Perfume

Un perfume (francés: parfum) es una mezcla de aceites esenciales fragantes o compuestos aromáticos (fragancias), fijadores y disolventes, generalmente en forma líquida, utilizada para dar al cuerpo humano, los animales, los alimentos, los objetos y los espacios habitables un aroma agradable.El premio Nobel de Química de 1939, Leopold Ružička, declaró en 1945 que "desde los primeros días de la química científica hasta la actualidad, los perfumes han contribuido sustancialmente al desarrollo de la química orgánica en lo que respecta a métodos, clasificación sistemática y teoría".

Los textos antiguos y las excavaciones arqueológicas muestran el uso de perfumes en algunas de las primeras civilizaciones humanas. La perfumería moderna comenzó a fines del siglo XIX con la síntesis comercial de compuestos aromáticos como la vainillina o la cumarina, lo que permitió la composición de perfumes con olores que antes eran inalcanzables únicamente a partir de compuestos aromáticos naturales.

Historia

La palabra perfume deriva del latín perfumare, que significa "pasar humo". La perfumería, como el arte de hacer perfumes, comenzó en la antigua Mesopotamia, Egipto, la civilización del valle del Indo y posiblemente en la antigua China. Fue refinado aún más por los romanos y los musulmanes.

Se considera que la primera química registrada en el mundo es una mujer llamada Tapputi, una perfumista mencionada en una tablilla cuneiforme del segundo milenio antes de Cristo en Mesopotamia. Destilaba flores, aceite y cálamo con otros aromáticos, luego los filtraba y los volvía a poner en el alambique varias veces.

En el subcontinente indio, el perfume y la perfumería existieron en la civilización del Indo (3300 a. C. - 1300 a. C.).

En 2003, los arqueólogos descubrieron lo que se cree que son los perfumes sobrevivientes más antiguos del mundo en Pyrgos, Chipre. Los perfumes datan de hace más de 4.000 años. Fueron descubiertos en una antigua perfumería, una fábrica de 300 metros cuadrados (3230 pies cuadrados) que alberga al menos 60 alambiques, tazones para mezclar, embudos y frascos de perfume. En la antigüedad, la gente usaba hierbas y especias, como almendras, cilantro, mirto, resina de coníferas y bergamota, así como flores. En mayo de 2018, se recreó un antiguo perfume "Rodo" (rosa) para el espectáculo de aniversario "Innumerables aspectos de la belleza" del Museo Arqueológico Nacional de Grecia, lo que permitió a los visitantes acercarse a la antigüedad a través de sus receptores olfativos.

En el siglo IX, el químico árabe Al-Kindi (Alkindus) escribió el Libro de la química del perfume y las destilaciones, que contenía más de cien recetas de aceites fragantes, ungüentos, aguas aromáticas y sustitutos o imitaciones de medicamentos costosos. El libro también describió 107 métodos y recetas para la elaboración de perfumes y equipos para la elaboración de perfumes, como el alambique (que aún lleva su nombre árabe [del griego ἄμβιξ, "taza", "vaso de precipitados"] descrito por Sinesio en el siglo IV.).

El químico persa Ibn Sina (también conocido como Avicena) introdujo el proceso de extracción de los aceites de las flores mediante destilación, el procedimiento más utilizado en la actualidad. Primero experimentó con la rosa. Hasta su descubrimiento, los perfumes líquidos consistían en mezclas de aceite y hierbas o pétalos triturados, que formaban una fuerte mezcla. El agua de rosas era más delicada e inmediatamente se hizo popular. Tanto las materias primas como la tecnología de destilación influyeron significativamente en la perfumería occidental y los avances científicos, en particular la química.

Existe controversia sobre si la perfumería se perdió por completo en Europa Occidental después de la caída del Imperio Romano Occidental. Dicho esto, el arte de la perfumería en Europa occidental se revitalizó después de la invasión islámica de España y el sur de Italia en 711 y 827. Las ciudades de España controladas por los musulmanes (Al-Andalus) se convirtieron en los principales productores de perfumes que se comercializaban en todo el Viejo Mundo. Como en el mundo antiguo, los andaluces usaban la fragancia en la devoción a Dios. Los perfumes añadían una capa de limpieza necesaria para su devoción. A las mujeres andaluzas también se les ofrecieron mayores libertades que a las mujeres de otras regiones controladas por musulmanes y se les permitió salir de sus hogares y socializar al aire libre. Esta libertad permitía que el cortejo ocurriera fuera del hogar. Por ello, las mujeres andaluzas utilizaban perfumes para el cortejo.

Las recetas de perfumes de los monjes de Santa Maria Delle Vigne o Santa Maria Novella de Florencia, Italia, se registraron desde 1221. En el este, los húngaros produjeron alrededor de 1370 un perfume hecho de aceites perfumados mezclados en una solución de alcohol, mejor conocido como Agua de Hungría: a instancias de la reina Isabel de Hungría.El arte de la perfumería prosperó en la Italia del Renacimiento y, en el siglo XVI, el perfumista personal de Catalina de Médicis (1519-1589), René el florentino (Renato il fiorentino), llevó los refinamientos italianos a Francia. Su laboratorio estaba conectado con sus apartamentos por un pasadizo secreto, de modo que no se podían robar fórmulas en el camino. Gracias a René, Francia se convirtió rápidamente en uno de los centros europeos de fabricación de perfumes y cosméticos. El cultivo de flores por su esencia perfumada, que había comenzado en el siglo XIV, se convirtió en una importante industria en el sur de Francia.

Entre los siglos 16 y 17, los perfumes fueron utilizados principalmente por los ricos para enmascarar los olores corporales resultantes de los baños poco frecuentes. En 1693, el barbero italiano Giovanni Paolo Feminis creó un agua perfumada llamada Aqua Admirabilis, hoy más conocida como agua de colonia; su sobrino Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) se hizo cargo del negocio en 1732.

En el siglo XVIII, la región de Grasse de Francia, Sicilia y Calabria (en Italia) cultivaban plantas aromáticas para proporcionar materias primas a la creciente industria del perfume. Incluso hoy en día, Italia y Francia siguen siendo el centro del diseño y comercio de perfumes europeos.

• Antiguo jarrón de perfume egipcio en forma de amphoriskos; 664–630 a. C.; vidrio: 8 × 4 cm (3,1 × 1,5 pulgadas); Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)
• Antiguo frasco de perfume griego en forma de atleta atando una cinta de victoria alrededor de su cabeza; alrededor del 540 a. C.; Museo del Ágora Antigua (Atenas)
• jarrón de perfume etrusco, que tiene inscrita la palabra "suthina" ("para la tumba"); principios del siglo II a. C.; bronce; altura: 16 cm; Lumbrera
• Alabastron (frasco de perfume) de mosaico de vidrio con banda de oro helenístico tardío; siglo I aC; vidrio y pan de oro; Museo Metropolitano de Arte
• frasco de perfume romano; siglo I d.C.; Copa; 5,2 x 3,8 cm; Museo Metropolitano de Arte
• Ánfora de perfume parcialmente rota; siglo II d.C.; Copa; de Éfeso; Museo Arqueológico de Éfeso (Selçuk, Turquía)
• jarrón de perfume rococó británico; alrededor de 1761; porcelana de pasta blanda; total: 43,2 × 29,2 × 17,8 cm; Museo Metropolitano de Arte
• Par de quemadores de perfume neoclásicos británicos; probablemente alrededor de 1770; espato derbyshire, carey y madera, base de mármol de Carrara, monturas de latón dorado, revestimiento de cobre dorado; 33 × 14,3 × 14,3 cm; Museo Metropolitano de Arte
• Frasco de perfume Art Nouveau; alrededor de 1900; vidrio con cubierta de metal dorado; total: 13,4 cm; Museo de Arte de Cleveland (Cleveland, Ohio, EE. UU.)

