienten la dulzura de la verdadera libertad", y en el siglo XIX su salud y bienestar contrastaron favorablemente con las condiciones en otras partes de las Hébridas. La suya no era una sociedad utópica; los isleños tenían ingeniosas cerraduras de madera para sus propiedades, y se exigían sanciones económicas por faltas. No obstante, no se sabe que ningún residente de St Kildan haya luchado en una guerra y, en cuatro siglos de historia, no se registró allí ningún delito grave cometido por un isleño.
El turismo en el siglo XIX
En 1898 y nuevamente en 1899, Norman Heathcote visitó las islas y escribió un libro sobre sus experiencias. Durante el siglo XIX, los barcos de vapor habían comenzado a visitar Hirta, lo que permitió a los isleños ganar dinero con la venta de tweeds y pájaros. huevos pero a expensas de su autoestima ya que los turistas los consideraban curiosidades. También está claro que los St Kildan no eran tan ingenuos como a veces parecían. “Por ejemplo, cuando subían a bordo de un yate, pretendían que pensaban que todo el latón pulido era oro y que el propietario debía ser enormemente rico”. Los barcos trajeron otras enfermedades previamente desconocidas, especialmente tétanos infantil, que resultó en tasas de mortalidad infantil de hasta el 80 por ciento a fines del siglo XIX. La cnatan na gall o tos del barco, una enfermedad que atacaba después de la llegada de un barco frente a Hirta, se convirtió en un rasgo habitual de la vida.
A principios del siglo XX, la escolarización formal volvió a ser una característica de las islas, y en 1906 la iglesia se amplió para convertirla en una escuela. Todos los niños ahora aprendieron inglés y su gaélico nativo. Las habilidades mejoradas de partería, negadas a la isla por John Mackay, redujeron los problemas del tétanos infantil. Desde la década de 1880, los arrastreros que pescaban en el Atlántico norte realizaban visitas periódicas, trayendo comercio adicional. Se habló de una evacuación en 1875 durante el tiempo de MacKay como ministro, pero a pesar de la escasez ocasional de alimentos y una epidemia de gripe en 1913, la población se mantuvo estable entre 75 y 80, y no existía ninguna señal obvia de que dentro de unos años la La ocupación milenaria de la isla iba a terminar.
Primera Guerra Mundial
A principios de la Primera Guerra Mundial, la Royal Navy erigió una estación de señales en Hirta y se establecieron comunicaciones diarias con el continente por primera vez en la historia de las islas. En una respuesta tardía, el submarino alemán SM U-90 llegó a Village Bay la mañana del 15 de mayo de 1918 y, tras emitir una advertencia, comenzó a bombardear la isla. Se dispararon setenta y dos proyectiles y se destruyó la estación inalámbrica. La casa parroquial, la iglesia y el almacén del embarcadero sufrieron daños, pero no hubo pérdidas de vidas. Un testigo presencial recordó: 'No era lo que llamarías un mal submarino porque podría haber derribado todas las casas porque estaban todas en fila allí'. Solo quería propiedades del Almirantazgo. Un cordero fue asesinado... todo el ganado corría de un lado a otro de la isla cuando escucharon los disparos."
Como resultado de este ataque, se erigió un cañón Mark III QF de 4 pulgadas en un promontorio con vista a Village Bay, pero nunca entró en acción contra el enemigo. De mayor importancia a largo plazo para los isleños fue la introducción de un contacto regular con el mundo exterior y el lento desarrollo de una economía basada en el dinero. Esto facilitó la vida de los St Kildan, pero también los hizo menos autosuficientes. Ambos fueron factores en la evacuación de la isla poco más de una década después.
"Irónicamente, las cosas mejoraron con la guerra, que trajo un destacamento naval y entregas regulares de correo y alimentos de los buques de suministro naval, pero cuando estos servicios se retiraron al final de la guerra, la sensación de aislamiento aumentó. Los jóvenes isleños sanos se fueron en busca de una vida mejor, lo que resultó en un colapso de la economía de la isla.
Evacuación y secuelas
Numerosos factores llevaron a la evacuación de St Kilda. Las islas' los habitantes habían existido durante siglos en relativo aislamiento hasta que el turismo y la presencia militar durante la Primera Guerra Mundial llevaron a los isleños a buscar alternativas a las privaciones que sufrían habitualmente. Los cambios realizados en la isla por los visitantes en el siglo XIX desconectaron a los isleños de la forma de vida que había permitido a sus antepasados sobrevivir en este entorno único. A pesar de la construcción de un pequeño embarcadero en 1902, las islas permanecieron a merced del clima.
