Ropa deportiva (moda)

Ropa de deporte es un término de moda estadounidense utilizado originalmente para describir prendas separadas, pero que desde la década de 1930 se ha aplicado a la moda de día y de noche de diversos grados de formalidad que demuestran un enfoque relajado específico en su diseño, sin dejar de ser apropiado para una amplia gama de estilos sociales. ocasiones. El término no es necesariamente sinónimo de ropa deportiva, ropa diseñada específicamente para participantes en actividades deportivas. Aunque la ropa deportiva estaba disponible en las casas de alta costura europeas y las prendas "deportivas" se usaban cada vez más como ropa informal o de uso diario, los primeros diseñadores de ropa deportiva estadounidenses se asociaron con fabricantes de ropa lista para usar. Si bien la mayoría de las modas en Estados Unidos a principios del siglo XX fueron copiadas directamente de París o fuertemente influenciadas por París, la ropa deportiva estadounidense se convirtió en una excepción local a esta regla. Mirada americana. La ropa deportiva se diseñó para que fuera fácil de cuidar, con cierres accesibles que permitieran a una mujer emancipada moderna vestirse sola sin la ayuda de una criada.

Definición

La ropa deportiva ha sido llamada la principal contribución de Estados Unidos a la historia del diseño de moda, desarrollada para satisfacer las necesidades del estilo de vida cada vez más acelerado de las mujeres estadounidenses. Comenzó como un término de la industria de la moda que describía prendas informales e intercambiables (es decir, blusas, camisas, faldas y pantalones cortos), y en la década de 1920 se convirtió en una palabra popular para la ropa informal y relajada que se suele usar para los espectadores deportivos. Desde la década de 1930, el término se ha utilizado para describir la moda de día y de noche de diversos grados de formalidad que demuestran este enfoque relajado sin dejar de ser una prenda adecuada para muchas ocasiones sociales o de negocios.

El curador Richard Martin organizó una exposición sobre ropa deportiva en 1985 en el Fashion Institute of Technology, en la que describió la ropa deportiva como "una invención estadounidense, una industria estadounidense y una expresión de estilo estadounidense". Para Martin, la ropa deportiva estadounidense era una expresión de varios aspectos predominantemente de clase media de la cultura estadounidense, incluidos los ideales de salud, el concepto de democracia, las ideas de comodidad y funcionalidad, y el diseño innovador que podría referirse a conceptos históricos o atributos de ocio. El establecimiento de una semana laboral de cinco días y una jornada laboral de ocho horas en Estados Unidos a mediados del siglo XX generó la necesidad de ropa que permitiera el disfrute más completo posible de dicho mayor tiempo libre, y se diseñó en consecuencia.Philippe de Montebello presentó una exposición posterior de ropa deportiva de las décadas de 1930 y 1970, también comisariada por Martin, en el Museo Metropolitano de Arte en 1998, mostrando prendas pioneras, cuya modestia, simplicidad comparativa y facilidad de uso trataban la moda como un "arte pragmático". " de Montebello explicó cuidadosamente cómo importantes diseñadores estadounidenses como Norman Norell, Pauline Trigère, Charles James y Mainbocher no eran considerados diseñadores de ropa deportiva, ya que no estaban dedicados a los principios de diseño de versatilidad, accesibilidad y asequibilidad en la forma en que Claire McCardell o Emily Wilken eran.

El "aspecto estadounidense", que es un término alternativo para la ropa deportiva estadounidense, fue acuñado en 1932 por la ejecutiva de Lord & Taylor, Dorothy Shaver.

Historia del diseño de ropa deportiva.