Clases de dilución

Los tipos de perfumes reflejan la concentración de compuestos aromáticos en un disolvente, que en fragancias finas suele ser etanol o una mezcla de agua y etanol. Varias fuentes difieren considerablemente en las definiciones de los tipos de perfume. La intensidad y longevidad de un perfume se basa en la concentración, intensidad y longevidad de los compuestos aromáticos o aceites de perfume utilizados. A medida que aumenta el porcentaje de compuestos aromáticos, también aumenta la intensidad y la longevidad del aroma. Se utilizan términos específicos para describir la concentración aproximada de una fragancia por el porcentaje de aceite de perfume en el volumen del producto final. Los términos más extendidos son:

• parfum o extrait, en inglés conocido como extracto de perfume, perfume puro o simplemente perfume: 15–40 % de compuestos aromáticos (IFRA: típicamente ~20 %);
• esprit de parfum (ESdP): 15–30 % de compuestos aromáticos, una concentración de fuerza que rara vez se usa entre el EdP y el perfume;
• eau de parfum (EdP) o parfum de toilette (PdT): 10–20 % de compuestos aromáticos (típicamente ~15 %); a veces llamado "eau de perfume" o "millésime". Parfum de toilette es un término menos común, más popular en la década de 1980, que generalmente es análogo a eau de parfum.
• eau de toilette (EdT): 5–15 % de compuestos aromáticos (típicamente ~10 %); Este es el elemento básico para la mayoría de los perfumes masculinos.
• agua de colonia (EdC): 3–8% de compuestos aromáticos (típicamente ~5%). Esta concentración a menudo se llama simplemente colonia; consulte a continuación para obtener más información sobre la naturaleza confusa del término.
• eau fraîche: productos vendidos como "salpicaduras", "nieblas", "velos" y otros términos imprecisos. Generalmente, estos productos contienen 3% o menos de compuestos aromáticos y se diluyen con agua en lugar de aceite o alcohol.

Hay mucha confusión sobre el término "colonia", que tiene tres significados. La primera y más antigua definición se refiere a una familia de fragancias frescas a base de cítricos destiladas utilizando extractos de ingredientes cítricos, florales y amaderados. Supuestamente, estos se desarrollaron por primera vez a principios del siglo XVIII en Colonia, Alemania, de ahí el nombre. Este tipo de "colonia clásica" describe composiciones unisex "que son básicamente mezclas de cítricos y no tienen un perfume principal". Los ejemplos incluyen 4711 de Mäurer & Wirtz ( creado en 1799) y Eau de Cologne impériale de Guerlain (1853).

En el siglo XX, el término adquirió un segundo significado. Las compañías de fragancias comenzaron a ofrecer interpretaciones más ligeras y menos concentradas de sus perfumes existentes, poniendo sus productos a disposición de una gama más amplia de clientes. Guerlain, por ejemplo, ofreció una versión en agua de colonia de su perfume insignia Shalimar. A diferencia de las colonias clásicas, este tipo de colonia moderna es una interpretación más ligera, diluida y menos concentrada de un producto más concentrado, típicamente un perfume puro. La versión de colonia suele ser la concentración más ligera de una línea de productos de fragancia.

Finalmente, el término "colonia" ha ingresado al idioma inglés como un término general y genérico para denotar una fragancia que normalmente usa un hombre en lugar de una mujer, independientemente de su concentración. El producto real usado por un hombre puede técnicamente ser un eau de toilette, pero aún así puede decir que "usa colonia". Un problema similar rodea al término "perfume", que a veces se usa en un sentido genérico para referirse a fragancias comercializadas para mujeres, ya sea que la fragancia sea o no un extra.

Las colonias clásicas aparecieron por primera vez en Europa en el siglo XVII. La primera fragancia etiquetada como un extracto de "parfum" con una alta concentración de compuestos aromáticos fue Jicky de Guerlain en 1889. El eau de toilette apareció junto con el parfum alrededor del cambio de siglo. La concentración y la terminología de EdP son las más recientes y se desarrollaron originalmente para ofrecer el resplandor de un EdT con la longevidad de un extracto. Parfum de toilette y EdP comenzaron a aparecer en la década de 1970 y ganaron popularidad en la década de 1980. EdP es probablemente la concentración de fuerza más extendida, a menudo la primera concentración que se ofrece, y generalmente se la conoce genéricamente como "perfume".

Terminología imprecisa

El amplio rango en los porcentajes de compuestos aromáticos que pueden estar presentes en cada concentración hace que la terminología de extracto, EdP, EdT y EdC sea bastante imprecisa. Aunque un EdP a menudo estará más concentrado que un EdT y, a su vez, un EdC, no siempre es así. Las diferentes perfumerías o casas de perfumes asignan diferentes cantidades de aceites a cada uno de sus perfumes. Por lo tanto, aunque la concentración de aceite de un perfume en la dilución de EdP será necesariamente más alta que la del mismo perfume en EdT dentro del mismo rango de una empresa, las cantidades reales varían entre las casas de perfumes. Un EdT de una casa puede tener una mayor concentración de compuestos aromáticos que un EdP de otra.

Además, algunas fragancias con el mismo nombre de producto pero con una concentración diferente pueden no solo diferir en sus diluciones, sino que en realidad usan diferentes mezclas de aceites de perfume en conjunto. Por ejemplo, para hacer que la versión EdT de una fragancia sea más brillante y fresca que su EdP, el aceite EdT se puede "ajustar" para que contenga un poco más de notas altas o menos notas base. Chanel No. 5 es un buen ejemplo: sus concentraciones de perfume, EdP, EdT y EdC ahora descontinuado son de hecho composiciones diferentes (el perfume data de 1921, mientras que el EdP no se desarrolló hasta la década de 1980). En algunos casos, palabras como extrême, intenso o concentréeque podrían indicar una mayor concentración aromática son en realidad fragancias completamente diferentes, relacionadas solo por un acorde de perfume similar. Un ejemplo de esto es Pour Monsieur y Pour Monsieur concentrée de Chanel.

