Seda en el subcontinente indio

La Seda en la India, alrededor del 97% de la seda de morera en bruto se produce en los estados indios de Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu y Bengala Occidental. Mysore y North Bangalore, el próximo sitio de una "Ciudad de la seda" de 20 millones de dólares estadounidenses, contribuyen a la mayor parte de la producción de seda. Otro productor de seda emergente es Tamil Nadu, donde el cultivo de moreras se concentra en los distritos de Salem, Erode y Dharmapuri. Hyderabad, Andhra Pradesh y Gobichettipalayam, Tamil Nadu fueron los primeros lugares en tener unidades de bobinado de seda automatizadas.

Historia

Civilización del valle del Indo

Recientes descubrimientos arqueológicos en Harappa y Chanhudaro sugieren que la sericultura, que empleaba hilos de seda silvestre de especies nativas de gusanos de seda, existió en el sur de Asia durante la época de la civilización del valle del Indo, que data entre 2450 a. C. y 2000 a. C. Las sedas del Indo se obtuvieron de más de una especie de Antheraea y Philosamia (seda eri). Se utilizaron ampliamente Antheraea assamensis y A. paphia. Estos hallazgos fueron publicados en la revista Archaeometry.por arqueólogos de la Universidad de Harvard que examinaron la fibra de seda excavada en dos ciudades del valle del Indo, Harappa y Chanhudaro. Las fibras datan de alrededor de 2450-2000 a. C. y se procesaron utilizando técnicas similares de desgomado y enrollado que las de los chinos. Las micrografías electrónicas de barrido de la fibra revelaron que algunas fibras se hilaron después de que se permitió que la polilla de seda escapara del capullo, similar a la seda ahimsa promovida por Mahatma Gandhi. Nevasa en 1500 a. C. también proporciona evidencia de tejido de seda, Arthashastra escrito alrededor del siglo IV a. C. menciona un gremio de tejedores de seda. Las inscripciones de Gupta también mencionan este gremio. La mayor parte de la seda se exportó mediante el comercio del océano Índico e India fue un importante exportador de seda durante los períodos Gupta.

India antigua

Los centros de tejido de brocados de la India se desarrollaron en y alrededor de las capitales de los reinos o ciudades santas debido a la demanda de telas costosas por parte de las familias reales y los templos. Los ricos comerciantes de los puertos o centros comerciales también contribuyeron al desarrollo de estos tejidos. Además de comerciar con el producto terminado, adelantaron dinero a los tejedores para comprar las costosas materias primas que son la seda y el zari. Los centros antiguos estaban situados principalmente en Gujarat, Malwa y el sur de la India. En el norte, Delhi, Lahore, Agra, Fatehpur Sikri, Varanasi, Mau, Azamgarh y Murshidabad fueron los principales centros de tejido de brocados. Los tejedores del norte fueron muy influenciados por las regiones de tejido de brocados del este y sur de Persia, Turquía, Asia Central y Afganistán.

Akbar llevó a los talleres reales a los constructores y tejedores de Gujrati en 1572 d.C. Akbar desempeñó un papel activo en la supervisión de los talleres textiles reales, establecidos en Lahore, Agra y Fatehpur Sikri, donde trabajaban tejedores expertos de diferentes orígenes. Expertos tejedores de esas tierras lejanas trabajaron con los tejedores locales e impartieron sus habilidades a los lugareños. Esta mezcla de técnicas creativas provocó una gran transformación en la industria del tejido textil. El exquisito latifa (hermoso) buti fue el resultado de la fusión de diseños persas e indios. Los brocados producidos en los talleres reales de otros centros musulmanes conocidos en Siria, Egipto, Turquía y Persia también se exportaron a la India.Bajo los mogoles, la sericultura y el tejido de la seda recibieron un estímulo especial y la tela de seda producida en el Punjab llegó a ser apreciada en todo el mundo. Lahore y Multan se convirtieron en los principales centros de la industria de la seda. La tradición continúa.