Antes de 1920

La ropa deportiva describió originalmente ropa deportiva: ropa hecha específicamente para el deporte. Parte de la evolución de la ropa deportiva fue provocada por los desarrollos del siglo XIX en la ropa deportiva femenina, como los primeros trajes de baño o de ciclismo, que exigían faldas más cortas, bombachos y otras prendas específicas para permitir la movilidad, mientras que se podían practicar deportes como el tenis o el croquet. con vestimenta convencional apenas modificada. Uno de los primeros modistos en especializarse en ropa deportiva específica fue el británico John Redfern, quien en la década de 1870 comenzó a diseñar prendas a medida para mujeres cada vez más activas que montaban a caballo, jugaban al tenis, navegaban en yate y practicaban tiro con arco. La ropa de Redfern, aunque destinada a actividades deportivas específicas, fue adoptada como ropa de uso diario por sus clientes, lo que lo convirtió probablemente en el primer diseñador de ropa deportiva.También a finales del siglo XIX, prendas asociadas al activewear y/o modificadas del menswear, como la camisera, comenzaron a formar parte del guardarropa de la mujer trabajadora. Antes de 1920, tanto hombres como mujeres podían demostrar su tiempo libre simplemente quitándose una chaqueta, ya sea literalmente en el caso de la ropa de hombre, o metafóricamente si una mujer vestía una blusa camisera que parecía una camisa de hombre sin chaqueta.

Martin ha observado que en Estados Unidos, antes de que aumentaran las libertades de los trabajadores desde mediados del siglo XIX en adelante, el ocio había sido un lujo disponible solo para las clases ociosas durante la Revolución Industrial (c.1760-1860), y antes de eso, la América puritana había condenado el ocio para todos. Cita la pintura de Georges Seurat de 1884 Una tarde de domingo en la isla de La Grande Jatte como una representación inmóvil, "estática y estratificada" del ocio en "antítesis directa" del equivalente estadounidense relajado e informal. TJ Clarke observa cómo La Grande Jatteilustra a personas de la amplia sociedad parisina aprovechando su tiempo libre yendo a la orilla del río para lucir ropa nueva, pero que el acto de quitarse la chaqueta o aflojarse la ropa como un indicador de estar realmente en el ocio casi nunca se hizo.

1920

Si bien los diseñadores de París de la década de 1920 ofrecían diseños de alta costura que podrían considerarse ropa deportiva, por lo general no era su enfoque de diseño. Una notable excepción fue la tenista Jane Régny (el seudónimo de Madame Balouzet Tillard de Tigny), que abrió una casa de alta costura especializada en ropa para el deporte y los viajes. Otra famosa tenista, Suzanne Lenglen, fue directora del departamento de ropa deportiva de Jean Patou. En contraste con la flexibilidad de la ropa deportiva estadounidense, estas costosas prendas de alta costura generalmente se recetaron para circunstancias muy específicas. Muchos modistos comenzaron a diseñar ropa que, si bien era adecuada para el deporte, podía usarse en una variedad más amplia de contextos.Coco Chanel, que promovió su propio estilo de vida activo y económicamente independiente a través de trajes de punto relajados y vestidos ordenados, se hizo famosa por su ropa de "tipo deportivo". En 1926 , Harper's Bazaar informó sobre las prendas deportivas de Chanel y señaló la ausencia de prendas equivalentes en las presentaciones de moda de Nueva York. Sin embargo, Martin ha notado que si bien Chanel fue innegablemente importante e influyente, su trabajo siempre se basó en la construcción de alta costura en lugar de la naturaleza fácil de usar de la ropa deportiva estadounidense.

A medida que la ropa deportiva más genérica y versátil se hizo más prominente en las colecciones de París, la prensa promovió cada vez más el uso de este tipo de prendas en un contexto cotidiano. A mediados de la década de 1920, los anunciantes estadounidenses también comenzaron a impulsar activamente la idea de que la ropa deportiva era tan apropiada para la ropa de día normal como para actividades activas, presentándola como el epítome de la modernidad y el ideal estadounidense. Un anuncio publicado por Abercrombie & Fitch en Vogue en 1929 sugirió que si bien los hombres pueden admirar a una chica con un glamuroso vestido de noche, se sentirían menos intimidados por su apariencia accesible y amistosa con ropa deportiva de buena calidad.La ropa deportiva también se presentó como una versión accesible de la ropa de playa, un término para la lujosa ropa de viaje y ropa de vacaciones que usan aquellos que pueden permitirse un estilo de vida relajado con múltiples vacaciones, como cruceros, yates y esquí. Se presentó ropa deportiva totalmente estadounidense asequible y bien diseñada como una forma de permitir que un cliente menos rico se sintiera parte de ese mismo estilo de vida. Sin embargo, al principio, las firmas estadounidenses de ropa copiaron en su mayoría los estilos franceses.

