Permanente (peinado)

Una ondulada permanente, comúnmente llamada permanente o permanente (a veces llamada "permanente rizada" para distinguirla) de una "permanente recta"), es un peinado que consiste en ondas o rizos fijados en el cabello. Los rizos pueden durar varios meses, de ahí el nombre.

Las permanentes se pueden aplicar mediante medios térmicos o químicos. En el último método, se aplican productos químicos al cabello, que luego se envuelve alrededor para producir ondas y rizos. El mismo proceso se utiliza para alisar o alisar químicamente, y el cabello se alisa en lugar de rizarse durante la reacción química.

Historia

La primera persona que desarrolló un método térmico práctico fue Marcel Grateau en 1872. Ideó un par de tenazas especialmente fabricadas, en las que uno de los brazos tenía una sección transversal circular y el otro cóncava, de modo que uno encajaba dentro del otro cuando las pinzas estaban cerradas. Las tenazas generalmente se calentaban sobre una llama de gas o alcohol y se alcanzaba la temperatura correcta probando las tenazas en un periódico; si el papel se doraba un poco, estaba bien. El movimiento en sí era seguro si se tenía cuidado de mantener las pinzas alejadas del cuero cabelludo. El procedimiento consistía en peinar un mechón de cabello hacia el operador, moviendo el peine lentamente con una mano para mantener algo de tensión, mientras aplicaba las tenazas sobre el cabello sucesivamente bajando por el mechón hasta la punta. Cada vez que se aplicaban las pinzas, se movían ligeramente en una dirección normal al mechón de cabello, produciendo así una onda continua, plana o bidimensional. La habilidad con la muñeca podría producir ligeras variaciones de la ola. Así, Marcel agitando produjo una onda bidimensional, sólo por medios térmicos y el cambio se produjo por el flujo plástico del cabello, en lugar de por cualquier medio químico. Debido a la alta temperatura utilizada, el proceso tendía a degradar el cabello. Sin embargo, a pesar de sus inconvenientes, las formas de saludar a Marcel han persistido hasta hoy, cuando los resultados rápidos y el bajo costo son importantes.

Hasta la década de 1920, el pelo largo era el estándar para las mujeres. Las flappers de la década de 1920 se cortaban el pelo (el "bob") como forma de rebelión contra la tradición. A medida que crecía la demanda de autodeterminación entre las mujeres, el cabello se acortó para que no pasara el extremo inferior del cuello. Este no fue sólo un gesto político sino práctico, ya que las mujeres comenzaron a sustituir al trabajo de los hombres debido a la gran escasez de mano de obra durante la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la electricidad, que se había introducido principalmente para iluminación y uso industrial, comenzó a utilizarse para calefacción y la aplicación del motor eléctrico a nivel doméstico y de pequeñas empresas. A medida que el cabello más corto mejoraba en apariencia al ondular incluso más que el cabello largo, era sólo cuestión de tiempo antes de que apareciera una forma mejorada de ondulación.

Nessler

En 1905, el peluquero alemán Karl Nessler inventó uno de los primeros métodos alternativos para rizar el cabello que era adecuado para su uso en personas. Usó una mezcla de orina de vaca y agua. La primera demostración pública tuvo lugar el 8 de octubre de 1905, pero Nessler había estado trabajando en la idea desde 1896. Anteriormente, las pelucas se habían fijado con productos químicos cáusticos para formar rizos, pero estas recetas eran demasiado duras para usarlas junto a la piel humana. Su método, llamado método de calor en espiral, sólo era útil para el cabello largo. El cabello se enrollaba en espiral alrededor de varillas conectadas a una máquina con un dispositivo calentador eléctrico. Se aplicó hidróxido de sodio (sosa cáustica) y el cabello se calentó a 212 °F (100 °C) o más durante un período prolongado. El proceso utilizó alrededor de doce rodillos de latón de 0,9 kg (2 libras) y tardó seis horas en completarse. Se evitaba que estos rulos calientes tocaran el cuero cabelludo mediante un complejo sistema de contrapesos que se suspendían de una lámpara de araña y se montaban sobre un soporte. Nessler realizó sus primeros experimentos con su esposa, Katharina Laible. Los dos primeros intentos resultaron en quemarle completamente el cabello y algunas quemaduras en el cuero cabelludo, pero el método mejoró y su máquina eléctrica de ondas permanentes se utilizó en Londres en 1909 en el cabello largo de la época.