Tipos de tela de seda

Brocados de seda

Los brocados de seda, texturalmente, se dividen principalmente en dos grupos:

• kimkhwab
• Pot-thans

Kimkhwab (brocado)

El kimkhwab era originalmente una tela de seda pesada y elegante con un patrón floral o figurado, más conocido por sus butis y jals tejidos con seda como urdimbre y tilla como trama, producidos en China y Japón. Tilla en los primeros tiempos se conocía como kasab. Era una combinación de plata y tamba (cobre) que estaba recubierta con una capa de oro y plata. Kinkhwabs también se conocen como 'Kimkhabs', 'Kamkhwabs', 'Kincobs', 'Zar-baft' (tejido dorado), zartari, zarkashi, mushaiar.

Kam significa poco o apenas. Khwab significa sueño y se dice que incluso con ese nombre 'difícilmente se puede soñar con su belleza, esplendor y elegancia'. Los kinkhwabs son telas pesadas o varias capas de hilos de urdimbre con un elaborado patrón completo de trama adicional, que puede ser de seda, hilos dorados y/o plateados o combinaciones. Puede haber de tres a siete capas de hilos de urdimbre. (Tipara significa tres capas y Chaupara significa cuatro capas a Satpara significa siete capas). Kin significa dorado en chino. Su especialidad está en utilizar profusamente el hilo de oro y plata de manera que a veces deja apenas visible el fondo de seda.

Cuando el trabajo de la figura es en hilos de plata con un fondo de hilos de oro se le llama 'Tashi Kinkhwab'. Esta es una variedad de kinkhwab que tiene un fondo trabajado con una urdimbre adicional de oro [badla (alambre plano) zari] y el patrón creado con una trama adicional de badla zari plateado o viceversa. Muy a menudo se usa un tejido satinado, lo que da como resultado una base suave para la tela. La tela pesada parece estar en capas, ya que los extremos de la urdimbre están abarrotados dibujando tres, cuatro y hasta siete extremos por dentado para Tipara, Chaupara hasta Satpara respectivamente.

Zari es generalmente de dos tipos Badla y Kala batto. Badla Zari estaba hecho de alambre de oro o plata aplanado con el antiguo método de hacer zari de metal puro sin ningún hilo central. Esto explicaba su peculiar rigidez. A veces, se desarrollaban grietas en el metal durante el proceso de tejido, lo que provocaba la pérdida de su brillo y suavidad naturales. Por lo tanto, tejer con Badla Zari era difícil y requería una gran habilidad. A menudo se daba un toque de Badla a los motivos florales para realzar la belleza. Este tipo de zari en su mayoría ha caído en desgracia entre los tejedores contemporáneos y en su mayoría dependen del poliéster o la seda pura como sustituto.

Los brocados de seda de Banaras, Ahmedabad y Surat eran bien conocidos en el siglo XVII. Mientras Banaras sigue siendo un centro de producción de brocados de seda, Ahmedabad y Surat no tienen prácticamente nada que mostrar hoy. Por otro lado, el tejido de brocados de seda ha ganado terreno en el sur de la India.

Pot-thans

Estos se llaman brocados katan (un hilo preparado retorciendo un número diferente de filamentos de seda). Los pot-thans tienen texturas más livianas (menor cantidad de hilos) que los kinkhwabs, pero están estrechamente tejidos en seda y todas o ciertas partes del patrón están en zaris dorados o plateados. Estas telas se utilizan principalmente para hacer saris y prendas caras. Muy a menudo, el tejido de fondo satinado se utiliza especialmente para tejidos de prendas de vestir. Estos tejidos se caracterizan por sus jals que normalmente son de seda y tilla.

Mashru

La tela se distinguía por sus butis tejidos en formas circulares que daban la impresión de ashrafis (monedas de oro). Los ashrafis generalmente se tejían en zari dorado.