Después del final de la Gran Guerra, la mayoría de los jóvenes abandonaron la isla y la población cayó de 73 en 1920 a 37 en 1928. Después de la muerte de cuatro hombres por la influenza en 1926, hubo una sucesión de cultivos Fracasos en la década de 1920. Las investigaciones realizadas por la Universidad de Aberdeen en el suelo donde se habían cultivado los cultivos han demostrado que hubo contaminación por plomo y otros contaminantes, causada por el uso de cadáveres de aves marinas y cenizas de turba en el estiércol utilizado en los campos. Esto ocurrió durante un largo período de tiempo, ya que las prácticas de estiércol se volvieron más intensivas y puede haber sido un factor en la evacuación.
El colmo llegó con la muerte de una joven, Mary Gillies, que enfermó de apendicitis en enero de 1930 y fue llevada al continente para recibir tratamiento. Más tarde murió en el hospital. Durante muchos años se supuso que había muerto de apendicitis, pero su hijo Norman John Gillies descubrió en 1991 que en realidad había muerto de neumonía, habiendo dado a luz a una hija que también falleció. Todo el ganado vacuno y ovino fue sacado de la isla dos días antes de la evacuación por el barco turístico Dunara Castle para venderlo en tierra firme. Sin embargo, todos los perros de trabajo de la isla se ahogaron en la bahía porque no se los podían llevar. El 29 de agosto de 1930, el barco Harebell llevó a los 36 habitantes restantes a Morvern en el continente escocés, una decisión que tomaron ellos mismos colectivamente.
La mañana de la evacuación prometió un día perfecto. El sol se levantó de un mar tranquilo y espumoso y calentaba los impasibles acantilados de Oiseval. El cielo era desesperadamente azul y la vista de Hirta, verde y agradable como la isla de tantos sueños descuidados, hizo partir todo lo más difícil. Observando la tradición los isleños dejaron una Biblia abierta y un pequeño montón de avena en cada casa, cerró todas las puertas y a las 7 am abordaron las Harebell. Aunque agotados por la tensión y el trabajo duro de los últimos días, se informó que habían permanecido alegres durante toda la operación. Pero mientras el largo hormiguero de Dun cayó al horizonte y el contorno familiar de la isla se desmayó, el filo de una antigua corbata se convirtió en una realidad y los San Kildans dieron paso a lágrimas.
La última de los nativos de St Kildan, Rachel Johnson, murió en abril de 2016 a la edad de 93 años, después de haber sido evacuada a la edad de ocho años.
En 1931, las islas' el laird, Sir Reginald MacLeod de MacLeod, los vendió a Lord Dumfries, quien más tarde se convirtió en el quinto marqués de Bute. Durante los siguientes 26 años vieron a pocas personas, salvo los visitantes ocasionales de verano o una familia de St Kildan que regresaba.
Ocupación militar
Las islas no experimentaron actividad militar durante la Segunda Guerra Mundial y permanecieron deshabitadas, pero quedan tres lugares donde se estrellaron aviones de ese período. Un Beaufighter LX798 con base en Port Ellen en Islay se estrelló contra Conachair a 100 metros (328 pies) de la cumbre en la noche del 3 al 4 de junio de 1943. Un año después, justo antes de la medianoche del 7 de junio de 1944, el día después del Día D, un hidroavión Sunderland ML858 naufragó en la cabecera de Gleann Mòr. Una pequeña placa en la iglesia está dedicada a los fallecidos en este accidente.
Un bombardero Wellington se estrelló en la costa sur de Soay en 1942 o 1943. No fue hasta 1978 que se hizo ningún intento formal de investigar los restos del naufragio, y su identidad no ha sido absolutamente determinada. Entre los restos, se descubrió una insignia de gorra de la Real Fuerza Aérea Canadiense, lo que sugiere que pudo haber sido HX448 de la Unidad de Entrenamiento Operacional 7 que desapareció en un ejercicio de navegación el 28 de septiembre de 1942. Alternativamente, se ha sugerido que el Wellington es LA995 de 303 Ferry Training Unit que se perdió el 23 de febrero de 1943.
