Nueva Orleans

Nueva Orleans (OR-l(ee) Enseñez, o-LEENZ, OR-lérica; francés: La Nouvelle-Orléans [la nuv campus] ()escucha), Español: Nueva Orleans) es un centro urbano consolidado situado a lo largo del río Mississippi en la región sureste del estado de Louisiana. Con una población de 383,997 según el censo de los EE.UU. 2020, es la ciudad más poblada de Louisiana y la duodécima ciudad populosa del sudeste de Estados Unidos. Sirviendo como importante puerto, Nueva Orleans se considera un centro económico y comercial para la región más amplia de la costa del Golfo de los Estados Unidos.

Nueva Orleans es reconocida mundialmente por su música distintiva, su cocina criolla, sus dialectos únicos y sus celebraciones y festivales anuales, sobre todo Mardi Gras. El corazón histórico de la ciudad es el Barrio Francés, conocido por su arquitectura criolla francesa y española y su vibrante vida nocturna a lo largo de Bourbon Street. La ciudad ha sido descrita como la "más singular" en los Estados Unidos, debido en gran parte a su herencia multicultural y multilingüe. Además, Nueva Orleans se conoce cada vez más como "Hollywood South" debido a su papel destacado en la industria del cine y en la cultura pop.

Fundada en 1718 por colonos franceses, Nueva Orleans fue una vez la capital territorial de la Luisiana francesa antes de convertirse en parte de los Estados Unidos en la Compra de Luisiana de 1803. Nueva Orleans en 1840 era la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos y fue la ciudad más grande del sur de Estados Unidos desde la era anterior a la guerra hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Históricamente, la ciudad ha sido muy vulnerable a las inundaciones, debido a la gran cantidad de lluvia, la baja elevación, el drenaje natural deficiente y la proximidad a múltiples cuerpos de agua. Las autoridades estatales y federales han instalado un complejo sistema de diques y bombas de drenaje en un esfuerzo por proteger la ciudad.

Nueva Orleans se vio gravemente afectada por el huracán Katrina en agosto de 2005, que inundó más del 80 % de la ciudad, mató a más de 1800 personas y desplazó a miles de residentes, provocando una disminución de la población de más del 50 %. Desde Katrina, los importantes esfuerzos de remodelación han dado lugar a un repunte de la población de la ciudad. Se han expresado preocupaciones sobre la gentrificación, los nuevos residentes que compran propiedades en comunidades anteriormente muy unidas y el desplazamiento de los residentes de toda la vida.

La ciudad y la parroquia de Orleans (en francés: paroisse d'Orléans) son colindantes. A partir de 2017, la parroquia de Orleans es la tercera parroquia más poblada de Luisiana, detrás de la parroquia de East Baton Rouge y la vecina parroquia de Jefferson. La ciudad y la parroquia están delimitadas por la parroquia de St. Tammany y el lago Pontchartrain al norte, la parroquia de St. Bernard y el lago Borgne al este, la parroquia de Plaquemines al sur y la parroquia de Jefferson al sur y al oeste.

La ciudad ancla el área metropolitana más grande del Gran Nueva Orleans, que tenía una población de 1 271 845 habitantes en 2020. El Gran Nueva Orleans es el área estadística metropolitana más poblada de Luisiana y, desde el censo de 2020, ha sido la 46.ª MSA más poblada de los Estados Unidos.

Etimología y apodos

El paisaje urbano de Nueva Orleans a principios de febrero de 2007

El nombre de Nueva Orleans deriva del nombre original en francés (La Nouvelle-Orléans), que fue dada a la ciudad en honor de Felipe II, duque de Orleans, quien sirvió como regente de Luis XV desde 1715 hasta 1723. La ciudad de Orleans lleva el nombre del emperador romano Aureliano, originalmente conocida como Aurelianum. Así, por extensión, Nueva Orleans también lleva el nombre de Aurelian, y en latín se traduciría como Nova Aurelianum.

Tras la derrota de Francia en los Seven Years' Guerra y el Tratado de París, que se firmó en 1763, Francia transfirió la posesión de Luisiana a España. Los españoles cambiaron el nombre de la ciudad a Nueva Orleans (pronunciado [ˌnweβa oɾleˈans]), que se usó hasta 1800. Cuando Estados Unidos adquirió la posesión de Francia en 1803, el nombre francés fue adoptado y anglicanizado para convertirse en el nombre moderno, que todavía se usa en la actualidad.

Nueva Orleans tiene varios apodos, incluidos estos:

• Crescent City, aludiendo al curso del río Lower Mississippi alrededor y a través de la ciudad.
• El Big Easy, posiblemente una referencia de músicos a principios del siglo XX a la relativa facilidad de encontrar trabajo allí.
• La ciudad que se preocupa, utilizado desde al menos 1938, refiriéndose a la naturaleza externamente fácil y sin preocupaciones de los residentes.
• NOLA, el acrónimo de Nueva Orleans, Louisiana.

Historia

Época colonial franco-española

La Nouvelle-Orléans (Nueva Orleans) fue fundada en la primavera de 1718 (el 7 de mayo se ha convertido en la fecha tradicional para conmemorar el aniversario, pero se desconoce el día real) por la French Mississippi Company, bajo la dirección de Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, en terrenos habitados por los Chitimacha. Lleva el nombre de Felipe II, duque de Orleans, que era regente del Reino de Francia en ese momento. Su título provino de la ciudad francesa de Orleans. La colonia francesa de Luisiana fue cedida al Imperio español en el Tratado de París de 1763, tras la derrota de Francia ante Gran Bretaña en la Guerra de los Siete Años. Guerra. Durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense, Nueva Orleans fue un puerto importante para el contrabando de ayuda a los revolucionarios estadounidenses y el transporte de equipos y suministros militares por el río Mississippi. A partir de la década de 1760, los filipinos comenzaron a establecerse en Nueva Orleans y sus alrededores. Bernardo de Gálvez y Madrid, Conde de Gálvez dirigió con éxito una campaña del sur contra los británicos desde la ciudad en 1779. Nueva Orleans (el nombre de Nueva Orleans en español) permaneció bajo control español hasta 1803, cuando volvió brevemente al dominio francés. Casi toda la arquitectura sobreviviente del siglo XVIII del Vieux Carré (barrio francés) data del período español, excepto el Antiguo Convento de las Ursulinas.

El Revolt tuvo lugar en lo que ahora es Parque Histórico Nacional Natchez en Natchez, Mississippi.

Como colonia francesa, Luisiana enfrentó luchas con numerosas tribus nativas americanas, que navegaban por los intereses contrapuestos de Francia, España e Inglaterra, así como con rivales tradicionales. En particular, los Natchez, cuyas tierras tradicionales estaban a lo largo del Mississippi cerca de la ciudad moderna de Natchez, Mississippi, tuvieron una serie de guerras que culminaron en la Revuelta de Natchez que comenzó en 1729 con los Natchez invadiendo Fort Rosalie. Aproximadamente 230 colonos franceses fueron asesinados y el asentamiento de Natchez fue destruido, lo que provocó temor y preocupación en Nueva Orleans y el resto del territorio. En represalia, el entonces gobernador Étienne Perier lanzó una campaña para destruir completamente la nación Natchez y sus aliados nativos. Para 1731, el pueblo Natchez había sido asesinado, esclavizado o dispersado entre otras tribus, pero la campaña agrió las relaciones entre Francia y los nativos americanos del territorio, lo que condujo directamente a las Guerras Chickasaw de la década de 1730.

Las relaciones con la población nativa americana de Luisiana siguieron siendo una preocupación hasta la década de 1740 para el gobernador Marquis de Vaudreuil. A principios de la década de 1740, los comerciantes de las Trece Colonias cruzaron las Montañas Apalaches. Las tribus nativas americanas ahora operarían dependiendo de cuál de los varios colonos europeos les beneficiaría más. Varias de estas tribus y especialmente Chickasaw y Choctaw intercambiarían bienes y regalos por su lealtad. El problema económico en la colonia, que continuó bajo Vaudreuil, resultó en muchas incursiones de las tribus nativas americanas, aprovechando la debilidad francesa. En 1747 y 1748, Chickasaw atacaría a lo largo de la orilla este del Mississippi hasta el sur de Baton Rouge. Estas redadas a menudo obligarían a los residentes de la Luisiana francesa a refugiarse en Nueva Orleans propiamente dicha.

La incapacidad para encontrar mano de obra era el problema más apremiante en la joven colonia. Los colonos recurrieron a los esclavos africanos subsaharianos para rentabilizar sus inversiones en Luisiana. A fines de la década de 1710, el comercio transatlántico de esclavos importó esclavos africanos a la colonia. Esto condujo al envío más grande en 1716, donde aparecieron varios barcos comerciales con esclavos como carga para los residentes locales en un lapso de un año.

Para 1724, la gran cantidad de negros en Luisiana provocó la institucionalización de las leyes que rigen la esclavitud dentro de la colonia. Estas leyes requerían que los esclavos fueran bautizados en la fe católica romana, los esclavos se casaran en la iglesia y no otorgaban derechos legales a los esclavos. La ley de esclavos formada en la década de 1720 se conoce como Code Noir, que también se filtraría en el período anterior a la guerra en el sur de Estados Unidos. La cultura esclavista de Luisiana tenía su propia sociedad afrocriolla distinta que recurría a las culturas pasadas y la situación de los esclavos en el Nuevo Mundo. El afrocriollo estuvo presente en las creencias religiosas y en el idioma criollo de Luisiana. La religión más asociada con este período fue llamada Voodoo.

En la ciudad de Nueva Orleans, una mezcla inspiradora de influencias extranjeras creó un crisol de culturas que todavía se celebra hoy. Al final de la colonización francesa en Luisiana, Nueva Orleans fue reconocida comercialmente en el mundo atlántico. Sus habitantes comerciaban a través del sistema comercial francés. Nueva Orleans fue un centro para este comercio tanto física como culturalmente porque sirvió como punto de salida al resto del mundo para el interior del continente norteamericano.

En un caso, el gobierno francés estableció una sala capitular de hermanas en Nueva Orleans. Las hermanas Ursulinas luego de ser patrocinadas por la Compañía de Indias, fundaron un convento en la ciudad en 1727. A fines de la época colonial, la Academia Ursulina mantenía una casa de 70 internas y 100 alumnas diurnas. Hoy, numerosas escuelas en Nueva Orleans pueden rastrear su linaje desde esta academia.

1724 plan para la iglesia parisina de Saint Louis, Nueva Orleans, Louisiana, por Adrien de Pauger

Otro ejemplo notable es el plano de las calles y la arquitectura que todavía distinguen a Nueva Orleans en la actualidad. La Luisiana francesa tuvo arquitectos tempranos en la provincia que fueron capacitados como ingenieros militares y ahora fueron asignados para diseñar edificios gubernamentales. Pierre Le Blond de Tour y Adrien de Pauger, por ejemplo, planificaron muchas de las primeras fortificaciones, junto con el plano de las calles de la ciudad de Nueva Orleans. Después de ellos, en la década de 1740, Ignace François Broutin, como ingeniero jefe de Luisiana, reformuló la arquitectura de Nueva Orleans con un amplio programa de obras públicas.

Los legisladores franceses en París intentaron establecer normas políticas y económicas para Nueva Orleans. Actuó de manera autónoma en gran parte de sus aspectos culturales y físicos, pero también se mantuvo en comunicación con las tendencias extranjeras.

Después de que los franceses cedieron el oeste de Luisiana a los españoles, los comerciantes de Nueva Orleans intentaron ignorar el dominio español e incluso restablecer el control francés en la colonia. Los ciudadanos de Nueva Orleans celebraron una serie de reuniones públicas durante 1765 para mantener a la población en oposición al establecimiento del dominio español. Las pasiones antiespañolas en Nueva Orleans alcanzaron su nivel más alto después de dos años de administración española en Luisiana. El 27 de octubre de 1768, una turba de residentes locales clavó los cañones que custodiaban Nueva Orleans y tomó el control de la ciudad de manos de los españoles. La rebelión organizó un grupo para navegar hacia París, donde se reunió con funcionarios del gobierno francés. Este grupo trajo consigo un largo memorial para resumir los abusos que la colonia había sufrido por parte de los españoles. El rey Luis XV y sus ministros reafirmaron la soberanía de España sobre Luisiana.

Era territorial de los Estados Unidos

El Tercer Tratado de San Ildefonso en 1800 restauró el control francés de Nueva Orleans y Luisiana, pero Napoleón vendió ambos a los Estados Unidos en la Compra de Luisiana en 1803. A partir de entonces, la ciudad creció rápidamente con la afluencia de estadounidenses, franceses, criollos y africanos. Los inmigrantes posteriores fueron irlandeses, alemanes, polacos e italianos. Los principales cultivos básicos de azúcar y algodón se cultivaron con mano de obra esclava en grandes plantaciones cercanas.

Entre 1791 y 1810, llegaron miles de refugiados dominicanos de la revolución haitiana, tanto blancos como personas libres de color (affranchis o gens de couleur libres). en Nueva Orleans; algunos trajeron a sus esclavos con ellos, muchos de los cuales eran nativos africanos o descendientes de sangre pura. Mientras que el gobernador Claiborne y otros funcionarios querían mantener alejados a más negros libres, los criollos franceses querían aumentar la población de habla francesa. Además de reforzar la población de habla francesa del territorio, estos refugiados tuvieron un impacto significativo en la cultura de Luisiana, incluido el desarrollo de su industria azucarera y sus instituciones culturales.

A medida que se permitía el ingreso de más refugiados al Territorio de Orleans, también llegaron refugiados de Santo Domingo que habían ido primero a Cuba. Muchos de los francófonos blancos habían sido deportados por funcionarios en Cuba en 1809 como represalia por los esquemas bonapartistas. Casi el 90 por ciento de estos inmigrantes se establecieron en Nueva Orleans. La migración de 1809 trajo 2.731 blancos, 3.102 personas de color libres (de raza mixta europea y descendencia africana) y 3.226 esclavos principalmente de ascendencia africana, duplicando la población de la ciudad. La ciudad se volvió 63 por ciento negra, una proporción mayor que el 53 por ciento de Charleston, Carolina del Sur en ese momento.

