Paño fino

El paño ancho es una tela densa y de tejido sencillo, hecha tradicionalmente de lana. La característica que define al paño ancho no es su ancho final, sino el hecho de que se tejía mucho más ancho (normalmente entre un 50 y un 75 % más ancho que su ancho final) y luego se molía intensamente (tradicionalmente, la tela se trabajaba con pesados martillos de madera en agua caliente con jabón) para encogerla al ancho requerido. El efecto del proceso de molido es juntar los hilos mucho más de lo que se podría lograr en el telar y permitir que las fibras individuales de la lana se unan en un proceso de fieltrado, lo que da como resultado una tela densa y ciega con una caída rígida que es muy resistente a la intemperie, duradera y capaz de soportar un borde cortado sin necesidad de dobladillo.

El proceso de fabricación tiene su origen en Flandes, pero este tipo de tejido también se fabricaba en Leiden y en varias partes de Inglaterra a finales del período medieval. La materia prima era lana de fibra corta, cardada e hilada para formar hilo y luego tejida en un telar ancho para producir un tejido de 1,75 yardas de ancho. Luego se abatanaba, generalmente en un batanero. Cuando se abatanaba, las fibras del tejido se apelmazaban entre sí, lo que daba como resultado una superficie suave.

La palabra "paño ancho" se usó originalmente como antónimo de "paño angosto", pero luego pasó a significar un tipo particular de tela. El diccionario Webster de 1909 (reimpreso en 1913) define el paño ancho como "Un paño de lana fino y liso para prendas de vestir de hombres, generalmente de doble ancho (es decir, una yarda y media [140 cm]); llamado así para distinguirlo de las prendas de lana de tres cuartos de yarda de ancho. [69 cm]", dando así tanto la antigua distinción basada en el ancho como la nueva definición basada en el tipo de tela.

Desde principios de la década de 1920, el mercado estadounidense ha utilizado el término "paño ancho" para describir un tejido liso, generalmente mercerizado, tejido con una costilla y un hilo de relleno ligeramente más grueso, utilizado para la confección de camisas, hecho de algodón o una mezcla de poliéster y algodón. Este tejido se introdujo a principios de la década de 1920 como una importación del Reino Unido, donde se lo llamaba popelina, pero se lo rebautizó arbitrariamente como "paño ancho" porque se pensaba que "popelina" tenía connotaciones de pesadez. Otra versión de este tejido, tejido en rayón o poliéster y rayón, se llama fuji.

El Sistema Armonizado de Aranceles de los Estados Unidos utiliza los términos inequívocos "tejido ancho" y "tejido angosto", con un límite de ancho de 30 centímetros (aproximadamente 12 pulgadas). Según esta definición, el gobierno de los Estados Unidos estima que entre el 70 y el 75 % de toda la producción textil a nivel mundial, en peso, es de tejido ancho.

El paño ancho (Flamenco Laken) se produjo en el Ducado de Brabante (actualmente Flandes) desde el siglo XI y durante todo el período medieval.

A partir de 1400, Leiden, en Holanda (hoy los Países Bajos), se convirtió en el lugar más importante de Europa en cuanto a la industria de los paños de lana. Allí, por primera vez, la producción se industrializó, es decir, el proceso de producción ya no se realizaba íntegramente en una única fábrica, sino que se producía siguiendo una distribución precisa de tareas en varias etapas. Todo el proceso estaba estrictamente supervisado, lo que daba como resultado una calidad constantemente alta, lo que hizo que los paños de lana de Leiden fueran muy populares. En 1417, la Liga Hanseática decidió que solo se venderían paños de lana aprobados de Leiden. A partir de 1500, la competencia de otras partes de Europa, especialmente Inglaterra, aumentó y Leiden perdió su papel de líder. En Italia, Florencia se convirtió en un importante centro de la industria de los paños de lana.

Hacia el año 1500, se fabricaban paños de seda en varios distritos de Inglaterra, incluidos Essex y Suffolk en el sur de East Anglia, el distrito textil de West Country (Gloucestershire, Wiltshire, este de Somerset, a veces con áreas adyacentes), Worcester, Coventry, Cranbrook en Kent y algunos otros lugares.