En 1955, el gobierno británico decidió incorporar St Kilda a un polígono de seguimiento de misiles con sede en Benbecula, donde se realizan vuelos y disparos de prueba. Así, en 1957, St Kilda volvió a estar permanentemente habitada. Desde entonces, se han erigido una variedad de edificios y mástiles militares, incluida una cantina (que no está abierta al público), el Puff Inn. El Ministerio de Defensa (MOD) alquila St Kilda al National Trust for Scotland por una tarifa nominal.
Hirta todavía está ocupada durante todo el año por un pequeño número de civiles empleados por el contratista de defensa QinetiQ que trabajan en la base militar (Deep Sea Range) en una rotación mensual. En 2009, el Ministerio de Defensa anunció que estaba considerando cerrar sus campos de prueba de misiles en las Islas Occidentales, lo que podría dejar la base de Hirta sin tripulación. En 2015 la base tuvo que ser evacuada temporalmente debido a condiciones climáticas adversas.
En el verano de 2018, se estaban restaurando las instalaciones del MOD como parte de la construcción de una nueva base; un informe indicó que el proyecto incluía "reemplazar generadores viejos y bloques de alojamiento". Sin población permanente, la población de la isla puede variar entre 20 y 70, la mayoría viviendo aquí temporalmente. Estos habitantes incluyen: empleados del Ministerio de Defensa, empleados del National Trust for Scotland y varios científicos que trabajan en un proyecto de investigación de ovejas Soay.
Turismo del siglo XXI
Se alentaron las visitas a St Kilda hasta que las instalaciones cerraron debido a la pandemia mundial de COVID-19 en 2020; a principios de febrero de 2021, los baños, el camping y las tiendas de Hirta estaban cerrados.
El National Trust for Scotland ha mejorado el pueblo de Hirta a lo largo de los años. "Han vuelto a techar las cabañas en la calle principal, restaurado la iglesia y vuelto a apilar las piedras que años de vendavales habían derribado de los cleits, o bothies, que salpican el paisaje volcánico". Una cabaña, #3 en "The Street" ha sido más extensamente restaurado y convertido en museo. Sin embargo, no se espera una restauración completa de las otras cabañas. El sitio web de Historic Environment Scotland afirma que "la iglesia simple de dos bahías, con el salón de clases agregado al noroeste en 1898" fue "restaurado como podría haber aparecido en la década de 1920". El sitio también explica que la 'disposición de St Kilda Village a lo largo de una calle curva es el resultado de una mejora de mediados del siglo XIX... Distintivas estructuras de almacenamiento de piedra seca, conocidas como cleitan, están dispersas por todo el paisaje. Hay más de 1.400 cleitan conocidos en todo el archipiélago de St Kilda, pero se concentran en el área alrededor del pueblo.
El National Trust for Scotland sugiere que existe un gran interés por bucear en la zona, así como por observar aves marinas en la "colonia de aves marinas más importante de Europa y una de las principales estaciones de reproducción de aves marinas en el norte". Atlántico. Antes del cierre, los viajes de un día para turistas estaban disponibles en barco, saliendo desde Stein Jetty, Skye. Una revisión de St Kilda, escrita antes de que cerraran las instalaciones, advirtió que aterrizar en el muelle puede ser difícil en mares agitados.
Arquitectura
Edificios prehistóricos
Las estructuras más antiguas de St Kilda son las más enigmáticas. Grandes rediles se encuentran tierra adentro desde el pueblo existente en An Lag Bho'n Tuath (inglés: el hueco en el norte) y contienen curiosas 'formas de bote' anillos de piedra, o 'ajustes'. Las muestras de suelo sugieren una fecha de 1850 a. C., pero son exclusivas de St Kilda y se desconoce su propósito. En Gleann Mòr, (al noroeste de Village Bay más allá de la cresta central de Hirta), hay 20 'estructuras con cuernos', esencialmente edificios en ruinas con un patio principal que mide aproximadamente 3 por 3 metros (10 por 10 pies), dos o más celdas más pequeñas y un patio delantero formado por dos paredes curvas o en forma de cuerno. Una vez más, no existe nada parecido en ningún otro lugar de Europa, y se desconoce su uso original. También en Gleann Mòr se encuentra Taigh na Banaghaisgeich, la 'Casa del Amazonas'. Como informó Martin (1703), se cuentan muchas historias de St Kilda sobre esta guerrera.