Este es un tejido mixto con un patrón de rayas tejidas o zigzag. La urdimbre y la trama utilizadas eran de dos materiales distintos (seda y algodón, algodón y lino, seda y lana o lana y algodón) de distintos colores. Se utilizaba sobre todo para prendas inferiores como pantalones, forro de pesadas prendas de brocado o como decoración.

Gul badan (cuyo significado literal es 'cuerpo parecido a una flor') era una variedad conocida de mushru (algodón y seda) popular a finales del siglo XIX. Sangi, Ganta, Ilaycha también eran tipos de mashru. Estos eran populares desde la antigüedad y se sabía que se tejían en todos los principales centros de seda. Una de las razones de su popularidad fue el Islam. Dado que el Islam no permite que los hombres usen seda pura, el mashru (que literalmente significa permitido) se volvió muy popular entre los musulmanes.

Himru o Amru

Un tipo de brocado indio es el Himru, una especialidad de Hyderabad y Aurangabad, que se teje con seda y zari sobre seda para producir diseños variados, tejidos según el principio de trama extra. Himru puede ser muy bonito con un efecto pseudo-rico en general. Continuó teniendo demanda popular debido a su bajo precio en comparación con los brocados de seda pura. Otro punto a su favor es que se puede tejer muy fino para darle un tacto suave, haciéndolo más adecuado como tela para uso personal que el verdadero brocado.

La tela se distingue por su intrincado char-khana (cuatro cuadrados) jal. Estos se tejen como kinkhwabs, pero sin el uso de kala battu (zari), en su lugar se usa badla zari.

Kinkhwabs

Las telas Kinkhwabs de la India se han ganado una gran reputación por su artesanía y grandeza. En general, continúan haciéndolo, incluso frente a la feroz competencia de otros tipos de telas tejidas e impresas.

Kinkhwabs hoy en día son típicamente telas tejidas jacquard adornadas. El patrón generalmente se enfatiza con superficies y colores contrastantes y aparece en la cara de la tela, que se distingue fácilmente de la parte posterior. Los usos incluyen prendas de vestir, cortinas, tapicería y otros fines decorativos.

Gyasar

Gyasar es un tejido de seda de estructura kinkhwab con suelo, en el que se utiliza profusamente el hilo dorado con diseños tibetanos. La tela es especialmente popular entre los tibetanos y se usa ampliamente en sus vestidos, así como en tapices decorativos, alfombras de oración, etc. Tiene un ancho calumniado de 24 a 28 pulgadas. Es popular como textil ritual en la religión budista. No es posible tejer en telar mecánico. Es un producto completo en telar manual.

Gyanta

Gyanta es un tejido de seda de estructura kinkhwab de un cuerpo satinado con o sin el uso de hilo de oro. Estos a veces tienen un diseño tántrico (que también se conoce como chingo) de cabezas humanas con tres ojos tejidas en hilos de oro y plata sobre un fondo de satén negro.

Jamawar

"Jama" significa túnica y "guerra" es yarda. La base del jamawar es principalmente seda, quizás con un poco de poliéster. Las partes brocadas están tejidas en hilos similares de seda y poliéster. La mayoría de los diseños que se ven hoy en día son florales, con el kairy (es decir, el paisley) como motivo predominante.

Hoy, el mejor jamawar se teje en Varanasi. Esta tela es muy utilizada en el país para trajes de novia y ocasiones especiales. La textura y el tejido de los patrones es tal que la tela a menudo queda atrapada cuando se frota contra superficies ásperas (bordados metálicos, joyas, etc.), por lo que debe manejarse con delicadeza cuando se usa.

Origen

Los comerciantes introdujeron esta tela de seda china en la India, principalmente de Samarcanda y Bukhara, y ganó una inmensa popularidad entre la realeza y la aristocracia. El rey y los nobles compraban la tela tejida por metros, usándola como bata o usándola como abrigo o chal. Los centros de tejido Jamawar en India se desarrollaron en las ciudades santas y los centros comerciales. Los centros de tejido jamawar más conocidos estaban en Assam, Gujrat, Malwa y el sur de la India.