A pesar de la aceptación de la ropa deportiva de moda como una forma de vestimenta casual en la moda francesa en la década de 1920, la industria de la confección estadounidense se convirtió en la productora más destacada de dicha ropa. La diferencia clave entre la ropa deportiva francesa y la americana era que la ropa deportiva francesa solía ser una pequeña parte de la producción de un diseñador de alta gama, mientras que los diseñadores estadounidenses de ropa deportiva se centraban en prendas asequibles, versátiles y fáciles de cuidar que podían producirse en masa y eran relevantes para el estilo de vida del cliente, permitiendo a la mujer moderna, cada vez más emancipada, vestirse sola sin la ayuda de una criada.Aunque la influencia de Europa, en particular la alta costura parisina y la sastrería inglesa, siempre fue significativa, la Gran Depresión que comenzó en 1929 actuó como un detonante para alentar a la moda estadounidense a centrarse en el estilo y el diseño de cosecha propia, en particular, la ropa deportiva. Con 13 millones de estadounidenses desempleados por la Depresión, era necesario crear puestos de trabajo y reducir la competencia de los bienes importados para mejorar la economía estadounidense. Al mismo tiempo, el crecimiento del atletismo femenino y el aumento del empleo femenino impulsaron la necesidad de ropa más sencilla y menos costosa.

1930-1945

Los precursores de la verdadera ropa deportiva surgieron en Nueva York antes de la Segunda Guerra Mundial. Clare Potter y Claire McCardell estuvieron entre los primeros diseñadores estadounidenses en la década de 1930 en obtener reconocimiento de nombre a través de sus innovadores diseños de ropa, que Martin describió como una demostración de "ingenio para resolver problemas y aplicaciones de estilo de vida realistas". Las prendas fueron diseñadas para ser fáciles de usar y cómodas, utilizando telas prácticas como mezclilla, algodón y jersey. McCardell, en particular, ha sido descrito como el mejor diseñador de ropa deportiva de Estados Unidos. Su ropa sencilla y práctica encajaba con el relajado código de vestimenta estadounidense, ni formal ni informal, que se estableció durante las décadas de 1930 y 1940.McCardell proclamó una vez: "Pertenezco a un país de producción en masa donde cualquiera de nosotros, todos nosotros, merecemos el derecho a la buena moda". Martin le da crédito a los diseñadores de ropa deportiva de las décadas de 1930 y 1940 por liberar a la moda estadounidense de la necesidad de copiar la alta costura de París. Mientras que la moda de París se imponía tradicionalmente al cliente independientemente de sus deseos, la ropa deportiva estadounidense era democrática, estaba ampliamente disponible y fomentaba la autoexpresión. Los primeros diseñadores de ropa deportiva demostraron que la creación de moda prêt-à-porter original podía ser un arte de diseño legítimo que respondía con estilo a los requisitos utilitarios.

Muchos de los primeros diseñadores de ropa deportiva fueron mujeres, incluidas McCardell, Potter, Elizabeth Hawes, Emily Wilkens, Tina Leser y Vera Maxwell. Un argumento común fue que las diseñadoras proyectaron sus valores personales en este nuevo estilo. Uno de los pocos diseñadores masculinos en ese momento era Tom Brigance, quien a fines de la década de 1930 se ubicaba regularmente junto a Potter como un nombre líder en ropa deportiva de precio medio. Al igual que Potter, Brigance entendió cómo diseñar ropa elegante y de moda para la producción en masa, lo que hizo que su ropa fuera atractiva tanto para los fabricantes como para los clientes. Otros dos diseñadores masculinos notables de ropa deportiva en este momento fueron Sydney Wragge y John Weitz.