Nessler se había mudado a Londres en 1901 y, durante la Primera Guerra Mundial, los británicos encarcelaron a Nessler porque era alemán y lo obligaron a entregar sus bienes. Se escapó a la ciudad de Nueva York en 1915 y compró un pasaje en un barco de vapor con un nombre falso. En Nueva York descubrió que se estaban utilizando cientos de copias de su máquina, pero la mayoría no funcionaba bien y no eran fiables. Nessler abrió una tienda en East 49th Street y pronto tuvo salones en Chicago, Detroit, Palm Beach, Florida y Filadelfia. Nessler también desarrolló una máquina para uso doméstico que se vendió por quince dólares. Sin embargo, su máquina causó poca impresión en Europa y sus primeros intentos ni siquiera fueron mencionados en la prensa profesional, tal vez porque eran demasiado largos, engorrosos y peligrosos.

Eugene Suter e Isidoro Calvete

Eugene Suter era un inmigrante suizo que fundó una elegante tienda de damas. salón en el West End de Londres. Afirmó haber venido de París, que en aquellos días era el centro de la moda y el estilo. Se dio cuenta de las posibilidades de la ondulación eléctrica permanente, especialmente cuando el cabello más corto permitía diseñar equipos más pequeños. El sistema tenía dos partes; uno era el calentador eléctrico y el otro era el sistema de enrollar y sujetar el cabello en una forma que se insertaba en un calentador. Suter intentó diseñar un calentador, pero no lo consiguió.

Isidoro Calvete fue un inmigrante español que instaló en 1917 un taller de reparación y fabricación de material eléctrico en la misma zona de Londres. Estos equipos recién empezaban a utilizarse en las profesiones de peluquería y medicina. Suter le consultó sobre la estufa y Calvete diseñó un modelo práctico compuesto por dos espiras introducidas en un tubo de aluminio. Esto aseguró que cuando se insertaba sobre un enrollamiento de raíz, el cabello más grueso más cercano a la raíz se calentaba más que el cabello más fino al final. Suter patentó el diseño en su propio nombre y durante los siguientes 12 años encargó todo su equipo de peluquería a Calvete, pero lo comercializó bajo su nombre comercial, Eugene Ltd, que se convirtió en sinónimo de ondulación permanente en todo el mundo. Al mismo tiempo, Calvete desarrolló sus propios productos que fabricó bajo el nombre de Icall, Ltd. La fabricación simultánea de dos líneas competidoras provocaría inevitablemente un conflicto.

La empresa Eugene tenía una fábrica en Edgware Road, Londres. Sus productos incluían enjuagues de color, champús que aportan brillo, lociones fijadoras y bolsitas humeantes patentadas, así como sus rizadores y secadores eléctricos. Se utilizaron al menos dos docenas de bolsitas humeantes para cada permanente. La empresa publicó su propia revista, The Eugène Waver, que se envió a los peluqueros de todo el país. Se trataba de consejos sobre el uso de los productos Eugène, técnicas de peinado y tendencias de peluquería. A los lectores se les llamaba “Eugène vacila”. La Biblioteca Nacional de Arte del Museo V&A conserva volúmenes de la revista que abarcan el período de 1928 a 1947. Durante la guerra, la empresa fabricó en su fábrica millones de tornillos y remaches para aviones y tanques. El nombre de la empresa era tan conocido que un anuncio de 1945 páginas en la revista Good Housekeeping consistía en una página en blanco con sólo las palabras escritas a mano:

¿Qué quieres para Navidad? ' ' ¡Una ola de Eugène, por favor! ’

Desde el principio, Eugene se dio cuenta de la importancia del mercado de Estados Unidos y logró grandes avances, desafiando a Nessler, que había comenzado allí. El primero también demandó al segundo por infracción de la patente que había obtenido basándose en el diseño de Calvete, y ganó el caso. Nessler se vengaría algunos años más tarde demandando a Eugene en el Reino Unido, por unos rulos diseñados por Calvete que eran similares a los de Nessler.