Históricamente, las fragancias femeninas tendían a tener niveles más altos de compuestos aromáticos que las fragancias masculinas. Las fragancias comercializadas para hombres generalmente se vendían como EdT o EdC, rara vez como EdP o extractos de perfume. Esto está cambiando en el mundo moderno de las fragancias, especialmente porque las fragancias son cada vez más unisex. Las fragancias de mujer solían ser comunes en todos los niveles de concentración, pero hoy en día se ven principalmente en concentraciones de perfume, EdP y EdT.

Tipos de disolventes

Los aceites de perfume a menudo se diluyen con un solvente, aunque este no siempre es el caso, y se discute su necesidad. Con mucho, el disolvente más común para la dilución de aceite de perfume es el alcohol, normalmente una mezcla de etanol y agua o un alcohol rectificado. El aceite de perfume también se puede diluir con aceites de olor neutro como el aceite de coco fraccionado o ceras líquidas como el aceite de jojoba.

Aplicación de fragancias

La aplicación convencional de perfume puro (parfum extrait) en las culturas occidentales es detrás de las orejas, en la nuca, debajo de las axilas y en la parte interna de las muñecas, los codos y las rodillas, para que el punto del pulso caliente el perfume y lo libere. fragancia continuamente. Según la perfumista Sophia Grojsman, detrás de las rodillas es el punto ideal para aplicar el perfume para que suba el aroma. La industria moderna del perfume fomenta la práctica de aplicar capas de fragancia para que se libere en diferentes intensidades según la hora del día. Se recomiendan productos ligeramente perfumados como aceite de baño, gel de ducha y loción corporal para la mañana; se sugiere eau de toilette para la tarde; y perfume aplicado en los puntos del pulso para la noche.La fragancia de Colonia se libera rápidamente y dura alrededor de 2 horas. El eau de toilette dura de 2 a 4 horas, mientras que el perfume puede durar hasta seis horas.

Una variedad de factores pueden influir en cómo la fragancia interactúa con la propia fisiología del usuario y afectar la percepción de la fragancia. La dieta es un factor, ya que comer alimentos picantes y grasosos puede aumentar la intensidad de una fragancia. El uso de medicamentos también puede afectar el carácter de una fragancia. La sequedad relativa de la piel del usuario es importante, ya que la piel seca no mantendrá la fragancia mientras la piel tenga más grasa.

Describiendo un perfume

Las fórmulas precisas de los perfumes comerciales se mantienen en secreto. Incluso si se publicaran ampliamente, estarían dominados por ingredientes y odorantes tan complejos que serían de poca utilidad para proporcionar una guía al consumidor en general en la descripción de la experiencia de un aroma. No obstante, los conocedores de perfumes pueden volverse extremadamente hábiles para identificar los componentes y orígenes de los aromas de la misma manera que los expertos en vinos.

La forma más práctica de comenzar a describir un perfume es de acuerdo con los elementos de las notas de fragancia del aroma o la "familia" a la que pertenece, todo lo cual afecta la impresión general de un perfume desde la primera aplicación hasta el último toque persistente de aroma..

El rastro de olor dejado por una persona que usa perfume se llama su estela, por la palabra francesa para "estela", como en el rastro dejado por un bote en el agua.

Notas de fragancia

El perfume se describe en una metáfora musical como si tuviera tres conjuntos de notas, lo que hace que el aroma armonioso esté de acuerdo. Las notas se desarrollan con el tiempo, con la impresión inmediata de la nota superior que conduce a las notas medias más profundas, y las notas base aparecen gradualmente como la etapa final. Estas notas se crean cuidadosamente con el conocimiento del proceso de evaporación del perfume.

• Notas de cabeza: También llamadas notas de cabeza. Los olores que se perciben inmediatamente después de la aplicación de un perfume. Las notas de cabeza consisten en moléculas pequeñas y ligeras que se evaporan rápidamente. Forman la impresión inicial de una persona sobre un perfume y, por lo tanto, son muy importantes en la venta de un perfume. Los ejemplos de notas de cabeza incluyen menta, lavanda y cilantro.
• Notas medias: También conocidas como notas de corazón. El aroma de un perfume que emerge justo antes de la disipación de la nota de salida. Los compuestos de notas medias forman el " corazón " o cuerpo principal de un perfume y actúan para enmascarar la impresión inicial, a menudo desagradable, de las notas base, que se vuelven más agradables con el tiempo. Los ejemplos de notas medias incluyen agua de mar, sándalo y jazmín.
• Notas de fondo: El aroma de un perfume que aparece cerca de la salida de las notas medias. Las notas base y media juntas son el tema principal de un perfume. Las notas de fondo aportan profundidad y solidez a un perfume. Los compuestos de esta clase de aromas suelen ser ricos y "profundos" y normalmente no se perciben hasta 30 minutos después de la aplicación. Los ejemplos de notas base incluyen tabaco, ámbar y almizcle.

Los aromas de las notas altas y medias están influenciados por las notas base; por el contrario, los aromas de las notas base se verán alterados por los tipos de materiales de fragancia utilizados como notas medias. Los fabricantes que publican notas de perfume generalmente lo hacen con los componentes de la fragancia presentados como una pirámide de fragancias, utilizando términos imaginativos y abstractos para los componentes enumerados.

Familias olfativas

La agrupación de perfumes nunca puede ser completamente objetiva o definitiva. Muchas fragancias contienen aspectos de diferentes familias. Incluso un perfume designado como "flor única" tendrá matices sutiles de otros aromáticos. Apenas hay perfumes de aroma unitario verdaderos que consisten en un solo material aromático.

La clasificación familiar es un punto de partida para describir un perfume, pero no lo caracteriza por completo.

Categorías tradicionales

Las categorías tradicionales que surgieron alrededor de 1900:

• Single Floral: Fragancias dominadas por una flor en particular; en francés llamado soliflore. Ejemplo: Serge Lutens Sa Majeste La Rose.)
• Bouquet Floral: Compuesto de varios aromas florales. Ejemplos: Houbigant Quelques Fleurs, Jean Patou Joy.
• Ámbar u "oriental": clase grande que presenta aromas dulces y ligeramente animálicos de ámbar gris o ládano, a menudo combinados con vainilla, haba tonka, flores y maderas. Se puede realzar con aceites de alcanfor y resinas de incienso, evocando las imágenes "orientales" de la era victoriana. Ejemplos tradicionales: Guerlain Shalimar, Yves Saint Laurent Opium, Chanel Coco Mademoiselle.
• Amaderado: Fragancias dominadas por aromas amaderados, típicamente madera de agar, sándalo, cedro y vetiver. El pachulí, con su olor alcanforado, se encuentra comúnmente en estos perfumes. Ejemplos tradicionales: Myrurgia Maderas De Oriente, Chanel Bois des Îles. Moderna: Balenciaga Rumba.
• Cuero: Una familia de fragancias que presenta miel, tabaco, madera y alquitrán de madera en las notas medias o bajas y un aroma que alude al cuero. Ejemplos tradicionales: Robert Piguet Bandit, Balmain Jolie Madame.
• Chipre (IPA: [ʃipʁ]): que significa Chipre en francés, esto incluye fragancias basadas en bergamota, musgo de roble y ládano. Llamado así por el aroma de musgo de roble (polvo chipre), popularizado con el éxito de Chipre de François Coty ( 1917). Ejemplo moderno: Guerlain Mitsouko.
• Fougère (IPA: [fu.ʒɛʁ]): Significa helecho en francés, construido sobre una base de lavanda, cumarina y musgo de roble, con un fuerte aroma herbáceo y amaderado. Llamada así por Fougère Royale de Houbigant, muchas fragancias masculinas pertenecen a esta familia. Ejemplos modernos: Fabergé Brut, Guy Laroche Drakkar Noir, Penhaligon's Douro.