En las décadas de 1930 y 1940, era raro que la ropa se justificara por su practicidad. Tradicionalmente se pensaba que la moda de París ejemplificaba la belleza y, por lo tanto, la ropa deportiva requería diferentes criterios de evaluación. La vida personal del diseñador estuvo por tanto ligada a sus diseños de ropa deportiva. Otro punto de venta fue la popularidad de la ropa deportiva entre los consumidores, con representantes de grandes almacenes como Dorothy Shaver de Lord & Taylor utilizando cifras de ventas para respaldar sus afirmaciones. Maxwell y Potter fueron dos de los tres primeros diseñadores de ropa deportiva, junto con Helen Cookman, que se exhibieron y verificaron su nombre en los escaparates de Shaver y en los anuncios de Lord & Taylor.Entre 1932 y 1939, el programa "American Look" de Shaver en Lord & Taylor promovió a más de sesenta diseñadores estadounidenses, incluidos McCardell, Potter y Merry Hull. Shaver publicitó a sus diseñadores estadounidenses como si fueran modistos franceses y promocionó sus costos más bajos como una característica positiva, en lugar de un signo de inferioridad. Uno de los experimentos minoristas de Shaver fue una sección de 'College Shop' en la tienda, inaugurada a principios de la década de 1930 y dirigida por su asistente Helen Maddock, con la intención de ofrecer ropa informal pero favorecedora a las jóvenes estudiantes universitarias. Sin embargo, las acciones terminaron vendiéndose rápidamente entre mujeres adultas y estudiantes.

Entre los diseños clave producidos por esta nueva generación de diseñadores estadounidenses se encuentran los guardarropas cápsula como el grupo de cinco piezas de jersey de lana de McCardell de 1934, que comprende dos blusas, faldas largas y cortas, y un par de culottes; y el "guardarropa de fin de semana" de Maxwell de cinco prendas de tweed y franela. Ambos fueron diseñados para adaptarse a ocasiones formales e informales dependiendo de cómo se armaron y complementaron. McCardell también se hizo conocido por diseños como los vestidos Monastic y Popover, que eran lo suficientemente versátiles para trabajar en múltiples contextos, desde trajes de baño hasta vestidos de fiesta. Otras firmas de McCardell incluyeron zapatillas de ballet (hechas por Ben Sommers de Capezio) como calzado de uso diario y bolsillos funcionales en faldas y pantalones.Las prendas de vestir confeccionadas con tejidos informales, como los vestidos de noche y los conjuntos de vestido y abrigo confeccionados en algodón de McCardell y Joset Walker, se convirtieron en un look sportwear clave. El modisto estadounidense Norman Norell declaró que McCardell podía hacer un vestido elegante para usar en cualquier lugar con "cinco dólares de calicó de algodón común". Otros diseños de ropa deportiva a menudo incorporaban elementos de ropa deportiva informal o casual, como lo demuestra el suéter de noche de Clare Potter usado con una falda larga drapeada como un traje de montar a caballo.

Junto a Dorothy Shaver, Eleanor Lambert fue una importante promotora del American Look y la ropa deportiva. Como fundador del Consejo de Diseñadores de Moda de América y creador de la Semana de la Moda de Nueva York, Lambert es considerado el primer publicista de moda. En el verano de 1940, Lambert fue contratado por el Dress Institute para promover la moda estadounidense, lo que generó artículos en periódicos y revistas sobre cómo Nueva York estaba reemplazando a París como líder mundial de la moda. En 1940, tanto Harper's Bazaar como Vogue publicaron números dedicados a la moda estadounidense.

