Parque Nacional Cañón de los Reyes

Parque Nacional Kings Canyon es un parque nacional estadounidense en el sur de Sierra Nevada, en los condados de Fresno y Tulare, California. Establecido originalmente en 1890 como Parque Nacional General Grant, el parque se amplió considerablemente y se le cambió el nombre el 4 de marzo de 1940. El homónimo del parque, Kings Canyon, es un valle escarpado tallado por un glaciar de más de una milla (1600 m) de profundidad. Otras características naturales incluyen múltiples picos de 14 000 pies (4300 m), prados de alta montaña, ríos caudalosos y algunos de los rodales de secuoyas gigantes más grandes del mundo. Kings Canyon está al norte y contiguo al Parque Nacional Sequoia, y ambos parques son administrados conjuntamente por el Servicio de Parques Nacionales como los Parques Nacionales Sequoia y Kings Canyon.

La mayor parte del parque de 461 901 acres (186 925 ha), drenado por las bifurcaciones media y sur del río Kings y muchos arroyos más pequeños, está designado como área silvestre. Las instalaciones turísticas se concentran en dos áreas: Grant Grove, hogar del General Grant (el segundo árbol más grande del mundo, medido por el volumen del tronco) y Cedar Grove, ubicado en el corazón de Kings Canyon. Se requiere una caminata nocturna para acceder a la mayor parte del campo del parque, o campo alto, que durante gran parte del año está cubierto de nieve profunda. La ruta combinada Pacific Crest Trail/John Muir Trail, una ruta para mochileros, atraviesa toda la longitud del parque de norte a sur.

El Parque Nacional General Grant se creó inicialmente para proteger una pequeña área de secuoyas gigantes de la tala. Aunque las visitas de John Muir atrajeron la atención del público sobre la enorme área salvaje del este, se necesitaron más de cincuenta años para que el resto de Kings Canyon fuera designado parque nacional. Los grupos ambientalistas, los visitantes del parque y muchos políticos locales querían ver el área preservada; sin embargo, los intereses de desarrollo querían construir represas hidroeléctricas en el cañón. Incluso después de que el presidente Franklin D. Roosevelt expandiera el parque en 1940, la lucha continuó hasta 1965, cuando los sitios de la represa de Cedar Grove y Tehipite Valley finalmente se anexaron al parque.

A medida que aumentaron las visitas después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un mayor debate sobre si el parque debería desarrollarse como un centro turístico o mantenerse como un entorno más natural restringido a una recreación más simple, como caminatas y campamentos. En última instancia, prevaleció el cabildeo por la preservación y, hoy en día, el parque solo cuenta con servicios y alojamiento limitados a pesar de su tamaño. Debido a esto y a la falta de acceso por carretera a la mayor parte del parque, Kings Canyon sigue siendo el menos visitado de los principales parques de Sierra, con poco menos de 700 000 visitantes en 2017 en comparación con 1,3 millones de visitantes en Sequoia y más de 4 millones en Yosemite.

Geografía e historia natural

El Parque Nacional Kings Canyon, ubicado en la ladera occidental de Sierra Nevada al este del Valle de San Joaquín, está dividido en dos secciones distintas. La sección oeste, más pequeña y antigua, se centra alrededor de Grant Grove, hogar de muchas de las secuoyas del parque, y tiene la mayoría de las instalaciones para visitantes. La sección este más grande, que representa la mayor parte del área del parque, es casi completamente desierto y contiene los profundos cañones de las bifurcaciones media y sur del río Kings. Cedar Grove, ubicado en la parte inferior de Kings Canyon, es la única parte de la vasta parte este del parque accesible por carretera (a través de la autopista 180). Aunque la mayor parte del parque está cubierta de bosques, gran parte de la sección este se compone de regiones alpinas por encima de la línea de árboles. Por lo general, libre de nieve solo desde finales de junio hasta finales de octubre, solo se puede acceder a las tierras altas a través de senderos a pie y a caballo.

Sequoia-Kings Canyon Wilderness abarca más de 768 000 acres (311 000 ha) en los parques nacionales Kings Canyon y Sequoia, o casi el 90 % de su área combinada. Además del Parque Nacional Sequoia en el sur, Kings Canyon está rodeado de múltiples bosques nacionales y áreas silvestres. El Bosque Nacional Sierra, el Bosque Nacional Sequoia y el Bosque Nacional Inyo lo bordean al noroeste, oeste y este, respectivamente. John Muir Wilderness envuelve gran parte de la mitad norte del parque, y Monarch Wilderness conserva gran parte del área entre las dos secciones del parque.

Montañas y valles

Kings Canyon se caracteriza por tener uno de los relieves verticales más empinados de América del Norte, con numerosos picos de más de 4300 m (14 000 pies) en Sierra Crest a lo largo del límite este del parque, que cae a 1400 m (4500 pies) en el fondo del valle de Cedar Grove a solo diez millas (16 km) al oeste. La cresta Sierran forma el límite este del parque, desde Mount Goethe en el norte, hasta Junction Peak, en el límite con el Parque Nacional Sequoia. Varios pasos cruzan la cresta hacia el parque, incluidos Bishop Pass, Taboose Pass, Sawmill Pass y Kearsarge Pass. Todos estos pasos están por encima de los 11 000 pies (3400 m) de altura.

Hay varios subrangos destacados de la Sierra dentro y alrededor del parque. The Palisades, a lo largo del límite este del parque, tiene cuatro picos de más de 4300 m (14 000 pies), incluido el punto más alto del parque, 4343 m (14 248 pies) NAVD 88 en la cima de Empalizada del Norte. Great Western Divide se extiende a través de la parte centro-sur del parque y también tiene muchos picos de más de 4000 m (13 000 pies), incluido Mount Brewer. Monarch Divide, que se extiende entre las bifurcaciones media inferior y sur de Kings, tiene algunos de los terrenos más inaccesibles de todo el parque. En la sección noroeste del parque hay otras cordilleras muy empinadas y escarpadas, como Goddard Divide, LeConte Divide y Black Divide, todas ellas salpicadas de lagos de alta montaña y separadas por profundos abismos.

La mayoría de las montañas y cañones, como en otras partes de Sierra Nevada, se formaron en rocas ígneas intrusivas como granito, diorita y monzonita, formadas hace al menos 100 millones de años debido a la subducción a lo largo de la placa del Pacífico de América del Norte. Perímetro. Sin embargo, la Sierra en sí es una cadena montañosa joven, de no más de 10 millones de años. Enormes fuerzas tectónicas a lo largo del borde occidental de la Gran Cuenca obligaron al bloque de la corteza local a inclinarse y levantarse, creando las montañas... pendiente gradual hacia el oeste y la escarpa casi vertical hacia el este que bordea el valle de Owens. Muchos sistemas de cuevas también se forman en las capas de roca, incluida la cueva Boyden a lo largo de South Fork of the Kings River.