Batalla de Nueva Orleans

La batalla de Nueva Orleans (1815)

Plan de la ciudad y suburbios de Nueva Orleans: de una encuesta realizada en 1815

Durante la campaña final de la guerra de 1812, los británicos enviaron una fuerza de 11 000 para intentar capturar Nueva Orleans. A pesar de los grandes desafíos, el general Andrew Jackson, con el apoyo de la Marina de los EE. UU., reunió con éxito una fuerza de milicias de Louisiana y Mississippi, regulares del ejército de los EE. UU., un gran contingente de milicias del estado de Tennessee, hombres de la frontera de Kentucky y corsarios locales (este último dirigido pirata Jean Lafitte), para derrotar decisivamente a los británicos, liderados por Sir Edward Pakenham, en la Batalla de Nueva Orleans el 8 de enero de 1815.

Los ejércitos no se habían enterado del Tratado de Gante, que se había firmado el 24 de diciembre de 1814 (sin embargo, el tratado no pedía el cese de las hostilidades hasta después de que ambos gobiernos lo ratificaran. El gobierno de EE. UU. lo ratificó en febrero 16, 1815). La lucha en Luisiana comenzó en diciembre de 1814 y no terminó hasta fines de enero, después de que los estadounidenses mantuvieran a raya a la Royal Navy durante un asedio de diez días a Fort St. Philip (la Royal Navy pasó a capturar Fort Bowyer cerca de Mobile, antes de que el comandantes recibieron noticias del tratado de paz).

Puerto

Mississippi Barcos de vapor en Nueva Orleans, 1853

Como puerto, Nueva Orleans desempeñó un papel importante durante el período anterior a la guerra en el comercio de esclavos en el Atlántico. El puerto manejaba productos básicos para la exportación desde el interior y productos importados de otros países, que se almacenaban y transferían en Nueva Orleans a embarcaciones más pequeñas y se distribuían a lo largo de la cuenca del río Mississippi. El río se llenó de barcos de vapor, chalanas y veleros. A pesar de su papel en el comercio de esclavos, Nueva Orleans en ese momento también tenía la comunidad más grande y próspera de personas libres de color en la nación, que a menudo eran propietarios educados de clase media.

Eclipsando a las otras ciudades del sur de antes de la guerra, Nueva Orleans tenía el mercado de esclavos más grande de EE. UU. El mercado se expandió después de que Estados Unidos puso fin al comercio internacional en 1808. Dos tercios de los más de un millón de esclavos traídos al sur profundo llegaron a través de la migración forzada en el comercio interno de esclavos. El dinero generado por la venta de esclavos en el Alto Sur se ha estimado en un 15 por ciento del valor de la economía de cultivos básicos. Los esclavos fueron valorados colectivamente en medio billón de dólares. El comercio generó una economía auxiliar: transporte, vivienda y vestimenta, tarifas, etc., estimada en el 13,5% del precio por persona, que asciende a decenas de miles de millones de dólares (dólares de 2005, ajustados por inflación) durante el período anterior a la guerra, con New Orleans como principal beneficiario.

Según el historiador Paul Lachance,

la adición de inmigrantes blancos [de Saint-Domingue] a la población criolla blanca permitió a los hablantes franceses permanecer una mayoría de la población blanca hasta casi 1830. Sin embargo, si una proporción sustancial de personas libres de color y esclavos no hubieran hablado también en francés, la comunidad galáctica se habría convertido en una minoría de la población total desde 1820.

Después de la Compra de Luisiana, numerosos angloamericanos emigraron a la ciudad. La población se duplicó en la década de 1830 y para 1840, Nueva Orleans se había convertido en la ciudad más rica y la tercera más poblada del país, después de Nueva York y Baltimore. Los inmigrantes alemanes e irlandeses comenzaron a llegar en la década de 1840, trabajando como trabajadores portuarios. En este período, la legislatura estatal aprobó más restricciones a las manumisiones de esclavos y prácticamente las puso fin en 1852.

En la década de 1850, los francófonos blancos seguían siendo una comunidad intacta y vibrante en Nueva Orleans. Mantuvieron la instrucción en francés en dos de los cuatro distritos escolares de la ciudad (todos atendían a estudiantes blancos). En 1860, la ciudad tenía 13 000 personas de color libres (gens de couleur libres), la clase de personas libres, en su mayoría mestizos, que se expandió en número durante el dominio francés y español. Establecieron algunas escuelas privadas para sus hijos. El censo registró al 81 por ciento de las personas libres de color como mulatos, un término usado para cubrir todos los grados de mestizaje. En su mayoría parte del grupo francófono, constituían la clase artesana, educada y profesional de los afroamericanos. La masa de negros todavía estaba esclavizada, trabajando en el puerto, en el servicio doméstico, en la artesanía y, sobre todo, en las muchas grandes plantaciones de caña de azúcar de los alrededores.

Después de crecer un 45 por ciento en la década de 1850, en 1860, la ciudad tenía casi 170 000 habitantes. Había crecido en riqueza, con un "ingreso per cápita [que] era el segundo en la nación y el más alto en el Sur." La ciudad desempeñó un papel como "principal puerta de entrada comercial para la próspera sección media de la nación". El puerto fue el tercero más grande del país en términos de tonelaje de mercancías importadas, después de Boston y Nueva York, con 659 000 toneladas en 1859.

Era de la Guerra Civil-Reconstrucción

Los hambrientos de Nueva Orleans bajo ocupación de la Unión durante la Guerra Civil, 1862

Como temía la élite criolla, la Guerra Civil estadounidense cambió su mundo. En abril de 1862, luego de la ocupación de la ciudad por parte de la Armada de la Unión después de la Batalla de Forts Jackson y St. Philip, se nombró al general Benjamin F. Butler, un respetado abogado de Massachusetts que servía en la milicia de ese estado. gobernador militar. Los residentes de Nueva Orleans que apoyaban a la Confederación lo apodaron 'Bestia'. Butler, debido a una orden que emitió. Después de que sus tropas fueran asaltadas y hostigadas en las calles por mujeres que aún eran leales a la causa confederada, su orden advirtió que tales sucesos futuros darían como resultado que sus hombres trataran a esas mujeres como "aquellas que ejercen su vocación en las calles"., lo que implica que tratarían a las mujeres como prostitutas. Los relatos de esto se difundieron ampliamente. También llegó a ser llamado "Cucharas" Butler por los presuntos saqueos que sus tropas realizaron mientras ocupaban la ciudad, tiempo durante el cual supuestamente él mismo hurtó cubiertos de plata.

De manera significativa, Butler abolió la instrucción en francés en las escuelas de la ciudad. Las medidas estatales en 1864 y, después de la guerra, en 1868 fortalecieron aún más la política de inglés solamente impuesta por los representantes federales. Con el predominio de los angloparlantes, ese idioma ya se había vuelto dominante en los negocios y el gobierno. A fines del siglo XIX, el uso francés se había desvanecido. También estaba bajo la presión de inmigrantes irlandeses, italianos y alemanes. Sin embargo, todavía en 1902 'una cuarta parte de la población de la ciudad hablaba francés en las relaciones cotidianas ordinarias, mientras que otras dos cuartas partes podían entender el idioma perfectamente', y aún en 1945, muchas mujeres criollas de edad avanzada no hablaban inglés. El último periódico importante en francés, L'Abeille de la Nouvelle-Orléans (Abeja de Nueva Orleans), dejó de publicarse el 27 de diciembre de 1923, después de noventa y seis años. Según algunas fuentes, Le Courrier de la Nouvelle Orleans continuó hasta 1955.

Como la ciudad fue capturada y ocupada a principios de la guerra, se salvó de la destrucción por la guerra sufrida por muchas otras ciudades del sur de Estados Unidos. El Ejército de la Unión finalmente extendió su control hacia el norte a lo largo del río Mississippi y a lo largo de las áreas costeras. Como resultado, la mayor parte de la parte sur de Luisiana estaba originalmente exenta de las disposiciones liberadoras de la "Proclamación de Emancipación" emitido por el presidente Abraham Lincoln. Un gran número de ex esclavos rurales y algunas personas de color libres de la ciudad se ofrecieron como voluntarios para los primeros regimientos de tropas negras en la guerra. Dirigidos por el general de brigada Daniel Ullman (1810–1892), del 78º Regimiento de la Milicia de Voluntarios del Estado de Nueva York, eran conocidos como el "Corps d'Afrique." Si bien ese nombre había sido utilizado por una milicia antes de la guerra, ese grupo estaba compuesto por personas libres de color. El nuevo grupo estaba compuesto en su mayoría por antiguos esclavos. Fueron complementados en los dos últimos años de la guerra por las tropas de color de los Estados Unidos recién organizadas, que desempeñaron un papel cada vez más importante en la guerra.

La violencia en todo el sur, especialmente los disturbios de Memphis de 1866 seguidos por los disturbios de Nueva Orleans en el mismo año, llevaron al Congreso a aprobar la Ley de Reconstrucción y la Decimocuarta Enmienda, extendiendo las protecciones de la ciudadanía plena a los libertos y las personas libres de color.. Luisiana y Texas quedaron bajo la autoridad del "Quinto Distrito Militar" de los Estados Unidos durante la Reconstrucción. Luisiana fue readmitida en la Unión en 1868. Su Constitución de 1868 otorgó el sufragio universal masculino y estableció la educación pública universal. Tanto los negros como los blancos fueron elegidos para cargos locales y estatales. En 1872, el vicegobernador P.B.S. Pinchback, que era mestizo, sucedió a Henry Clay Warmouth durante un breve período como gobernador republicano de Luisiana, convirtiéndose en el primer gobernador afrodescendiente de un estado de EE. UU. (el siguiente afroamericano en servir como gobernador de un estado de EE. UU. fue Douglas Wilder, elegido en Virginia en 1989). Nueva Orleans operó un sistema de escuelas públicas racialmente integrado durante este período.

Los daños causados por la guerra en los diques y las ciudades a lo largo del río Mississippi afectaron negativamente los cultivos y el comercio del sur. El gobierno federal contribuyó a restaurar la infraestructura. La recesión financiera nacional y el pánico de 1873 afectaron negativamente a las empresas y retrasaron la recuperación económica.

Desde 1868, las elecciones en Luisiana estuvieron marcadas por la violencia, ya que los insurgentes blancos intentaron suprimir el voto de los negros e interrumpir las reuniones del Partido Republicano. La disputada elección para gobernador de 1872 resultó en conflictos que duraron años. La "Liga Blanca", un grupo paramilitar insurgente que apoyaba al Partido Demócrata, se organizó en 1874 y operó abiertamente, reprimiendo violentamente el voto negro y expulsando a los funcionarios republicanos. En 1874, en la Batalla de Liberty Place, 5.000 miembros de la Liga Blanca lucharon con la policía de la ciudad para apoderarse de las oficinas estatales del candidato demócrata a gobernador, reteniéndolas durante tres días. Para 1876, tales tácticas dieron como resultado que los demócratas blancos, los llamados Redentores, recuperaran el control político de la legislatura estatal. El gobierno federal se dio por vencido y retiró sus tropas en 1877, poniendo fin a la Reconstrucción.

Era de Jim Crow

Dixiecrats aprobó las leyes de Jim Crow, estableciendo la segregación racial en las instalaciones públicas. En 1889, la legislatura aprobó una enmienda constitucional que incorporó una "cláusula de derechos adquiridos" que efectivamente privó de sus derechos a los libertos, así como a las personas de color adineradas manumitidas antes de la guerra. Incapaces de votar, los afroamericanos no podían servir en jurados ni en cargos locales, y fueron excluidos de la política formal durante generaciones. El sur de los Estados Unidos estaba gobernado por un Partido Demócrata blanco. Las escuelas públicas estaban segregadas racialmente y permanecieron así hasta 1960.

Nueva Orleans' una gran comunidad de personas libres de color (gens de couleur libres) bien educadas, a menudo de habla francesa, que habían sido libres antes de la Guerra Civil, luchó contra Jim Crow. Organizaron el Comité des Citoyens (Comité de Ciudadanos) para trabajar por los derechos civiles. Como parte de su campaña legal, reclutaron a uno de los suyos, Homer Plessy, para probar si la Ley de Autos Separados recientemente promulgada en Luisiana era constitucional. Plessy abordó un tren de cercanías que salía de Nueva Orleans hacia Covington, Louisiana, se sentó en el automóvil reservado solo para blancos y fue arrestado. El caso resultante de este incidente, Plessy v. Ferguson, fue visto por la Corte Suprema de EE. UU. en 1896. La corte dictaminó que "separados pero iguales" las adaptaciones fueron constitucionales, defendiendo efectivamente las medidas de Jim Crow.

En la práctica, las escuelas e instalaciones públicas afroamericanas carecían de fondos suficientes en todo el sur. El fallo de la Corte Suprema contribuyó a este período como el punto más bajo de las relaciones raciales en los Estados Unidos. La tasa de linchamientos de hombres negros fue alta en todo el sur, ya que otros estados también privaron a los negros de sus derechos y trataron de imponer Jim Crow. También surgieron prejuicios nativistas. El sentimiento antiitaliano en 1891 contribuyó al linchamiento de 11 italianos, algunos de los cuales habían sido absueltos del asesinato del jefe de policía. Algunos fueron asesinados a tiros en la cárcel donde estaban detenidos. Fue el linchamiento masivo más grande en la historia de Estados Unidos. En julio de 1900, la ciudad fue barrida por turbas blancas que se amotinaron después de que Robert Charles, un joven afroamericano, matara a un policía y escapara temporalmente. La turba lo mató a él ya unos 20 negros más; siete blancos murieron en el conflicto de varios días, hasta que una milicia estatal lo reprimió.

En toda Nueva Orleans' historia, hasta principios del siglo XX cuando los avances médicos y científicos mejoraron la situación, la ciudad sufrió repetidas epidemias de fiebre amarilla y otras enfermedades tropicales e infecciosas.

Siglo XX

Avenida Esplanade en la calle Borgoña, mirando hacia el lago (norte) hacia Lago Pontchartrain en 1900

1943 línea de espera en la oficina de Rationing Board en Nueva Orleans

Richard Nixon en Nueva Orleans, agosto de 1970. Real en Iberville Streets, rumbo a Canal Street.

Nueva Orleans' El cenit económico y demográfico en relación con otras ciudades americanas se produjo en el período anterior a la guerra. Era la quinta ciudad más grande del país en 1860 (después de Nueva York, Filadelfia, Boston y Baltimore) y era significativamente más grande que todas las demás ciudades del sur. Desde mediados del siglo XIX en adelante, el rápido crecimiento económico se desplazó a otras áreas, mientras que Nueva Orleans' la importancia relativa disminuyó constantemente. El crecimiento de los ferrocarriles y las carreteras disminuyó el tráfico fluvial, desviando las mercancías hacia otros corredores y mercados de transporte. Miles de las personas de color más ambiciosas abandonaron el estado en la Gran Migración alrededor de la Segunda Guerra Mundial y después, muchas hacia destinos en la Costa Oeste. Desde finales de 1800, la mayoría de los censos registraron que Nueva Orleans descendió en la lista de las ciudades estadounidenses más grandes (la población de Nueva Orleans siguió aumentando durante todo el período, pero a un ritmo más lento que antes de la Guerra Civil).