Debido a sus ricas y finas materias primas, los ricos y poderosos mercaderes usaban jamawar y los nobles de la época, quienes no solo podían permitírselo sino que incluso podían encargar a los tejedores que les hicieran la tela, como en el caso de los mogoles. El emperador Akbar fue uno de sus mayores mecenas. Trajo muchos tejedores del este de Turkestán a Cachemira.

Una de las principales razones de la diversidad en los diseños de la tela jamawar fue la naturaleza migratoria de sus tejedores. Ideas de casi todas partes del mundo influyeron en estos diseños.

Los motivos indios fueron muy influenciados por la naturaleza como el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los árboles, las flores, los pájaros, etc. Los motivos figurativos y geométricos como los árboles, la flor de loto, los toros, los caballos, los leones, los elefantes, los pavos reales, los cisnes, las águilas., el sol, las estrellas, las líneas diagonales o en zigzag, los cuadrados, las formas redondas, etc. se pueden rastrear a lo largo de toda la historia de jamawar y todavía se usan, pero en una forma bastante diferente en términos de complejidad y composición, creando así nuevos patrones.

El tejedor indio utilizó predominantemente una amplia variedad de motivos clásicos como el cisne (hamsa), el loto (kamala), el árbol de la vida (kulpa, vriksha), el jarrón de la abundancia (purna, kumbha), el elefante (hathi), el león (simha), las enredaderas florales que fluyen (lata patra), los pavos reales (mayur) y muchos más. Criaturas legendarias como leones alados, centauros, grifos, decorativos de animales feroces, animales formalmente de perfil o con la cabeza vuelta, animales con figuras humanas en combate o representados en redondeles también fueron motivos habituales. Estos motivos han permanecido en existencia durante más de dos mil años. Sin embargo, constantemente se han introducido nuevos patrones; a veces, algunos de estos son incluso una amalgama de los patrones existentes. Tales intentos de desarrollar nuevos diseños fueron particularmente notables a partir del siglo X, cuando los patrones se modificaron para satisfacer las demandas específicas de los gobernantes musulmanes.

El toro o el cisne, dispuestos entre rayas verticales y diagonales, todavía se pueden encontrar en los saris jamawar de seda de la India. Se ven patrones con flores pequeñas y cuadrados de dos colores (diseño de tablero de ajedrez), que se utilizan tanto como prenda como material de decoración; todavía se tejen colchas con el mismo tipo de patrón en algunas partes de Gujarat.

Sin embargo, Jamawar, que se remonta a la época de Mughal, contenía patrones grandes, audaces y realistas, que eran bastante simples con un amplio espacio entre los motivos. Los diseños se destacaron prominentemente contra el fondo de la tela.

Los patrones complejos se desarrollaron solo cuando se incluyeron elementos decorativos adicionales en el patrón básico. Durante períodos posteriores, la brecha entre los motivos también se llenó con motivos más pequeños o formas geométricas. Las flores de iris y narciso se convirtieron en los motivos más célebres de esta época y se combinaron con tulipanes, amapolas, prímulas, rosas y lirios. También se utilizaron muchos motivos figurativos en la era mogol, como ciervos, caballos, mariposas, pavos reales e insectos. Los reyes mogoles jugaron un papel vital en la mejora de jamawar inspirándose en el diseño de la tela y visitando a los tejedores con regularidad para supervisar su confección. Pallus brillantes y decorativos eran jals fueron los principales diseños de esta época. Los bordes generalmente se tejían con seda y zari.

Después del período mogol, los musulmanes desalentaron los motivos figurativos y se introdujeron más flores y cachemira. Sin embargo, se inspiró en estos motivos figurativos y se plasmaron en diseños como en el caso de utilizar únicamente las plumas del pavo real en lugar de la figura completa.