Moderno

Desde 1945 han surgido nuevas categorías para describir los aromas modernos, debido a los grandes avances en la tecnología de diseño y síntesis de compuestos, así como al desarrollo natural de estilos y gustos:

• Floral brillante: combina las categorías tradicionales de flores individuales y ramos florales. Ejemplo: Estée Lauder Hermosa.
• Verde: Interpretación más ligera y moderna del tipo Chipre, con un pronunciado aroma a hierba cortada, hojas verdes trituradas y pepino. Ejemplos: Estée Lauder Aliage, Sisley Eau de Campagne, Calvin Klein Eternity.
• Acuático, Oceánico, Ozónico: La categoría más nueva, que apareció por primera vez en 1988 Davidoff Cool Water (1988), Christian Dior Dune (1991). Un olor limpio que recuerda al océano, dando lugar a muchos perfumes andróginos. Generalmente contiene calone, un sintético descubierto en 1966, o sintéticos más recientes. También se usa para acentuar fragancias florales, orientales y amaderadas.
• Citrus: Una antigua familia de fragancias que hasta hace poco consistía principalmente en eau de colognes "refrescantes", debido a la volatilidad de los aromas cítricos. El desarrollo de nuevos compuestos de fragancias ha permitido la creación de fragancias cítricas más tenaces. Ejemplo: Quercus de Penhaligon.
• Afrutado: con frutas distintas de los cítricos, como melocotón, cassis (grosella negra), mango, maracuyá y otros. Ejemplo: Ginestet Botrytis.
• Gourmand (francés: [ɡuʁmɑ̃]): aromas con cualidades "comestibles" o "parecidas a un postre", que a menudo contienen vainilla, haba tonka y cumarina, así como componentes sintéticos diseñados para parecerse a los sabores de los alimentos. Un dulce Ejemplo: Ángel de Thierry Mugler (dulce) .

Rueda de fragancias

Este nuevo método de clasificación es ampliamente utilizado en la venta al por menor y en la industria de las fragancias, creado en 1983 por el consultor de perfumes Michael Edwards. El nuevo esquema simplifica la clasificación y la denominación, además de mostrar las relaciones entre las clases.

Las cinco familias principales son Floral, Oriental, Amaderada, Aromática Fougère y Fresca, las cuatro primeras de la terminología clásica y la última de la categoría oceánica moderna. Cada uno de estos se divide en subgrupos y se organizan alrededor de una rueda. En este esquema, Chanel No.5, tradicionalmente clasificado como un floral aldehídico, se coloca en el subgrupo Floral Suave, mientras que los aromas de ámbar se encuentran dentro del grupo Oriental. Los perfumes chipres son más ambiguos y tienen afinidades tanto con las familias orientales como con las amaderadas. Por ejemplo, Guerlain Mitsouko está bajo Mossy Woods, pero Hermès Rouge, un chipre más floral, está bajo Floral Oriental.

Fuentes aromáticas

Fuentes vegetales

Las plantas se han utilizado durante mucho tiempo en perfumería como fuente de aceites esenciales y compuestos aromáticos. Estos aromáticos suelen ser metabolitos secundarios producidos por las plantas como protección contra herbívoros, infecciones, así como para atraer polinizadores. Las plantas son, con mucho, la mayor fuente de compuestos aromáticos utilizados en perfumería. Las fuentes de estos compuestos pueden derivarse de diversas partes de una planta. Una planta puede ofrecer más de una fuente de aromáticos, por ejemplo, las partes aéreas y las semillas de cilantro tienen olores muy diferentes entre sí. Las hojas de naranja, las flores y la ralladura de la fruta son las fuentes respectivas de petitgrain, neroli y aceites de naranja.

• Corteza: Las cortezas de uso común incluyen canela y cascarilla. El aceite fragante de la corteza de la raíz de sasafrás también se usa directamente o se purifica para obtener su componente principal, el safrol, que se usa en la síntesis de otros compuestos fragantes.
• Flores y capullos: Sin duda, la fuente más grande y común de aromáticos de perfume. Incluye las flores de varias especies de rosa y jazmín, así como osmanthus, plumeria, mimosa, nardo, narciso, geranio perfumado, cassie, ambrette, así como las flores de los árboles de cítricos e ylang-ylang. Aunque tradicionalmente no se considera una flor, los capullos de flores sin abrir del clavo también se usan comúnmente. La mayoría de las flores de las orquídeas no se utilizan comercialmente para producir aceites esenciales o absolutos, excepto en el caso de la vainilla, una orquídea, que debe polinizarse primero y transformarse en vainas de semillas antes de su uso en perfumería.
• Frutas: Las frutas frescas como manzanas, fresas, cerezas rara vez producen los olores esperados cuando se extraen; si tales notas de fragancia se encuentran en un perfume, es más probable que sean de origen sintético. Las excepciones notables incluyen la hoja de grosella negra, litsea cubeba, vainilla y bayas de enebro. Las frutas más utilizadas dan sus aromas a partir de la cáscara; incluyen cítricos como naranjas, limones y limas. Aunque la cáscara de toronja todavía se usa para compuestos aromáticos, cada vez más los compuestos aromáticos de toronja utilizados comercialmente se sintetizan artificialmente, ya que el compuesto aromático natural contiene azufre y su producto de degradación tiene un olor bastante desagradable.
• Hojas y ramitas: comúnmente utilizadas en perfumería son las hojas de lavanda, pachulí, salvia, violetas, romero y hojas de cítricos. A veces, las hojas se valoran por el olor "verde" que aportan a los perfumes, ejemplos de esto incluyen el heno y la hoja de tomate.
• Resinas: Valoradas desde la antigüedad, las resinas han sido muy utilizadas en incienso y perfumería. Muchas culturas han utilizado resinas altamente aromáticas y antisépticas y perfumes que contienen resina como medicinas para una gran variedad de dolencias. Las resinas comúnmente utilizadas en perfumería incluyen ládano, incienso/olibano, mirra, bálsamo de Perú, benjuí. Las resinas de pino y abeto son una fuente particularmente valiosa de terpenos utilizados en la síntesis orgánica de muchos otros compuestos aromáticos sintéticos o naturales. Algo de lo que hoy se llama ámbar y copal en perfumería es la secreción resinosa de coníferas fósiles.
• Raíces, rizomas y bulbos: Las porciones terrestres comúnmente utilizadas en perfumería incluyen rizomas de iris, raíces de vetiver, varios rizomas de la familia del jengibre.
• Semillas: Las semillas comúnmente utilizadas incluyen haba tonka, semilla de zanahoria, cilantro, alcaravea, cacao, nuez moscada, maza, cardamomo y anís.
• Maderas: Muy importantes para proporcionar las notas base de un perfume, los aceites y destilados de madera son indispensables en perfumería. Las maderas comúnmente utilizadas incluyen sándalo, palo de rosa, madera de agar, abedul, cedro, enebro y pino. Estos se utilizan en forma de maceraciones o destilados secos (rectificados).
• Rom terpenos. Aromas de orquídeas