Desarrollo de los calentadores

Los primeros calentadores descritos anteriormente eran tubulares y se insertaban sobre el cabello que había sido previamente enrollado en un molde o rizador. Para facilitar esto, después de una preparación preliminar del cabello, como lavarlo, cortarlo o afinarlo, el cabello se peinaba en hasta aproximadamente 22 secciones o mechones, proceso conocido como seccionamiento o escuadrado. Luego, cada mechón de cabello se enrollaba en el rizador (que era básicamente una varilla perpendicular a la cabeza), comenzando desde abajo usando el cabello más cercano al cuero cabelludo y avanzando en espiral hacia arriba por el rizador a lo largo del mechón. Por esta razón, al proceso se le llamó coloquialmente enrollado de raíz. Se ejerció un ingenio considerable en el diseño del rizador para minimizar el tiempo, el esfuerzo y las dificultades que implicaba darle cuerda. En los primeros modelos, los calentadores tendían a caer sobre la cabeza, pero con diseños mejorados, tendían a apuntar hacia afuera (ver ilustración).

Más tarde, supuestamente en 1924, un peluquero checo llamado Josef Mayer inventó un segundo tipo de rizador. En este método, el cabello se pasaba a través de una pequeña pinza que, después de enrollarlo, sujetaría los dos extremos de un rulo. Las puntas del cabello se sujetaban sobre el rulo que se enrollaba alrededor de una punta hasta llegar a la pinza en la que se insertaba. Por razones obvias, a esto se le llamó point-winding. Mayer intentó reclamar una patente sobre este método de bobinado, que fue impugnada en una demanda federal por la National Hairdressers' y cosmetólogos' Asociación.

Calvete diseñó un nuevo tipo de calentador para esto llamado calentador croquignole que se ajustaba sobre el devanado, como un clip de bulldog. La tendencia era reemplazar algunos de los calentadores tubulares a los lados de la cabeza por unos de croquignole, para permitir una mayor libertad de estilo.

Desarrollo de las unidades

Aparte de los modelos portátiles que estuvieron disponibles más tarde, era necesario algún sistema de soporte para los rulos. Al principio se fijaban al techo, pero pronto fueron sustituidos por una máquina que fue adoptada universalmente. Un tubo metálico vertical sostenía una unidad circular, llamada "candelabro" del cual se suspendieron los calentadores. La parte inferior del tubo estaba montada sobre una base con ruedas que permitía mover el dispositivo fácilmente entre los clientes o hacia un lado del salón. Al proporcionar una estructura desde la cual distribuir la electricidad a los calentadores, además de mantenerlos todos en la posición y orientación correctas, la lámpara ayudó a minimizar el peso de todo el sistema y al mismo tiempo mantener todo ordenado.

Debido al costo, los primeros modelos solo tenían unos pocos calentadores tubulares y el proceso de ondulación permanente se llevaba a cabo en más de una etapa. A medida que el proceso se hizo más popular y competitivo, se podía procesar una cabellera entera de una sola vez, utilizando hasta 22 calentadores, algunos de los cuales podían ser croquignole.

Desarrollo de los "reactivos"

Aunque se necesitaba calor para la permanente, pronto se dio cuenta de que si había que mejorar el método Marcel, eran necesarios otros medios para evitar el sobrecalentamiento y acelerar el proceso de ondulación. El uso de agua sola era una elección obvia, sobre todo porque el cabello ya estaba mojado por el lavado, simplemente porque evitaba el sobrecalentamiento y porque el vapor parecía mejorar el proceso (de ahí la expresión "tiempo de vaporización"). #34;). No pasó mucho tiempo antes de que se llevaran a cabo experimentos sobre el uso de aditivos y pronto se hizo evidente que los aditivos alcalinos mejoraban los resultados.

Así, la profesión empezó a utilizar lo que se llamaba un "reactivo", tal vez elaborado por el propio peluquero o vendido comercialmente por los fabricantes de la máquina. Dos ingredientes comunes eran el bórax y el amoníaco, que son ligeramente alcalinos (tienen un pH alto) pero relativamente inofensivos.

J. Bari-Woollss

Hasta aproximadamente 1930, la mayor parte del progreso era empírico, es decir, cada peluquero tendía a utilizar un método que consideraba útil. Para entonces, aunque se habían realizado algunos trabajos académicos sobre el tema del cabello, Calvete consideró que se debían realizar más investigaciones sobre la química del cabello y contrató a un químico llamado Bari-Woollss, que se especializaba en el tema. Realizó experimentos controlados con factores conocidos como el efecto del calor, el agua/vapor y la alcalinidad y experimentó con variaciones del proceso de bobinado, como el tipo de cabello, la tensión o tirantez del bobinado, la planitud del bobinado, la superposición y tono. Sus conferencias prácticas sobre el tema resultaron muy populares entre los profesionales de la peluquería y escribió un libro sobre el tema.