Otro gran cambio se produjo en 1985, donde la fuente de inspiración fue la tela china Shanghai. Los patrones del Shanghai chino se modificaron de acuerdo con la construcción del tejido de la tela jamawar y se introdujeron en la tela. Esto resultó ser un cambio muy exitoso y todavía es apreciado por muchos.

En los últimos años, el gobierno indio ha intentado un modesto renacimiento de este arte mediante la creación de un centro de tejido de chales en Kanihama, Cachemira. También se han hecho esfuerzos para revivir este arte mediante la introducción de innovaciones como la creación de saris jamawar por artesanos en Varanasi. Cada sari es un tapiz reluciente de diseño intrincado, en colores que van desde los tradicionalmente profundos y ricos tonos hasta los delicados pasteles. Se dedica un mínimo de cuatro meses de esfuerzo paciente a la creación de cada sari jamawar. Muchos de los saris jamawar ahora tienen chales de seda a juego, creando conjuntos elegantes dignos de la realeza.

Tejido de jamawar en Pakistán

Pakistán fabrica su propio hilo a partir de los capullos importados que vienen de China. El hilo se cultiva en áreas como Orangi y Shershah en Karachi y luego se vende a los tejedores. El hilo de seda pura, antes de que pueda ser utilizado, debe someterse a un tratamiento como el blanqueo o el lavado (en jabón) y luego el teñido. En su estado crudo, la seda es dura debido al sericlan; por lo tanto, tiene que ser eliminado. Un solo filamento del hilo de seda no es lo suficientemente fuerte para ser tejido por sí solo; por lo tanto, necesita torcerse para darle fuerza y ​​sujeción.

Una persona específica que se llama naqsha-bandh primero dibuja los patrones o diseños en papel que luego se transfieren a un papel cuadriculado en una escala comparativamente mucho mayor. Cada cuadrado en el gráfico representa un número específico de hilos en el telar. Los mayoristas entregan a estos naqsha-bandhs las ideas y bocetos inacabados y aproximados y, por lo tanto, se trazan en el gráfico. El uso de varios hilos en el patrón, como zari, resham, poliéster, etc., se separan en el gráfico con la ayuda de los colores indicados en un gráfico clave. Los mayoristas luego deciden los colores principales y esta información se envía a los tejedores. Los naqsha-bandhs no tienen voz en el diseño de los motivos y patrones. Hacen lo que se les dice que hagan.

De esta manera, el patrón o motivo se dibuja en el papel cuadriculado para proporcionar al tejedor la imagen exacta de cada hilo que forma el diseño en el proceso de tejido. Luego, los diseños y patrones se transfieren del papel cuadriculado a un marco de madera y se denominan naqsha. El naqsha que se hace con hilos de algodón es una muestra más pequeña del diseño real, que se va a tejer en el telar. Luego se toma la urdimbre para el proceso de tejido, que se lleva a cabo en varios telares, como el telar de pozo, el telar jacquard y el telar mecánico. Hay una gran diferencia entre los rendimientos de los tres tipos de telares. Los telares mecánicos no pueden igualar la complejidad que se puede lograr usando el telar de hoyo o jacquard. Esta es la razón de la mano de obra muy superior que se puede encontrar en los diseños anteriores que datan de la era Mughal.

Regiones significativas de seda

Seda Assam

La seda de Assam denota los tres tipos principales de sedas silvestres autóctonas producidas en Assam: muga dorada, palmadita blanca y seda eri cálida. La industria de la seda de Assam, ahora centrada en Sualkuchi, es una industria intensiva en mano de obra. Su marca registrada es SUALKUCHI'S.

En 2015, Adarsh ​​Gupta K del equipo de investigación de Nagaraju en el Centro de Diagnóstico y Huellas Dactilares de ADN, Hyderabad, India, descubrió la secuencia completa y la estructura proteica de la fibroína de seda muga y la publicó en Nature Scientific Reports.