A mediados del siglo XX, los habitantes de Nueva Orleans reconocieron que su ciudad ya no era la principal zona urbana del sur. Para 1950, Houston, Dallas y Atlanta superaban en tamaño a Nueva Orleans, y en 1960 Miami eclipsó a Nueva Orleans, incluso cuando la población de esta última alcanzó su pico histórico. Al igual que con otras ciudades estadounidenses más antiguas, la construcción de carreteras y el desarrollo suburbano atrajeron a los residentes del centro de la ciudad a viviendas más nuevas en las afueras. El censo de 1970 registró la primera disminución absoluta de la población desde que la ciudad se convirtió en parte de los Estados Unidos en 1803. El área metropolitana de Nueva Orleans continuó expandiéndose en población, aunque más lentamente que otras ciudades importantes de Sun Belt. Si bien el puerto siguió siendo uno de los más grandes del país, la automatización y la contenedorización costaron muchos puestos de trabajo. El papel anterior de la ciudad como banquero del sur fue reemplazado por ciudades pares más grandes. Nueva Orleans' La economía siempre se había basado más en el comercio y los servicios financieros que en la manufactura, pero el sector manufacturero relativamente pequeño de la ciudad también se contrajo después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de algunos éxitos de desarrollo económico bajo las administraciones de DeLesseps "Chep" Morrison (1946–1961) y Víctor "Vic" Schiro (1961–1970), área metropolitana de Nueva Orleans' la tasa de crecimiento estuvo constantemente rezagada con respecto a las ciudades más vigorosas.

Movimiento por los derechos civiles

Durante los últimos años de la administración de Morrison, y durante la totalidad de la de Schiro, la ciudad fue un centro del movimiento por los derechos civiles. La Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur se fundó en Nueva Orleans y se llevaron a cabo sentadas en los mostradores del almuerzo en los grandes almacenes de Canal Street. Una serie prominente y violenta de confrontaciones ocurrió en 1960 cuando la ciudad intentó eliminar la segregación escolar, luego del fallo de la Corte Suprema en Brown v. Board of Education (1954). Cuando Ruby Bridges, de seis años, se integró a la escuela primaria William Frantz en el distrito Ninth Ward, fue la primera niña de color en asistir a una escuela que antes solo era para blancos en el sur. Mucha controversia precedió al Sugar Bowl de 1956 en el Tulane Stadium, cuando los Pitt Panthers, con el fullback afroamericano Bobby Grier en la lista, se enfrentaron a los Georgia Tech Yellow Jackets. Hubo controversia sobre si Grier debería poder jugar debido a su raza, y si Georgia Tech debería incluso jugar debido a la oposición del gobernador de Georgia, Marvin Griffin, a la integración racial. Después de que Griffin envió públicamente un telegrama a la Junta de Regentes del estado solicitando a Georgia Tech que no participara en eventos racialmente integrados, el presidente de Georgia Tech, Blake R. Van Leer, rechazó la solicitud y amenazó con renunciar. El juego transcurrió según lo planeado.

El éxito del movimiento por los derechos civiles al obtener la aprobación federal de la Ley de derechos civiles de 1964 y la Ley de derechos electorales de 1965 renovó los derechos constitucionales, incluido el voto de los negros. Juntos, dieron como resultado los cambios de mayor alcance en Nueva Orleans' historia del siglo XX. Aunque la igualdad legal y civil se restableció a fines de la década de 1960, persistió una gran brecha en los niveles de ingresos y logros educativos entre las comunidades blanca y afroamericana de la ciudad. A medida que la clase media y los miembros más ricos de ambas razas abandonaron el centro de la ciudad, el nivel de ingresos de su población disminuyó y se volvió proporcionalmente más afroamericana. A partir de 1980, la mayoría afroamericana eligió principalmente a funcionarios de su propia comunidad. Lucharon por reducir la brecha mediante la creación de condiciones propicias para el mejoramiento económico de la comunidad afroamericana.

Nueva Orleans se volvió cada vez más dependiente del turismo como pilar económico durante las administraciones de Sidney Barthelemy (1986–1994) y Marc Morial (1994–2002). Los niveles relativamente bajos de logros educativos, las altas tasas de pobreza de los hogares y el aumento de la delincuencia amenazaron la prosperidad de la ciudad en las últimas décadas del siglo. Los efectos negativos de estas condiciones socioeconómicas se alinearon mal con los cambios a fines del siglo XX en la economía de los Estados Unidos, que reflejaron un paradigma posindustrial basado en el conocimiento en el que las habilidades mentales y la educación eran más importantes para el avance que el manual. habilidades.

Drenaje y control de inundaciones

Vista del Distrito Comercial Central de Nueva Orleans, como se ve desde el río Mississippi. USS New Orleans (LPD-18) en primer plano (2007).

En el siglo XX, Nueva Orleans' Los líderes gubernamentales y empresariales creían que necesitaban drenar y desarrollar áreas periféricas para permitir la expansión de la ciudad. El desarrollo más ambicioso durante este período fue un plan de drenaje ideado por el ingeniero e inventor A. Baldwin Wood, diseñado para romper el dominio del pantano circundante sobre la expansión geográfica de la ciudad. Hasta entonces, el desarrollo urbano en Nueva Orleans se limitaba en gran medida a terrenos más altos a lo largo de los pantanos y diques naturales de los ríos.

El sistema de bombeo de Wood permitió a la ciudad drenar grandes extensiones de pantanos y marismas y expandirse a áreas bajas. Durante el siglo XX, el hundimiento rápido, tanto natural como inducido por el hombre, dio como resultado que estas áreas recién pobladas se hundieran varios pies bajo el nivel del mar.

Nueva Orleans era vulnerable a las inundaciones incluso antes de que la huella de la ciudad se alejara del terreno elevado natural cerca del río Mississippi. Sin embargo, a fines del siglo XX, los científicos y los residentes de Nueva Orleans se dieron cuenta gradualmente de la creciente vulnerabilidad de la ciudad. En 1965, las inundaciones provocadas por el huracán Betsy mataron a decenas de residentes, aunque la mayor parte de la ciudad permaneció seca. La inundación provocada por la lluvia del 8 de mayo de 1995 demostró la debilidad del sistema de bombeo. Después de ese evento, se tomaron medidas para mejorar drásticamente la capacidad de bombeo. En las décadas de 1980 y 1990, los científicos observaron que la erosión extensa, rápida y continua de las marismas y los pantanos que rodean a Nueva Orleans, especialmente la relacionada con el canal de salida del río Mississippi y el golfo, tuvo el resultado no deseado de dejar a la ciudad más vulnerable que antes a marejadas ciclónicas catastróficas inducidas por huracanes.

Siglo XXI

Huracán Katrina

Huracán Katrina en su cascada de Nueva Orleans

Nueva Orleans se vio catastróficamente afectada por lo que Raymond B. Seed denominó "el peor desastre de ingeniería del mundo desde Chernobyl", cuando el sistema federal de diques falló durante el huracán Katrina el 29 de agosto de 2005. Para entonces el huracán se acercó a la ciudad el 29 de agosto de 2005, la mayoría de los residentes habían evacuado. Cuando el huracán atravesó la región de la Costa del Golfo, el sistema federal de protección contra inundaciones de la ciudad falló, lo que resultó en el peor desastre de ingeniería civil en la historia de Estados Unidos en ese momento. Los muros contra inundaciones y los diques construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos fallaron por debajo de las especificaciones de diseño y el 80% de la ciudad se inundó. Decenas de miles de residentes que se habían quedado fueron rescatados o se dirigieron a refugios de último recurso en el Louisiana Superdome o el New Orleans Morial Convention Center. Se registró la muerte de más de 1.500 personas en Luisiana, la mayoría en Nueva Orleans, mientras que otras siguen desaparecidas. Antes del huracán Katrina, la ciudad convocó a la primera evacuación obligatoria de su historia, seguida de otra evacuación obligatoria tres años después con el huracán Gustav.

Huracán Rita

La ciudad fue declarada prohibida para los residentes mientras comenzaban los esfuerzos de limpieza después del huracán Katrina. La llegada del huracán Rita en septiembre de 2005 hizo que se pospusieran los esfuerzos de repoblación, y la marejada ciclónica de Rita volvió a inundar el distrito inferior Ninth.

Recuperación post-desastre

Vista aérea desde un helicóptero de la Armada de los Estados Unidos que muestra aguas inundadas alrededor de la Superdome de Louisiana (estadodio) y alrededores (2005)

Debido a la magnitud de los daños, muchas personas se reasentaron de forma permanente fuera del área. Los esfuerzos federales, estatales y locales apoyaron la recuperación y reconstrucción en vecindarios severamente dañados. La Oficina del Censo de EE. UU. En julio de 2006 estimó que la población era de 223.000 habitantes; un estudio posterior estimó que 32.000 residentes adicionales se habían mudado a la ciudad a partir de marzo de 2007, lo que elevó la población estimada a 255.000, aproximadamente el 56% del nivel de población anterior a Katrina. Otra estimación, basada en el uso de servicios públicos de julio de 2007, estimó que la población era de aproximadamente 274.000 o el 60% de la población anterior a Katrina. Estas estimaciones son algo menores a una tercera estimación, basada en registros de entrega de correo, del Centro de Datos de la Comunidad del Gran Nueva Orleans en junio de 2007, que indicó que la ciudad había recuperado aproximadamente dos tercios de su población anterior a Katrina. En 2008, la Oficina del Censo de EE. UU. revisó al alza su estimación de población de la ciudad, a 336.644. Más recientemente, en julio de 2015, la población volvió a ser de 386 617, el 80 % de lo que era en 2000.

Varios eventos turísticos importantes y otras formas de ingresos para la ciudad han regresado. Volvieron las grandes convenciones. Los juegos de bolos universitarios regresaron para la temporada 2006-2007. Los New Orleans Saints regresaron esa temporada. Los New Orleans Hornets (ahora llamados Pelicans) regresaron a la ciudad para la temporada 2007-2008. Nueva Orleans fue sede del Juego de Estrellas de la NBA de 2008. Además, la ciudad fue sede del Super Bowl XLVII.

Eventos anuales importantes como Mardi Gras, Voodoo Experience y Jazz & Heritage Festival nunca fueron desplazados o cancelados. En 2007 se creó un nuevo festival anual, 'The Running of the Bulls New Orleans'.

Huracán Ida

El 29 de agosto de 2021, el huracán Ida, un huracán de categoría 4, tocó tierra al oeste de Nueva Orleans, donde el estallido del tornado del huracán Ida causó daños.

Geografía

Una imagen satelital de color real tomada en Landsat de la NASA 7, 2004

Nueva Orleans está ubicada en el delta del río Mississippi, al sur del lago Pontchartrain, a orillas del río Mississippi, aproximadamente a 169 km río arriba desde el golfo de México. Según la Oficina del Censo de EE. UU., el área de la ciudad es de 350 millas cuadradas (910 km²), de las cuales 169 millas cuadradas (440 km²) son terrenos. y 181 millas cuadradas (470 km²) (52 %) es agua. El área a lo largo del río se caracteriza por crestas y depresiones.

Elevación

Seccional vertical, mostrando la máxima altura de las leves de 23 pies (7,0 m)

Nueva Orleans se asentó originalmente en los diques naturales del río o en un terreno elevado. Después de la Ley de Control de Inundaciones de 1965, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. construyó muros contra inundaciones y diques artificiales alrededor de una huella geográfica mucho más grande que incluía marismas y pantanos anteriores. Con el tiempo, el bombeo de agua de los pantanos permitió el desarrollo en áreas de menor elevación. Hoy en día, la mitad de la ciudad se encuentra al nivel medio local del mar o por debajo de él, mientras que la otra mitad se encuentra ligeramente por encima del nivel del mar. La evidencia sugiere que partes de la ciudad pueden estar cayendo en altura debido al hundimiento.

Un estudio de 2007 realizado por Tulane and Xavier University sugirió que "51%... de las partes urbanizadas contiguas de los distritos de Orleans, Jefferson y St. Bernard se encuentran al nivel del mar o por encima de este" con las áreas más densamente pobladas generalmente en terrenos más altos. La elevación promedio de la ciudad es actualmente entre 1 pie (0,30 m) y 2 pies (0,61 m) por debajo del nivel del mar, con algunas partes de la ciudad tan altas como 20 pies (6 m) en la base del dique del río en Uptown y otros tan bajos como 7 pies (2 m) por debajo del nivel del mar en los confines más lejanos del este de Nueva Orleans. Sin embargo, un estudio publicado por el Journal of Hydrologic Engineering de la ASCE en 2016 indicó:

...la mayor parte de Nueva Orleáns propia —alrededor del 65%— está en o por debajo del nivel del mar medio, según se define por la elevación promedio del lago Pontchartrain

La magnitud del hundimiento potencialmente causado por el drenaje del pantano natural en el área de Nueva Orleans y el sureste de Luisiana es un tema de debate. Un estudio publicado en Geología en 2006 por un profesor asociado de la Universidad de Tulane afirma:

Mientras la erosión y la pérdida de humedales son enormes problemas a lo largo de la costa de Louisiana, el sótano de 30 pies (9.1 m) a 50 pies (15 m) bajo gran parte del Delta del Mississippi ha sido altamente estable durante los últimos 8.000 años con tasas de subsistencia insignificantes.

El estudio señaló, sin embargo, que los resultados no se aplicaban necesariamente al delta del río Mississippi, ni al área metropolitana de Nueva Orleans propiamente dicha. Por otro lado, un informe de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles afirma que "Nueva Orleans se está hundiendo (hundiendo)":

Grandes porciones de las parroquias de Orleans, San Bernardo y Jefferson están actualmente por debajo del nivel del mar y continúan hundiéndose. Nueva Orleans está construida sobre miles de pies de arena suave, silencia y arcilla. La confianza, o el asentamiento de la superficie terrestre, se produce naturalmente debido a la consolidación y oxidación de suelos orgánicos (llamados "marsh" en Nueva Orleans) y la bombeo local de aguas subterráneas. En el pasado, la inundación y la deposición de sedimentos del río Mississippi contrabalancearon la subsidencia natural, dejando al sudeste de Louisiana a nivel del mar o por encima de él. Sin embargo, debido a las grandes estructuras de control de inundaciones que se están construyendo en el río Mississippi y las palancas que se están construyendo alrededor de Nueva Orleans, las capas frescas de sedimentos no están reponiendo el terreno perdido por la subsidia.