Rebecca Arnold y Emily S. Rosenberg han notado cómo el aspecto estadounidense, demostrado a través de dientes sanos y el uso de ropa de moda asequible y de buena calidad para presentar una apariencia ordenada y práctica, a pesar de las afirmaciones de igualitarismo, finalmente se comparó con los estándares blancos de belleza. Rosenberg ha señalado un artículo de seis páginas en LIFE fechado el 21 de mayo de 1945, que describía explícitamente a chicas con un "aspecto estadounidense" atlético de buena dentadura, buen aseo y buena vestimenta, no demasiado masculina, simple y pulcra, como siendo visto como preferible a las niñas de Inglaterra, Francia, Australia o Polinesia.

1946-1970

Después de la Segunda Guerra Mundial, la aparición en París del lujoso "New Look" popularizado por Christian Dior, con su énfasis en los accesorios y la feminidad, contrastaba directamente con el look estadounidense relajado y fácil de usar. Sally Kirkland, editora de moda de Vogue y LIFE, señaló que McCardell y otros ya habían estado pensando en faldas más largas y voluminosas y corpiños ajustados, pero que, a diferencia de los diseños muy rígidos y encorsetados de Dior, usaban corpiños con corte al bies y corpiños livianos., faldas circulares o plisadas fáciles de llevar para reproducir la misma silueta.A diferencia de la moda de alta costura francesa tradicional hecha a medida, diseñada para siluetas específicas, la ropa deportiva estadounidense fue diseñada para adaptarse a una variedad de formas corporales y permitir la libertad de movimiento. Con el levantamiento del racionamiento de telas y las restricciones después de la guerra, los diseñadores estadounidenses pudieron usar telas ilimitadas y el desarrollo de plisados ​​permanentes significó que los vestidos plisados ​​y las faldas amplias fueran fáciles de cuidar. Además de esto, las tiendas estadounidenses habían comenzado a reconocer el valor comercial de las prendas separadas, y LIFE informó en 1949 que las prendas separadas representaron un máximo histórico del 30% de las ventas de ropa en los Estados Unidos ese otoño.

En las décadas de 1950 y 1960, los diseñadores continuaron desarrollando el tema de la ropa deportiva asequible, práctica e innovadora, produciendo ropa que se enfocaba en la facilidad de uso en lugar de las modas pasajeras, incluidos los conjuntos de abrigo y vestido de Anne Fogarty y los vestidos hechos con chalecos removibles para alterar su apariencia.. La diseñadora de vestuario de cine Bonnie Cashin, que comenzó a producir ropa prêt-à-porter en 1949, es considerada una de las diseñadoras de ropa deportiva estadounidenses más influyentes. Era conocida por sus conjuntos en capas extremadamente prácticos inspirados en prendas y textiles etnográficos como el kimono y el happi japoneses, los ikats y el poncho sudamericano. Sus diseños incorporaron ribetes de cuero, bolsillos con broches de monedero, vestidos y blusas de jersey con capucha, y cremalleras y cierres industriales.Puso un clip de latón parecido a los que se usan en las correas de los perros, en una falda larga formal para que pudiera engancharse de manera segura y permitir que el usuario subiera y bajara las escaleras, y sus ponchos y capuchas (que se podían enrollar hacia abajo para formar elegantes cuellos de capó) se diseñaron originalmente para conducir en las mañanas frescas. Cashin se convirtió en uno de los primeros diseñadores estadounidenses en tener reputación internacional. Junto a Cashin, Rudi Gernreich surgió en la década de 1950 como un nombre clave en el diseño de ropa deportiva, primero se hizo conocido por sus trajes de baño, pero luego se expandió a prendas de punto y prendas gráficas de corte geométrico que Kirkland describió como el epítome de la "nueva California".