Esta Amazona es famosa en sus tradiciones: su casa o lácteos de piedra todavía es extante; algunos de los habitantes habitan en ella todo el verano, aunque sea de unos cien años de edad; todo está construido de piedra, sin madera, cal, tierra, o mortero para cementarlo, y se construye en forma de un círculo de ancho de pirámide hacia la parte superior, teniendo un chapoteo en él, el fuego siempre en el centro del suelo;
Historias similares de una guerrera que cazaba en la tierra ahora sumergida entre las Hébridas Exteriores y St Kilda se cuentan en Harris. La explanada de la estructura es similar a las otras "estructuras con cuernos" en el área inmediata, pero como Martin's "Amazon" su propósito original es material de leyenda en lugar de un hecho arqueológico.
Mucho más se sabe de los cientos de cleiteanos únicos que decoran el archipiélago. Estas estructuras en forma de cúpula están construidas con rocas planas con una capa de césped en la parte superior. Esto permite que el viento pase a través de las cavidades en la pared pero evita que entre la lluvia. Se utilizaban para almacenar turba, redes, grano, carne y huevos en conserva, estiércol y heno, y como refugio para corderos en invierno. Se desconoce la fecha de origen de este invento de St Kildan, pero estuvo en uso continuo desde tiempos prehistóricos hasta la evacuación de 1930. Más de 1.200 cleiteanos arruinados o intactos permanecen en Hirta y otros 170 en las islas vecinas. Casa no. 16 en el pueblo moderno tiene una cruz de piedra paleocristiana construida en la pared frontal, que puede datar del siglo VII.
Pueblo medieval
Un pueblo medieval se encontraba cerca de Tobar Childa, a unos 350 metros de la orilla, al pie de las pistas de Conachair. El edificio más antiguo es un pasaje subterráneo con dos pequeños anexos llamado Taigh an t-Sithiche (casa de las hadas) que data de entre el 500 a.C. y el 300 d.C. Los St Kildan creían que era una casa o un escondite, aunque una teoría más reciente sugiere que se trataba de una casa de hielo.
Extensas ruinas de murallas y cleitean y los restos de una 'casa' quedando un anexo en forma de colmena. Muy cerca se encuentra la 'Casa del Toro', una estructura rectangular sin techo en la que se guardaba el toro de la isla durante el invierno. Tobar Childa se abastece de dos manantiales que se encuentran justo fuera del Muro Principal que se construyó alrededor de la aldea para evitar que las ovejas y el ganado accedan a las áreas cultivadas dentro de sus límites. Había de 25 a 30 casas en total. La mayoría eran casas negras de diseño típico de las Hébridas, pero algunos edificios más antiguos estaban hechos de piedra en voladizo y tenían césped en lugar de techo de paja. El césped se utilizó para evitar la entrada de viento y lluvia, y la "colmena" los edificios parecían montículos verdes más que viviendas.
Estructuras posmedievales
El Muro de la Cabeza se construyó en 1834 cuando se abandonó el pueblo medieval y se planeó uno nuevo entre Tobar Childa y el mar, unos 210 m (700 pies) cuesta abajo. Esto se produjo como resultado de una visita de Sir Thomas Dyke Ackland, uno de los miembros del parlamento de Devon. Consternado por las condiciones primitivas, dio dinero para la construcción de un asentamiento completamente nuevo de treinta casas negras nuevas. Estas casas estaban hechas de piedra seca, tenían paredes gruesas y estaban techadas con césped. Por lo general, cada uno tenía solo una pequeña ventana y una pequeña abertura para dejar salir el humo del fuego de turba que ardía en el medio de la habitación. Como resultado, los interiores quedaron ennegrecidos por el hollín. El ganado ocupaba un extremo de la casa en invierno, y una vez al año se quitaba la paja del suelo y se esparcía por el suelo.
En octubre de 1860, varias de las nuevas viviendas fueron dañadas por un fuerte vendaval, y las reparaciones fueron suficientes solo para hacerlas aptas para su uso como establos. Según el análisis del asentamiento de Alasdair MacGregor, las dieciséis cabañas modernas con techo de zinc en medio de las casas negras y la casa de New Factor que se ven en la mayoría de las fotografías de los isleños nativos se construyeron alrededor de 1862.