Características glaciares

La forma actual de las tierras altas fue esculpida en gran parte por las glaciaciones durante las sucesivas glaciaciones durante los últimos 2,5 millones de años. Grandes glaciares de valle se movieron hasta 44 millas (71 km) por las bifurcaciones sur y media del río Kings, esculpiendo los característicos valles profundos en forma de U en Cedar Grove y Paradise Valley en la bifurcación sur, y Tehipite Valley en la bifurcación media. Tenedor. Las glaciaciones de la Edad de Hielo no se extendieron hasta la confluencia de las bifurcaciones media y sur; en consecuencia, los cañones río abajo de Cedar Grove y Tehipite son típicos desfiladeros fluviales en forma de V, en contraste con los valles en forma de U río arriba.

Los valles glaciares se caracterizan por suelos planos y acantilados de granito expuestos y cúpulas de muchos miles de pies de altura, de forma similar al más famoso valle de Yosemite al norte, y de hecho el término "yosemite" fue utilizado en el siglo XIX por John Muir para describir estos valles antes de que fueran ampliamente conocidos por sus propios nombres. En A Rival of the Yosemite, publicado en 1891 en The Century Illustrated Monthly Magazine, John Muir escribió sobre Kings Canyon:

En el vasto desierto de la Sierra lejos al sur del famoso valle del Yosemite, hay un valle aún más grande de la misma clase. Está situado en la falda sur del río Kings, sobre los bosques y bosques más extensos de la sequoia gigante, y debajo de las sombras de las montañas más altas de la gama, donde los cañones son más profundos y los picos llenos de nieve están más cerca juntos. Se llama el Gran Rey del Río Cañon, o Yosemite del Rey... Las magníficas rocas de granito gris purplish que forman las paredes son de 2500 a 5000 pies de altura, mientras que la profundidad del valle es considerablemente más de una milla.

La parte inferior del valle... está diversificada con prados floridos y arboledas y pisos soleados abiertos, a través de los cuales el río cristalino, siempre cambiando, siempre hermoso, hace su camino; ahora brillando suavemente con escasos una onda sobre camas de guijarros marrones, ahora frotando y saltando en exultación salvaje a través de rocas avalanchas o moraines terminales... Desde este parque largo, florido, boscoso, bien acuñado, las paredes se levantan abruptamente en precipicios planos o masas ricamente esculpidas separadas en parte por cañones laterales que barren maravillosa riqueza y variedad de formas arquitectónicas.

Desde el borde de las paredes a ambos lados el suelo todavía se levanta en una serie de crestas y cuencas talladas en hielo, magníficamente boscosas y adornadas con muchos pequeños lagos y prados donde ciervos y osos encuentran casas agradecidas; mientras que desde la cabeza del valle otras montañas se levantan más allá de la gloriosa matriz, cada uno de ellos brillando con cristales de roca y nieve, y con una red de arroyos que cantan su camino por lagos

Otras características glaciares significativas incluyen el Domo Tehipite, el domo de granito más grande de la Sierra, que se eleva 1100 m (3500 pies) sobre el suelo del Valle Tehipite. En Kings Canyon y en todo el país alto, estos acantilados de granito escarpado están sujetos a exfoliación, heladas y terremotos que provocan desprendimientos de rocas repentinos y dramáticos. Durante miles de años, los derrumbes de los acantilados han formado grandes taludes o taludes en sus bases a lo largo de casi todos los valles glaciares del parque.

Zumwalt Meadow, una de las pocas áreas grandes de tierra plana en el parque, se formó por la acumulación de sedimentos detrás de la morrena terminal de un glaciar en retirada. En Kings Canyon, de hecho, hay cuatro morrenas de este tipo, sobre las que el río Kings cae en cascada, formando rápidos de aguas bravas, en un área donde, por lo demás, serpentea tranquilamente a través de prados. La serie de morrenas una detrás de la otra se denomina "morrenas anidadas", cada una creada durante un período glacial diferente por glaciares de longitud variable.

En otras partes de las tierras altas, el paisaje de roca desnuda y talud que dejaron los antiguos glaciares está repleto de valles colgantes, cascadas, crestas dentadas (arêtes), circos y cientos de lagos alpinos. Algunos de los picos más altos conservan campos de nieve permanentes e incluso glaciares. El glaciar Palisade, el más grande de la Sierra, está ubicado cerca del borde del parque en John Muir Wilderness. Estos glaciares no son vestigios de la Edad del Hielo; más bien, lo más probable es que se hayan formado durante los períodos fríos de los últimos 1000 años. Los glaciares del parque ahora se están derritiendo rápidamente debido al aumento de las temperaturas y pueden desaparecer por completo dentro de unas pocas décadas.

Cuencas

El río Roaring, un afluente del río South Fork Kings

Grizzly Falls, cerca de Cedar Grove

Varios de los principales ríos de la Sierra tienen su origen en el parque. El río South Fork Kings fluye desde cerca de Taboose Pass, en el límite este del parque, y drena gran parte de la mitad sur del parque, tallando el cañón del que el parque toma su nombre. El río Middle Fork Kings se origina cerca de Mount Powell y drena la mayor parte de la mitad norte del parque. Una sección más pequeña en el extremo norte del parque es drenada por el South Fork del río San Joaquín. El río Kings cae más de 13 000 pies (4000 m) desde la cima de la Sierra hasta el embalse Pine Flat en el valle de San Joaquín, la caída sin represa más larga de cualquier río de América del Norte.

La mayoría de los límites del parque están formados por divisiones de cuencas hidrográficas entre las cuencas de los ríos. El límite este sigue Sierra Crest, que al este es drenado por el río Owens, parte de la cuenca de la Gran Cuenca. El límite sur con el Parque Nacional Sequoia es la división entre los ríos Kings, Kaweah y Kern. Parte del límite occidental sigue la línea divisoria entre las bifurcaciones media y norte del río Kings.

