Rick Owens

Richard Saturnino Owens (nacido el 18 de noviembre de 1961) es un diseñador de moda estadounidense de Porterville, California. Además de su línea principal, Owens tiene una línea de muebles y varias líneas de difusión.

Richard Saturnino Owens se crió en Porterville, California. Sus padres son John (fallecido en 2015) y Concepción "Connie" Owens. Su madre es mexicana. Owens se crió en un hogar católico conservador. Después de graduarse de la escuela secundaria, se mudó a Los Ángeles, California, para estudiar arte en el Otis College of Art and Design durante dos años antes de tomar cursos de patronaje y drapeado en el Los Angeles Trade-Technical College. Esto lo llevó a trabajar en la industria de la confección, diseñando copias de ropa de diseñador. Luego, Owens conoció a Michèle Lamy, quien en ese momento era muy conocida en la escena social de Los Ángeles y era dueña de la marca de ropa deportiva "Lamy".

Owens lanzó su línea de moda en 1994, operando desde una tienda en Hollywood Boulevard. Una de las primeras boutiques en vender su ropa fue Charles Gallay, quien era conocido por vender diseñadores de vanguardia. Ganó notoriedad después de que Kate Moss fuera fotografiada por Corrine Day para Vogue París con una de sus características chaquetas de cuero. Esta atención llevó a Vogue America a patrocinar su primera pasarela, que tituló "Sparrows FW02".

En 2003 se mudó a París con su pareja Michèle Lamy, una decisión que en parte fue motivada por un atraco que sufrió en Los Ángeles. Instala su casa y su taller en un edificio histórico de cinco plantas que anteriormente había servido como oficinas para el expresidente francés François Mitterrand. Desde entonces, sus colecciones de pasarela se han presentado en París. En 2004, Owens y Michèle Lamy crearon su propia empresa de moda, Owenscorp, y describieron su asociación empresarial como “pedirle a un gitano que organice una guerra contra un fascista”.

En 2013, Owens expuso su colección "Prehistórica" en la galería Carpenters Workshop de Londres. La paleta de colores de los diseños de Owens en esta colección de siete piezas va del blanco al negro, sin detenerse en ningún punto intermedio. "La muestra se titula "Prehistórica", un nombre que refleja su inspiración, los orígenes de la humanidad, y recuerda a una misteriosa civilización antigua. Su aura es de ritual espiritual, ceremonia arcaica y poder supremo".

Owens, que recibió en 2002 el premio Perry Ellis para talentos emergentes y en 2017 el premio a la trayectoria del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA), también recibió el premio Cooper-Hewitt Design Award por diseño de moda, así como el premio Fashion Group International Rule Breaker Award en 2007. Su primera exposición y retrospectiva en un museo, que narra más de 20 años de su obra, titulada "Subhuman Inhuman Superhuman", se inauguró en la Trienal de Milán el 15 de diciembre de 2017. En junio de 2019, Owens ganó el premio al Diseñador de ropa masculina del año en los premios de moda del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) de 2019.

Owens ha escrito cuatro libros: L'ai-je bien descendu? (2007), Rick Owens (2011), More Rick Owens (2023) y Rick Owens Furniture (2017), además de dos libros sobre Larry LeGaspi, que fueron publicados en noviembre de 2019 por Rizzoli.

Había lanzado cinco marcas, entre ellas RICK OWENS, DRKSHDW, RICKOWENSLILIES, SLAB y HUNRICKOWENS (anteriormente Palais Royal). SLAB era una línea de difusión que consistía en prendas básicas con acabados únicos, como el envejecido, el lavado con aceite y los revestimientos encerados. Esta línea fue reemplazada más tarde por su línea DRKSHDW en 2005, que continuaría centrándose en prendas básicas con tejidos de celulosa.

En 2018 y 2019, colaboró con Birkenstock y la marca francesa de zapatillas Veja, respectivamente. Esta última colaboración continuó durante cinco temporadas y se anunció su conclusión en noviembre de 2021. Owens se sumó a esta serie de asociaciones en 2020, diseñando colecciones cápsula en colaboración con Moncler y la marca estadounidense de ropa deportiva Champion. En 2021, Owens colaboraría con las marcas de calzado Dr. Martens y Converse. En una entrevista de 2017 con WWD, se informó que la marca había recaudado 120 millones de dólares el año anterior. Owens señaló en la misma entrevista que su marca planeaba permanecer independiente de la inversión corporativa.

En 2019, Owens dedicó su desfile de moda "Larry FW19" a Larry LeGaspi, el hombre al que considera su antepasado creativo. Presentó a LeGaspi en su colección de pasarela femenina de otoño e invierno de 2019. "Para mí, cuando era adolescente y crecí en Porterville, California, lo que hizo Larry LeGaspi fue algo enorme: la forma en que se infiltró en el centro de Estados Unidos con esta sensibilidad subversiva [...] [se] conecta con la cultura del soul, la cultura y la música del soul negro [...] [toda esta unión de cosas] fue muy importante para este chico de Porterville". Y, "creo que Larry es una especie de historia bíblica... sobre la gloria de la lujuria y el vicio, algo de lo que hablo mucho, pero también sobre la disipación y la decadencia, de lo que también hablo mucho... Cuando tenía 15 años, quería ser disipado. Y ahora lo soy, un poco. Pero también hay responsabilidad". En noviembre de 2019, Owens regresó a Los Ángeles por primera vez en 16 años para presentar los libros.