Una de las ruinas más conmovedoras de Hirta es el sitio de 'Lady Grange's House'. Lady Grange había estado casada con el simpatizante jacobita James Erskine, Lord Grange, durante 25 años cuando decidió que ella podría haber escuchado demasiados de sus planes traicioneros. La hizo secuestrar y confinar en secreto en Edimburgo durante seis meses. Desde allí fue enviada a las Islas Monach, donde vivió aislada durante dos años. Luego fue llevada a Hirta de 1734 a 1740, que describió como "una isla vil, asquerosa, apestosa y pobre". Después de un intento fallido de rescate, fue trasladada por orden de su esposo a la Isla de Skye, donde murió. La "casa" en Hirta, que lleva su nombre, hay una gran hendidura en los prados del pueblo.
Boswell y Johnson discutieron el tema durante su gira de 1773 por las Hébridas. Boswell escribió: “Después de la cena de hoy, hablamos del extraordinario hecho de que Lady Grange fue enviada a St Kilda y confinada allí durante varios años, sin ningún medio de alivio. El Dr. Johnson dijo que si M'Leod hiciera saber que tenía un lugar así para damas traviesas, podría convertirlo en una isla muy rentable.
En la década de 1860, se realizaron intentos fallidos de mejorar la zona de aterrizaje mediante la voladura de rocas. Se erigió un pequeño embarcadero en 1877, pero fue arrastrado por una tormenta dos años después. En 1883, las representaciones ante la Comisión Napier sugirieron la construcción de un reemplazo, pero fue en 1901 antes de que la Junta de Distritos Congestionados proporcionara un ingeniero para permitir que se completara uno al año siguiente. Cerca de la costa hay algunas rocas enormes que se conocían en las Tierras Altas y las Islas en el siglo XIX como Doirneagan Hirt, los guijarros de Hirta.
En una época, había tres iglesias en Hirta. Christ Church, en el sitio del cementerio en el centro del pueblo, estaba en uso en 1697 y era la más grande, pero esta estructura con techo de paja era demasiado pequeña para albergar a toda la población, y la mayoría de la congregación tuvo que reunirse en el cementerio durante los servicios. La iglesia de San Brendan se encuentra a más de un kilómetro de distancia en las laderas de Ruival, y la de San Columba en el extremo oeste de la calle del pueblo, pero queda poco de estos edificios. Se erigieron una nueva iglesia y mansión en el extremo este del pueblo en 1830 y una casa de Factor en 1860.
Edificios en otras islas
Dùn significa "fortaleza", y solo hay una pared en ruinas de una estructura que se dice que fue construida en un pasado lejano por Fir Bolg. La única "habitación" es Sean Taigh (casa antigua), una caverna natural que los St Kildan a veces usaban como refugio cuando cuidaban las ovejas o cazaban pájaros. Soay tiene una choza primitiva conocida como Taigh Dugan (la casa de Dugan). Esto es poco más que un agujero excavado debajo de una piedra maciza con dos paredes toscas a los lados. La historia de su creación se relaciona con dos hermanos ladrones de ovejas de Lewis que llegaron a St Kilda solo para causar más problemas. Dugan fue exiliado a Soay, donde murió; el otro, llamado Fearchar Mòr, fue enviado a Stac an Armin, donde encontró una vida tan intolerable que se arrojó al mar.
Boreray cuenta con el Cleitean MacPhàidein, un "pueblo cleit" de tres pequeños bothies utilizados de forma regular durante las expediciones de caza. Aquí también se encuentran las ruinas de Taigh Stallar (la casa del mayordomo), que era similar a la casa de las Amazonas en Gleann Mòr aunque algo más grande, y que tenía seis plazas para dormir. La tradición local era que fue construido por el 'Hombre de las Rocas', quien lideró una rebelión contra el mayordomo del terrateniente. Puede ser un ejemplo de una timonera de la Edad del Hierro y los restos asociados de un sistema de campo agrícola fueron descubiertos en 2011. Como resultado de un brote de viruela en Hirta en 1724, tres hombres y ocho niños quedaron abandonados en Boreray hasta el siguiente mayo. No menos de 78 cleitean de almacenamiento existen en Stac an Armin y un pequeño bothy. También existe un pequeño bothy en el escarpado Stac Lee, también utilizado por los cazadores.