Las bifurcaciones del río Kings convergen en el Bosque Nacional Sequoia, a unas pocas millas del límite occidental del parque, para formar el cauce principal del río. Aquí, el río forma uno de los cañones más profundos de América del Norte, sus paredes se elevan hasta 2500 m (8200 pies) desde el río hasta el borde, aproximadamente 0,8 km (media milla) más profundo que el Gran Cañón. Los cañones río arriba en Cedar Grove también tienen más de 5000 pies (1500 m) de profundidad. Aunque la geología y la topografía de Cedar Grove y Tehipite Valley son similares a las del valle de Yosemite, el parque no tiene cascadas tan altas y espectaculares como las de Yosemite. Hay varias cascadas poderosas pero cortas, incluidas Mist Falls, Roaring River Falls y Grizzly Falls en el área de Cedar Grove. El backcountry es el hogar de algunas cataratas mucho más altas. Silver Spray Falls en Tehipite Valley cae alrededor de 700 pies (210 m) en varios niveles. En un artículo de 1910 en Out West, Ernestine Winchell describe las cataratas y el valle de Tehipite:

... Nos detuvimos un momento en la puerta colosal donde Tehipite, brillando por los espacios del sol de verano, en la grandeza pacífica obligó a nuestra mirada reverencial... Al otro lado del río y debajo de la cúpula Crown Creek se extiende en cascadas espumosas para moler una puntuación de horribles pozos lo suficientemente grande como para tragar un caballo y un jinete; deja esa feroz tarea de espumar ligeramente por un acantilado como Silver Spray Fall, látigos perezosos a su pie, y luego se apresura a unirse al río King en su viaje al desierto.

Tanto el río Kings como el río San Joaquín fluyen hacia el oeste hacia el árido valle de San Joaquín; sin embargo, mientras que el San Joaquín finalmente desemboca en la Bahía de San Francisco, el Kings termina en el sumidero terminal del lago Tulare, que, antes de que sus aguas fueran desviadas para el riego, era uno de los lagos de agua dulce más grandes del oeste de los Estados Unidos. La subida y bajada estacional de los ríos del parque está impulsada por fuertes nevadas (normalmente entre noviembre y abril) seguidas de un rápido derretimiento durante mayo y junio. La escorrentía cae significativamente a fines de julio (o agosto en años húmedos), y los ríos suelen ser un goteo en otoño. Las acumulaciones de nieve en las áreas más altas del Parque Nacional Kings Canyon pueden ser extremadamente grandes, a menudo suman cientos de pulgadas, aunque la capa de nieve anual fluctúa mucho entre los años húmedos y secos.

Clima

Según el sistema de clasificación climática de Köppen, la mayor parte del Parque Nacional Kings Canyon tiene un clima mediterráneo de verano cálido (Csb). con solo las elevaciones más bajas que tienen un clima mediterráneo de verano caluroso (Csa). Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la zona de rusticidad de las plantas en el Centro de visitantes de Cedar Grove a 4613 pies (1406 m) de altura es 8a con una temperatura mínima extrema anual promedio de 12,3 °F (−10,9 °C).

Plantas y vida silvestre

Más de 1200 especies de plantas se encuentran en Kings Canyon y Sequoia Parks, lo que representa aproximadamente el 20 % de todas las especies de plantas en el estado. En 1976, Kings Canyon fue designado por la UNESCO como parte de la Reserva de la Biosfera Sequoia-Kings Canyon. Debido a la gran variedad de elevaciones, el parque se caracteriza por varias comunidades de plantas importantes. En las elevaciones más bajas, el parque toca la zona de piedemonte bastante seca de la Sierra, que consiste principalmente en chaparral, maleza y arbustos. Los robles, los sicomoros, los sauces y varias maderas duras se encuentran a menudo a lo largo de los arroyos y manantiales en elevaciones más bajas.

En elevaciones medias, la mayor parte del parque consiste en bosques montanos mixtos de coníferas: pino ponderosa, cedro de incienso, abeto blanco, pino de azúcar y arboledas dispersas de secuoyas gigantes prevalecen en áreas como Cedar Grove y las laderas de elevación media alrededor Grant Grove. En Kings Canyon, que corre casi de este a oeste, hay una marcada diferencia entre la pared norte, que es más cálida y seca debido a que recibe más luz solar, y la pared sur, más fría y sombreada, que está más cubierta de bosques. Más arriba, acercándose a la zona subalpina, el abeto rojo y el pino torcido se encuentran en números crecientes; el pino de corteza blanca, la cicuta de montaña y el pino cola de zorra dominan en las áreas que se acercan a la línea de árboles. Los parques nacionales Sequoia y Kings Canyon comparten un total de 202 430 acres (81 920 ha) de bosques primarios.

Aunque su parque hermano al sur, Sequoia, es más conocido por sus secuoyas gigantes, Kings Canyon también tiene grandes grupos de secuoyas, incluido General Grant, el segundo árbol más grande de la Tierra, en medio de General Grant Grove. Redwood Mountain Grove, ubicado a poca distancia más al sur, es el bosque de secuoyas más grande del mundo y cubre más de 2500 acres (1000 ha); también tiene la secuoya más alta conocida, a 311 pies (95 m). Se cree que Converse Basin Grove, ubicado justo fuera de los límites del parque, alguna vez fue más del doble de grande, pero estaba casi completamente despejado a fines del siglo XIX. Muchas de las arboledas de secuoyas destruidas por la tala, como Big Stump Grove, han comenzado a regenerarse, un proceso que llevará muchos cientos de años.

Los bosques brindan hábitat a muchas especies de mamíferos, como el venado bura, el borrego cimarrón de Sierra Nevada, el puma y el oso negro, y una diversidad de especies de aves y reptiles. El Servicio de Parques está involucrado en la restauración de la población de borrego cimarrón, que se considera en peligro de extinción en el área; en 2014, se liberaron varios borregos cimarrones en el área de Sequoia-Kings Canyon. Los osos grizzly originalmente también vagaban por el parque, pero fueron cazados hasta la extinción a principios del siglo XX. Las bifurcaciones del río Kings en estas elevaciones medias y bajas también son bien conocidas por sus truchas salvajes; the Kings es conocida como "una de las mejores pesquerías de truchas grandes del estado".

En el país alpino alto, las comunidades de plantas son en su mayoría praderas, hierbas y arbustos con algunas arboledas dispersas de pino cola de zorro y pino de corteza blanca atrofiado. Los árboles a menudo crean formaciones de krummholtz, o un patrón de crecimiento atrofiado y deformado caracterizado por ramas que se pegan al suelo. Las laderas de talus son el hogar de pequeños mamíferos como pikas y marmotas de vientre amarillo. Las aves, como los pinzones rosados de corona gris y los bisbitas americanos, y las especies de anfibios sensibles, como las ranas de patas amarillas de las montañas y los sapos de Yosemite, se alimentan de insectos cerca de los lagos alpinos y los humedales. Los animales más grandes, como los osos, pueden aventurarse en la zona alpina en busca de comida (un comportamiento ahora exacerbado por la eliminación inadecuada de desechos por parte de los campistas), pero no pasan el invierno allí.