Esta era la mejor tela inglesa y los comerciantes de la Compañía de Comerciantes Aventureros de Londres exportaban grandes cantidades de ella, principalmente a Amberes, como tela blanca (es decir, sin teñir). Se terminaba y se teñía en Flandes y luego se comercializaba en todo el norte de Europa. Las telas podían ser cortas (24 yardas de largo) o largas (30 yardas de largo).

La materia prima para la lana de Worcester era lana de los condados fronterizos de Herefordshire y Shropshire, conocida como lana Lemster (es decir, Leominster). La lana para el oeste del país provenía de los Cotswolds. En ambos casos, la alta calidad era el resultado de los pastos comparativamente pobres, lo que (probablemente ayudado por la cría selectiva) hizo que las ovejas desarrollaran lana con las cualidades deseadas.

Las exportaciones inglesas de paños alcanzaron su nivel más alto a mediados del siglo XVI, después de lo cual algunas regiones comenzaron a producir otros tipos de tela. A mediados de la década de 1610, surgieron dificultades en los mercados de exportación, en parte debido a las dificultades monetarias en Europa del Este y en parte al mal concebido Proyecto Cockayne. La producción de paños disminuyó en el siglo XVII.

Worcester siguió siendo un centro de producción de paño blanco. Otras áreas, como Ludlow y partes de los Cotswolds, comenzaron a producir telas similares, conocidas como "Worcesters". El mercado sufrió un importante revés en el siglo XVIII, cuando el comercio de la Compañía del Levante con Turquía se vio obstaculizado por la competencia francesa. A partir de ese momento, la producción de paño blanco perdió su importancia.

• Banat Manto de lana hecho en la India.
• Bridgwater (1450-1500) - Un ancho de peso más ligero hecho en Inglaterra, Escocia y Gales.
• Castor - Pantalón de lana con sobrepeso.
• Cealtar (Irish Gaelic) - grueso vestido ancho gris
• Dunster (principalmente el siglo XIV) - ancha hecha específicamente en Somerset
• tela georgiana (c.1806)
• Haberjet (Middle Ages)- Un vestido grueso de lana, hecho en Inglaterra durante el período medieval, y asociado con monjes.
• Tejido de codo - Manto de lana fino hecho por los británicos usado típicamente para los hábitos de montar a las mujeres.
• El paño de la señora - más liviano de peso, hecho originalmente en tonos claros.
• Ropa de billar (19th century onwards) - Un ancho con un acabado claro, llamado después del establecimiento de sastre Henry Poole & Co (fundado 1806).
• Suclat - Un vestido de algodón de fabricación europea popular en el mercado de la India oriental.
• Superfine (18th century onwards) - merino broadcloth utilizado para la sastrería de los hombres.
• Tami - Mancha blanca china.
• Taunton (siglo XVI) - Originalmente hecho en Taunton, y disponible en grado medio o grueso, con un peso de 11oz. por patio, que fue fijado por ley.
• Tavestock (c. 1200-1350)
• West dozen (siglo XVI) - Nombre alternativo para tavestock.

• 
  Recubrimiento de ropa ancha, 2009
• 
  Cierre de superficie de ancho, con esquina de bolsillo y extremo de cajón para escala, fotografiado en aumento de 6×

El paño de lana, con su tacto aterciopelado y afieltrado, se ha utilizado para tapizar muebles e interiores de automóviles.

• Lewandowski, Elizabeth J. (2011). El diccionario completo del traje. Lanham, Md: Scarecrow Press, Inc. ISBN 9780810877856.
• Pedersen, Kathrine Vestergard; Nosch, Marie-Louise B., eds. (2009). The Medieval Broadcloth: Changing Trends in Fashion, Manufacturing and Consumption. Oxford: Oxbow Books. ISBN 978-1-84217-381-7.
• Ponting, Kenneth G. (1971). The Woollen Industry of South-West England. A. M. Kelley. ISBN 0-678-07751-7.
• Thursfield, Sarah (2001). El asistente del Tailor Medieval. Nueva York, Nueva York: traje & moda Prensa. ISBN 0-89676-239-4.