Ciertos factores básicos que señaló siguen siendo relevantes hoy en día. Una cuerda puntual es casi bidimensional, como el resorte de la espiral de un reloj. Un devanado de raíz es tridimensional, muy parecido a una escalera de caracol o, más propiamente, a una hélice. Por lo tanto, el enrollado puntual tiende a producir más rizos, pero ambos producen cabello ondulado cuando se tira ligeramente. Point produce un devanado más grueso y, por lo tanto, el calor tarda más en penetrar el núcleo del devanado. El devanado de raíz se calienta en una longitud mayor y el espesor del devanado dependerá del solapamiento entre espiras.

Bari-Woollss probablemente jugó un papel decisivo en la introducción de una nueva reducción del factor redox. En química, esto es lo opuesto a la oxidación y puede significar la eliminación de oxígeno o, en este caso, la adición de hidrógeno, que al romper los enlaces de la queratina en el cabello, permitía que se ondulara más fácilmente. Esto dio como resultado la adición de un sulfito, bisulfito o metabisulfito a los reactivos Icall, desprendiéndose dióxido de azufre, un agente reductor, al calentarlo. La única alternativa a los sulfitos en aquel momento eran los mercaptanos, cuyo uso resulta desagradable. Sin embargo, posteriormente se encontraron alternativas que llevaron al desarrollo de las ondas en frío. Bari-Woollss dejó Icall alrededor de 1934 para hacerse cargo de la dirección editorial de un volumen enciclopédico sobre peluquería femenina.

Acontecimientos posteriores a 1930

En 1930, el proceso de ondulación permanente estaba bien establecido y su importancia puede evaluarse si se considera que la mayoría de las mujeres de clase media, en una estimación aproximada, se arreglaban el cabello una vez por semana y se hacían la permanente tal vez una vez cada tres meses cuando el cabello nuevo reemplazó al cabello ondulado. Mientras tanto, los peluqueros buscaron mejorar el proceso y reducir el trabajo involucrado; esto significó ahorros en el extremo inferior del mercado y aún más mujeres se hicieron la permanente. Esto también se vio estimulado por las fotografías de los ricos y famosos, en particular de las estrellas de cine, que llevaban el pelo permanente.

Esto dio lugar a que muchas copias del equipo original fueran fabricadas por empresas de renombre, en algunos casos con innovaciones propias:

• Nestlé. Nessler volvió a entrar en el mercado británico bajo este nombre, introduciendo el sistema "Radione" en el que el cabello fue secado e insertado en tubos huecos de celofán en ambos extremos, pero contenía papel hidratado. También introdujo el sistema "oleum" en el que el agua fue reemplazada por el petróleo.
• MacDonald. Un sistema revolucionario, ya que no usaba calefacción eléctrica directa. El vapor se generó en un hervidor separado, o más tarde en pequeños hervidores individuales, el vapor que se llevaba por tubos a cada "calentador". Había que hacer arreglos para eliminar el agua condensada, pero no había riesgo de sobrecalentamiento ni de choque eléctrico, pero el escalado era un riesgo.
• Gallia originado por J. Metelski, se acredita con el primer humedecimiento del cabello con un reactivo. que dio mejores resultados pero hizo que el viento fuera más difícil. Se dijo que era un sistema muy rápido.
• Superma originado por Sartory, era un sistema sin máquina que dependía de la reacción química del contenido de una almohadilla de algodón, con agua. El control de la temperatura era más difícil pero el método era popular en los Estados Unidos tal vez porque la electricidad no se utilizaba.
• Wella-Rapide era un sistema alemán que utilizaba calentadores de croquignole exclusivamente. No se usó una araña y por seguridad se trabajó en un voltaje reducido.
• Frigidine fue uno de los pocos, aparte de Icall, para utilizar un mecanismo de tiempo y calentadores Bakelite.
• Vapeur Marcel era una máquina francesa basada en los mismos principios que el MacDonald.

La forma en que actuaron los reactivos cuando se aplicaron al cabello y se calentaron, no solo se debió a los químicos que contenían, sino también al efecto del agua. El agua no sólo desempeña un papel en la "cocción al vapor" el cabello, pero había un mejor control del calor, porque mientras había agua la temperatura apenas pasaba de los 100°C. Sin embargo, esto evaporó el agua y se descubrió que al envolver los enrollamientos con papel de aluminio, el cabello permanecía húmedo por más tiempo, y además mantenía los enrollamientos erguidos, facilitando la adición de los calentadores.