Impactos humanos y gestión

Aunque la mayor parte del parque ahora está designado como desierto, las actividades humanas han modificado significativamente la ecología del área desde la época de los nativos americanos. Con el fin de despejar áreas para la caza y fomentar la germinación de ciertas plantas, los nativos americanos realizaron quemas controladas en áreas cubiertas de maleza y pasto. A principios del siglo XX, la ""supresión completa de incendios" política condujo a una gran acumulación de escombros y yesca en los bosques del parque. En la década de 1960 se hizo evidente que esto estaba interfiriendo con el ciclo reproductivo de las secuoyas del parque, cuya corteza es resistente al fuego pero requiere incendios regulares para eliminar los crecimientos que compiten, como los abetos blancos. En 1963, los científicos prendieron fuego deliberadamente a parte de Redwood Mountain Grove, el primer incendio en cualquiera de los bosques de secuoyas del parque en 75 años. Germinaron miles de nuevas plántulas de secuoya. El éxito del experimento condujo al establecimiento del primer programa de quemas prescritas a largo plazo del parque en 1972.

Una fuente importante de daño al parque a fines del siglo XIX y principios del siglo XX fue el pastoreo de ganado durante el verano, particularmente ovejas, en áreas como el valle de Tehipite y el valle del río Roaring (aunque las ovejas nunca entraron en Cedar Grove, debido a la dificultad de acceder al fondo de Kings Canyon antes de que se construyera la autopista 180). Los ganaderos llevaron sus rebaños a la Sierra Nevada para escapar de la sequía y el calor del Valle de San Joaquín. Los prados fueron pisoteados por miles de cascos, lo que provocó un aumento de la erosión y la degradación de las cuencas hidrográficas. Los osos pardos y los lobos que se alimentaban del ganado fueron asesinados a tiros, atrapados y envenenados en grandes cantidades, extirpándolos de la Sierra a principios del siglo XX.

Aunque la Reserva Forestal Sierra, que incluye lo que se convertiría en los Parques Nacionales Kings Canyon y Sequoia, se estableció en 1893, allí pastaban ilegalmente hasta medio millón de ovejas. En 1917, el gobierno federal comenzó a tomar medidas enérgicas contra el pastoreo ilegal y estableció un sistema de gestión regulada y restauración de pastizales, antes de que las ovejas fueran prohibidas en Kings Canyon por completo luego de la creación del parque en 1940. El pastoreo de ganado todavía está permitido en algunos estados nacionales. terrenos forestales alrededor del parque. Ocasionalmente, los excursionistas pueden encontrarse con vallas de deriva cerradas en el desierto diseñadas para controlar el movimiento del ganado. Los visitantes deben cerrar todas las puertas detrás de ellos para evitar que el ganado deambule por las áreas protegidas.

La disminución de los depredadores naturales a principios del siglo XX provocó un gran aumento en la población de ciervos, que aumentó aún más debido a que los visitantes del parque los alimentaban. En última instancia, esto condujo al sobrepastoreo y el sotobosque vegetal casi se eliminó en grandes áreas del parque. Cuando se amplió el parque en 1940, el Servicio de Parques comenzó a dispararle a los ciervos en un esfuerzo por reducir el tamaño de la manada. Aunque la matanza redujo el número de ciervos a un nivel ecológicamente más estable, el programa fue criticado por su dependencia de la fuerza bruta en lugar de una mayor "no intervención". métodos, como la reintroducción de depredadores. Hoy en día, el único ganado permitido en el parque son los caballos de carga y las mulas, que solo están permitidos en ciertas áreas a lo largo de los senderos principales y, por lo general, no al principio de la temporada para proteger los prados en la primavera mientras están húmedos y blandos.

El parque sigue albergando una población sana de osos negros, que normalmente no son agresivos con los humanos, pero tienen tendencia a robar comida humana. El Servicio de Parques colocó casilleros para osos en los campamentos, exigió el uso de contenedores para osos e intentó reubicar a los osos lejos de las áreas muy visitadas. Esto ha tenido éxito en el interior del país, donde los osos han dejado en gran medida de asociar a los mochileros con la comida, pero sigue siendo un problema cerca de los campamentos desarrollados. Se alienta a los visitantes a almacenar todos los alimentos y artículos perfumados en casilleros y desechar la basura en botes de basura a prueba de osos. Sin embargo, a veces los guardabosques todavía se ven obligados a matar "osos problemáticos" que se habitúan a la comida humana.

Historia humana

Pueblos indígenas

La gente ha habitado el Parque Nacional Kings Canyon durante unos 6000 o 7000 años. Los paiutes del valle de Owens (también conocidos como los monos del este) visitaron la región desde su tierra natal al este de Sierra Nevada, alrededor del lago Mono. Los paiutes utilizaban principalmente bellotas como alimento, así como ciervos y otros animales pequeños. Crearon rutas comerciales que conectaban el Valle de Owens con el Valle Central al oeste de Sierra Nevada. Los Yokuts vivían en el Valle Central y también se aventuraban en las montañas durante el verano para recolectar plantas, cazar y comerciar. Debido al inhóspito clima invernal, no establecieron aldeas permanentes en las tierras altas. Antes del contacto con los europeos, la población Yokut contaba entre 15.000 y 20.000, y los Monos alrededor de 6.000.

Alrededor del año 1500 d. C., algunos mono del este emigraron a través de Sierra Nevada hacia el Valle Central, donde crearon asentamientos contiguos al territorio Yokut en las estribaciones de la Sierra cerca del río Kings. Este grupo se hizo conocido como los Monaches, o Western Mono. Eventualmente se dividieron en hasta seis bandas distintas, una de las cuales vivía en el área cerca de Grant Grove. La población nativa sufrió mucho durante la expansión americana en el siglo XIX; una epidemia de viruela acabó con la mayoría de los Monache en 1862, y hoy en día quedan muy pocos en la zona.

Exploración y registro tempranos

La primera exploración española de California pasó por alto en gran medida lo que ahora es el Parque Nacional Kings Canyon. En 1805 Gabriel Moraga encabezó una expedición por el Valle Central y cruzó lo que hoy es el Río de los Reyes, otorgándole el nombre de Río de los Santos Reyes (Río de los Santos Reyes) a la corriente. Los cazadores de pieles también visitaron las áreas en la década de 1820, pero lo más probable es que no se aventuraran en las tierras altas, ya que los castores solo estaban presentes en elevaciones más bajas. Fueron seguidos por buscadores durante la fiebre del oro de California, que comenzó en 1848. Sin embargo, no se descubrió mucho oro ni otros minerales en esta área. A Hale Tharp, un minero de oro desilusionado, se le atribuye el descubrimiento de Giant Forest en 1858 en el Parque Nacional Sequoia, lo que condujo a una mayor exploración y descubrimiento de otros bosques de secuoyas en el área, incluido Grant Grove.