Junto con muchos otros diseñadores, Gernreich aprovechó el desarrollo a mediados de la década de 1950 de técnicas mejoradas de tejido a máquina para producir su trabajo. El tejido de punto doble (que se desarrolló en Italia) permitió la producción en masa de trajes, abrigos y vestidos de punto fáciles de usar que mantuvieron su forma y se convirtieron en un aspecto estadounidense clave en las décadas de 1960 y 1970. Otro desarrollo de géneros de punto involucró la variación de las líneas de la camiseta clásica para que pudiera extenderse a versiones de vestido largo, mangas largas o cortas y otras variaciones, incluida, en 1960, una versión de noche larga con lentejuelas de Kasper para Arnold & Fox.. En la década de 1960, la ropa deportiva estadounidense dependía de formas muy simples, a menudo confeccionadas en colores vivos y estampados geométricos audaces (como los de Gernreich y Donald Brooks).

Hacia fines de la década de 1960, muchos diseñadores de ropa deportiva como Anne Klein y Halston comenzaron a ingresar al negocio de forma independiente, en lugar de depender del respaldo de sus fabricantes o trabajar en asociación con firmas y empresas.

1970-2000

En un ensayo de 1974 titulado "Recession Dressing", el escritor Kennedy Fraser señaló cómo el trabajo de Halston, en particular su éxito en la confección de prendas básicas con telas lujosas, era el de un "antidiseñador" que liberó a las mujeres estadounidenses de la moda de la moda innecesariamente elaborada y convencional. alta moda de diseñadores estadounidenses de alta gama. También destacó a Clovis Ruffin y Stephen Burrows. Junto a Calvin Klein, Jhane Barnes y Ralph Lauren, Martin ha descrito a Halston, Ruffin y Burrows como "modelos" del estilo de ropa deportiva de la Séptima Avenida de la década de 1970 y principios de la de 1980.

Durante la década de 1970, Lauren, Calvin Klein y Perry Ellis se hicieron particularmente conocidos por sus diseños de ropa deportiva, hechos con fibras totalmente naturales como lana, algodón peinado y lino, lo que los colocó en el nivel superior del diseño de moda estadounidense junto con Anne Klein. etiqueta (diseñada por Donna Karan y Louis Dell'Olio). Newsweek en 1975 describió a Calvin Klein como quien había diseñado sus prendas separadas limpias e informales con la autoridad de un diseñador de alta costura, y en 1985, Martin lo describió como "uno de los grandes estilistas estadounidenses" con una sólida reputación internacional e influencia mundial totalmente basada en su Habilidades como diseñador de ropa deportiva. Los imperios de la industria de Lauren y Calvin Klein se unirían a mediados de la década de 1980 con la marca propia de Donna Karan y Tommy Hilfiger, cada uno de los cuales creó vestuarios distintivos para la mujer estadounidense basados ​​en ropa multipropósito elegante pero ponible, cómoda e intercambiable. que combinaba la practicidad con el lujo. Estas prendas también fueron diseñadas para tener una vida larga, elegante y sin fecha, en lugar de estar a la moda solo durante una temporada. En 1976, el diseñador Zoran saca a la luz la primera de una serie de colecciones de prendas extremadamente sencillas confeccionadas con tejidos de la mejor calidad; prendas que apenas cambiaron con el paso de los años y que se convirtieron en objetos de culto para su acaudalada clientela.En 1993, la periodista de moda Suzy Menkes declaró que la ropa deportiva de menos es más de Zoran era profética de la tendencia modernista de principios de la década de 1990, mientras que Zoran afirmó que el trabajo de Calvin Klein, Karan y la etiqueta Anne Klein personificaban la "comodidad, simplicidad y practicidad". " asociado con la ropa deportiva. La mayoría de los diseños de ropa deportiva de principios del siglo XXI siguen los pasos de estos diseñadores. Otros diseñadores notables de ropa deportiva de finales del siglo XX incluyen a Norma Kamali, cuyas prendas de moda de la década de 1980 hechas con tela de sudadera fueron muy influyentes; Marc Jacobs, cuya marca homónima, reconocida por la informalidad en capas tanto en ropa de día como de noche, fue fundada en 1986, e Isaac Mizrahi, quien presentó su primera colección en 1987.