Fauna y flora
Vida salvaje
St Kilda es un caldo de cultivo para muchas especies importantes de aves marinas. Una de las colonias más grandes del mundo de alcatraces del norte, con un total de 30.000 pares, representa el 24 por ciento de la población mundial. Hay 49.000 parejas reproductoras de petreles de Leach, hasta el 90 por ciento de la población europea; 136.000 parejas de frailecillos atlánticos, alrededor del 30 por ciento de la población reproductora total del Reino Unido, y 67.000 parejas de fulmares del norte, alrededor del 13 por ciento del total del Reino Unido. Dùn alberga la mayor colonia de fulmares de Gran Bretaña. Antes de 1828, St Kilda era su único caldo de cultivo en el Reino Unido, pero desde entonces se han extendido y establecido colonias en otros lugares, como Fowlsheugh. El último gran alca (Pinguinus impennis) visto en Gran Bretaña fue asesinado en Stac an Armin en julio de 1840. El comportamiento inusual de los bonxies de St Kilda se registró en 2007 durante la investigación de las caídas recientes en el Leach& #39;población de petreles. Usando equipos de visión nocturna, los ecologistas observaron a los págalos cazando petreles por la noche, una estrategia notable para un ave marina. El archipiélago de St Kilda ha sido reconocido como Área Importante para las Aves (IBA) por BirdLife International por sus colonias de aves marinas.
Dos taxones de animales salvajes son exclusivos de St Kilda: el reyezuelo de St Kilda (Troglodytes troglodytes hirtensis), que es una subespecie del reyezuelo euroasiático, y una subespecie de ratón de bosque conocida como St Kilda. ratón de campo (Apodemus sylvaticus hirtensis). Un tercer taxón endémico de St Kilda, una subespecie de ratón doméstico conocido como ratón doméstico de St Kilda (Mus musculus muralis), desapareció por completo después de la partida de los habitantes humanos, ya que estaba estrictamente asociado con asentamientos y edificios Tenía varios rasgos en común con una subespecie (Mus musculus mykinessiensis) que se encuentra en la isla de Mykines en las Islas Feroe. La foca gris (Halichoerus grypus) ahora se reproduce en Hirta, pero no lo hacía antes de la evacuación de 1930.
El aislamiento del archipiélago ha resultado en una falta de biodiversidad. Los colonos más exitosos con cerca de doscientas especies son las moscas seguidas por los escarabajos con aproximadamente 140 especies. No hay abejas en las islas, por lo que las moscas probablemente sean polinizadores importantes de las plantas. Un escarabajo, el gorgojo raro y en peligro de extinción, Ceutorhynchus insularis, se conoce solo de Dùn y las islas Westmann, un archipiélago frente a la costa suroeste de Islandia. Hay menos de cien especies de mariposas y polillas, en comparación con las 367 registradas en las islas occidentales. La almirante roja (Vanessa atalanta) y la dama pintada (Vanessa cardui) son dos de las siete especies de mariposas, ambas muy conocidas y migratorias comunes. Las polillas comunes de verano son la cornamenta (Cerapteryx graminis), los arcos oscuros (Apamea monoglypha) y la Y plateada migratoria (Autographa gamma). Una polilla inusual registrada es la menos alfombra (Idaea rusticata), un migrante ocasional, y en el Reino Unido, generalmente registrada en el sureste de Inglaterra. El 4 de septiembre de 2014 se registró una rara polilla gavilán errante de la adelfa (Daphnis nerii). La adelfa no se encuentra en el Reino Unido todos los años y la larva nunca se ha registrado en Gran Bretaña.
Su vida vegetal está fuertemente influenciada por el entorno natural de la isla, como la niebla salina, los fuertes vientos y los suelos ácidos de turba. No crecen árboles en el archipiélago, aunque hay más de 130 plantas con flores diferentes, 162 especies de hongos y 160 briófitos. Existen varias rarezas entre las 194 especies de líquenes. Kelp prospera en los mares circundantes, que contienen una diversidad de invertebrados marinos inusuales. El diente de león de St Kilda (Taraxacum pankhurstianum) es una especie endémica de diente de león, identificada en 2012.
La playa de Village Bay es inusual porque su pequeña extensión de arena de verano retrocede en invierno, dejando al descubierto las grandes rocas sobre las que descansa. Un estudio de la playa en 1953 encontró una sola especie residente, el isópodo crustáceo Eurydice pulchra.