Durante la década de 1860, se construyó una carretera a Grant Grove y se talaron muchas de las secuoyas. El primero de varios aserraderos se inauguró en 1862, y las operaciones madereras se expandieron hacia el norte y arrasaron casi por completo la Cuenca Converse, entonces uno de los bosques de secuoyas más grandes del mundo (aunque el árbol Boole, el más grande del bosque, se salvó). El árbol General Grant fue descubierto por Joseph H. Thomas, un operador de aserradero, en 1862. Thomas' los socios comerciales, los hermanos Gamlin, reclamaron la tierra que rodea a Grant Grove, y su vivienda (construida alrededor de 1872) se ha conservado como un sitio histórico.

Durante la década de 1870, una encuesta del gobierno "reveló la notable calidad del general Grant Grove, y se convenció a Israel Gamlin de que renunciara a su reclamo para que el área pudiera conservarse". Sin embargo, esto no detuvo por completo la tala en el área: en 1875, se cortó una secoya de 300 pies (91 m) y se envió una sección a la Exposición del Centenario de Filadelfia de 1876. Según se informa, "la gente del este se negó a aceptar la exhibir como parte de un solo árbol y lo llamó 'Engaño de California'." El Tocón del Centenario, y la mayor parte del árbol, permanecen como características prominentes en Grant Grove: "Las damas de un campamento maderero cercano solían realizar servicios de escuela dominical para sus hijos sobre el tocón."

Encuestas de vida silvestre

Las primeras personas no nativas que se aventuraron en lo que hoy se considera la zona montañosa o rural de Kings Canyon probablemente fueron el grupo de John C. Fremont en 1844, que intentó cruzar Sierra Nevada a través del río Kings.. Sin embargo, una tormenta de nieve impidió su avance y se vieron obligados a retirarse al Valle Central. En 1858, J. H. El grupo de Johnson cruzó con éxito la Sierra a través de la ruta que Fremont tenía la intención de encontrar, a través de Kearsarge Pass en el extremo este de Kings Canyon.

La primera expedición científica a la zona fue el Whitney Survey de 1864, realizado por el Servicio Geológico de California dirigido por William Brewer. Después de intentos fallidos de llegar a la cima del Monte Whitney, el grupo Brewer descendió al Kings Canyon a través de senderos de nativos americanos donde "observaron su parecido con el Yosemite y quedaron impresionados por la enorme altura de sus acantilados". Aunque el terreno accidentado dificultaba el viaje, descubrieron una ruta hacia la pared norte del cañón y nombraron varias características destacadas, que incluyen Mount King, Mount Gardiner, Palisades y Mount Brewer. Desde la cima del pico que llevaría su nombre, Brewer describió la vista:

¡Qué paisaje! Cien picos a la vista sobre trece mil pies —muchos cañones muy agudos— profundos, acantilados en cada dirección casi rivales Yosemite, crestas afiladas inaccesibles para el hombre, sobre los cuales el pie humano nunca ha tropezado—todo combinado para producir una vista de sublimitación de la cual raramente es igual, uno que pocos son privilegiados de contemplar.

El grupo de Brewer salió de Kings Canyon a través de Kearsarge Pass, donde se encontraron con un grupo de buscadores liderados por Thomas Keough. Aunque los detalles sobre la expedición de Keough son escasos, los mineros habían estado explorando en North Fork del río Kings y regresaban a sus hogares en el valle de Owens, lo que indica que deben haber cruzado Middle Fork, entonces considerada una región de imposible acceso. por colonos blancos, convirtiéndolos en los primeros no nativos en hacerlo. Alrededor de 1869, el pastor de ovejas Frank Dusy descubrió y nombró el Valle Tehipite de Middle Fork, y más tarde hizo pastar allí a sus ovejas. Aparte de estos usos ocasionales, la mayor parte de las tierras altas permaneció poco visitada y en su mayor parte inexplorada.

Creación de parques

Pinturas de Kings Canyon por Albert Bierstadt, artista paisajista de California. Izquierda: Kings River Canyon, California (ca. 1870) Derecho: Cañón del río King, California (1872)

No fue hasta que John Muir lo visitó por primera vez en 1873 que Kings Canyon comenzó a recibir la atención del público. Muir estaba encantado con la similitud del cañón con el valle de Yosemite, ya que reforzaba su teoría de que los valles fueron tallados por enormes glaciares durante la última edad de hielo. Esto competía con la teoría entonces aceptada de Josiah Whitney de que los valles de las montañas fueron formados por terremotos. Los escritos de Muir sobre la geología del parque y la magnificencia de sus arboledas de secuoyas generaron llamados para la preservación del área, y el mismo Muir continuó presionando por la causa. En 1880, el gobierno federal suspendió las reclamaciones de tala en el área de Grant Grove, en gran parte debido a los esfuerzos políticos del coronel George W. Stewart.

En marzo de 1890, el representante William Vandever presentó al Congreso un proyecto de ley (H.R. 8350) que proponía la creación del Parque Nacional Yosemite. Posteriormente, alguna "intriga política" condujo a su sustitución por HR 12187, que también incluía disposiciones para un Parque Nacional General Grant y la expansión del Parque Nacional Sequoia. Los orígenes de este proyecto de ley siguen siendo en gran parte un misterio, aunque es probable que los políticos locales interesados en preservar el parque estuvieran involucrados. Daniel K. Zumwalt, un agente de Southern Pacific Railroad, que poseía muchos intereses madereros en California, pudo haber visto el parque como una forma de obligar a sus competidores en el área de Sequoia-Kings Canyon a cerrar. El 1 de octubre de 1890, el presidente Benjamin Harrison promulgó el proyecto de ley que establece el Parque Nacional General Grant: los Estados Unidos' cuarto parque nacional, que hoy es parte de la sección occidental más pequeña del Parque Nacional Kings Canyon.

Durante muchos años, la forma principal en que los turistas llegaban al Parque Nacional General Grant era Stephens Grade, un camino de carretas en mal estado por el que operaba una diligencia desde Visalia a principios del siglo XX. Inicialmente, el ejército de los EE. UU. tuvo que estacionar tropas para proteger el parque del pastoreo y la caza ilegales. Aunque estos eventualmente dejaron de ser un problema, el creciente número de visitantes creó sus propios problemas de saneamiento y desechos. En el verano de 1907 unas 1.100 personas visitaron el parque. Un nuevo camino llegó al Parque Nacional General Grant en 1913; ese verano, el parque vio a casi 2.800 turistas. En 1914, el parque pasó del control militar al civil (aunque el Servicio de Parques Nacionales no se estableció formalmente hasta 1916).