Mysore

Karnataka produce 9.000 toneladas métricas de seda de morera de un total de 14.000 toneladas métricas producidas en el país, contribuyendo así a casi el 70% de la seda de morera total del país. En Karnataka, la seda se cultiva principalmente en el distrito de Mysore. En la segunda mitad del siglo XX, revivió y el estado de Mysore se convirtió en el principal productor de seda multivoltina de la India.

Kanchipuram

Kanchipuram se encuentra muy cerca de Chennai, la capital de Tamil Nadu. Desde el pasado, los saris de seda Kanchipuram se destacan de los demás debido a sus intrincados patrones de tejido y la calidad de la seda en sí. Los saris de seda de Kanchipuram son grandes y pesados ​​debido al trabajo de zari en el sari. Kanchipuram atrae a un gran número de personas, tanto de la India como del extranjero, que vienen específicamente a comprar saris de seda. La mayoría de los saris todavía son tejidos a mano por los trabajadores de la unidad de tejido. Más de 5000 familias todavía disfrutan del tejido de seda.

En 2008, el destacado director de cine de Malayalee, Priyadarshan, realizó una película en tamil, Kanchivaram, sobre los tejedores de seda de la ciudad durante el período anterior a la independencia. La película ganó el Premio a la Mejor Película en los Premios Nacionales de Cine anuales.

Bañarasi

Un sari de seda Banarasi es un sari hecho en Varanasi, una ciudad que también se llama Benares o Banaras. Los saris se encuentran entre los saris más finos de la India y son conocidos por su brocado de oro y plata o zari, seda fina y bordados opulentos. Los saris están hechos de seda finamente tejida y están decorados con un diseño intrincado y, debido a estos grabados, son relativamente pesados.

Sus características especiales son los diseños inspirados en Mughal, como los intrincados motivos florales y foliares entrelazados, kalga y bel, una cadena de hojas verticales llamada jhallar en el exterior, el borde del borde es una característica de estos saris. Otras características son el trabajo en oro, tejido compacto, figuras con pequeños detalles, efectos visuales metálicos, pallus, jal (un patrón similar a una red) y trabajo en mina.

Los saris son a menudo parte del ajuar de una novia india.

Dependiendo de la complejidad de sus diseños y patrones, un sari puede tardar de 15 días a un mes y, a veces, hasta seis meses en completarse. Los saris banarasi los usan principalmente las mujeres indias en ocasiones importantes, como cuando asisten a una boda, y se espera que se complementen con las mejores joyas de la mujer. es del sari de Banarasi.

Origen

Banaras (Varanasi) está situado en la ruta ferroviaria Calcuta / Delhi a 760 km (470 millas) de Calcuta. Siempre ha sido un gran centro textil de tejido de seda. Los viajeros europeos como Marco Polo (1271-1295) y Tavernier (1665) no mencionan la fabricación de brocados en Benaras. Ralph Fitch (1583-1591) describe Banaras como un sector próspero de la industria textil del algodón. La mención más antigua de los textiles de brocado y Zari de Benaras se encuentra en el siglo XIX. Con la migración de tejedores de seda de Gujarat durante la hambruna de 1603, es probable que el tejido de brocado de seda comenzara en Banaras en el siglo XVII y se desarrollara con excelencia durante los siglos XVIII y XIX.

Características distintivas

Las siguientes se consideran las principales características de las telas de brocado de Benaras.

• trabajo de oro pesado
• tejido compacto
• las figuras tienen pequeños detalles
• efectos visuales metalicos
• pallo
• jal (un patrón similar a una red)
• mina trabajo

El brocado de Banarasi produjo dos subvariantes de su estructura original, a saber:

• Katán
• tanchoi

Katán

Katan es un hilo, preparado retorciendo un número diferente de filamentos de seda según los requisitos, lo que le da una estructura firme a la tela de fondo. Katan es un tejido liso con hilos de seda pura. Consiste en dos hilos retorcidos juntos y se utiliza principalmente para la urdimbre de telas ligeras.