Soy oveja
En la isla inaccesible de Soay hay ovejas de un tipo único, que vivían como animales salvajes y pertenecían al dueño de las islas, no a los isleños. Se cree que estas ovejas Soay son restos de las primeras ovejas criadas en Europa en la Era Neolítica, y son pequeñas, de cola corta, generalmente marrones con vientres blancos, y tienen vellones de muda natural. Aproximadamente 200 ovejas de Soay permanecen en Soay, y poco después de la evacuación se estableció una segunda población salvaje de ellas en Hirta, que en ese momento no tenía ovejas; en 1994 eran entre 600 y 1.700. Algunos Soays se han exportado para formar poblaciones reproductoras en otras partes del mundo, donde son valorados por su resistencia, tamaño pequeño y apariencia inusual. En Hirta y Soay, las ovejas prefieren los pastos Plantago, que crecen bien en lugares expuestos al rocío del mar e incluyen festuca roja (Festuca rubra), plátano de mar ( Plantago maritima) y rosa de mar (Armeria maritima).
Los St Kildan tenían hasta 2000 ovejas de otro tipo en las islas de Hirta y Boreray. Se trataba de una variedad de las Hébridas del Dunface escocés, una oveja primitiva probablemente similar a las que se tenían en toda Gran Bretaña durante la Edad del Hierro. Durante la evacuación, todos los isleños' Se sacaron ovejas de Hirta, pero se dejó que las de Boreray se volvieran salvajes. Estas ovejas ahora se consideran una raza por derecho propio, la Boreray. El Boreray es una de las ovejas británicas más raras y es uno de los pocos descendientes restantes del Dunface (aunque se introdujo algo de sangre escocesa Blackface en el siglo XIX).
Conservación de la naturaleza
A su muerte el 14 de agosto de 1956, el marqués de Bute's legará el archipiélago al National Trust for Scotland siempre que acepte la oferta en un plazo de seis meses. Después de mucho examen de conciencia, el comité ejecutivo acordó hacerlo en enero de 1957. Comenzó la lenta renovación y conservación de la aldea, en gran parte realizada por grupos de trabajo voluntario de verano. Además, se iniciaron investigaciones científicas sobre la población de ovejas asilvestradas de Soay y otros aspectos del entorno natural. En 1957, el área fue designada reserva natural nacional.
En 1986, las islas se convirtieron en el primer lugar de Escocia en ser inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por sus características naturales terrestres. En 2004, el WHS se amplió para incluir una gran cantidad de las características marinas circundantes, así como las propias islas. En 2005, St Kilda se convirtió en una de las dos docenas de lugares del mundo en recibir el estatus de Patrimonio de la Humanidad mixto tanto por sus propiedades 'naturales' y 'culturales' significado. Las islas comparten este honor con sitios de importancia internacional como Machu Picchu en Perú, el Monte Athos en Grecia y el Parque Ukhahlamba/Drakensberg en Sudáfrica.
St Kilda es un monumento antiguo programado, un área escénica nacional, un sitio de especial interés científico y fue un área de protección especial de la Unión Europea. Los yates visitantes pueden encontrar refugio en Village Bay, pero se les dice a aquellos que deseen aterrizar que se comuniquen con el National Trust for Scotland con anticipación. Existe preocupación por la introducción de especies animales y vegetales no autóctonas en un entorno tan frágil. En 2008, el National Trust for Scotland recibió el apoyo del Ministro de Medio Ambiente de Escocia, Michael Russell, para su plan de garantizar que no llegaran ratas a tierra desde el Spinningdale, un buque de propiedad española y registrado en el Reino Unido. buque pesquero que encalló en Hirta. Existía la preocupación de que la vida de las aves en la isla pudiera verse seriamente afectada. Afortunadamente, la empresa holandesa de salvamento Mammoet eliminó con éxito los contaminantes potenciales del buque, incluidos el combustible, los aceites, el cebo y las provisiones, antes de la temporada de cría de aves a principios de abril.
El entorno marino de St Kilda de cuevas submarinas, arcos y simas, ofrece una experiencia de buceo muy desafiante pero superlativa. Tal es el poder del oleaje del Atlántico Norte que los efectos de las olas se pueden detectar a 70 metros (230 pies) por debajo del nivel del mar.
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