Expansión del parque y controversia sobre la represa

El futuro de la sección este del parque, mucho más grande, estuvo en duda durante casi cincuenta años. El backcountry era en gran parte inaccesible y desconocido para los turistas, lo que requería varios días. viaje a caballo por un terreno muy accidentado. En cambio, el área fue el objetivo de los intereses de suministro de agua y energía, incluida la ciudad de Los Ángeles, que quería construir represas hidroeléctricas en Kings Canyon. Debido a su fuerte caudal y su gran caída (3400 m (11 000 pies) en menos de 130 km (80 millas)), el río Kings tiene un potencial hidroeléctrico considerable y se propusieron embalses para Cedar Grove, Tehipite Valley y Simpson Meadow, entre otros sitios.. Los intereses de desarrollo bloquearon la legislación que habría convertido el área en un parque nacional, pero al mismo tiempo, el cabildeo ambiental impidió que se construyera cualquiera de estos proyectos.

En 1935, se completó la autopista Generals Highway que conecta los parques nacionales Sequoia y General Grant. En 1939, la ruta estatal 180 desde Grant Grove hasta Kings Canyon finalmente se completó después de diez años de construcción, lo que finalmente permitió que un gran número de turistas visitaran Cedar Grove por primera vez. La carretera se construyó en parte con mano de obra de prisiones estatales. Sin embargo, se rechazó una propuesta para extender la carretera estatal sobre Kearsarge Pass hasta Owens Valley.

También se extendieron senderos para caminatas bien nivelados hacia el interior del país para reemplazar los senderos accidentados utilizados por los pastores de ovejas, incluido el sendero John Muir, completado en 1933 a través de lo que ahora es el borde este del Parque Nacional Kings Canyon. Durante muchos años, una pequeña estación de guardabosques y algunas estructuras privadas (como Knapp Cabin) habían sido el único desarrollo en Cedar Grove. A partir de 1937, el Servicio Forestal de EE. UU. desarrolló grandes campamentos en Kings Canyon, pero se renunció a la construcción de instalaciones más permanentes ya que el área se encontraría en el fondo de uno de los embalses propuestos.

En última instancia, la oposición local a Los Ángeles' los intentos de asegurar el río Kings se convirtieron en una presión política significativa para crear un parque nacional, lo que evitaría cualquier proyecto de represa allí. El secretario del Interior de los Estados Unidos, Harold Ickes, fue uno de los principales defensores de la expansión del parque y trabajó para unir los intereses locales, que tenían puntos de vista muy diferentes sobre cuánto desarrollo se debe permitir. Ickes también contrató a Ansel Adams para fotografiar y documentar el área, generando publicidad para el movimiento de preservación. Sin embargo, para aplacar a los distritos de riego locales, que querían dejar abierta la opción de los embalses, Cedar Grove y Tehipite Valley fueron excluidos específicamente del nuevo parque. El 4 de marzo de 1940, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó el proyecto de ley para crear el Parque Nacional Kings Canyon, que agregó el Parque Nacional General Grant original a más de 400 000 acres (160 000 ha) de High Sierra sobre Cedar Grove.

Historia posterior y adiciones

La nueva administración de Kings Canyon inicialmente luchó para administrar el enorme parque, que tenía más de 700 veces el tamaño de la unidad original en Grant Grove. En los primeros años, el personal y la experiencia a menudo se prestaban del Parque Nacional Sequoia. En 1943 se combinaron las administraciones de los Parques Nacionales Kings Canyon y Sequoia, como medida de ahorro debido a la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, se conservó el arreglo; hoy, los dos parques todavía se administran como uno solo. Después de la guerra, las visitas aumentaron enormemente, de poco más de 82 000 en 1945 a 450 000 en 1951. Aumentó la demanda de instalaciones turísticas en Cedar Grove, el término de la carretera estatal, aunque el valle no era oficialmente parte del parque, ya que se omitió debido al agua. -intereses de desarrollo. La extensión de la carretera a través del valle fue controvertida debido al daño ecológico potencial. Para 1947, el Servicio de Parques había redactado un plan general que incluía albergues turísticos, concesiones y una estación de carga.

Luego, en 1948, Los Ángeles inesperadamente volvió a presentar su solicitud para construir represas en Kings Canyon. El Distrito de Conservación de Kings River (KRCD), en representación de las agencias de agua locales, presentó de inmediato reclamos en los mismos sitios. KRCD no tenía intención de construir represas, pero esperaba bloquear la posible amenaza a su suministro de agua. Aunque la Comisión Federal de Energía rechazó Los Ángeles' solicitud, como lo había hecho antes de 1940, la ciudad volvió a presentarla repetidamente hasta 1963, cuando fue denegada tanto por la Junta de Aguas del Estado de California como por el gobierno federal.

Un factor en el fracaso final del proyecto fue que, a pesar de que el sitio de la represa de Cedar Grove estaba fuera del parque, el proyecto requería la construcción de dos represas adicionales río arriba para que fuera económicamente factible. Sin embargo, esos sitios ahora estaban dentro de los límites del parque como se designó en 1940. El 6 de agosto de 1965, Cedar Grove y Tehipite Valley finalmente se agregaron al parque, lo que también los dejó fuera del alcance de las nuevas represas. Estas anexiones (con la excepción de una pequeña sección en 1984, al sur de Grant Grove) llevaron al Parque Nacional Kings Canyon a su tamaño actual.

A partir de la década de 1950, en respuesta al aumento del tráfico y la aglomeración en los parques nacionales, el Servicio de Parques implementó la Misión 66, que proponía nuevos y grandes desarrollos para visitantes en Kings Canyon y otros parques. Esto incluyó nuevos centros de visitantes en Grant Grove y Cedar Grove, instalaciones de electrificación y alcantarillado en Cedar Grove y nuevos alojamientos, senderos y áreas de estacionamiento sustanciales.

Después de que el desarrollo de Cedar Grove se retrasara por los últimos años de la debacle de la represa, el Servicio de Parques lanzó un nuevo plan en 1972, que incluía cabañas para 260 personas y un espacio de 11,000 pies cuadrados (1,000 m² ) complejo de tiendas y cafeterías, con la esperanza de desarrollar el área de una manera similar al Valle de Yosemite. En 1974, el parque recibió 1.216.800 visitantes, un número que no se ha superado desde entonces. Sin embargo, en 1975, las audiencias públicas mostraron tal oposición al desarrollo intenso que, en última instancia, solo se agregaron al cañón una pequeña cabaña y una tienda.

El creciente número de visitantes al campo (de 8000 en 1962 a más de 44 000 en 1971) creó sus propios problemas en forma de basura, fogatas ilegales y contacto con animales salvajes peligrosos como los osos. En 1966 y 1971, el Servicio de Parques propuso, de manera controvertida, designar la mayor parte del parque como área silvestre, lo que impondría restricciones mucho mayores a su uso. En 1973, el número de mochileros se restringió por primera vez mediante un sistema de cuotas. Finalmente, el 28 de septiembre de 1984, el Congreso designó más del 85 por ciento de los Parques Nacionales Kings Canyon y Sequoia como áreas silvestres. En 1987, las bifurcaciones media y sur del río Kings fueron designadas Wild and Scenic.