En mayo de 2016, la NASA publicó un estudio que sugería que, de hecho, la mayoría de las áreas estaban experimentando hundimientos a una "tasa altamente variable" que fue "generalmente consistente con, pero algo más alto que, estudios previos".

Paisaje urbano

Bourbon Street, New Orleans, en 2003, mirando hacia Canal Street

Nueva Orleans contiene muchos barrios distintivos.

El Distrito Central de Negocios está ubicado inmediatamente al norte y al oeste del Mississippi e históricamente se le llamó el "Barrio Americano" o "Sector americano." Se desarrolló después del corazón del asentamiento francés y español. Incluye la Plaza Lafayette. La mayoría de las calles de esta zona parten de un punto central. Las calles principales incluyen Canal Street, Poydras Street, Tulane Avenue y Loyola Avenue. Canal Street divide el tradicional "centro de la ciudad" zona de la "uptown" área.

Todas las calles que cruzan Canal Street entre el río Mississippi y Rampart Street, que es el extremo norte del Barrio Francés, tienen un nombre diferente para la zona "uptown" y "centro de la ciudad" porciones Por ejemplo, St. Charles Avenue, conocida por su línea de tranvías, se llama Royal Street debajo de Canal Street, aunque donde atraviesa el distrito comercial central entre Canal y Lee Circle, se llama propiamente St. Charles Street. En otras partes de la ciudad, Canal Street sirve como punto divisorio entre el "Sur" y "Norte" porciones de varias calles. En la jerga local, downtown significa "río abajo de Canal Street", mientras que uptown significa "río arriba de Canal Street". Los vecindarios del centro incluyen French Quarter, Tremé, 7th Ward, Faubourg Marigny, Bywater (Upper Ninth Ward) y Lower Ninth Ward. Los vecindarios de Uptown incluyen Warehouse District, Lower Garden District, Garden District, Irish Channel, University District, Carrollton, Gert Town, Fontainebleau y Broadmoor. Sin embargo, el Almacén y el Distrito Central de Negocios se denominan con frecuencia "Downtown" como una región específica, como en el Distrito de Desarrollo del Centro.

Otros distritos importantes dentro de la ciudad incluyen Bayou St. John, Mid-City, Gentilly, Lakeview, Lakefront, New Orleans East y Algiers.

Arquitectura histórica y residencial

Nueva Orleans es mundialmente famosa por su abundancia de estilos arquitectónicos que reflejan la herencia multicultural de la ciudad. Aunque Nueva Orleans posee numerosas estructuras de importancia arquitectónica nacional, es igualmente, si no más, venerada por su enorme entorno histórico construido en gran parte intacto (incluso después de Katrina). Se han establecido veinte Distritos Históricos del Registro Nacional y catorce distritos históricos locales ayudan en la preservación. Trece de los distritos son administrados por la Comisión de Monumentos del Distrito Histórico de Nueva Orleans (HDLC), mientras que uno, el Barrio Francés, es administrado por la Comisión Vieux Carre (VCC). Además, tanto el Servicio de Parques Nacionales, a través del Registro Nacional de Lugares Históricos, como el HDLC han señalado edificios individuales, muchos de los cuales se encuentran fuera de los límites de los distritos históricos existentes.

Los estilos de vivienda incluyen la casa de escopeta y el estilo bungalow. Cabañas y casas adosadas criollas, notables por sus grandes patios e intrincados balcones de hierro, bordean las calles del Barrio Francés. Se destacan las casas adosadas estadounidenses, las casas de doble galería y las casas de campo elevadas en el centro. St. Charles Avenue es famosa por sus grandes casas anteriores a la guerra. Sus mansiones tienen varios estilos, como el renacimiento griego, el colonial americano y los estilos victoriano de la reina Ana y la arquitectura italiana. Nueva Orleans también se destaca por sus grandes cementerios católicos de estilo europeo.

Edificios más altos

Skyline of the Central Business District of New Orleans

Durante gran parte de su historia, Nueva Orleans' El horizonte mostraba solo estructuras de altura media y baja. Los suelos blandos son susceptibles de hundimiento y había dudas sobre la viabilidad de construir edificios altos. Los avances en ingeniería a lo largo del siglo XX finalmente hicieron posible construir cimientos sólidos en los cimientos que subyacen a las estructuras. En la década de 1960, el World Trade Center de Nueva Orleans y Plaza Tower demostraron los rascacielos & # 39; viabilidad. One Shell Square se convirtió en el edificio más alto de la ciudad en 1972. El auge petrolero de la década de 1970 y principios de la de 1980 redefinió la ciudad de Nueva Orleans. horizonte con el desarrollo del corredor de la calle Poydras. La mayoría están agrupados a lo largo de Canal Street y Poydras Street en el distrito comercial central.

Clima

Snow cae en St. Charles Avenue en diciembre de 2008.

El clima de Nueva Orleans es subtropical húmedo (Köppen: Cfa), con inviernos cortos y generalmente templados y veranos cálidos y húmedos; en los climas normales de 1991-2020, la zona de resistencia del USDA es 9b, con la temperatura más fría en la mayoría de los años de aproximadamente 27,6 °F (−2,4 °C). La temperatura promedio diaria mensual varía de 54,3 °F (12,4 °C) en enero a 84 °F (28,9 °C) en agosto. Oficialmente, según lo medido en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, los registros de temperatura oscilan entre 11 y 102 °F (−12 a 39 °C) el 23 de diciembre de 1989 y el 22 de agosto de 1980, respectivamente; Audubon Park ha registrado temperaturas que van desde los 6 °F (−14 °C) el 13 de febrero de 1899 hasta los 104 °F (40 °C) el 24 de junio de 2009. Los puntos de rocío en los meses de verano (junio-agosto) son relativamente alto, que va desde 71,1 a 73,4 °F (21,7 a 23,0 °C).

La precipitación media es de 62,5 pulgadas (1590 mm) al año; los meses de verano son los más húmedos, mientras que octubre es el mes más seco. Las precipitaciones en invierno suelen acompañar al paso de un frente frío. Hay un promedio de más de 80 días de 90 °F (32 °C)+ máximos, 9 días por invierno donde el máximo no supera los 50 °F (10 °C) y menos de 8 noches con mínimos de congelación anualmente, aunque no es raro que pasen temporadas enteras de invierno sin temperaturas bajo cero, como el invierno 2003-04, el invierno 2012-13, el invierno 2015-16 y los inviernos consecutivos de 2018-19 y 2019-20. Es raro que la temperatura alcance los 20 o 100 °F (−7 o 38 °C), y la última vez que ocurrió fue el 17 de enero de 2018 y el 26 de junio de 2016, respectivamente.

Nueva Orleans experimenta nevadas solo en raras ocasiones. Una pequeña cantidad de nieve cayó durante la tormenta de nieve de Nochebuena de 2004 y nuevamente en Navidad (25 de diciembre) cuando una combinación de lluvia, aguanieve y nieve cayó sobre la ciudad, dejando algunos puentes helados. La tormenta de nieve de la víspera de Año Nuevo de 1963 afectó a Nueva Orleans y trajo 4,5 pulgadas (11 cm). La nieve volvió a caer el 22 de diciembre de 1989, durante la ola de frío de diciembre de 1989 en los Estados Unidos, cuando la mayor parte de la ciudad recibió de 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5,1 cm).

La última nevada significativa en Nueva Orleans fue en la mañana del 11 de diciembre de 2008.

Amenaza de ciclones tropicales

Hurricanes de la categoría 3 o mayor pasando dentro de 100 millas, de 1852 a 2005 (NOAA)

Los huracanes representan una grave amenaza para el área, y la ciudad está particularmente en riesgo debido a su baja elevación, porque está rodeada de agua del norte, este y sur y debido al hundimiento de la costa de Luisiana. Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Nueva Orleans es la ciudad más vulnerable del país a los huracanes. De hecho, partes del área metropolitana de Nueva Orleans se han visto inundadas por el huracán Grand Isle de 1909, el huracán de Nueva Orleans de 1915, el huracán de Fort Lauderdale de 1947, el huracán Flossy de 1956, el huracán Betsy de 1965, el huracán Georges de 1998, los huracanes Katrina y Rita de 2005, el huracán Gustav en 2008 y el huracán Zeta en 2020 (Zeta también fue el huracán más intenso que pasó sobre Nueva Orleans) con la inundación en Betsy significativa y severa en algunos vecindarios, y Katrina desastrosa en la mayoría de la ciudad.

El 29 de agosto de 2005, la marejada ciclónica del huracán Katrina provocó una falla catastrófica de los diques diseñados y construidos por el gobierno federal, inundando el 80 % de la ciudad. Un informe de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles dice que "si los diques y los muros contra inundaciones no hubieran fallado y las estaciones de bombeo hubieran funcionado, casi dos tercios de las muertes no habrían ocurrido".

Nueva Orleans siempre ha tenido que considerar el riesgo de huracanes, pero los riesgos son mucho mayores hoy en día debido a la erosión costera provocada por la interferencia humana. Desde principios del siglo XX, se ha estimado que Luisiana ha perdido 2000 millas cuadradas (5000 km²) de costa (incluidas muchas de sus islas de barrera), que alguna vez protegieron a Nueva Orleans contra las marejadas ciclónicas.. Después del huracán Katrina, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha instituido una reparación masiva de diques y medidas de protección contra huracanes para proteger la ciudad.

En 2006, los votantes de Luisiana aprobaron por abrumadora mayoría una enmienda a la constitución del estado para dedicar todos los ingresos de la perforación en alta mar a restaurar la línea costera erosionada de Luisiana. El Congreso de EE. UU. asignó $7 mil millones para reforzar la construcción de New Orleans' protección contra inundaciones.

Según un estudio realizado por la Academia Nacional de Ingeniería y el Consejo Nacional de Investigación, los diques y los muros contra inundaciones que rodean a Nueva Orleans, sin importar cuán grandes o resistentes sean, no pueden brindar una protección absoluta contra desbordamientos o fallas en eventos extremos. Los diques y los muros contra inundaciones deben verse como una forma de reducir los riesgos de huracanes y marejadas ciclónicas, no como medidas que eliminan el riesgo. Para las estructuras en áreas peligrosas y los residentes que no se mudan, el comité recomendó medidas importantes de protección contra inundaciones, como elevar el primer piso de los edificios al menos al nivel de inundación de 100 años.

Demografía

Desde el censo de EE. UU. de 2010 hasta las estimaciones del censo de 2014, la ciudad creció un 12 % y agregó un promedio de más de 10 000 nuevos residentes cada año después del censo oficial decenal. Según el censo de Estados Unidos de 2020, había 383 997 personas, 151 753 hogares y 69 370 familias que residían en la ciudad. Antes de 1960, la población de Nueva Orleans aumentó de manera constante a un histórico 627.525.

A partir de 1960, la población disminuyó debido a factores como los ciclos de la producción de petróleo y el turismo, y a medida que aumentaba la suburbanización (como en muchas ciudades) y los trabajos migraban a las parroquias circundantes. Este declive económico y poblacional resultó en altos niveles de pobreza en la ciudad; en 1960 tenía la quinta tasa de pobreza más alta de todas las ciudades de EE. UU. y era casi el doble del promedio nacional en 2005, con un 24,5%. Nueva Orleans experimentó un aumento en la segregación residencial de 1900 a 1980, dejando a los negros y afroamericanos desproporcionadamente pobres en lugares más antiguos y bajos. Estas áreas eran especialmente susceptibles a daños por inundaciones y tormentas.

La última estimación de población antes del huracán Katrina era de 454 865, el 1 de julio de 2005. Un análisis de población publicado en agosto de 2007 estimó que la población era de 273 000, el 60 % de la población anterior a Katrina y un aumento de alrededor de 50 000 desde julio 2006. Un informe de septiembre de 2007 del Greater New Orleans Community Data Center, que rastrea la población según las cifras del Servicio Postal de EE. UU., encontró que en agosto de 2007, poco más de 137,000 hogares recibieron correo. Eso se compara con alrededor de 198.000 hogares en julio de 2005, lo que representa alrededor del 70% de la población anterior a Katrina. En 2010, la Oficina del Censo de EE. UU. revisó al alza su estimación de población de 2008 para la ciudad, a 336.644 habitantes. Las estimaciones de 2010 mostraron que los vecindarios que no se inundaron estaban cerca o incluso más del 100% de sus poblaciones antes de Katrina.

Katrina desplazó a 800.000 personas, lo que contribuyó significativamente a la disminución. Los negros y afroamericanos, los inquilinos, los ancianos y las personas de bajos ingresos se vieron afectados de manera desproporcionada por Katrina, en comparación con los residentes ricos y blancos. Después de Katrina, el gobierno de la ciudad comisionó a grupos como la Comisión Bring New Orleans Back, el Plan de Reconstrucción de Vecindarios de Nueva Orleans, el Plan Unificado de Nueva Orleans y la Oficina de Gestión de la Recuperación para contribuir a los planes que abordan la despoblación. Sus ideas incluían reducir la huella de la ciudad antes de la tormenta, incorporar las voces de la comunidad en los planes de desarrollo y crear espacios verdes, algunos de los cuales generaron controversia.

Un estudio de 2006 realizado por investigadores de la Universidad de Tulane y la Universidad de California, Berkeley, determinó que entre 10.000 y 14.000 inmigrantes indocumentados, muchos de México, residían en Nueva Orleans. En 2016, el Pew Research Center estimó que al menos 35.000 inmigrantes indocumentados vivían en Nueva Orleans y su área metropolitana. El Departamento de Policía de Nueva Orleans inició una nueva política para "ya no cooperar con las autoridades federales de inmigración" a partir del 28 de febrero de 2016.

A partir de 2010, el 90,3 % de los residentes mayores de 5 años hablaba inglés en casa como idioma principal, mientras que el 4,8 % hablaba español, el 1,9 % vietnamita y el 1,1 % hablaba francés. En total, el 9,7% de la población mayor de 5 años hablaba una lengua materna distinta del inglés.