Katan se puede clasificar en lo siguiente:

1. Katan Butidar: Tejido con urdimbre y trama Katan con butis (diseños y patrones) en oro o resham (seda sin torcer).
2. Katan Butidar Mina: Katan Butidar con trabajo de Mina (diseño realizado con hilo de zari) en butis.
3. Katan Butidar Paga Saree: Sari con urdimbre Katan, trama resham, butis pequeños en todo el cuerpo, muy juntos (unos 10 cm (4") de separación), un borde de unos 5 cm (2") de ancho y 30–55 cm (12-22 ") amplio pallu.
4. Brocado Katan: Se trata de un tejido con urdimbre Katan y trama Katan con figuras en hilo dorado con o sin mina, siendo los estilos tradicionales 'katrawan', 'kardhwan' y 'Fekva'.
   1. Katrawan: una técnica o diseño en el que se cortan las partes flotantes de la trama adicional (colocada de orillo a orillo) en la parte posterior de la tela.
   2. Kardhwan
   3. Fekva
5. Jangla: Tejido liso de urdimbre Katan y trama Katan, con diseños florales por toda la superficie en una trama extra de seda o zari.
6. Katan Katrawan Mina: Un tejido al estilo Katrawan con Mina.

En estos días, los diseños y motivos utilizados actualmente que involucran a Katan son:

• Katan Jal Set: A lo largo de los años con innovaciones menores e influencias de otros materiales, Jangla ahora se conoce como 'Katan Jal Set'.
• Katan Buti Zari Resham: Katan Butidar ha evolucionado con el tiempo para convertirse en Katan Buti Zari Resham.
• Katan Stripe y Katan Check también son variantes populares que se encuentran en los mercados.

Tanchoi

Cuerpo de tejido liso con trama extra de un color, trama de un color y urdimbre de un color. En relación con el jamawar, es más ligero y suave. Tanchoi podría clasificarse además en lo siguiente:

Satan Tanchoi es el tejido satinado (cuatro cabos y ocho picos o cinco cabos y cinco picos satinados) con la urdimbre en un color y la trama en uno o más colores. La trama extra en el diseño también se puede usar como trama corporal.

1. Satan Jari Tanchoi: Satan Tanchoi con trama en el orden de una seda y un hilo de oro (Jari), o dos seda (doble) y un hilo de oro.
2. Satan Jari Katrawan Tanchoi: Satan Jari tanchoi en el que se corta y retira el hilo dorado flotante de trama adicional en la parte posterior.
3. Atlas: Atlas es un cuerpo satinado puro. En relación con otras telas, Atlas es más gruesa, más pesada y más brillante que otras telas debido al uso adicional de zari. También se le conoce como dorado, porque es incluso más brillante que el katan.
4. Mushabbar: La tela se distingue por su jal tejido como arbustos y ramas de árboles. La asociación normal con el diseño era la de una jungla.

Karachi

Diseños y motivos contemporáneos.

La técnica de tejido jamawar a menudo se define como "tejido de bordado" o "bordado en telar". Esta técnica también se puede aplicar en otras fibras, pero jamawar generalmente se restringe a hilos de seda ricos. Actualmente, cualquiera de las principales fibras textiles se puede utilizar en una amplia gama de calidad y precio.

Actualmente, hay dos tipos de kinkhwab (jamawar) disponibles en los mercados. Mughal jamawar y auto jamawar. Mughal jamawar tiene una característica distintiva del uso de zari dorado y plateado con seda, el uso de zari dorado con zari plateado y el uso de zari con poliéster. Self jamawar no involucra zari y básicamente es seda sobre seda o seda con poliéster.

Otras lecturas

• La fabricación de un sari de seda Kanjivaram tejido a mano: lea cómo se fabrica el sari de seda Kanjivaram.
• Historia de los saris de seda de Kanchipuram: lea más sobre la historia de los saris de seda de Kanchipuram.