Recreación

Grant Grove, la única entrada vehicular al parque, está a 60 millas (97 km) al este de Fresno a través de la autopista 180. Además de la autopista 180 desde el oeste, la autopista 198, la autopista General, brinda acceso desde el Parque Nacional Sequoia en el sur. Las carreteras convergen en Grant Grove Village, desde donde la autopista 180 continúa otras 35 millas (56 km) al noreste hasta Cedar Grove. No hay acceso vehicular desde la Carretera 395 en el lado este del parque. Actualmente no hay transporte público al Parque Nacional Kings Canyon; el Big Trees Shuttle, que operaba originalmente entre el Parque Nacional Sequoia y Grant Grove, ya no está en servicio.

El Servicio de Parques Nacionales mantiene centros de visitantes en Grant Grove y Cedar Grove. Grant Grove Village es la parte más desarrollada del parque e incluye el John Muir Lodge de 36 habitaciones (el hotel más grande del parque), cabañas para visitantes, un restaurante y una tienda general. Cedar Grove también tiene un pequeño mercado, pero en general las instalaciones son mucho más limitadas. Salvo condiciones climáticas extremas, la sección de Grant Grove está abierta todo el año; Cedar Grove está cerrado en invierno. La autopista 180 se abre solo hasta Princess Meadow, el cruce con Hume Lake Road, que permanece abierta al lago Hume en invierno.

Debido a su acceso por carretera limitado, Kings Canyon recibe muchos menos visitantes que los parques nacionales vecinos, Sequoia y Yosemite. La disminución general de las visitas a los parques nacionales a fines de la década de 1990 afectó a Kings Canyon considerablemente más que a los otros parques; de 1970 a 1990 promedió casi un millón de visitantes por año, pero en el siglo XXI ha promediado solo 560.000. En 2016, experimentó un aumento a 607,479 visitantes, que (con la excepción de 2009) fue el recuento más alto desde 1995. Desde que comenzaron los registros en 1904, un total aproximado de 53 millones de personas han visitado Kings Canyon.

Campings y senderismo

En Grant Grove, los tres campamentos principales son Azalea, Crystal Springs y Sunset, con 319 sitios en total. Con la excepción de Sunset, operan por orden de llegada. Cedar Grove tiene 314 sitios en los campamentos Sentinel, Sheep Creek y Moraine, que también son por orden de llegada; Los sitios en el campamento grupal de Canyon View deben reservarse. Durante los períodos de alta demanda, se pueden colocar sitios para acampar adicionales en un sistema de reserva. Todos los campamentos tienen inodoros y duchas, aunque el uso del agua puede estar restringido según la temporada.

Hay varias excursiones de un día en las partes del Parque Nacional Kings Canyon accesibles por carretera. En el área de Grant Grove, un sendero de una milla (1,6 km) conduce al árbol General Grant, y varios senderos más largos llegan a puntos de interés cercanos, como Redwood Mountain, el bosque de secuoyas más grande. En Cedar Grove, las caminatas fáciles incluyen el sendero del paseo marítimo a través de Zumwalt Meadow, que brinda amplias vistas de Kings Canyon, y la caminata corta hasta Roaring River Falls; también hay muchas caminatas de un día más largo, como un viaje de ida y vuelta de 8 millas (13 km) a Mist Falls, y el ascenso de 13 millas (21 km) de ida y vuelta a Lookout Peak sobre Kings Canyon.

Se puede acceder fácilmente a varios sitios históricos en el parque a través de caminatas cortas, incluida la Cabaña Gamlin, construida c. 1872 por los hermanos Gamlin, quienes tenían un reclamo maderero en Grant Grove antes de que se convirtiera en un parque nacional. se cree que es la primera estructura permanente construida en el área del parque. Knapp Cabin, que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos, es la estructura más antigua que se conserva en Cedar Grove y data de 1925. Otro punto de interés es el extenso sistema de Boyden Cavern, cuya entrada se encuentra justo fuera del límite occidental del parque., en el Desierto Monarca. A partir de 2016, la cueva se cerró debido a los daños causados por el Rough Fire.

Viajes de travesía

Dado que la mayor parte de Kings Canyon es desierto y los caminos se extienden solo una pequeña distancia hacia el parque, los mochileros (y menos comúnmente, los caballos) son la única forma de ver la mayor parte del parque. A diferencia de los excursionistas de un día, los mochileros que pasan la noche deben obtener un permiso de vida silvestre de una estación de guardabosques o un centro de visitantes. Durante la temporada alta de turismo (generalmente entre mayo y septiembre), se aplica una cuota para los permisos de vida silvestre, de los cuales el 75 % se reserva para reservas previas y el resto para visitas sin cita previa. Fuera del período de cuota todavía se requieren permisos, aunque ya no se aplica el límite. Aunque los mochileros representan un porcentaje relativamente pequeño del total de visitantes, algunos de los senderos de travesía todavía se utilizan bastante. Debido a la popularidad de algunos campamentos de campo, las estadías pueden limitarse a una o dos noches. Durante el verano, el Servicio de Parques cuenta con estaciones de guardabosques en zonas rurales en McClure Meadow, Le Conte Meadow, Rae Lakes, Charlotte Lake y Roaring River.

Road's End en Cedar Grove es un importante punto de partida para los viajes al interior del país. El Rae Lakes Loop, de 41,4 millas (66,6 km), es uno de los viajes de mochileros más populares y atraviesa los profundos cañones de Paradise Valley, el alto puente colgante de Woods Creek y la zona alpina expuesta antes de llegar a Rae Lakes, una cadena de lagos glaciares establecer por debajo de los picos de 13,000 pies (4,000 m). Los excursionistas de Rae Lakes Loop también escalan Glen Pass alcanzando una elevación máxima de poco menos de 12,000 pies. Desde la parte superior del paso, los excursionistas pueden ver vistas de Rae Lakes y la cuenca circundante. El Pacific Crest Trail/John Muir Trail combinado forma la columna vertebral del sistema de senderos, serpenteando alrededor de 77 millas (124 km) desde Piute Canyon en el extremo norte del parque hasta Forester Pass, 13,153 pies (4,009 m), en el sur. Muchas caminatas en Kings Canyon, incluidos Rae Lakes, incluyen partes del PCT/JMT. También hay senderos en Grant Grove que conducen a caminatas más moderadas en la parte baja occidental de Sierra Nevada, muchas en Jennie Lakes Wilderness (en las afueras del parque nacional).