Raza y etnia

Mapa de distribución racial en la zona de Greater New Orleans, 2010 Censo de EE.UU. Cada punto es 25 personas: ⬤Blanco ⬤Negro ⬤Asia ⬤Hispano ⬤Otros

Al convertirse en una ciudad predominantemente negra y afroamericana por raza y etnia desde 1990, en 2010 la composición racial y étnica de Nueva Orleans era 60,2 % negra y afroamericana, 33,0 % blanca, 2,9 % asiática (1,7 % vietnamita, 0,3 % indio, 0,3% chino, 0,1% filipino, 0,1% coreano), 0,0% isleño del Pacífico y 1,7% personas de dos o más razas. Las personas de origen hispano o latinoamericano constituían el 5,3% de la población; El 1,3% eran mexicanos, el 1,3% hondureños, el 0,4% cubanos, el 0,3% puertorriqueños y el 0,3% nicaragüenses. En 2020, la composición racial y étnica de la ciudad era 53,61% negra o afroamericana, 31,61% blanca no hispana, 0,2% india americana y nativa de Alaska, 0,03% isleña del Pacífico, 3,71% multirracial o de otra raza y 8,08% Hispano y latinoamericano de cualquier raza. El crecimiento de la población hispana y latina en Nueva Orleans propiamente dicha entre 2010 y 2020 reflejó las tendencias demográficas nacionales de diversificación en las regiones que alguna vez fueron predominantemente blancas no hispanas. Además, el censo de 2020 reveló que la ciudad ahora tiene una población más diversa que antes de Katrina; sin embargo, un 21% menos de personas que en 2000.

A partir de 2011, la población hispana y latinoamericana también había crecido en el área metropolitana de Nueva Orleans junto con los residentes negros y afroamericanos, incluso en Kenner, el centro de Metairie y Terrytown en Jefferson Parish y el este de Nueva Orleans y Mid-City en Nueva Orleans propiamente dicha. Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, afirmó que en Nueva Orleans vivían hasta 120,000 trabajadores hispanos y latinoamericanos. En junio de 2007, un estudio indicó que la población hispana y latinoamericana había aumentado de 15.000, antes de Katrina, a más de 50.000.

Después de Katrina, la pequeña población brasileña estadounidense se expandió. Los hablantes de portugués fueron el segundo grupo más numeroso en tomar clases de inglés como segundo idioma en la Arquidiócesis Católica Romana de Nueva Orleans, después de los hispanohablantes. Muchos brasileños trabajaron en oficios calificados como los azulejos y los pisos, aunque menos trabajaron como jornaleros que otros hispanos y latinoamericanos. Muchos se habían mudado de comunidades brasileñas en el noreste de los Estados Unidos, Florida y Georgia. Los brasileños se establecieron en toda el área metropolitana; la mayoría eran indocumentados. En enero de 2008, la población brasileña de Nueva Orleans tenía una estimación media de 3.000 personas. Para 2008, los brasileños habían abierto muchas pequeñas iglesias, tiendas y restaurantes que atienden a su comunidad.

Entre la creciente comunidad asiático-estadounidense, los primeros filipino-estadounidenses que vivieron en la ciudad llegaron a principios del siglo XIX. La comunidad estadounidense vietnamita creció hasta convertirse en la más grande en 2010, ya que muchos huyeron después de la Guerra de Vietnam en la década de 1970.

Orientación sexual e identidad de género

Premio Nueva Orleans 2016

Nueva Orleans y su área metropolitana históricamente han sido destinos populares para las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En 2015, una encuesta de Gallup determinó que Nueva Orleans era una de las ciudades más grandes del sur de Estados Unidos con una gran población LGBT. Gran parte de la población LGBT de Nueva Orleans vive cerca del Distrito Comercial Central, Mid-City y Uptown; muchos bares gay y clubes nocturnos están presentes en esas áreas.

Religión

Catedral-Basilica de San Luis, Rey de Francia

Beth Israel sinagoga edificio en la calle Carondelet

Nueva Orleans' La historia colonial del asentamiento francés y español generó una fuerte tradición católica romana. Las misiones católicas atendieron a los esclavos ya las personas libres de color y establecieron escuelas para ellos. Además, muchos inmigrantes europeos de finales del siglo XIX y principios del XX, como los irlandeses, algunos alemanes e italianos, eran católicos. Dentro de la Arquidiócesis Católica Romana de Nueva Orleans (que incluye no solo la ciudad sino también las parroquias circundantes), el 40 % de la población era católica romana desde 2016. El catolicismo se refleja en las tradiciones culturales francesas y españolas, incluidas sus numerosas escuelas parroquiales., nombres de calles, arquitectura y festivales, incluido Mardi Gras. Dentro de la ciudad y área metropolitana, el catolicismo también se refleja en las tradiciones culturales negras y africanas con la Misa del Evangelio.

Influenciada por la destacada población protestante del Cinturón Bíblico, Nueva Orleans también tiene una considerable población cristiana no católica. Aproximadamente la mayoría de los cristianos protestantes eran bautistas, y los organismos no católicos más grandes de la ciudad propiamente dicha eran la Convención Bautista del Sur, la Convención Nacional Bautista Misionera de América, los no confesionales, la Convención Nacional Bautista, la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Episcopal. EE. UU., la Iglesia Episcopal Metodista Africana, la Convención Bautista Nacional de América y la Iglesia de Dios en Cristo según la Asociación de Archivos de Datos Religiosos en 2020.

Nueva Orleans muestra una variedad distintiva del vudú de Luisiana, debido en parte al sincretismo con las creencias católicas romanas africanas y afrocaribeñas. La fama de la practicante de vudú Marie Laveau contribuyó a esto, al igual que New Orleans' Influencias culturales del Caribe. Aunque la industria del turismo asoció fuertemente el vudú con la ciudad, solo un pequeño número de personas son seguidores serios.

Nueva Orleans también fue el hogar de la ocultista Mary Oneida Toups, apodada la "Reina bruja de Nueva Orleans". Complementos' aquelarre, La Orden Religiosa de la Brujería, fue el primer aquelarre en ser reconocido oficialmente como una institución religiosa por el estado de Luisiana.

Los colonos judíos, principalmente sefardíes, se asentaron en Nueva Orleans desde principios del siglo XIX. Algunos emigraron de las comunidades establecidas en los años coloniales en Charleston, Carolina del Sur y Savannah, Georgia. El comerciante Abraham Cohen Labatt ayudó a fundar la primera congregación judía en Nueva Orleans en la década de 1830, que se conoció como la congregación judía portuguesa Nefutzot Yehudah (él y algunos otros miembros eran judíos sefardíes, cuyos antepasados habían vivido en Portugal y España). Los judíos asquenazíes de Europa del Este emigraron a finales del siglo XIX y XX.

A principios del siglo XXI, 10.000 judíos vivían en Nueva Orleans. Este número se redujo a 7000 después del huracán Katrina, pero volvió a aumentar después de que los esfuerzos para incentivar el crecimiento de la comunidad dieron como resultado la llegada de unos 2000 judíos más. Las sinagogas de Nueva Orleans perdieron miembros, pero la mayoría volvió a abrir en sus ubicaciones originales. La excepción fue la Congregación Beth Israel, la sinagoga ortodoxa más antigua y prominente de la región de Nueva Orleans. El edificio de Beth Israel en Lakeview fue destruido por una inundación. Después de siete años de celebrar servicios en alojamientos temporales, la congregación consagró una nueva sinagoga en un terreno comprado a Reform Congregation Gates of Prayer en Metairie.

Los musulmanes, una minoría religiosa visible, constituían el 0,6 % de la población religiosa en 2019, según los mejores lugares de Sperling. La Asociación de Archivos de Datos de Religión en 2020 estimó que había 6.150 musulmanes en la ciudad propiamente dicha. La demografía islámica en Nueva Orleans y su área metropolitana ha estado compuesta principalmente por inmigrantes del Medio Oriente y afroamericanos.

Economía

Un tanque en el río Mississippi en Nueva Orleans

Intracoastal Waterway cerca de Nueva Orleans

Nueva Orleans opera uno de los puertos más grandes y activos del mundo y el área metropolitana de Nueva Orleans es un centro de la industria marítima. La región representa una porción significativa de la producción petroquímica y de refinación de petróleo de la nación, y sirve como una base corporativa de cuello blanco para la producción de petróleo y gas natural en tierra y en alta mar. Desde principios del siglo XXI, Nueva Orleans también se ha convertido en un centro tecnológico.

Nueva Orleans también es un centro de educación superior, con más de 50 000 estudiantes matriculados en las once instituciones que otorgan títulos de dos y cuatro años de la región. La Universidad de Tulane, una de las 50 mejores universidades de investigación, está ubicada en Uptown. El área metropolitana de Nueva Orleans es un centro regional importante para la industria del cuidado de la salud y cuenta con un sector manufacturero pequeño y competitivo a nivel mundial. El centro de la ciudad posee un sector de industrias creativas empresariales en rápido crecimiento y es famoso por su turismo cultural. Greater New Orleans, Inc. (GNO, Inc.) actúa como el primer punto de contacto para el desarrollo económico regional, coordinando entre el Departamento de Desarrollo Económico de Luisiana y las diversas agencias de desarrollo empresarial.

Puerto

Nueva Orleans comenzó como un entrepôt comercial estratégicamente ubicado y sigue siendo, sobre todo, un centro de transporte y distribución crucial para el comercio marítimo. El Puerto de Nueva Orleans es el quinto más grande de los Estados Unidos según el volumen de carga y el segundo más grande del estado después del Puerto del Sur de Luisiana. Es el duodécimo más grande de los EE. UU. según el valor de la carga. El puerto del sur de Luisiana, también ubicado en el área de Nueva Orleans, es el más activo del mundo en términos de tonelaje a granel. Cuando se combina con el Puerto de Nueva Orleans, forma el cuarto sistema portuario más grande en volumen. Muchas empresas de construcción naval, envío, logística, transporte de carga y corretaje de productos básicos tienen su sede en el área metropolitana de Nueva Orleans o mantienen una presencia local. Los ejemplos incluyen Intermarine, Bisso Towboat, Northrop Grumman Ship Systems, Trinity Yachts, Expeditors International, Bollinger Shipyards, IMTT, International Coffee Corp, Boasso America, Transoceanic Shipping, Transportation Consultants Inc., Dupuy Storage & Reenvío y Silocaf. La planta tostadora de café más grande del mundo, operada por Folgers, está ubicada en New Orleans East.

El barco de vapor Natchez opera desde Nueva Orleans.

Nueva Orleans está ubicada cerca del Golfo de México y sus numerosas plataformas petrolíferas. Luisiana ocupa el quinto lugar entre los estados en producción de petróleo y el octavo en reservas. Tiene dos de las cuatro instalaciones de almacenamiento de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR): West Hackberry en Cameron Parish y Bayou Choctaw en Iberville Parish. El área alberga 17 refinerías de petróleo, con una capacidad combinada de destilación de petróleo crudo de casi 2,8 millones de barriles por día (450 000 m³/d), la segunda más alta después de Texas. Los numerosos puertos de Louisiana incluyen el Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), que es capaz de recibir los petroleros más grandes. Dada la cantidad de importaciones de petróleo, Luisiana alberga muchos oleoductos importantes: Petróleo crudo (Exxon, Chevron, BP, Texaco, Shell, Scurloch-Permian, Mid-Valley, Calumet, Conoco, Koch Industries, Unocal, Departamento de Energía de EE. UU., Ubicar); Producto (TEPPCO Partners, Colonial, Plantation, Explorer, Texaco, Collins); y Gas Licuado de Petróleo (Dixie, TEPPCO, Black Lake, Koch, Chevron, Dynegy, Kinder Morgan Energy Partners, Dow Chemical Company, Bridgeline, FMP, Tejas, Texaco, UTP). Varias compañías de energía tienen sedes regionales en el área, incluidas Royal Dutch Shell, Eni y Chevron. Otros productores de energía y compañías de servicios petroleros tienen su sede en la ciudad o región, y el sector respalda una gran base de servicios profesionales de firmas de ingeniería y diseño especializadas, así como una oficina temporal para el Servicio de Administración de Minerales del gobierno federal.

Negocio

La ciudad es el hogar de una sola empresa Fortune 500: Entergy, una empresa de servicios públicos de generación de energía y especialista en operaciones de plantas de energía nuclear. Después de Katrina, la ciudad perdió su otra empresa Fortune 500, Freeport-McMoRan, cuando fusionó su unidad de exploración de cobre y oro con una empresa de Arizona y trasladó esa división a Phoenix. Su filial McMoRan Exploration sigue teniendo su sede en Nueva Orleans.

Las empresas con operaciones o sedes importantes en Nueva Orleans incluyen: Pan American Life Insurance, Pool Corp, Rolls-Royce, Newpark Resources, AT&T, TurboSquid, iSeatz, IBM, Navtech, Superior Energy Services, Textron Marine & Land Systems, McDermott International, Pellerin Milnor, Lockheed Martin, Imperial Trading, Laitram, Harrah's Entertainment, Stewart Enterprises, Edison Chouest Offshore, Zatarain's, Waldemar S. Nelson & Co., Whitney National Bank, Capital One, Tidewater Marine, Popeyes Chicken & Galletas, Parsons Brinckerhoff, MWH Global, CH2M Hill, Energy Partners Ltd, The Receivables Exchange, GE Capital y Smoothie King.

Negocio turístico y de convenciones

El turismo es un elemento básico de la economía de la ciudad. Quizás más visible que cualquier otro sector, New Orleans' La industria del turismo y las convenciones es una industria de $ 5.5 mil millones que representa el 40 por ciento de los ingresos fiscales de la ciudad. En 2004, la industria de la hospitalidad empleó a 85.000 personas, lo que la convierte en el principal sector económico de la ciudad según lo medido por el empleo. Nueva Orleans también alberga el Foro Económico Cultural Mundial (WCEF). El foro, que se lleva a cabo anualmente en el Centro de Convenciones Morial de Nueva Orleans, está dirigido a promover oportunidades de desarrollo cultural y económico a través de la convocatoria estratégica de embajadores y líderes culturales de todo el mundo. El primer WCEF tuvo lugar en octubre de 2008.