Otro avance fue el uso de los denominados "sachets", un misnomer, porque eran pequeñas almohadillas absorbentes que contenían ciertos químicos, apegados al folio u otro material impermeable, como el pergamino vegetal. Las garras fueron colocadas en el agua y luego hirieron rápidamente alrededor de los rizos. Estos eran populares con peluqueros como un dispositivo de ahorro de mano de obra, y con fabricantes, ya que sólo se utilizaron una vez y unos 20 se utilizarían para una cabeza de pelo.

También hubo cambios en el equipo. Icall fue pionero en el uso de plásticos en el equipo de peluquería, específicamente un plástico termoestablecido, (Bakelite) que se utilizó no sólo debido a sus propiedades eléctricas en los bobinados de motores y calentadores, sino en los revestimientos exteriores de los calentadores. Estaban menos afectados por la corrosión y eran menos propensos a quemar los dedos del peluquero. Icall también usó Bakelite para los casquillos exteriores de secadores de pelo de mano y también para los grandes revestimientos de pedestales secadores de pelo.

Se puede imaginar que en una época en la que las instalaciones eléctricas no cumplían con los estándares actuales y ni siquiera estaban conectadas a tierra, la aplicación de bobinas eléctricas al cabello mojado provocaba suficientes accidentes como para preocupar a las mujeres. Icall desarrolló lo que se llamó el sistema "inalámbrico" sistema, en el que el cable eléctrico del calentador se reemplazaba por un cable que soportaba el peso del calentador, y el calentador se calentaba enchufándolo a un enchufe de la lámpara de araña. Exteriormente, la máquina se parecía al modelo anterior, pero en ningún momento hubo potencial eléctrico cerca de la cabeza.

También durante este tiempo, en los Estados Unidos se inventó un método sin máquina que aplicaba pinzas precalentadas sobre las varillas envueltas, en 1931, en el Midwest Beauty Show en Chicago, Ralph L. Evans y Everett G. McDonough mostraron un sistema incalculable por primera vez. Su método utilizó la solución bi-sulfide y se aplicó a menudo en el salón, se dejó en marcha mientras el cliente se fue a casa y se retiró al día siguiente, lo que lo llevó a llamar la onda de la noche.

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, toda la producción de dichos equipos se detuvo en Europa y apenas se recuperó después, siendo reemplazada por kits de calefacción doméstica o métodos de ondas en frío.

Permanentes modernas

Ola de frío

En 1938, Arnold F. Willatt inventó la ola de frío, la precursora de la permanente moderna. No utilizó máquinas ni calor. El cabello se envolvió en varillas y se aplicó una loción reductora que contenía tioglicolato de amonio. Esta sustancia química rompe los enlaces disulfuro entre los enlaces polipeptídicos de la queratina; la estructura proteica del cabello. Los enlaces disulfuro dan elasticidad al cabello y pueden reformarse con productos químicos. A continuación, se aplicó una loción de oxidación (peróxido de hidrógeno) para cerrar nuevamente los puentes disulfuro y se reformó el cabello hasta darle la forma de la varilla. Todo el proceso duró entre 6 y 8 horas a temperatura ambiente.

En la década de 1970, se inventaron las permanentes ácidas. Estas permanentes ácidas sin amoníaco, a veces llamadas ondas amortiguadas, utilizan monotioglicolato de glicerilo en lugar de amoníaco. Las permanentes ácidas o ondulaciones amortiguadas son más lentas pero más suaves para el cabello. Generalmente se agrega calor colocando al cliente debajo de una secadora, después de cubrir la cabeza envuelta con una gorra de plástico. La reacción es endotérmica y el calor adicional hace que el pH aumente de 6,9 a 7,2.

Hoy en día, las permanentes utilizan este método con tioglicolato de sodio en lugar de tioglicolato de amonio, a un pH de 8 a 9,5. La permanente del cabello con el método del tioglicolato de sodio requiere solo de 15 a 30 minutos de exposición a la solución de tioglicolato de sodio antes de aplicar una solución neutralizadora para que el pH vuelva a la normalidad y vuelva a unir el cabello.

El alisador permanente alisa el cabello en lugar de rizarlo. Se pueden utilizar los mismos métodos químicos para esto, pero el cabello no se enrolla alrededor de varillas.