Owens es bisexual. Se casó con la diseñadora francesa Michèle Lamy en 2006.

Rick Owens suele producir una colección de ropa de hombre y de mujer cada temporada. Estas colecciones suelen compartir el mismo título y tema.

Su colección de primavera/verano de 1998 marca su primera colección de moda registrada. Esta colección utilizó su característico drapeado y patrones de corte al bies por los que era conocido. Owens utilizó materiales como sedas, cueros y pieles para sus prendas. Las imágenes de la colección presentaban a la drag queen estadounidense The Goddess Bunny, que también trabajó para Owens como modelo en su estudio. Esta colección es notable por incluir modelos transgénero y trabajadoras sexuales en la documentación de la colección.

Su colección de otoño/invierno titulada "Sparrows FW02" fue su primer desfile en la Semana de la Moda de Nueva York. Este desfile fue patrocinado por la revista Vogue. Originalmente estaba previsto que mostrara su colección anterior "Vapor SS02", pero debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre, tuvo que retrasarse. Esta colección exhibió sus diseños drapeados y entallados por los que ganó popularidad en el Hollywood Boulevard en una paleta de colores apagados. Fue una presentación minimalista, en contraste con sus desfiles posteriores que presentarían extravagantes escenografías y actuaciones.

Owens presentó su colección Otoño/Invierno 2006 en Pitti Uomo en Florencia con tres segmentos. El primero, DUSTULATOR, fue una colección de pasarela de ropa masculina. La colección se inspiró en la estética militar y post-apocalíptica con tratamientos exagerados y de gran tamaño. La paleta de colores en escala de grises se complementó con prendas de punto diluidas y de tonos fríos. La colección se destacó por debutar una versión completamente realizada de su zapatilla de inspiración deportiva vista previamente en su colección "Moog FW05". La segunda parte de su presentación, DUSTDAM, fue un espacio de instalación que exhibió treinta prendas de su nueva colección junto con su mobiliario interno. Las prendas estaban en una exhibición de madera de treinta metros de largo. El segmento final, DUSTPUMP, fue una escultura de cera de tamaño natural de Owens orinando sobre espejos y arena. La estatua ahora está instalada en su tienda insignia de París.

La colección de ropa femenina de Owens para la primavera/verano 2014 contó con un equipo de cuarenta bailarinas de step con miembros de las hermandades The Zetas, Washington Divas, Soul Steppers y The Momentums como modelos de pasarela. Su actuación de baile, acentuada con expresiones de "cara decidida", se realizó en lugar de una presentación de pasarela típica. Se habían entrenado para la actuación en pasarela durante seis meses. Owens también pretendía que esta colección fuera más inclusiva con la representación corporal. Este desfile de moda también marcó el debut de su colaboración con Adidas que duró varias temporadas. Los diseños de calzado tomaron señales de los propios diseños de Adidas reelaborados con el lenguaje de diseño de Owens de exagerar formas y proporciones. La colaboración en el calzado fue un éxito comercial y llevó a Rick Owens más lejos en la corriente principal, lo que se sumó al éxito y la prensa del propio desfile de moda.

La colección Primavera/Verano 2019 hace referencia al movimiento arquitectónico constructivista ruso y a la Torre de Babel bíblica. La colección se presentó en el Palais-Royale de París con una torre en el centro de la pasarela que se inspiraba en la Torre de Tatlin. Owens utilizó las influencias de esta colección para incorporar siluetas geométricas y líneas de diseño en sus prendas, e incluyó materiales poco convencionales como postes de carpas extraíbles para lograrlo. Esta colección también fue la primera en la que Owens colaboró con ECCO Leather al usar su cuero translúcido para calzado y ropa.

La colección Otoño/Invierno 2024 de Owens rinde homenaje a su ciudad natal, Porterville, California, y se exhibió en su casa y sede central en París. En la exhibición de la colección, las modelos caminaron por los pasillos de la casa mientras los miembros del público se reunían a lo largo de las paredes. Owens experimentó con una serie de siluetas distintivas, incluidas estolas, hombreras y botas. Cabe destacar que esta colección introdujo botas de goma inflables hasta la rodilla, distintivas por su gran volumen y forma redondeada.

La pasarela de ropa masculina 'Sphinx Otoño/Invierno 2015' presentó prendas que fueron drapeadas y estampadas intencionalmente para revelar los genitales del modelo. Cada modelo fue elegido cuidadosamente en función de su altura y proporciones para que la tela no revelara demasiado ni muy poco de su ingle. Owens declaró en una entrevista que se inspiró en la desnudez masculina de las esculturas clásicas de mármol para esta colección.