Agencias federales y militares

Vista aérea del Fondo de la Asamblea de Michoud de la NASA

Las agencias federales y las fuerzas armadas operan importantes instalaciones allí. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los EE. UU. opera en los EE. UU. Palacio de justicia en el centro. La instalación de ensamblaje Michoud de la NASA está ubicada en el este de Nueva Orleans y tiene varios inquilinos, incluidos Lockheed Martin y Boeing. Es un enorme complejo de fabricación que produjo los tanques de combustible externos para los transbordadores espaciales, la primera etapa de Saturno V, la estructura de armadura integrada de la Estación Espacial Internacional y ahora se usa para la construcción del Sistema de lanzamiento espacial de la NASA. La fábrica de cohetes se encuentra dentro del enorme Parque Regional de Negocios de Nueva Orleans, que también alberga el Centro Nacional de Finanzas, operado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), y el centro de distribución de Crescent Crown. Otras grandes instalaciones gubernamentales incluyen el Comando de Sistemas de Guerra Espacial y Naval (SPAWAR) de la Marina de los EE. UU., ubicado dentro del Parque de Investigación y Tecnología de la Universidad de Nueva Orleans en Gentilly, Base de Reserva Conjunta de la Estación Aérea Naval de Nueva Orleans; y la sede de las Reservas de la Fuerza Marina en Ciudad Federal en Argel.

Cultura y vida contemporánea

Turismo

Nueva Orleans tiene muchas atracciones para los visitantes, desde el barrio francés de renombre mundial hasta St. Charles Avenue (sede de las universidades de Tulane y Loyola, el histórico Pontchartrain Hotel y muchas mansiones del siglo XIX) hasta Magazine Street con sus boutiques y tiendas de antigüedades

Francés en 2009

Street artist in the French Quarter (1988)

Según las guías de viaje actuales, Nueva Orleans es una de las diez ciudades más visitadas de los Estados Unidos; 10,1 millones de visitantes llegaron a Nueva Orleans en 2004. Antes de Katrina, 265 hoteles con 38.338 habitaciones operaban en el área metropolitana de Nueva Orleans. En mayo de 2007, se había reducido a unos 140 hoteles y moteles con más de 31.000 habitaciones.

Una encuesta Travel + Leisure de 2009 de "Ciudades favoritas de Estados Unidos" clasificó a Nueva Orleans en primer lugar en diez categorías, la mayoría de las clasificaciones de primer lugar de las 30 ciudades incluidas. Según la encuesta, Nueva Orleans fue la mejor ciudad de EE. UU. como destino para las vacaciones de primavera y para los "fines de semana salvajes", elegantes hoteles boutique, horas de cócteles, escenas de bares/solteros, música en vivo/conciertos y bandas, antigüedades y tiendas vintage, cafeterías/bares de café, restaurantes de barrio y observar a la gente. La ciudad ocupó el segundo lugar en: amabilidad (detrás de Charleston, Carolina del Sur), amabilidad de los homosexuales (detrás de San Francisco), hoteles / posadas de alojamiento y desayuno y comida étnica. Sin embargo, la ciudad se colocó cerca del fondo en limpieza, seguridad y como destino familiar.

El Barrio Francés (conocido localmente como "el Barrio" o Vieux Carré), que fue la ciudad de la era colonial y está delimitada por el río Mississippi, Rampart Street, Canal Street y Esplanade Avenue contienen hoteles, bares y clubes nocturnos populares. Las atracciones turísticas notables en el Barrio incluyen Bourbon Street, Jackson Square, la Catedral de St. Louis, el Mercado Francés (incluido el Café du Monde, famoso por el café con leche y los buñuelos) y Preservation Hall. También en el Barrio Francés se encuentra la antigua New Orleans Mint, una antigua sucursal de la United States Mint que ahora funciona como museo, y The Historic New Orleans Collection, un museo y centro de investigación que alberga arte y artefactos relacionados con la historia y el Golfo. Sur.

Cerca del Quarter se encuentra la comunidad de Tremé, que contiene el Parque Histórico Nacional de Jazz de Nueva Orleans y el Museo Afroamericano de Nueva Orleans, un sitio que figura en la Ruta del Patrimonio Afroamericano de Luisiana.

El Natchez es un auténtico barco de vapor con un calliope que navega a lo largo de la ciudad dos veces al día. A diferencia de la mayoría de los otros lugares de los Estados Unidos, Nueva Orleans se ha vuelto ampliamente conocida por su elegante decadencia. Los cementerios históricos de la ciudad y sus distintivas tumbas sobre el suelo son atracciones en sí mismas, la más antigua y famosa de las cuales, el cementerio de Saint Louis, se parece mucho al cementerio de Père Lachaise en París.

El Museo de Arte de Nueva Orleans (NOMA) situado en el Parque de la Ciudad

El Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial ofrece una odisea de varios edificios a través de la historia del Pacífico y los teatros europeos. Cerca de allí, el Confederate Memorial Hall Museum, el museo en funcionamiento continuo más antiguo de Luisiana (aunque en proceso de renovación desde el huracán Katrina), contiene la segunda colección más grande de recuerdos confederados. Los museos de arte incluyen el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte de Nueva Orleans (NOMA) en City Park y el Museo de Arte del Sur de Ogden.

Nueva Orleans alberga el Instituto de la Naturaleza Audubon (que consta del Parque Audubon, el Zoológico de Audubon, el Acuario de las Américas y el Insectario Audubon) y alberga jardines que incluyen la Casa y Jardines Longue Vue y el Jardín Botánico de Nueva Orleans. Jardín. City Park, uno de los parques urbanos más extensos y visitados del país, tiene uno de los rodales de robles más grandes del mundo.

Otros puntos de interés se pueden encontrar en los alrededores. Muchos humedales se encuentran cerca, incluidos Honey Island Swamp y Barataria Preserve. Chalmette Battlefield and National Cemetery, ubicado justo al sur de la ciudad, es el sitio de la Batalla de Nueva Orleans de 1815.

Entretenimiento y artes escénicas

Nueva Orleans Mardi Gras a principios de 1890

Oficiales de krewe montados en el desfile de Thoth durante Mardi Gras

El área de Nueva Orleans alberga numerosas celebraciones anuales. El más conocido es el Carnaval o Mardi Gras. El carnaval comienza oficialmente en la Fiesta de la Epifanía, también conocida en algunas tradiciones cristianas como la "Duodécima Noche" de navidad Mardi Gras (en francés, "Fat Tuesday"), el día final y más grandioso de las festividades católicas tradicionales, es el último martes antes de la temporada litúrgica cristiana de Cuaresma, que comienza el Miércoles de Ceniza..

El más grande de los muchos festivales de música de la ciudad es el New Orleans Jazz & Fiesta del Patrimonio. Comúnmente conocido simplemente como "Jazz Fest", es uno de los festivales de música más grandes del país. El festival presenta una variedad de música, que incluye artistas nativos de Luisiana e internacionales. Junto con Jazz Fest, Nueva Orleans' Voodoo Experience ("Voodoo Fest") y el Essence Music Festival también cuentan con artistas locales e internacionales.

Otros festivales importantes incluyen Southern Decadence, French Quarter Festival y Tennessee Williams/New Orleans Literary Festival. El dramaturgo estadounidense vivió y escribió en Nueva Orleans al principio de su carrera, y allí ambientó su obra, Streetcar Named Desire.

En 2002, Louisiana comenzó a ofrecer incentivos fiscales para la producción de cine y televisión. Esto ha resultado en un aumento sustancial de la actividad y trajo el apodo de "Hollywood South" para Nueva Orleans. Las películas producidas en la ciudad y sus alrededores incluyen Ray, Runaway Jury, The Pelican Brief, Glory Road, Todos los hombres del rey, Déjà Vu, Las últimas vacaciones, El curioso caso de Benjamin Button, 12 Años de Esclavitud, y Proyecto Poder. En 2006, se comenzó a trabajar en Louisiana Film & Complejo de estudios de televisión, con sede en el barrio de Tremé. Luisiana comenzó a ofrecer incentivos fiscales similares para producciones musicales y teatrales en 2007, y algunos comentaristas comenzaron a referirse a Nueva Orleans como 'Broadway South'.

Louis Armstrong, famoso músico de jazz de Nueva Orleans

El primer teatro de Nueva Orleans fue el Theatre de la Rue Saint Pierre, en idioma francés, que se inauguró en 1792. La primera ópera de Nueva Orleans se representó allí en 1796. En el siglo XIX, la ciudad fue el hogar de dos de los lugares más importantes de Estados Unidos para la ópera francesa, el Théâtre d'Orléans y más tarde la Ópera Francesa. Hoy en día, la ópera es interpretada por la Ópera de Nueva Orleans. La Casa de la Ópera de Marigny es el hogar del Ballet de la Ópera de Marigny y también alberga actuaciones de ópera, jazz y música clásica.

Frank Ocean es músico de Nueva Orleans.

Nueva Orleans ha sido durante mucho tiempo un centro importante para la música, mostrando sus culturas europeas, africanas y latinoamericanas entrelazadas. El patrimonio musical único de la ciudad nació en la época colonial y en los primeros tiempos de los Estados Unidos a partir de una combinación única de instrumentos musicales europeos con ritmos africanos. Como la única ciudad de América del Norte que permitió a los esclavos reunirse en público y tocar su música nativa (principalmente en Congo Square, ahora ubicada dentro del parque Louis Armstrong), Nueva Orleans dio origen a principios del siglo XX a una música indígena de época: el jazz. Pronto, se formaron bandas de música afroamericanas, comenzando una tradición de un siglo. El área del Parque Louis Armstrong, cerca del Barrio Francés en Tremé, contiene el Parque Histórico Nacional de Jazz de Nueva Orleans. Posteriormente, la música de la ciudad también se vio significativamente influenciada por Acadiana, hogar de la música cajún y zydeco, y por Delta blues.

Nueva Orleans' cultura musical única se exhibe en sus tradicionales funerales. Un giro en los funerales militares, New Orleans' los funerales tradicionales incluyen música triste (principalmente cantos fúnebres e himnos) en procesiones en el camino al cementerio y música más alegre (hot jazz) en el camino de regreso. Hasta la década de 1990, la mayoría de los lugareños prefería llamarlos "funerales con música". Los visitantes de la ciudad los han apodado durante mucho tiempo "funerales de jazz".

Mucho más tarde en su desarrollo musical, Nueva Orleans fue el hogar de una marca distintiva de rhythm and blues que contribuyó en gran medida al crecimiento del rock and roll. Un ejemplo del New Orleans' sonido en la década de 1960 es el éxito número 1 en EE. UU. "Chapel of Love" por las Dixie Cups, una canción que eliminó a los Beatles del primer puesto en el Billboard Hot 100. Nueva Orleans se convirtió en un hervidero de música funk en las décadas de 1960 y 1970 y, a fines de la década de 1980, había desarrollado su propia variante localizada de hip hop, llamada música de rebote. Si bien no tuvo éxito comercial fuera del sur profundo, la música de rebote fue inmensamente popular en los vecindarios más pobres durante la década de 1990.

Primo del bounce, el hip hop de Nueva Orleans logró el éxito comercial a nivel local e internacional, con la producción de Lil Wayne, Master P, Birdman, Juvenile, Suicideboys, Cash Money Records y No Limit Records. Además, la popularidad del cowpunk, una forma rápida de rock sureño, se originó con la ayuda de varias bandas locales, como The Radiators, Better Than Ezra, Cowboy Mouth y Dash Rip Rock. A lo largo de la década de 1990, comenzaron muchas bandas de sludge metal. Nueva Orleans' Bandas de heavy metal como Eyehategod, Soilent Green, Crowbar y Down incorporaron estilos como el hardcore punk, el doom metal y el rock sureño para crear una mezcla original y embriagadora de metal pantanoso y agravado que ha evitado en gran medida la estandarización.

Nueva Orleans es el extremo sur de la famosa Highway 61, que el músico Bob Dylan hizo famosa musicalmente en su canción "Highway 61 Revisited".

Cocina

Steamship Bienville menú de restaurante a bordo (7 de abril de 1861)

Nueva Orleans es mundialmente famosa por su cocina. La cocina indígena es distintiva e influyente. La comida de Nueva Orleans combinó las cocinas criolla local, criolla alta y francesa de Nueva Orleans. Ingredientes locales, franceses, españoles, italianos, africanos, nativos americanos, cajún, chinos y un toque de las tradiciones cubanas se combinan para producir un sabor de Nueva Orleans verdaderamente único y fácilmente reconocible.

Nueva Orleans es conocida por sus especialidades, como los beignets (pronunciados localmente como "ben-yays"), una masa frita de forma cuadrada que podría llamarse "rosquillas francesas" (servido con café con leche elaborado con una mezcla de café y achicoria en lugar de solo café); y po' sándwiches boy y muffuletta italiana; ostras del golfo en media concha, ostras fritas, cigalas hervidas y otros mariscos; étouffée, jambalaya, gumbo y otros platos criollos; y el favorito de los lunes de frijoles rojos y arroz (Louis Armstrong a menudo firmaba sus cartas, "Frijoles rojos y arroz tuyo"). Otra especialidad de Nueva Orleans es el praliné, un dulce hecho con azúcar moreno, azúcar granulada, crema, mantequilla y nueces. La ciudad ofrece notable comida callejera, incluida la ternera de inspiración asiática Yaka mein.

Dialecto

Café du Monde, un histórico café beignet de Nueva Orleans establecido en 1862

Nueva Orleans desarrolló un dialecto local distintivo que no es ni el inglés cajún ni el acento sureño estereotipado que a menudo es interpretado erróneamente por los actores de cine y televisión. Al igual que los ingleses del sur anteriores, presenta la eliminación frecuente de la 'r' preconsonántica, aunque el dialecto blanco local también llegó a ser bastante similar a los acentos de Nueva York. No hay consenso que describa cómo sucedió esto, pero probablemente se debió a que Nueva Orleans ' aislamiento geográfico por agua y el hecho de que la ciudad fue un importante puerto de inmigración a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX. Específicamente, muchos miembros de familias de inmigrantes europeos criados originalmente en las ciudades del noreste, a saber, Nueva York, se mudaron a Nueva Orleans durante este período, trayendo sus acentos del noreste junto con su cultura irlandesa, italiana (especialmente siciliana), alemana y judía..

Una de las variedades más fuertes del acento de Nueva Orleans a veces se identifica como el dialecto Yat, del saludo "¿Dónde estás?" Este acento distintivo se está extinguiendo en la ciudad, pero sigue siendo fuerte en las parroquias aledañas.

De manera menos visible, varios grupos étnicos en toda el área han conservado tradiciones lingüísticas distintas. Desde que Luisiana se convirtió en el primer estado de EE. UU. en unirse a la Organización Internacional de la Francofonía en 2018, Nueva Orleans ha resurgido como un centro importante para las culturas y los idiomas francófonos y criollos del estado, como se ve en nuevas organizaciones como la Fundación Nous. Aunque es raro, el francés de Luisiana y el criollo de Luisiana todavía se hablan en la ciudad. También existe el dialecto español de Luisiana-Canario hablado por los isleños y los miembros mayores de la población.