En la década de 1970, Geoffrey Beene, uno de los primeros diseñadores masculinos importantes de ropa deportiva, incorporó capas relajadas y elementos de ropa masculina en su ropa de mujer, detalles que continúan influyendo ampliamente en los diseñadores de la industria de principios del siglo XXI. En 1970, Bill Blass, cuya carrera en la moda comenzó en 1946, fundó su propia empresa, Bill Blass Limited. Los diseños portátiles de Blass fueron diseñados para usarse de día y de noche y se dice que elevó la ropa deportiva estadounidense al nivel más alto posible. Al igual que Beene, introdujo toques masculinos en su ropa deportiva, que se describió como limpia, moderna y de estilo impecable. Kirkland comentó en 1985 que los diseñadores de ropa deportiva como Liz Claiborne y Joan Vass ya no "tomaban prestado de los chicos", sino que también habían comenzado a hacer ropa masculina.Además de los nombres de alta gama que producían prendas en gran cantidad, a principios de la década de 1980, diseñadores más pequeños como Mary Jane Marcasiano y Vass, que se especializaron en tejidos a mano en lana y algodón, ofrecieron un nivel más personal de ropa deportiva. A mediados de la década de 1980, la ropa deportiva se había convertido en una parte clave de la escena de la moda internacional, formando una gran parte de la contribución de Estados Unidos a las presentaciones de moda dos veces al año junto con las colecciones de alta gama de París, Milán y Londres.

Ropa deportiva del siglo XXI

En 2000, Lifestyle Monitor, una revista comercial estadounidense propiedad de Cotton Incorporated, publicó que sus encuestas mostraban que un promedio del 64 % de las mujeres entrevistadas prefería la ropa informal, incluida la ropa deportiva, a diferencia de la ropa deportiva.

Los diseñadores notables de ropa deportiva de Nueva York de la primera década del siglo XXI incluyeron a Zac Posen, Proenza Schouler, Mary Ping, Derek Lam y Behnaz Sarafpour, quienes aparecieron en la sección de ropa deportiva de la exhibición New York Fashion Now del Victoria and Albert Museum en 2007.

Los diseñadores que normalmente no trabajan en la tradición de la ropa deportiva, como Monique Lhuillier, a veces incorporan elementos de ropa deportiva y activa en su trabajo. Lhuillier, conocida principalmente por sus vestidos formales, introdujo escotes deportivos y elementos aerodinámicos en su colección para la Semana de la Moda de Nueva York, otoño de 2011.

En 2012, Tim Gunn notó que los límites entre la ropa deportiva y la ropa deportiva de moda se habían vuelto cada vez más borrosos desde la década de 1980, y muchas personas optaban por usar sudaderas con capucha, chándales, pantalones de yoga y otras prendas asociadas explícitamente con la ropa deportiva como vestimenta diaria.

• Las sudaderas con capucha y los chándales se convirtieron en artículos populares de la moda hip-hop desde la década de 1990 hasta la de 2010.
• Ropa deportiva estadounidense para otoño-invierno 2010 de Phillip Lim, vista en la Semana de la Moda de Nueva York

Fuera de los Estados Unidos

Italia

A fines de la década de 1940 y 1950, los diseñadores no estadounidenses comenzaron a prestar atención a la ropa deportiva e intentaron producir colecciones siguiendo este principio. Los modistos franceses, incluidos Dior y Fath, simplificaron sus diseños para la producción de prêt-à-porter, pero al principio solo los diseñadores italianos entendieron el principio de la ropa deportiva. Italia ya tenía una reputación de telas finas y excelente mano de obra, y el surgimiento de la alta calidad italiana lista para usar que combinaba este lujo con la calidad informal de la ropa deportiva estadounidense aseguró el éxito mundial de la moda italiana a mediados de la década de 1970. Los diseñadores italianos, incluidos Emilio Pucci y Simonetta Visconti, comprendieron que había un mercado para la ropa que combinaba sofisticación y comodidad.Este fue un desafío para la industria estadounidense. John Fairchild, el franco editor de Women's Wear Daily, opinó que Krizia, Missoni y otros diseñadores italianos fueron "los primeros en hacer ropa deportiva refinada".