Muchas partes del parque, como Middle Fork of the Kings River, son de más difícil acceso y requieren caminatas de varios días en terrenos difíciles. Simpson Meadow en Middle Fork es una caminata de ida y vuelta de 23 millas (37 km) desde Cedar Grove, con más de 12 000 pies (3700 m) de desnivel. Otros comienzos de senderos fuera del parque brindan acceso a algunos de sus lugares más aislados, como Tehipite Valley, una caminata de ida de 14 millas (23 km) desde el comienzo del sendero Wishon Dam en el Bosque Nacional Sierra. El descenso expuesto y sin mantenimiento de 3000 pies (910 m) hacia el valle es "notorio" como una de las caminatas más difíciles del parque. Varios senderos también acceden al parque desde Owens Valley hacia el este; todos los pasos superados tienen más de 11,000 pies (3,400 m) de altura. El acceso oriental más cercano y más utilizado es a través de Onion Valley Road, que termina aproximadamente a una milla (1,6 km) al este del límite del parque en el Bosque Nacional Inyo. El sendero Kearsarge Pass comienza en Onion Valley Campground y se conecta con el PCT/JMT a través del paso del mismo nombre.

Durante la primavera y principios del verano, los cruces de ríos pueden ser peligrosos; en respuesta, el Servicio de Parques ha instalado puentes a lo largo de algunos de los senderos principales. A fines de agosto o septiembre de la mayoría de los años, los ríos habrán bajado a niveles relativamente seguros. El país alto suele estar libre de nieve entre mayo y noviembre, aunque en años particularmente húmedos, grandes áreas de nieve pueden persistir hasta julio. En invierno, el esquí de fondo y las raquetas de nieve son actividades habituales. El Servicio de Parques ofrece caminatas con raquetas de nieve guiadas por guardabosques y mantiene algunos senderos acondicionados en el área de Grant Grove. También son posibles viajes más largos al interior del país, aunque debido al terreno accidentado, las nieves típicamente profundas y la falta de patrullas de guardabosques durante el invierno, esto se recomienda solo para viajeros de invierno expertos. Al igual que con los mochileros, se requieren permisos para áreas silvestres para cualquier viaje de una noche en invierno.

Escalada y barranquismo

Los grandes acantilados y cúpulas de granito expuestos en Kings Canyon brindan oportunidades para escalar rocas. Sin embargo, muchas de estas características requieren caminatas largas o tortuosas para llegar a sus bases, lo que disuade a muchos escaladores. Estos incluyen The Obelisk, con vista a Kings Canyon en el límite occidental del parque, escaladas de varios largos en Charlito Dome y Charlotte Dome hasta el Bubbs Creek Trail, y Tehipite Dome, que requiere una caminata de ida y vuelta de casi 30 millas (48 km) solo para acceder. Muchos de los picos prominentes del parque también requieren escalada técnica, incluido North Palisade, el punto más alto del parque, y algunos de sus vecinos a lo largo de la cresta Sierra. En The High Sierra: Peaks, Passes, Trails (2009), North Palisade se describe como "el pico clásico de High Sierra... Llama la atención desde una distancia y tiene rutas que desafiarán a escaladores de todos los niveles y preferencias."

El barranquismo, el boulder, el bushwhacking y el rápel suelen ser necesarios para explorar partes del campo sin senderos desarrollados. Una ruta notablemente desafiante es Enchanted Gorge en el interior de Middle Fork, donde Disappearing Creek desaparece bajo enormes pilas de talud solo para resurgir varias millas río abajo, de ahí el nombre. El cercano Cañón Goddard es una ruta más fácil, aunque todavía accidentada, y es conocida por sus pintorescas praderas y muchas cascadas. La Garganta de la Desesperación sobre el Valle de Tehipite es conocida por su combinación de acantilados, cascadas y pozas profundas, cuyo descenso de 910 m (3000 pies) requiere equipo de rapel y trajes de neopreno para lograrlo. Debido al tamaño del parque, la falta de recepción celular y el personal limitado para las operaciones de búsqueda y rescate, solo los viajeros de campo traviesa experimentados deben intentar caminar fuera del sendero.

Deportes acuáticos

En Cedar Grove, unas 10 millas (16 km) de South Fork se consideran buenas aguas para la pesca con mosca. Aunque el río alguna vez estuvo abastecido de truchas, el Servicio de Parques no ha abastecido el río desde la década de 1970, a favor de permitir que la pesca regrese a sus condiciones naturales. Si bien la trucha arcoíris, marrón y de arroyo se encuentra en varios tramos del río, solo las arcoíris son nativas de Sierra Nevada, las demás fueron plantadas por deportistas a principios del siglo XX. El río es generalmente bajo y lo suficientemente cálido para vadearlo a principios de otoño. Con el fin de preservar la pesca natural, solo se permite la captura y liberación de arcoíris. Se requiere una licencia de pesca del estado de California para los visitantes mayores de 16 años. Las truchas arco iris en el río Kings son pequeñas, por lo general no más de 8 a 9 pulgadas (20 a 23 cm).

Para proteger el hábitat ribereño, el South Fork, que fluye suavemente, está cerrado para navegar en Cedar Grove entre Bubbs Creek y el límite occidental del parque. Sin embargo, se permite nadar en ciertas secciones del río, siendo Muir Rock y Red Bridge los pozos populares para nadar. Aunque hay muchos lagos alpinos en el parque en elevaciones altas, la mayoría no es práctico para acceder a ellos para navegar o nadar. El cercano lago Hume, formado por una presa histórica de un estanque de molino, está ubicado en el Bosque Nacional Sequoia entre las dos secciones del parque y se usa para navegar, nadar y pescar.

La mayoría de los otros ríos del parque son extremadamente empinados y caudalosos, y solo son aptos para kayak avanzado. El río Kings sobre el embalse de Pine Flat es una carrera comercial de aguas bravas con su entrada cerca del límite occidental del parque, pero la mayor parte de la carrera en sí se encuentra en el bosque nacional. La mayoría de los ríos del parque son inaccesibles por carretera. Middle Fork es una de las carreras de aguas bravas de más difícil acceso en todo el estado, ya que los botes y el equipo deben transportarse a través de millas de campo para llegar a ella. La revista Canoe Kayak describe la carrera de Middle Fork, que pasa por algunas de las partes más aisladas de la Sierra, como "la definición misma de épica con remeros viajando el mundo solo para hacer un descenso único en la vida". Los kayakistas tardan unos cinco días en descender la bifurcación intermedia Clase V desde sus cabeceras de 12 000 pies (3700 m) hasta los 900 pies (270 m) en Pine Flat Reservoir.