Durante el desfile de moda masculina "Cyclops SS16" en París, la musa de la moda masculina, artista y músico Jera Diarc, que trabajó para Owens como modelo, levantó un cartel que decía: "Por favor, maten a Angela Merkel. No". Esta acción eclipsó toda la semana, ganó atención mundial y se volvió viral. Hubo mucha especulación sobre si se trataba de activismo político, una actuación artística o un simple truco por parte de Jera, o si fue deliberadamente organizado como parte del tema del desfile de "protesta y agresión masculina". Owens se distanció de esto y enfatizó que él y su compañía no sabían nada al respecto de antemano; también prohibió a Jera participar en sus desfiles. Owens continuó llamando a Jera su musa en varias declaraciones que dio después.

Cuando a Jera le preguntaron sobre el incidente en una entrevista con la revista Highsnobiety, fue vago y no reveló exactamente qué había pretendido con el truco. Terminó la entrevista con la declaración: "Todo por la justicia. Todo por el arte. Todo por la causa. Y la causa está por encima de todo".

El intento más notable de Owens de producir una zapatilla de casa se dio a conocer por primera vez durante su colección "Moog FW05". Presentaba una lengüeta exagerada, un cuello acolchado, una suela de crepé con una pared lateral de goma cosida y reforzada con grapas en el talón y una cremallera medial para facilitar el acceso. Afirmó que su intención para esta zapatilla de caña alta de inspiración deportiva era crear "camiones monstruo" para sus pies. El aspecto de diseño más notable fue un aplique que se parecía a un Nike Swoosh y al logotipo de rayas de Puma. Su siguiente colección, "Dustulator FW06", recibió elogios de la crítica y presentó la versión completamente realizada de su nueva zapatilla. Una versión posterior de la zapatilla se inspiró en el logotipo de Adidas para su colección "Crust FW09". Coloquialmente conocida como la "Dunk" Debido a su parecido con la zapatilla de Nike del mismo nombre, Owens declaró en una entrevista que recibió una carta de Nike solicitando su cese y desistimiento con respecto al diseño de su calzado. A pesar de la supuesta carta enviada por Nike, la zapatilla estuvo disponible en su forma original para la venta minorista hasta 2010. La zapatilla "Dunk" de Rick Owens fue reemplazada por la zapatilla Geobasket, que no presenta elementos de diseño potencialmente infractores y, en su lugar, presenta paneles geométricos.

Además de diseñar ropa, Owens diseña muebles. En un principio, sus muebles fueron diseñados a medida y confeccionados para su propio uso durante su estancia en París. La línea de muebles de Owens está influenciada por elementos arquitectónicos como el brutalismo y los búnkeres alemanes de la Segunda Guerra Mundial, caracterizados por movimientos angulares y formas escultóricas. Ocasionalmente incorpora un par de astas, imitando alas asimétricas en un par de sillas. La Galerie Philia ha exhibido algunas de sus obras.

Su primera exposición de muebles en Berlín fue posible gracias a la editorial Angelika Taschen [de]. Taschen conoce a Owens y a su esposa desde que vivían en Los Ángeles. Taschen incluyó su espacio vital parisino en su libro New Paris Interiors. A ella le cautivó la mirada de Owens para el diseño de muebles y quería que su obra se exhibiera en su ciudad natal, Berlín. El Berlin Gallery Weekend 2010 tuvo lugar del 30 de abril al 2 de mayo, en el que 40 galerías organizaron nuevas exposiciones. Presentada por Taschen, la muestra de Owens, 'To Pop A Boner', se exhibió en la famosa tienda Apartment.

En julio de 2005, Owens presentó una colección de muebles. Utilizando madera contrachapada en bruto, mármol, alabastro, bronce, cuero y astas de alce, la colección está inspirada en sus formas favoritas, desde Eileen Gray hasta Brâncuși y los parques de patinaje de California. Desde entonces, la colección de muebles se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno de París y en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles. Owens atribuye a su esposa, Michèle Lamy, el mérito creativo detrás de su exposición de muebles. La exhibición muestra obras nuevas, así como piezas clásicas, algunas de las cuales fueron concebidas para esta nueva tienda ubicada en Soho, Nueva York. La pareja ha trabajado junta durante todo el proceso de diseño de su línea de muebles. Owens presenta los dibujos para los cuales Lamy luego crea los modelos preliminares. Antes de que su esposa contrate a artesanos para crear las piezas finales, los dos tallan, reproporcionan y hacen los ajustes necesarios de antemano. Owens deja el proceso de instalación en manos de Lamy, quien también escribe los resúmenes de las piezas.

• Owenscorp
• Sitio oficial de Rick Owens
• Voguepedia - Rick Owens Archivado el 31 de marzo de 2014, en la máquina Wayback
• Voguelist - Rick Owens
• Rick Owens en el FMD