Fuentes animales

• Ámbar gris: Terrones de compuestos grasos oxidados, cuyos precursores fueron secretados y expulsados ​​por el cachalote. El ámbar gris no debe confundirse con el ámbar amarillo, que se usa en joyería. Debido a que la cosecha de ámbar gris no implica ningún daño a su fuente animal, sigue siendo uno de los pocos agentes de fragancia animal en torno a los cuales existe poca controversia en la actualidad.
• Castóreo: Obtenido de los sacos olorosos del castor norteamericano.
• Civet: También llamado almizcle de civeta, este se obtiene de los sacos olorosos de las civetas, animales de la familia Viverridae, emparentados con la mangosta. World Animal Protection investigó las civetas africanas capturadas con este fin.
• Hyraceum: Comúnmente conocida como "piedra de África", es el excremento petrificado del damán de roca.
• Panal: Del panal de la abeja. Tanto la cera de abejas como la miel se pueden extraer con solventes para producir un absoluto. La cera de abejas se extrae con etanol y el etanol se evapora para producir cera de abejas absoluta.
• Almizcle: Originalmente derivado de una glándula (saco o vaina) ubicada entre los genitales y el ombligo del ciervo almizclero macho del Himalaya Moschus moschiferus, ahora ha sido reemplazado principalmente por el uso de almizcles sintéticos, a veces conocidos como "almizcle blanco".

Otras fuentes naturales

• Líquenes: Los líquenes de uso común incluyen el musgo de roble y el talo de musgo de árbol.
• "Algas marinas": los destilados se utilizan a veces como aceite esencial en perfumes. Un ejemplo de un alga marina de uso común es Fucus vesiculosus, que comúnmente se conoce como fucus vesical. Las fragancias de algas marinas naturales rara vez se usan debido a su mayor costo y menor potencia que las sintéticas.

Fuentes sintéticas

Muchos perfumes modernos contienen odorantes sintetizados. Los sintéticos pueden proporcionar fragancias que no se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, Calone, un compuesto de origen sintético, imparte un fresco aroma marino metálico ozonoso que se usa ampliamente en los perfumes contemporáneos. Los aromáticos sintéticos a menudo se usan como una fuente alternativa de compuestos que no se obtienen fácilmente de fuentes naturales. Por ejemplo, el linalool y la cumarina son compuestos naturales que se pueden sintetizar a bajo costo a partir de los terpenos. Los aromas de orquídeas (típicamente salicilatos) generalmente no se obtienen directamente de la planta en sí, sino que se crean sintéticamente para que coincidan con los compuestos fragantes que se encuentran en varias orquídeas.

Una de las clases de compuestos aromáticos sintéticos más utilizados son los almizcles blancos. Estos materiales se encuentran en todas las formas de perfumes comerciales como fondo neutro para las notas medias. Estos almizcles se agregan en grandes cantidades a los detergentes para ropa para dar a la ropa lavada un aroma "limpio" duradero.

La mayoría de los aromáticos sintéticos del mundo son creados por relativamente pocas empresas. Incluyen:

• Givaudan
• Sabores y Fragancias Internacionales (IFF)
• Firmenich
• takasago
• Simrise

Cada una de estas empresas patenta varios procesos para la producción de sintéticos aromáticos anualmente.

Características

Los naturales y los sintéticos se utilizan por sus diferentes características de olor en perfumería.

Obtención de odorantes naturales

Antes de que se puedan componer los perfumes, primero se deben obtener los odorantes usados ​​en diversas composiciones de perfume. Los odorantes sintéticos se producen mediante síntesis orgánica y se purifican. Los odorantes de fuentes naturales requieren el uso de varios métodos para extraer los aromáticos de las materias primas. Los resultados de la extracción son aceites esenciales, absolutos, concretos o mantecas, dependiendo de la cantidad de ceras en el producto extraído.

Todas estas técnicas distorsionarán, en cierta medida, el olor de los compuestos aromáticos obtenidos de las materias primas. Esto se debe al uso de calor, solventes agresivos oa la exposición al oxígeno en el proceso de extracción que desnaturalizará los compuestos aromáticos, lo que cambiará su carácter de olor o los dejará sin olor.

• Maceración/Extracción con solvente: La técnica más utilizada y económicamente importante para extraer aromáticos en la industria moderna de la perfumería. Las materias primas se sumergen en un solvente que puede disolver los compuestos aromáticos deseados. La maceración dura desde horas hasta meses. Los compuestos fragantes para materiales vegetales leñosos y fibrosos se obtienen a menudo de esta manera, al igual que todos los compuestos aromáticos de origen animal. La técnica también se puede utilizar para extraer olores que son demasiado volátiles para la destilación o que se desnaturalizan fácilmente con el calor. Los solventes comúnmente usados ​​para maceración/extracción con solvente incluyen etano, hexano y dimetil éter. El producto de este proceso se llama "concreto".
  • Extracción con fluido supercrítico: una técnica relativamente nueva para extraer compuestos fragantes de una materia prima, que a menudo emplea CO ₂ supercrítico. Debido al bajo calor del proceso y al solvente relativamente no reactivo utilizado en la extracción, los compuestos fragantes derivados a menudo se parecen mucho al olor original de la materia prima.
  • Extracción con etanol: un tipo de extracción con solventes que se utiliza para extraer compuestos fragantes directamente de las materias primas secas, así como los compuestos aceitosos impuros que resultan de la extracción con solventes o el enflorado. La extracción de etanol de materiales vegetales frescos contiene grandes cantidades de agua, que también se extraerán en el etanol.
• Destilación: Una técnica común para obtener compuestos aromáticos de plantas, como azahar y rosas. La materia prima se calienta y los compuestos fragantes se vuelven a recolectar mediante la condensación del vapor destilado.