Otras permanentes modernas

Otros tipos de permanentes modernas incluyen las permanentes exotérmicas, que se sincronizan y calientan automáticamente; y permanentes sin tioglicolato neutras o de pH bajo.

Las permanentes digitales se introdujeron en el siglo XXI y se utilizan especialmente en las culturas asiáticas modernas. El proceso fue patentado e inventado por una empresa japonesa, Paimore Ltd.

Consideraciones técnicas

Una permanente consta de dos partes: la acción física de envolver el cabello y la fase química. Ambos pueden afectar el resultado. Las variables físicas importantes involucradas son qué tipo de varilla se usa, cómo se envuelve el cabello y cómo se usan las guardas. Los dos tipos de varillas más comunes son las rectas y las cóncavas; cada uno dando un efecto de rizo diferente. El método de envoltura es en espiral o croquinole, y se pueden usar varios tipos y la posición de las guardas con cualquier combinación de los anteriores. Generalmente, las varillas más pequeñas producirán rizos más pequeños y apretados y aumentarán la apariencia de acortamiento del cabello.

La solución química utilizada en el proceso de permanente está determinada por el tipo de cabello del cliente y el pH de la solución. Las permanentes alcalinas clásicas se utilizan para cabellos más fuertes y ásperos. Funcionan a temperatura ambiente y normalmente contienen tioglicolato de amonio en el rango de pH de 9 a 10. Las permanentes ácidas se utilizan en cabellos más delicados o finos. Requieren aplicación de calor exterior y normalmente contienen monotioglicolato de glicerilo (GMT) en el rango de pH de 6,5 a 8,2. El monotioglicolato de glicerilo se considera una innovación reciente en la tecnología de permanentes debido a su alto poder de rizado cerca del pH del cabello. Esto permite que las cutículas del cabello permanezcan cerradas durante el proceso de permanente, minimizando el daño a la estructura del cabello.

Permanentes para el hogar

Desde la invención de la "ola de frío" estuvieron disponibles varias marcas de kits permanentes para el hogar. en los años 1940, pero su número ha disminuido ya que las ondas permanentes no son tan populares como lo eran en los años 1980. La primera casa permanente popular fue la marca TONI producida por Toni Home Permanent Company (fundada por los hermanos Neison e Irving Harris) en sus instalaciones de Forest Lake, Minnesota. La empresa Toni utilizó un par de gemelos para publicitar sus productos; uno con permanente de salón y otro con permanente casera. Introdujeron varios tipos y marcas durante las siguientes cuatro décadas (Silkwave, UnCurly, Tonette, Silver Curl, Prom, Scatter Perm, Lightwaves, Epic Waves) y una fórmula para eliminar los rizos: Curl-Free™. La otra marca popular fue LILT del rey del jabón Procter & Gamble que incluía una permanente de espuma en una lata llamada "Push Button" Lilt y una 'Ola de leche' que usaba leche fresca como parte de la loción, así como una permanente para niños. Otros tipos de permanentes incluían "Sin loción" permanentes que utilizaban "papeles de terminación" especialmente tratados; para producir la onda (PACE, SELF) y la onda 'autoneutralizante' permanentes que no necesitaban neutralizador pero tenían que "fijarse"; secando el cabello con las varillas de permanente después de enjuagar la solución para ondas. 'Sin mezcla' Se introdujeron neutralizadores líquidos ya que muchas permanentes eran de “aire”. neutralizó o usó un polvo que se mezcló con agua o una combinación de polvo/líquido. Otras marcas incluyeron Richard Hudnut, Ogilvie, Revlon y Nutri-Tonic. En el apogeo de la 'segunda ola' de popularidad en las décadas de 1970 y 1980 se introdujeron una serie de nuevas marcas y tipos de permanentes, incluidas las permanentes "sin amoníaco". permanentes y "Suaves" permanentes (Rave) que garantizaban un cabello "Sin-Frizz" resultados incluso en cabellos decolorados o teñidos, así como en cabellos "temporales" permanentes que duraron solo unas pocas semanas antes de lavarse dejando el cabello prácticamente en las mismas condiciones que antes de la permanente. Otros tipos incluían versiones personalizadas que le permitían ajustar el nivel de rizo antes de convertirlo en "permanente". y 'lugar' permanentes que te permiten rizar solo ciertas partes de tu cabello (flequillo, coronilla, puntas) y dejar el resto del cabello intacto. Otra marca que fue un nombre muy conocido en Gran Bretaña a finales de los años 1960 y 1970 fue Twink (permanente casera).