Ropa de calle

El streetwear o ropa de calle es un estilo de ropa informal que se volvió global en la década de 1990. Surgió de la moda hip hop de Nueva York y la cultura del surf de California para abarcar elementos de la ropa deportiva, el punk, el skate y la moda callejera japonesa. Finalmente, la alta costura se convirtió en una influencia. Por lo general, se centra en "piezas informales y cómodas, como jeans, camisetas, gorras de béisbol y zapatillas de deporte", y la exclusividad a través de la escasez intencional de productos. Los entusiastas siguen marcas particulares y tratan de obtener lanzamientos de edición limitada.

Historia

En general, se acepta que el estilo streetwear nació de la cultura hip hop de la ciudad de Nueva York de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, con elementos de la cultura surf de Los Ángeles. La ropa de calle temprana en las décadas de 1970 y 1980 también se inspiró en la estética de bricolaje del punk, la moda callejera japonesa, la nueva ola, el heavy metal y las marcas de moda de ropa deportiva y ropa de trabajo heredadas como Schott NYC, Dr. Martens, Kangol, Fila y Adidas.

A fines de la década de 1980, el diseñador de tablas de surf Shawn Stussy comenzó a vender camisetas impresas con la misma firma que colocaba en sus tablas de surf personalizadas. Inicialmente vendiendo los artículos desde su propio automóvil, Stussy expandió las ventas a las boutiques una vez que aumentó la popularidad. Luego, cuando las ventas alcanzaron su punto máximo, Stüssy pasó a las ventas exclusivas para crear escasez de productos, lo que estableció el enfoque de streetwear en las camisetas y la exclusividad.

A principios de la década de 1990, los florecientes sellos discográficos asociados con actos populares de hip hop como Tommy Boy Records, Def Jam Recordings y Delicious Vinyl comenzaron a vender productos de marca bordados en chaquetas con letras y chaquetas de ropa de trabajo fabricadas por compañías como Carhartt.

Entre mediados y fines de la década de 1990, las influencias incluían el skateboarding y el gangsta rap. Las franquicias deportivas profesionales estadounidenses han tenido un impacto significativo en la escena, especialmente las gorras y chaquetas de los New York Yankees, Los Angeles Raiders y Chicago Bulls, con su producción de camisetas de equipo de gran tamaño, así como botas de The Timberland Company y el último diseño de calzado. lanzamientos de Nike, Inc. Siguieron lanzamientos de marca por parte de los directores ejecutivos de compañías discográficas, con Russell Simmons de Def Jam lanzando su sello Phat Farm, Sean Combs de Bad Boy con Sean John, y Jay-Z y Damon Dash de Roc-a- Fella Records lanza Rocawear. El rapero 50 Cent, unos años más tarde, lanzó su marca de ropa G-Unit, y los derechos de las zapatillas se otorgaron a Reebok.

En la década de 2000, el advenimiento de la cultura "bling" hizo que las marcas de lujo establecidas incursionaran en el mercado, con Burberry, Gucci y Fendi apareciendo en videos y películas de hip hop. La zapatilla más popular de la época fue la Nike Air Force 1, popularizada en la canción de Nelly, luego los fabricantes de ropa de moda comenzaron a seguir a las empresas de streetwear cooptando la idea de colecciones cápsula de edición muy limitada, ahora conocidas como "drops"., utilizando las redes sociales y la escasez de productos como herramientas de marketing.

En la década de 2010, algunas marcas de streetwear ahora eran tan codiciadas como las marcas de moda históricamente más elitistas. Complex Magazine nombró a Stüssy, Supreme y A Bathing Ape como las principales marcas de ropa de calle, y muchas colaboraron en preciadas colecciones cápsula de alta costura como Supreme x Louis Vuitton, Fila x Fendi, A Bathing Ape x Commes des Garcons y Stussy. x Dior.

La ropa de calle contemporánea tiene una influencia cada vez mayor en la alta costura y, a su vez, ha sido influenciada por los desfiles. Diseñadores como Virgil Abloh y Raf Simons han tenido un gran impacto en la evolución del streetwear a través de su influencia en el hip hop y la cultura popular. Otros diseñadores, como Demna Gvasalia, directora creativa de Vetements y Balenciaga, defendieron tendencias como las zapatillas gruesas y la sudadera con capucha de gran tamaño.

El streetwear es uno de los estilos más inclusivos de la moda, ya que es neutral en cuanto al género y, a menudo, lo fabrican personas de diferentes etnias y orígenes.

Cultura hipbeast

La cultura "Hypebeast" (ocasionalmente "hype bestia") es un término coloquial que en un principio se consideró un término despectivo hasta que el periodista y empresario de Hong Kong Kevin Ma se lo reapropió para utilizarlo como nombre de su blog de moda, Hypebeast. Incluso después de que el blog de moda de Ma se expandiera a un sitio web de fama mundial, hypebeast todavía tenía una connotación negativa en los EE. UU.: falta de autenticidad y un interés solo en seguir las tendencias existentes. En el Reino Unido, hypebeast es un despectivo para un hipster que se apropia de la ropa de calle de los diseñadores y compra solo los últimos lanzamientos, en una irónica imitación de las celebridades principales como Kanye West.Aunque muchas personas se referirán a sí mismas como hypebeasts, tomándolo como un término cariñoso (al igual que la evolución del término otaku en la cultura popular japonesa), otros aún responden a la connotación negativa.

Con una tendencia creciente de marcas y logotipos destacados en la ropa, ha habido un desarrollo de la "cultura hypebeast" conectada con la ropa de calle a partir de mediados de la década de 2000. Hypebeasts se define como la compra de ropa y accesorios para impresionar a los demás. Esta tendencia está inspirada en la moda de la década de 1990 para la ropa cubierta de marcas y logotipos. Los hypebeasts suelen usar una variedad de marcas conocidas a la vez para presumir de su riqueza y mostrar tendencias populares. Otro componente negativo de la "cultura hypebeasts" es el vínculo con los revendedores. Los revendedores comprarán una zapatilla de deporte de próxima tendencia para revenderla a un precio de venta más alto más adelante. El mercado de reventa y las bestias exageradas pueden beneficiarse de las marcas comprándolas por la tendencia en lugar de por su importancia cultural.

Cultura de zapatillas

Las zapatillas de deporte han sido parte de la moda urbana desde finales de la década de 1970. A fines de la década de 1980, coleccionar zapatillas se había convertido en una parte importante de la subcultura del streetwear, debido en gran parte a las zapatillas exclusivas del basquetbolista Michael Jordan. Aunque los estilos de zapatos han cambiado, el vínculo entre la cultura de las zapatillas y la ropa de calle sigue siendo fuerte. El mercado de las zapatillas está valorado aproximadamente en 85.000 millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 120.000 millones de dólares en 2026.