Deportes

El fleur-de-lis es a menudo un símbolo de Nueva Orleans y sus equipos deportivos.

Nueva Orleans' los equipos deportivos profesionales incluyen al campeón del Super Bowl XLIV de 2009, los New Orleans Saints (NFL) y los New Orleans Pelicans (NBA). También es el hogar de Big Easy Rollergirls, un equipo femenino de derby de patines de pista plana, y New Orleans Blaze, un equipo de fútbol femenino. Nueva Orleans también alberga dos programas atléticos de la División I de la NCAA, el Tulane Green Wave de la American Athletic Conference y el UNO Privateers of the Southland Conference.

El Caesars Superdome es el hogar de los Saints, el Sugar Bowl y otros eventos destacados. Ha sido sede del Super Bowl un récord de siete veces (1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 y 2013). El Smoothie King Center es el hogar de los Pelicans, VooDoo y muchos eventos que no son lo suficientemente grandes como para necesitar el Superdomo. Nueva Orleans también alberga el hipódromo de Fair Grounds, la tercera pista de pura sangre más antigua del país. El Lakefront Arena de la ciudad también ha sido sede de eventos deportivos.

Cada año, Nueva Orleans acoge el Sugar Bowl, el New Orleans Bowl, el Bayou Classic y el Zurich Classic, un torneo de golf del PGA Tour. Además, a menudo ha sido sede de importantes eventos deportivos que no tienen un hogar permanente, como el Super Bowl, ArenaBowl, NBA All-Star Game, BCS National Championship Game y NCAA Final Four. La Roca 'n' Roll Mardi Gras Marathon y Crescent City Classic son dos eventos anuales de carreras en carretera.

En 2017, Major League Rugby tuvo su temporada inaugural y NOLA Gold fue uno de los primeros equipos de la liga. Juegan en Gold mine on Airline, un antiguo estadio de béisbol de ligas menores en el suburbio de Metairie. En 2022, un consorcio inició un intento de llevar el fútbol profesional a Nueva Orleans, con la esperanza de colocar equipos en el Campeonato de la USL masculino y en la Superliga de la USL femenina para 2025.

Áreas protegidas nacionales

• Bayou Sauvage National Wildlife Refuge
• Parque Histórico Nacional Jean Lafitte y Preserve
• Parque Histórico Nacional de Jazz de Nueva Orleans
• Distrito histórico de Vieux Carre

Gobierno

La ciudad es una subdivisión política del estado estadounidense de Luisiana. Tiene un gobierno de alcalde-consejo, siguiendo una carta de autonomía adoptada en 1954, enmendada posteriormente. El consejo de la ciudad consta de siete miembros, que son elegidos por distritos uninominales y dos miembros elegidos en general, es decir, en toda la ciudad-parroquia. LaToya Cantrell asumió la alcaldía en 2018 como la primera mujer alcaldesa de la ciudad. Una ordenanza de 2006 estableció una Oficina del Inspector General para revisar las actividades del gobierno de la ciudad.

La ciudad y la parroquia de Orleans funcionan como un gobierno fusionado de ciudad y parroquia. La ciudad original estaba compuesta por lo que ahora son los distritos 1 al 9. La ciudad de Lafayette (incluido el Garden District) se agregó en 1852 como los distritos 10 y 11. En 1870, Jefferson City, incluido Faubourg Bouligny y gran parte de las áreas de Audubon y la Universidad, se anexó como los distritos 12, 13 y 14. Argel, en la orilla oeste del Mississippi, también fue anexada en 1870, convirtiéndose en el distrito 15.

Nueva Orleans' El gobierno está centralizado en gran medida en el consejo de la ciudad y la oficina del alcalde, pero mantiene sistemas anteriores de cuando varias secciones de la ciudad manejaban sus asuntos por separado. Por ejemplo, Nueva Orleans tenía siete asesores fiscales electos, cada uno con su propio personal, que representaban varios distritos de la ciudad, en lugar de una oficina centralizada. Una enmienda constitucional aprobada el 7 de noviembre de 2006 consolidó los siete asesores en uno en 2010.

La ciudad de Nueva Orleans usó el software y los servicios de Archon Information Systems para albergar múltiples ventas de impuestos en línea. La primera venta de impuestos se llevó a cabo después del huracán Katrina. El gobierno de Nueva Orleans opera un departamento de bomberos y los Servicios Médicos de Emergencia de Nueva Orleans.

Nueva Orleans es la única ciudad de Luisiana que se niega a pagar los fallos ordenados por un tribunal cuando pierde un caso que le fue adjudicado a la otra parte. La ciudad utiliza una disposición de la Constitución de Luisiana que prohíbe la incautación de la propiedad de una ciudad para pagar una sentencia cuando pierde una demanda. Según un artículo, "La constitución dice que los fondos no se pueden embargar y solo se pueden pagar si el gobierno se apropia del dinero. En otras palabras, si la Ciudad de Nueva Orleans no presupuesta los fondos para los juicios, ningún juez puede obligar a la ciudad a pagar." Solo si el consejo de la ciudad elige votar para pagar un fallo, se puede pagar a la otra parte. Dado que no se puede obligar a la ciudad a pagar sentencias a menos que decida hacerlo, simplemente no paga. Más de $36 millones en más de 500 juicios impagos emitidos contra la ciudad simplemente se ignoran, algunos se remontan a 1996.

La Oficina del Alguacil Civil de la Parroquia de Orleans entrega documentos relacionados con juicios, brinda seguridad judicial y opera las instalaciones correccionales de la ciudad, incluida la Prisión de la Parroquia de Orleans. La oficina del alguacil comparte la jurisdicción legal con el Departamento de Policía de Nueva Orleans y le brinda respaldo según sea necesario. Antes de 2010, Nueva Orleans (y todas las demás parroquias de Luisiana) tenían oficinas del alguacil civil y penal separadas, correspondientes a tribunales civiles y penales separados: estos se fusionaron en 2010 por el Estatuto Revisado de Luisiana 33:1500. A partir de 2022, la sheriff es Susan Hutson, quien derrotó al titular de 17 años Marlin Gusman en las elecciones de la ciudad de Nueva Orleans de 2021.

Crimen

El crimen es un problema continuo notable en Nueva Orleans. Al igual que en ciudades estadounidenses comparables, la incidencia de homicidios y otros delitos violentos está muy concentrada en ciertos barrios empobrecidos. Los delincuentes arrestados en Nueva Orleans son casi exclusivamente hombres negros de comunidades empobrecidas: en 2011, el 97 % eran negros y el 95 % eran hombres; El 91% de las víctimas también eran negros. La tasa de homicidios de la ciudad ha sido históricamente alta y consistentemente entre las tasas más altas de todo el país desde la década de 1970. De 1994 a 2013, Nueva Orleans fue la 'Capital de los asesinatos' del país, con un promedio anual de más de 200 asesinatos. El primer récord se rompió en 1979 cuando la ciudad alcanzó los 242 homicidios. El récord se volvió a romper pasando de 250 en 1989 a 345 a finales de 1991. Para 1993, Nueva Orleans tenía 395 asesinatos: 80,5 por cada 100.000 habitantes. En 1994, la ciudad fue nombrada oficialmente la "Capital de los asesinatos de América", alcanzando un pico histórico de 424 asesinatos. El recuento de asesinatos fue uno de los más altos del mundo y superó al de ciudades como Gary, Indiana, Washington D.C. y Baltimore. En 1999, la tasa de homicidios de la ciudad se redujo a un mínimo de 158 y subió a 200 a principios de la década de 2000. Entre 2000 y 2004, Nueva Orleans tuvo la tasa de homicidios per cápita más alta de todas las ciudades de los EE. UU., con 59 personas asesinadas por año por cada 100 000 habitantes.

En 2006, con casi la mitad de la población desaparecida y la interrupción y el desplazamiento generalizados debido a las muertes y la reubicación de refugiados a causa del huracán Katrina, la ciudad alcanzó otro récord de homicidios. Fue clasificada como la ciudad más peligrosa del país. Para 2009, hubo una disminución del 17 % en los delitos violentos, una disminución observada en otras ciudades del país. Pero la tasa de homicidios se mantuvo entre las más altas de Estados Unidos, entre 55 y 64 por cada 100.000 habitantes. En 2010, Nueva Orleans' la tasa de homicidios se redujo a 49,1 por 100.000, pero volvió a aumentar en 2012, a 53,2, la tasa más alta entre las ciudades de 250.000 habitantes o más.

La tasa de delitos violentos fue un tema clave en la carrera por la alcaldía de 2010. En enero de 2007, varios miles de residentes de Nueva Orleáns marcharon hacia el ayuntamiento para una manifestación exigiendo que la policía y los líderes de la ciudad aborden el problema de la delincuencia. El entonces alcalde Ray Nagin dijo que estaba "total y únicamente enfocado" en abordar el problema. Más tarde, la ciudad implementó puntos de control durante las horas nocturnas en áreas problemáticas. La tasa de homicidios subió un 14% en 2011 a 57,88 por 100.000 llegando al número 21 en el mundo. En 2016, según las estadísticas anuales de delincuencia publicadas por el Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD), 176 fueron asesinados. En 2017, Nueva Orleans tuvo la tasa más alta de violencia armada, superando a los más poblados Chicago y Detroit. En 2020, los asesinatos aumentaron un 68% desde 2019 con un total de 202 asesinatos. Los observadores de la justicia penal culparon del aumento a los impactos del COVID-19 y a los cambios en las estrategias policiales. En 2022, Nueva Orleans' la tasa de homicidios se disparó, superando a todas las ciudades importantes, por lo que la ciudad volvió a ser declarada como la "Capital de los asesinatos de América". El NOPD se redujo a menos de 1,000 oficiales en 2022, lo que significa que el departamento tiene una gran escasez de personal para la población de la ciudad. El NOPD está trabajando activamente para reducir los delitos violentos al ofrecer incentivos atractivos para reclutar y retener a más oficiales.

Educación

Colegios y universidades

A view of Gibson Hall at Tulane University

Nueva Orleans tiene la mayor concentración de facultades y universidades de Luisiana y una de las más altas del sur de los Estados Unidos. Nueva Orleans también tiene la tercera concentración más alta de instituciones universitarias históricamente negras en los EE. UU.

University of New Orleans

Xavier University of Louisiana, 2019

Los colegios y universidades ubicados dentro de la ciudad incluyen:

Escuelas primarias y secundarias

La Junta Escolar de la Parroquia de Orleans (OPSB), también conocida como Escuelas Públicas de Nueva Orleans (NOPS), es el distrito escolar público de toda la ciudad. Katrina fue un momento decisivo para el sistema escolar. Antes de Katrina, NOPS era uno de los sistemas más grandes del área (junto con el sistema de escuelas públicas de la parroquia de Jefferson). También fue el distrito escolar de más bajo rendimiento en Louisiana. Según los investigadores Carl L. Bankston y Stephen J. Caldas, solo 12 de las 103 escuelas públicas dentro de los límites de la ciudad mostraron un desempeño razonablemente bueno.

Después del huracán Katrina, el estado de Louisiana se hizo cargo de la mayoría de las escuelas dentro del sistema (todas las escuelas que coincidían con una métrica nominal de "peor rendimiento"). A muchas de estas escuelas (y otras) se les otorgaron subsiguientemente estatutos operativos que les dieron independencia administrativa de la Junta Escolar de la Parroquia de Orleans, el Distrito Escolar de Recuperación y/o la Junta de Educación Primaria y Secundaria de Luisiana (BESE). Al comienzo del año escolar 2014, todos los estudiantes de las escuelas públicas del sistema NOPS asistieron a estas escuelas públicas autónomas independientes, las primeras del país en hacerlo.

Las escuelas chárter lograron avances significativos y sostenidos en el rendimiento de los estudiantes, lideradas por operadores externos como KIPP, la red de escuelas chárter de Argel y la red de escuelas chárter Capital One de la Universidad de Nueva Orleans. Una evaluación de octubre de 2009 demostró un crecimiento continuo en el rendimiento académico de las escuelas públicas. Si se tienen en cuenta las puntuaciones de todas las escuelas públicas de Nueva Orleans, se obtiene una puntuación general de rendimiento del distrito escolar de 70,6. Esta puntuación representa una mejora del 24 % con respecto a una métrica equivalente anterior a Katrina (2004), cuando se publicó una puntuación del distrito de 56,9. En particular, esta puntuación de 70,6 se acerca a la puntuación (78,4) publicada en 2009 por el sistema de escuelas públicas suburbanas adyacentes de la parroquia de Jefferson, aunque la puntuación de rendimiento de ese sistema está por debajo del promedio estatal de 91.

Un cambio particular fue que los padres podían elegir en qué escuela inscribir a sus hijos, en lugar de asistir a la escuela más cercana.

Bibliotecas

Las bibliotecas académicas y públicas, así como los archivos de Nueva Orleans, incluyen la Biblioteca Monroe de la Universidad de Loyola, la Biblioteca Howard-Tilton Memorial de la Universidad de Tulane, la Biblioteca de Derecho de Luisiana y la Biblioteca Earl K. Long de la Universidad de Nueva Orleans.

La Biblioteca Pública de Nueva Orleans opera en 13 ubicaciones. La biblioteca principal incluye una División de Luisiana que alberga archivos de la ciudad y colecciones especiales.

Otros archivos de investigación se encuentran en la Colección Histórica de Nueva Orleans y en la Antigua Casa de la Moneda de EE. UU.

Una biblioteca de préstamo operada de forma independiente llamada Iron Rail Book Collective se especializa en libros radicales y difíciles de encontrar. La biblioteca contiene más de 8.000 títulos y está abierta al público.

La Asociación Histórica de Luisiana se fundó en Nueva Orleans en 1889. Primero funcionó en la Biblioteca Howard Memorial. Más tarde se agregó un Memorial Hall separado a la Biblioteca Howard, diseñada por el arquitecto de Nueva Orleans Thomas Sully.

Medios

Históricamente, el principal periódico de la zona era The Times-Picayune. El periódico llegó a los titulares en 2012 cuando el propietario Advance Publications redujo su horario de impresión a tres días por semana, en lugar de centrar sus esfuerzos en su sitio web, NOLA.com. Esa acción convirtió brevemente a Nueva Orleans en la ciudad más grande del país sin un diario, hasta que el periódico The Advocate de Baton Rouge comenzó una edición de Nueva Orleans en septiembre de 2012. En junio de 2013, el Times- Picayune reanudó la impresión diaria con una edición tabloide condensada para quiosco, apodada TP Street, que se publica los tres días de la semana en que no se imprime su edición de hoja ancha homónima (el Picayune no ha regresado a entrega diaria). Con la reanudación de las ediciones impresas diarias del Times-Picayune y el lanzamiento de la edición de Nueva Orleans de The Advocate, ahora The New Orleans Advocate, la ciudad tenía dos diarios por primera vez desde la tarde en que States-Item dejó de publicarse el 31 de mayo de 1980. En 2019, los periódicos se fusionaron para formar The Times-Picayune | El abogado de Nueva Orleans.