• Destilación al vapor: el vapor del agua hirviendo pasa a través de la materia prima, lo que expulsa sus compuestos volátiles fragantes. El condensado de la destilación se sedimenta en un matraz florentino. Esto permite la fácil separación de los aceites aromáticos del agua. El agua recolectada del condensado, que retiene algunos de los compuestos fragantes y aceites de la materia prima, se llama hidrosol y, a veces, se vende. Esto se usa más comúnmente para materiales vegetales frescos como flores, hojas y tallos.
• Destilación seca/destructiva: las materias primas se calientan directamente en un alambique sin un disolvente portador como el agua. Los compuestos fragantes que se liberan de la materia prima por el calor intenso a menudo se someten a pirólisis anhidra, lo que da como resultado la formación de diferentes compuestos fragantes y, por lo tanto, diferentes notas fragantes. Este método se utiliza para obtener compuestos aromáticos a partir de ámbar fósil y maderas aromáticas en las que se desea un olor intencional a "quemado" o "tostado".
• Fraccionamiento: mediante el uso de una columna de fraccionamiento, se pueden excluir selectivamente diferentes fracciones destiladas de un material para modificar el aroma del producto final. Aunque el producto es más caro, esto a veces se realiza para eliminar olores desagradables o indeseables de un material y permite al perfumista tener más control sobre su proceso de composición.

Extractos fragantes

Aunque los extractos fragantes son conocidos por el público en general como el término genérico "aceites esenciales", en la industria de las fragancias se usa un lenguaje más específico para describir la fuente, la pureza y la técnica utilizada para obtener un extracto fragante en particular. De estos extractos, solo los absolutos, los aceites esenciales y las tinturas se utilizan directamente para formular perfumes.

• Absoluto: materiales fragantes que se purifican a partir de una pomada u hormigón sumergiéndolos en etanol. Mediante el uso de un compuesto ligeramente hidrofílico como el etanol, la mayoría de los compuestos fragantes de los materiales de origen ceroso se pueden extraer sin disolver ninguna de las moléculas cerosas sin olor. Los absolutos generalmente se encuentran en forma de un líquido aceitoso.
• Concreto: Materiales fragantes que han sido extraídos de materias primas a través de extracción por solvente utilizando hidrocarburos volátiles. Los hormigones suelen contener una gran cantidad de cera debido a la facilidad con la que los disolventes disuelven diversos compuestos hidrofóbicos. Como tales, los concretos generalmente se purifican aún más mediante destilación o extracción con solventes a base de etanol. Los hormigones suelen ser sólidos cerosos o resinosos o líquidos aceitosos espesos.
• Aceite esencial: Sustancias aromáticas que han sido extraídas de una materia prima directamente a través de destilación o expresión y obtenidas en forma de un líquido aceitoso. Los aceites extraídos a través de la expresión a veces se denominan aceites de expresión.
• Pomada: una masa aromática de grasa sólida creada a partir del proceso de enfleurage, en el que los compuestos olorosos de las materias primas se adsorben en las grasas animales. Las pomadas se encuentran en forma de un sólido aceitoso y pegajoso.
• Tintura: materiales fragantes producidos por remojo e infusión directa de materias primas en etanol. Las tinturas son típicamente líquidos delgados.

Los productos de diferentes métodos de extracción se conocen con diferentes nombres aunque sus materiales de partida sean los mismos. Por ejemplo, las flores de naranja de Citrus aurantium que se han sometido a una extracción con solventes producen "absoluto de flor de naranja", pero las que se han destilado al vapor se conocen como "aceite de neroli".

Componer perfumes

Las composiciones de perfume son una parte importante de muchas industrias que van desde los sectores de artículos de lujo, las industrias de servicios de alimentos hasta los fabricantes de diversos productos químicos domésticos. El propósito de usar composiciones de perfume o fragancia en estas industrias es afectar a los clientes a través de su sentido del olfato e incitarlos a comprar el perfume o producto perfumado. Como tal, existe un interés significativo en producir una formulación de perfume que la gente encuentre estéticamente agradable.

El perfumista

El trabajo de componer los perfumes que se venderán se deja en manos de un experto en composición de perfumes o conocido en la industria de las fragancias como el perfumista. A veces también se les llama cariñosamente " Nez " (nariz en francés) debido a su fino sentido del olfato y habilidad en la composición de olores.

La composición de un perfume generalmente comienza con un resumen del empleador del perfumista o un cliente externo. Los clientes del perfumista o sus empleadores suelen ser casas de moda o grandes corporaciones de diversas industrias. Luego, el perfumista pasará por el proceso de mezclar múltiples mezclas de perfumes y venderá la formulación al cliente, a menudo con modificaciones en la composición del perfume. A continuación, la composición de perfume se utilizará para realzar otro producto como una fragancia funcional (champús, maquillaje, detergentes, interiores de automóviles, etc.) o se comercializará y venderá directamente al público como una fragancia fina.

Técnica

Aunque no existe una única técnica "correcta" para la formulación de un perfume, existen pautas generales sobre cómo se puede construir un perfume a partir de un concepto. Aunque muchos ingredientes no contribuyen al olor de un perfume, muchos perfumes incluyen colorantes y antioxidantes para mejorar la comerciabilidad y la vida útil del perfume, respectivamente.

Marco básico

Los aceites de perfume suelen contener de decenas a cientos de ingredientes y estos normalmente se organizan en un perfume para el papel específico que desempeñarán. Estos ingredientes se pueden agrupar aproximadamente en cuatro grupos:

• Aromas primarios (Corazón): pueden consistir en uno o varios ingredientes principales para un determinado concepto, como "rosa". Alternativamente, se pueden usar múltiples ingredientes juntos para crear un aroma primario "abstracto" que no se parece a un ingrediente natural. Por ejemplo, los aromas de jazmín y rosa son comúnmente mezclas para fragancias florales abstractas. El saborizante de cola es un buen ejemplo de un aroma primario abstracto.
• Modificadores: estos ingredientes alteran el aroma primario para darle al perfume un cierto carácter deseado: por ejemplo, se pueden incluir ésteres de frutas en un primario floral para crear un floral afrutado; Se pueden agregar aromas de calone y cítricos para crear un floral "más fresco". El aroma de cereza en la cola de cereza puede considerarse un modificador.
• Blenders: Un gran grupo de ingredientes que suavizan las transiciones de un perfume entre diferentes "capas" o bases. Estos mismos pueden usarse como un componente principal del aroma primario. Los ingredientes de mezcla comunes incluyen linalol e hidroxicitronelal.
• Fijadores: se utilizan para apoyar el aroma primario reforzándolo. Muchas resinas, esencias de madera y bases de ámbar se utilizan como fijadores.

Las notas altas, medias y bajas de una fragancia pueden tener aromas primarios e ingredientes de apoyo separados. Los aceites de fragancia del perfume se mezclan luego con alcohol etílico y agua, se envejecen en tanques durante varias semanas y se filtran a través de un equipo de procesamiento para, respectivamente, permitir que los ingredientes del perfume en la mezcla se estabilicen y eliminen cualquier sedimento y partículas antes de que se pueda llenar la solución. en los frascos de perfume.

Bases de fragancias

En lugar de crear un perfume "desde cero", muchos perfumes y colonias modernos se elaboran utilizando bases de fragancias o simplemente bases. Cada base es esencialmente un perfume modular que se mezcla a partir de aceites esenciales y productos químicos aromáticos, y se formula con un concepto simple como "hierba recién cortada" o "manzana agria jugosa". Muchas de las líneas Aqua Allegoria de Guerlain, con sus conceptos de fragancias simples, son buenos ejemplos de cómo son las bases de las fragancias de los perfumes.

El esfuerzo empleado en el desarrollo de bases por empresas de fragancias o perfumistas individuales puede igualar al de un perfume comercializado, ya que son útiles porque son reutilizables. Además de su reutilización, los beneficios de usar bases para la construcción son bastante numerosos:

1. Los ingredientes con aromas "difíciles" o "abrumadores" que se adaptan a una base mezclada pueden incorporarse más fácilmente en un trabajo de perfume
2. Una base puede ser una mejor aproximación al aroma de cierta cosa que el extracto de la cosa misma. Por ejemplo, una base hecha para encarnar el aroma de "rosa fresca cubierta de rocío" podría ser una mejor aproximación al concepto de aroma de una rosa después de la lluvia que el aceite de rosa simple. Las flores cuyos aromas no se pueden extraer, como la gardenia o el jacinto, se componen como bases a partir de datos derivados de la tecnología headspace.
3. Un perfumista puede esbozar rápidamente un concepto a partir de un resumen combinando varias bases y luego presentarlo para recibir comentarios. Se puede suavizar los "bordes" del perfume después de una respuesta positiva.

Ingeniería inversa

La creación de perfumes mediante ingeniería inversa con técnicas analíticas como la cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC/MS) puede revelar la fórmula "general" de cualquier perfume en particular. La dificultad del análisis GC/MS surge debido a la complejidad de los ingredientes de un perfume. Esto se debe particularmente a la presencia de aceites esenciales naturales y otros ingredientes que consisten en mezclas químicas complejas. Sin embargo, "cualquiera que cuente con un buen equipo GC/MS y tenga experiencia en el uso de este equipo puede hoy, en cuestión de días, descubrir mucho sobre la formulación de cualquier perfume... los clientes y los competidores pueden analizar la mayoría de los perfumes con mayor o menor precisión".

Los perfumes antiguos o mal conservados que se someten a este análisis también pueden ser difíciles debido a los numerosos subproductos de degradación e impurezas que pueden haber resultado de la descomposición de los compuestos olorosos. Por lo general, los ingredientes y los compuestos se pueden descartar o identificar utilizando olfadores de cromatografía de gases (GC), que permiten identificar los componentes químicos individuales a través de sus propiedades físicas y su olor. La ingeniería inversa de los perfumes más vendidos en el mercado es una práctica muy común en la industria de las fragancias debido a la relativa simplicidad de operar los equipos de GC, la presión para producir fragancias comercializables y la naturaleza altamente lucrativa del mercado de los perfumes.

Derechos de autor

Es dudoso que los perfumes califiquen como materia apropiada de derechos de autor según la Ley de derechos de autor de los Estados Unidos. La cuestión aún no ha sido abordada por ningún tribunal estadounidense. El aroma de un perfume no es elegible para la protección de marca registrada: el aroma cumple el propósito funcional del producto.

En 2006, la Corte Suprema holandesa otorgó protección de derechos de autor al perfume Tresor de Lancôme (Lancôme v. Kecofa).

El Tribunal Supremo francés ha adoptado dos veces la posición de que los perfumes carecen de creatividad para constituir expresiones sujetas a derechos de autor (Bsiri-Barbir v. Haarman & Reimer, 2006; Beaute Prestige International v. Senteur Mazal, 2008).

A veces, un perfume de imitación usaría un nombre alterado del perfume original (por ejemplo, el perfume Freya by Oriflame ahora descontinuado tiene una copia de diseño similar producida como " Fre yy a ").

Todavía es cuestionable si el "propósito funcional" del perfume puede protegerse con una patente técnica (una que dura 15 años). Aparentemente, la "Novaya Zarya" rusa etiqueta sus colonias como "lociones higiénicas" por una razón similar. Un contraejemplo: las colonias Shipr chypre y Troinoi, de más de un siglo de antigüedad, de NovZar están siendo producidas por otras compañías en Rusia en botellas similares.

Perfumería numerada, "análogos"

Un tipo diferente de copia de perfumes se conoce en los países de la ex URSS como " номерная парфюмерия " (literalmente "perfumería numerada"):

Una empresa de "fabricación de números" con equipo de perfumería usaría su propia botella de un estilo para todos; etiquetar de jure un perfume de imitación como un "aroma hacia [el perfume conocido]" o una "versión" de cierto perfume de marca.

• De esta manera, los costos de producción se reducen, ya que la botella no se utiliza para la simple falsificación ni para el rediseño sutil y la re-reproducción de derechos de autor de la botella y el empaque.

La parte cuestionable de la denominación de perfumería numerada es la idea de marcar abiertamente el perfume #XXX (digamos, #105) como "tipo" o "versión", o " аромат направления " (literalmente "aroma en la dirección de") de un pozo -perfume conocido.

• Los revendedores en tiendas fuera de línea (en centros comerciales, tiendas de aeropuertos) pueden ofrecer perfumería "rellenable", a veces usando una redacción de comadreja para justificar el precio.
• Dichos perfumes suelen tener números de tres dígitos como nombre registrado oficialmente, que se etiquetan en dichos frascos.
• Cuando se trata de propulsor, un "número" generalmente tiene una base de alcohol [casi] sin estabilización (lo que puede dar un fuerte "hedor a base de alcohol", alterando el aroma del perfume en el fenómeno de "olor a baratura").
  • Para evitar esto, se pueden hacer muchos "números" con base de (di)propilenglicol, etiquetados como "aceite(s) de perfume" (generalmente se venden en plástico de 50 ml y están destinados a rodillos pequeños; (D)PG no se puede usar en botellas con atomizador)(sin embargo, no se ve afectado por el problema del "olor a barato"). Algunas empresas ofrecen la mayoría de sus propios "números" en ambas bases.

Sin embargo, en pequeños "bultos" en línea (en compras superiores a 5000RUB), una botella completa de 100 ml de dicho perfume (o una botella de 50 ml de "aceite aromático" de la misma "dirección") cuesta solo alrededor de 4 EUR (o hasta 5 EUR (~ 450 RUB) por un perfume "selectivo" hecho para parecerse a un "nicho" raro aroma caro en lugar de un lujo popular).

Problemas de salud y medio ambiente

Los ingredientes del perfume, independientemente de su origen natural o sintético, pueden causar problemas de salud o ambientales cuando se usan. Aunque las áreas están bajo investigación activa, queda mucho por aprender sobre los efectos de las fragancias en la salud humana y el medio ambiente.

Inmunológico; asma y alergia

La evidencia en revistas revisadas por pares muestra que algunas fragancias pueden causar reacciones asmáticas en algunas personas, especialmente en aquellas con asma grave o atópica. Muchos ingredientes de fragancias también pueden causar dolores de cabeza, reacciones alérgicas en la piel o náuseas.

En algunos casos, un uso excesivo de perfumes puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Por ejemplo, la acetofenona, el acetato de etilo y la acetona, aunque están presentes en muchos perfumes, también son alérgenos respiratorios conocidos o potenciales. Sin embargo, esto puede ser engañoso, ya que el daño que presentan muchos de estos químicos (ya sean naturales o sintéticos) depende de las condiciones ambientales y sus concentraciones en un perfume. Por ejemplo, el linalool, que figura como irritante, provoca irritación de la piel cuando se degrada en peróxidos; sin embargo, el uso de antioxidantes en los perfumes o la reducción de las concentraciones puede evitarlo. Asimismo, la furanocumarina presente en los extractos naturales de pomelo o apio puede provocar reacciones alérgicas graves y aumentar la sensibilidad a la radiación ultravioleta.

Algunas investigaciones sobre aromáticos naturales han demostrado que muchos contienen compuestos que causan irritación de la piel. Sin embargo, algunos estudios, como la investigación de IFRA que afirma que el opoponax es demasiado peligroso para ser utilizado en perfumería, aún carecen de consenso científico. También es cierto que, a veces, la sola inhalación puede causar irritación en la piel.

Varias encuestas nacionales e internacionales han identificado al bálsamo de Perú, que se usa a menudo en perfumes, como uno de los "cinco alérgenos principales" que más comúnmente causan reacciones a la prueba del parche en personas remitidas a clínicas de dermatología. Un estudio realizado en 2001 encontró que el 3,8% de la población general analizada con parches era alérgica a este. Muchos perfumes contienen componentes idénticos al bálsamo del Perú.

El bálsamo de Perú se utiliza como marcador de alergia a los perfumes. Su presencia en un cosmético se denota con el término INCI Myroxylon pereirae. La Asociación Internacional de Fragancias ha prohibido el uso de Balsam of Peru como compuesto de fragancia desde 1982, pero puede estar presente como extracto o destilado en otros productos, donde no se requiere el etiquetado obligatorio para el uso de 0.4% o menos.

Carcinogenicidad

Existe evidencia científica de que los nitro-almizcles, como el xileno de almizcle, podrían causar cáncer en algunas pruebas específicas con animales. Estos informes fueron evaluados por el Comité Científico para la Seguridad del Consumidor de la UE (SCCS, anteriormente SCCNFP) y se descubrió que el xileno de almizcle es seguro para su uso continuo en productos cosméticos. De hecho, es parte de los procedimientos de la Regulación Cosmética en Europa que los materiales clasificados como cancerígenos requieran tal evaluación de seguridad por parte de las autoridades para ser permitidos en los productos cosméticos para el consumidor.

Aunque se ha informado que otros ingredientes, como los almizcles sintéticos policíclicos, dan positivo en algunos ensayos de hormonas in vitro, varias autoridades han revisado estos informes. Por ejemplo, para uno de los principales almizcles policíclicos Galaxolide (HHCB), estas revisiones incluyen las del Comité Científico de Seguridad del Consumidor de la UE, la Revisión de Sustancias Prioritarias de la UE, el Comité Científico de Riesgos para la Salud y el Medio Ambiente de la UE y, más recientemente, también la EPA de EE. UU.. El resultado de todas estas revisiones durante la última década es que no hay problemas de seguridad para la salud humana. También existen revisiones con resultados positivos similares para otro almizcle policíclico principal (AHTN), por ejemplo, sobre su uso seguro en cosméticos por parte de la UE.

Muchos aromáticos naturales, como los absolutos de musgo de roble, el aceite de albahaca, el aceite de rosa y muchos otros, contienen alérgenos o compuestos cancerígenos, cuya seguridad se rige por reglamentos (p. ej., los niveles de metil eugenol permitidos en el Reglamento sobre cosméticos de la UE (entrada 102, anexo III de el Reglamento de Cosméticos de la UE.) o a través de varias limitaciones establecidas por la Asociación Internacional de Fragancias.

Ambiental

Contaminación

Los almizcles sintéticos tienen un olor agradable y son relativamente económicos, por lo que a menudo se emplean en grandes cantidades para cubrir el olor desagradable de los detergentes para ropa y muchos productos de limpieza personal. Debido a su uso a gran escala, se han encontrado varios tipos de almizcles sintéticos en la grasa y la leche humana, así como en los sedimentos y aguas de los Grandes Lagos.

Estos contaminantes pueden plantear problemas ambientales y de salud adicionales cuando ingresan a la dieta humana y animal.

Especies en peligro de extinción

La demanda de materiales aromáticos como el sándalo, la madera de agar y el almizcle ha puesto en peligro a estas especies, así como el tráfico y la recolección ilegales.

Regulaciones de seguridad

La industria de los perfumes en los EE. UU. no está directamente regulada por la FDA, sino que la FDA controla la seguridad de los perfumes a través de sus ingredientes y exige que se prueben hasta el punto de que sean generalmente reconocidos como seguros (GRAS). Debido a la necesidad de proteger los secretos comerciales, las empresas rara vez dan la lista completa de ingredientes, independientemente de sus efectos sobre la salud. En Europa, a partir del 11 de marzo de 2005, se hizo cumplir la lista obligatoria de un conjunto de 26 alérgenos de fragancias reconocidos.El requisito de enumerar estos materiales depende del uso previsto del producto final. Los límites por encima de los cuales es obligatorio declarar los alérgenos son del 0,001% para los productos destinados a permanecer en la piel y del 0,01% para los destinados al aclarado. Esto ha resultado en la reformulación de muchos perfumes antiguos como el chypres y el fougère, que requieren el uso de extracto de musgo de roble.

Perfume conservante

Los compuestos de fragancia en los perfumes se degradarán o descompondrán si se almacenan incorrectamente en presencia de calor, luz, oxígeno y materiales orgánicos extraños. La conservación adecuada de los perfumes implica mantenerlos alejados de fuentes de calor y almacenarlos donde no estén expuestos a la luz. Una botella abierta mantendrá su aroma intacto durante varios años, siempre que se conserve bien. Sin embargo, la presencia de oxígeno en el espacio superior de la botella y los factores ambientales alterarán a largo plazo el olor de la fragancia.

Los perfumes se conservan mejor cuando se guardan en botellas de aluminio herméticas a la luz o en su empaque original cuando no se usan, y se refrigeran a temperaturas relativamente bajas: entre 3 y 7 °C (37 y 45 °F). Aunque es difícil eliminar por completo el oxígeno del espacio superior de un frasco de fragancia almacenado, optar por dispensadores en aerosol en lugar de rodillos y botellas "abiertas" minimizará la exposición al oxígeno. Los aerosoles también tienen la ventaja de aislar la fragancia dentro de una botella y evitar que se mezcle con el polvo, la piel y los desechos, lo que degradaría y alteraría la calidad de un perfume.

Existen varios archivos y museos dedicados a la preservación de los perfumes históricos, a saber, la Osmothèque, que almacena más de 3.000 perfumes de los últimos dos milenios en sus formulaciones originales. Todos los aromas de su colección se conservan en frascos de vidrio no actínico lavados con gas argón, almacenados en compartimentos con aislamiento térmico mantenidos a 12 °C (53,6 °F) en una gran bóveda.