Antes de cofundar el negocio que luego se convirtió en Missoni con su novia Rosita en 1953, Ottavio Missoni, él mismo atleta, y su compañero de equipo Giorgio Oberweger tenían un negocio de ropa deportiva en Trieste que fabricaba chándales de lana bautizados como trajes Venjulia. El éxito de los trajes Venjulia, que tuvo en cuenta la necesidad de los atletas de prendas funcionales y cálidas que permitieran la libertad de movimiento, llevó a que los usara el equipo olímpico italiano de 1948 (que incluía al propio Missoni). En la década de 1960, Missoni se hizo famosa por sus prendas de punto mezcladas y combinadas de colores únicos basadas en ropa deportiva, que se han mantenido deseables y de moda hasta bien entrado el siglo XXI.

La calidad de la ropa deportiva italiana fue reconocida desde el principio por Robert Goldworm, un diseñador de ropa deportiva estadounidense que en 1947 se unió a su empresa familiar Goldworm con sede en Nueva York. A través de la segunda sede de su empresa en Milán, Goldworm se convirtió en el primer diseñador estadounidense de géneros de punto en aprovechar la calidad italiana y llevarla al mercado de Nueva York. En 1959, Goldworm, en reconocimiento a su activa promoción y apoyo a la industria del género de punto italiano, fue nombrado Comandante de la Orden de la Estrella de la Solidaridad Italiana por el gobierno italiano.

En el siglo XXI, la moda italiana sigue siendo una fuente líder de diseño de ropa deportiva fuera de los Estados Unidos. Narciso Rodríguez, conocido por su ropa aerodinámica y minimalista, se lanzó en Milán en 1997, pero se mudó a Nueva York en 2001. Miuccia Prada revivió la fortuna de su empresa familiar, Prada, con sus diseños de ropa deportiva de alta calidad en la década de 1990, y continúa diseñando para la firma.

Francia

Los diseñadores franceses de ropa de playa, en lugar de los modistos de París, tenían más probabilidades de capturar el principio y el espíritu de la ropa deportiva. Richard Martin citó la marca de diseño con sede en la Riviera francesa Tiktiner como un ejemplo de ropa deportiva francesa, y señaló que su enfoque en prendas separadas, prendas de punto y colores básicos creaba un "aspecto Tiktiner" específico. Tiktiner, fundado a fines de la década de 1940 por Dina Tiktiner Viterbo, se volvió extremadamente popular en los Estados Unidos y en Europa. En 1972 se abrió una boutique de Tiktiner en los grandes almacenes Selfridges de Londres. El esposo de Viterbo, Henri, era presidente de la Fédération Française du Vêtement (Federación Francesa de la Ropa), lo que significaba que promocionaba regularmente la moda francesa en el extranjero.mientras que su hija mayor, Miquette, abogada internacional, se había casado con Mort Schrader, el hijo y heredero del exitoso fabricante estadounidense de moda prêt-à-porter Abe Schrader. Esto significaba que Miquette estaba bien posicionada para gestionar los intereses estadounidenses de Tiktiner.

Reino Unido

Los exitosos diseñadores británicos de ropa deportiva incluyen a Stella McCartney, conocida por sus monos y sus prendas separadas fáciles de usar. Se le pidió a McCartney que diseñara los uniformes deportivos para los Juegos Olímpicos de verano de 2012, lo que llevó el diseño de ropa deportiva de moda al mundo de la ropa deportiva de alto perfil.