Además del periódico diario, las publicaciones semanales incluyen The Louisiana Weekly y Gambit Weekly. También tiene amplia circulación el Clarion Herald, el periódico de la Arquidiócesis Católica Romana de Nueva Orleans.

El área metropolitana de Nueva Orleans es la 54.ª área de mercado designada (DMA) más grande de los EE. UU. y atiende al menos a 566 960 hogares. Los principales afiliados de la red de televisión que prestan servicios en el área incluyen:

WWOZ, New Orleans Jazz and Heritage Station, transmite jazz moderno y tradicional, blues, rhythm and blues, banda de música, gospel, cajun, zydeco, caribeño, latino, brasileño, africano y bluegrass las 24 horas del día.

WTUL es la estación de radio de la Universidad de Tulane. Su programación incluye música clásica del siglo XX, reggae, jazz, showtunes, indie rock, música electrónica, soul/funk, goth, punk, hip hop, música de Nueva Orleans, ópera, folk, hardcore, americana, country, blues, música latina, cheese, techno, local, world, ska, swing y big band, infantil espectáculos y programación de noticias. WTUL es compatible con los oyentes y no es comercial. Los disc jockeys son voluntarios, muchos de ellos estudiantes universitarios.

Los créditos fiscales para el cine y la televisión de Luisiana estimularon el crecimiento de la industria de la televisión, aunque en menor grado que en la industria del cine. Allí se ambientaron muchas películas y anuncios, junto con programas de televisión como The Real World: New Orleans en 2000, The Real World: Back to New Orleans en 2009 y 2010, y Bad Girls Club: Nueva Orleans en 2011.

Dos estaciones de radio que influyeron en la promoción de bandas y cantantes de Nueva Orleans fueron WNOE (1060) de 50 000 vatios y WTIX (690 AM) de 10 000 vatios. Estas dos estaciones compitieron cara a cara desde finales de la década de 1950 hasta finales de la de 1970.

Transporte

Transporte público

El huracán Katrina devastó el servicio de tránsito en 2005. La Autoridad de Tránsito Regional de Nueva Orleans (RTA) fue más rápida en restaurar los tranvías al servicio, mientras que el servicio de autobús solo había sido restaurado al 35 % de los niveles anteriores a Katrina tan recientemente como a finales de 2013. Durante el mismo período, los tranvías llegaron en promedio una vez cada diecisiete minutos, en comparación con las frecuencias de los autobuses de una vez cada treinta y ocho minutos. La misma prioridad se demostró en el gasto de RTA, aumentando la proporción de su presupuesto dedicada a los tranvías a más de tres veces en comparación con su presupuesto anterior a Katrina. Hasta fines de 2017, contando los viajes en tranvía y autobús, solo el 51 % del servicio se había restablecido a los niveles anteriores a Katrina.

En 2017, la Autoridad de Tránsito Regional de Nueva Orleans comenzó a operar en la extensión de Rampart–St. Línea de tranvía Claude. Otro cambio en el servicio de tránsito ese año fue el cambio de ruta de las rutas de autobús 15 Freret y 28 Martin Luther King a Canal Street. Estos aumentaron la cantidad de empleos accesibles mediante una caminata de treinta minutos o un viaje en transporte público: de 83 722 en 2016 a 89 216 en 2017. Esto resultó en un aumento regional en dicho acceso a empleos en más de un punto porcentual completo.

Tranvías

Un tranvía de Nueva Orleans que viaja por Canal Street

Streetcar network

Nueva Orleans tiene cuatro líneas de tranvía activas:

• La línea St. Charles Streetcar es la línea de tranvía más antigua que opera continuamente en los EE.UU. La primera línea funcionó como servicio ferroviario local en 1835 entre Carrollton y el centro de Nueva Orleans. Operado por el Carrollton & New Orleans R.R. Co., las locomotoras fueron entonces alimentadas por motores de vapor, y una tarifa de ida cuesta 25 centavos. Cada coche es un hito histórico. Corre desde Canal Street hasta el otro extremo de St. Charles Avenue, luego se convierte a la derecha en South Carrollton Avenue a su terminal en Carrollton y Claiborne.
• La línea Riverfront Streetcar corre paralelamente al río desde la calle Esplanade pasando por el barrio francés hasta la calle Canal hasta el centro de convenciones sobre la calle Julia en el distrito de las artes.
• El tranvía Canal Line utiliza las pistas de la línea Riverfront desde la intersección de Canal Street y Poydras Street, por Canal Street, luego se ramifica y termina en los cementerios de City Park Avenue, con un espúsculo que corre desde la intersección de Canal y Carrollton Avenue hasta la entrada del City Park en Esplanade, cerca de la entrada al Museo de Arte de Nueva Orleans.
• El Rampart-St. Claude Streetcar Línea abierta el 28 de enero de 2013, como Loyola-UPT Línea corriendo por la avenida Loyola desde New Orleans Union Terminal de Pasajeros hasta Canal Street, luego continuando por Canal Street hasta el río, y los fines de semana en las pistas de Riverfront hasta el mercado francés. La Expansión de Ferrocarriles Franceses extendió la línea de la intersección de la avenida Loyola/Canal Street a lo largo de la calle Rampart y la avenida St. Claude a la avenida Elysian Fields. Ya no corre por Canal Street hasta el río, o los fines de semana en las pistas de Riverfront al mercado francés.

Los tranvías de la ciudad aparecieron en la obra de Tennessee Williams A Streetcar Named Desire. La línea de tranvía a Desire Street se convirtió en una línea de autobús en 1948.

Autobuses

El transporte público es operado por la Autoridad Regional de Tránsito de Nueva Orleans ("RTA"). Muchas rutas de autobús conectan la ciudad y las áreas suburbanas. La RTA perdió más de 200 autobuses en la inundación. Algunos de los autobuses de reemplazo funcionan con biodiesel. El Departamento de Administración de Tránsito de la Parroquia de Jefferson opera Jefferson Transit, que brinda servicio entre la ciudad y sus suburbios.

Transbordadores

Ferries conectando Nueva Orleans con Argel (izquierda) y Gretna (derecha)

Nueva Orleans ha tenido un servicio de ferry continuo desde 1827, operando tres rutas a partir de 2017. Canal Street Ferry (o Algiers Ferry) conecta el centro de Nueva Orleans al pie de Canal Street con el National Historic Landmark District of Algiers Point al otro lado del Mississippi ("Cisjordania" en el lenguaje local). Da servicio a vehículos de pasajeros, bicicletas y peatones. Esta misma terminal también da servicio a Canal Street/Gretna Ferry, que conecta Gretna, Louisiana, solo para peatones y ciclistas. Un tercer automóvil/bicicleta/peatón conecta Chalmette, Luisiana y el Bajo Argel.

Andar en bicicleta

El paisaje llano de la ciudad, la red de calles simple y los inviernos templados facilitan el uso de bicicletas, lo que ayuda a que Nueva Orleans se sitúe en el octavo lugar entre las ciudades de EE. de ciclistas. Nueva Orleans se encuentra al comienzo del Mississippi River Trail, un sendero para bicicletas de 3000 millas (4800 km) que se extiende desde el parque Audubon de la ciudad hasta Minnesota. Desde Katrina, la ciudad ha buscado activamente promover el ciclismo mediante la construcción de un sendero para bicicletas de $ 1.5 millones desde Mid-City hasta Lake Pontchartrain, y agregando más de 37 millas (60 km) de carriles para bicicletas en varias calles, incluida St. Charles Avenue. En 2009, la Universidad de Tulane contribuyó a estos esfuerzos al convertir la calle principal a través de su campus Uptown, McAlister Place, en un centro comercial peatonal abierto al tráfico de bicicletas. El sendero para bicicletas y peatones Lafitte Greenway se inauguró en 2015 y, en última instancia, se planea que se extienda 3,1 millas (5,0 km) desde el Barrio Francés hasta Lakeview. Nueva Orleans ha sido reconocida por su abundancia de bicicletas decoradas y diseñadas de manera única.

Carreteras

Nueva Orleans cuenta con la Interestatal 10, la Interestatal 610 y la Interestatal 510. La I-10 viaja de este a oeste a través de la ciudad como la autopista Pontchartrain. En New Orleans East se conoce como Eastern Expressway. La I-610 proporciona un atajo directo para el tráfico que pasa por Nueva Orleans a través de la I-10, lo que permite que el tráfico evite la curva hacia el sur de la I-10.

Además de las carreteras interestatales, la U.S. 90 atraviesa la ciudad, mientras que la U.S. 61 termina en el centro. Además, la US 11 termina en la parte este de la ciudad.

Nueva Orleans alberga muchos puentes; Crescent City Connection es quizás el más notable. Sirve como Nueva Orleans' puente principal que cruza el Misisipí, proporcionando una conexión entre el centro de la ciudad en la orilla este y los suburbios de la orilla oeste. Otros cruces de Mississippi son el puente Huey P. Long, que lleva a la U.S. 90 y el puente conmemorativo Hale Boggs, que lleva a la interestatal 310.

El puente Twin Span, una calzada de ocho km (cinco millas) en el este de Nueva Orleans, lleva la I-10 a través del lago Pontchartrain. También en el este de Nueva Orleans, la carretera interestatal 510/LA 47 cruza el canal Intracoastal Waterway/Mississippi River-Gulf Outlet Canal a través del Paris Road Bridge, que conecta el este de Nueva Orleans y los suburbios de Chalmette.

La calzada de peaje del lago Pontchartrain, que consta de dos puentes paralelos, tiene 39 km de largo y es el puente más largo del mundo. Construidos en la década de 1950 (tramo en dirección sur) y en la década de 1960 (tramo en dirección norte), los puentes conectan Nueva Orleans con sus suburbios en la orilla norte del lago Pontchartrain a través de Metairie.

Servicio de taxis

United Cab es el servicio de taxis más grande de la ciudad, con una flota de más de 300 taxis. Ha operado los 365 días del año desde su establecimiento en 1938, con la excepción del mes posterior al huracán Katrina, en el que las operaciones se cerraron temporalmente debido a interrupciones en el servicio de radio.

La flota de United Cab alguna vez superó los 450 taxis, pero se ha reducido en los últimos años debido a la competencia de servicios como Uber y Lyft, según el propietario Syed Kazmi. En enero de 2016, la tienda de dulces Sucré, con sede en Nueva Orleans, se acercó a United Cab para entregar sus pasteles rey localmente a pedido. Sucré vio esta asociación como una forma de aliviar parte de la presión financiera que se ejerce sobre los servicios de taxi debido a la presencia de Uber en la ciudad.

Aeropuertos

El área metropolitana cuenta con el servicio del Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, ubicado en el suburbio de Kenner. Los aeropuertos regionales incluyen el Aeropuerto Lakefront, la Base de Reserva Conjunta de la Estación Aeronaval de Nueva Orleans (Callender Field) en el suburbio de Belle Chasse y el Aeropuerto Southern Seaplane, también ubicado en Belle Chasse. Southern Seaplane tiene una pista de aterrizaje de 3200 pies (980 m) para aviones de ruedas y una pista de aterrizaje de 5000 pies (1500 m) para hidroaviones.

Armstrong International es el aeropuerto más transitado de Luisiana y el único que maneja vuelos internacionales regulares de pasajeros. A partir de 2018, más de 13 millones de pasajeros pasaron por Armstrong, en vuelos sin escalas desde más de 57 destinos, incluidos vuelos directos extranjeros desde el Reino Unido, Alemania, Canadá, México, Jamaica y República Dominicana.

Ferrocarril

La ciudad es servida por Amtrak. La Terminal de Pasajeros de New Orleans Union es el depósito ferroviario central y es atendida por Crescent, que opera entre Nueva Orleans y la Ciudad de Nueva York; la Ciudad de Nueva Orleans, que opera entre Nueva Orleans y Chicago y la Sunset Limited, que opera entre Nueva Orleans y Los Ángeles. Hasta agosto de 2005 (cuando azotó el huracán Katrina), la ruta de Sunset Limited continuaba hacia el este hasta Orlando.

Con los beneficios estratégicos tanto del puerto como de los cruces de doble vía del río Mississippi, la ciudad atrajo a seis de los siete ferrocarriles Clase I de América del Norte: Union Pacific Railroad, BNSF Railway, Norfolk Southern Railway, Kansas City Southern Railway, Transporte CSX y Ferrocarril Nacional Canadiense. El New Orleans Public Belt Railroad proporciona servicios de intercambio entre los ferrocarriles.

Características modales

Según la Encuesta sobre la comunidad estadounidense de 2016, el 67,4 % de los residentes de la ciudad de trabajo de Nueva Orleans se desplazaron conduciendo solos, el 9,7 % en auto compartido, el 7,3 % en transporte público y el 4,9 % a pie. Alrededor del 5% usó todas las demás formas de transporte, incluidos taxis, motocicletas y bicicletas. Alrededor del 5,7% de los residentes que trabajan en Nueva Orleans trabajaban en casa.

Muchos hogares de la ciudad de Nueva Orleans no poseen automóviles personales. En 2015, el 18,8 % de los hogares de Nueva Orleans no tenían automóvil, lo que aumentó al 20,2 % en 2016. El promedio nacional fue del 8,7 % en 2016. Nueva Orleans promedió 1,26 automóviles por hogar en 2016, en comparación con un promedio nacional de 1,8 por hogar.

Nueva Orleans ocupa un lugar destacado entre las ciudades en cuanto al porcentaje de residentes que trabajan y se desplazan a pie o en bicicleta. En 2013, el 5 % de los trabajadores de Nueva Orleans se desplazaba a pie y el 2,8 % en bicicleta. Durante el mismo período, Nueva Orleans ocupó el decimotercer lugar en porcentaje de trabajadores que se desplazaron caminando o en bicicleta entre ciudades no incluidas dentro de las cincuenta ciudades más pobladas. Solo nueve de las cincuenta ciudades más pobladas tenían un porcentaje más alto de viajeros que caminaban o andaban en bicicleta que Nueva Orleans en 2013.

Personas notables

Ciudades hermanas

Las ciudades hermanas de Nueva Orleans son: