Los años 60 en la moda

La moda de los años 60 presentó una serie de tendencias diversas, como parte de una década que rompió con muchas tradiciones de la moda, adoptó nuevas culturas y dio inicio a una nueva era de movimientos sociales. Hacia mediados de la década, las modas que surgían de pequeños grupos de jóvenes en unos pocos centros urbanos recibieron una gran cantidad de publicidad en los medios y comenzaron a influir fuertemente tanto en la alta costura de los diseñadores de élite como en los fabricantes del mercado masivo. Algunos ejemplos incluyen la minifalda, los culottes, las botas go-go y modas más experimentales, menos vistas en la calle, como los vestidos de PVC curvados y otras prendas de PVC.

Mary Quant popularizó la minifalda y Jackie Kennedy introdujo el sombrero pastillero; ambos se volvieron extremadamente populares. Las mujeres usaron pestañas postizas durante toda la década de 1960. Los peinados tenían una variedad de largos y estilos. Los estampados psicodélicos, los colores neón y los patrones desiguales estaban de moda.

A principios y mediados de los años 60, los "modernistas" londinenses, conocidos como Mods, influyeron en la moda masculina en Gran Bretaña. Los diseñadores producían ropa más adecuada para los adultos jóvenes, lo que provocó un aumento del interés y de las ventas. A finales de los años 60, el movimiento hippie también ejerció una fuerte influencia en los estilos de ropa de mujer, incluidos los vaqueros acampanados, los tejidos teñidos y batik, así como los estampados de cachemira.

La moda de los primeros años de la década reflejaba la elegancia de la Primera Dama, Jacqueline Kennedy. Además de las faldas entalladas, las mujeres llevaban zapatos de tacón de aguja y trajes con chaquetas cortas y cuadradas y botones de gran tamaño. También estaban de moda los vestidos sencillos y geométricos, conocidos como vestidos camiseros. Para la noche, se usaban vestidos de noche con faldas amplias, que a menudo tenían escotes bajos o escotes barco y cinturas ajustadas. Para la ropa informal, los pantalones capri eran la moda para mujeres y niñas.

La década de 1960 fue una época de innovación en la moda femenina. A principios de esa década aparecieron los pantalones pitillo y los pantalones capri, un estilo popularizado por Audrey Hepburn. La vestimenta informal se volvió más unisex y a menudo consistía en camisas a cuadros con botones que se usaban con jeans azules ajustados, pantalones de vestir cómodos o faldas. Tradicionalmente, la sociedad occidental consideraba que los pantalones eran masculinos, pero a principios de la década de 1960, se había vuelto aceptable que las mujeres los usaran todos los días. Entre ellos se encontraban los jeans Levi Strauss, que antes se consideraban prendas de cuello azul, y los jeans pitillo "elásticos" con elastano. Los pantalones de mujer venían en una variedad de estilos: estrechos, anchos, debajo de la rodilla, encima del tobillo y, finalmente, a mitad del muslo. Los pantalones de corte a mitad del muslo, también conocidos como pantalones cortos, evolucionaron alrededor de 1969. Al adaptar el estilo masculino y usar pantalones, las mujeres expresaron su igualdad con los hombres.

El bikini moderno, que debe su nombre al sitio de pruebas nucleares del atolón Bikini, fue inventado en Francia por Louis Réard en 1946, pero tuvo dificultades para ganar aceptación en el mercado masivo durante la década de 1950, especialmente en Estados Unidos. En 1963, versiones bastante grandes de bikinis aparecieron en la película adolescente de gran éxito Beach Party, que dio inicio a una ola de películas que convirtieron al bikini en un símbolo de la cultura pop.

La primera edición de trajes de baño de la revista Sports Illustrated, de 1964, mostraba a Babette March con un bikini blanco en la portada. Se le atribuye a esta imagen el mérito de haber convertido al bikini en una auténtica prenda de vestir.

El monokini, también conocido como "bikini topless" o "unikini", fue diseñado por Rudi Gernreich en 1964 y consistía únicamente en una braguita corta y ajustada y dos tiras finas. Fue el primer bañador femenino sin topless. El diseño revolucionario y controvertido de Gernreich incluía una braguita que "se extendía desde el abdomen hasta la parte superior del muslo" y estaba "sostenida por cordones que formaban un halter alrededor del cuello". Algunos atribuyen al diseño de Gernreich el inicio de la revolución sexual o lo describen como un símbolo de ella.

La moda de la era espacial apareció por primera vez a fines de la década de 1950 y se desarrolló aún más en la década de 1960. Fue fuertemente influenciada por la carrera espacial de la Guerra Fría, además de libros de bolsillo, películas y series de televisión de ciencia ficción populares como Star Trek: The Original Series, Dan Dare o Lost In Space. Los diseñadores a menudo enfatizaban los avances energéticos y tecnológicos de la era de la Guerra Fría en sus trabajos.

El estilo de la era espacial se definía por formas cuadradas, dobladillos hasta los muslos y accesorios llamativos. Los materiales sintéticos también eran populares entre los diseñadores de moda de la era espacial. Después de la Segunda Guerra Mundial, se promocionaron tejidos como el nailon, el corfam, el orlon, el terileno, el lurex y el spandex como baratos, fáciles de secar y sin arrugas. Los tejidos sintéticos de la década de 1960 permitieron a los diseñadores de moda de la era espacial, como el fallecido Pierre Cardin, diseñar prendas con formas atrevidas y una textura plástica. Los materiales que no eran de tela, como el poliéster, la lucita y el PVC, también se hicieron populares en la ropa y los accesorios. Para la ropa de abrigo de día, los impermeables cortos de plástico, los abrigos coloridos con vuelo, los vestidos de burbuja, los sombreros tipo casco y las pieles sintéticas teñidas eran populares entre las mujeres jóvenes. Los colores asociados con las modas de la era espacial, especialmente en 1965 y 1966, estaban dominados por el plateado metálico y los blancos austeros de André Courrèges. La geometría de aspecto futurista del Op Art de artistas como Bridget Riley y Victor Vasarely influyó en los estampados, al igual que el arte geométrico de principios de siglo, como el de Piet Mondrian, inspiración para los populares vestidos camiseros Mondrian de Yves Saint Laurent de 1965. También se vieron colores fluorescentes (también conocidos como day-glo o neón) e incluso vestidos con luces como los que mostró Diana Dew en 1967. En 1966, la chaqueta Nehru llegó a la escena de la moda y fue usada por ambos sexos. Los trajes eran muy diversos en color, pero, por primera vez, eran ajustados y muy estrechos. Las cinturas de las mujeres no se marcaban y los dobladillos eran cada vez más cortos.

El calzado para mujeres incluía sandalias de tacón bajo y zapatos de tacón bajo, así como botas go-go blancas de moda y zapatos de plástico transparente. Los zapatos, botas y bolsos a menudo estaban hechos de charol o vinilo. Los Beatles usaban botas con los laterales elásticos similares a las Winkle-pickers con punta puntiaguda y tacones cubanos. Estas botas eran conocidas como "botas Beatle" y fueron ampliamente copiadas por los hombres jóvenes en Gran Bretaña.

El diseñador francés André Courrèges fue particularmente influyente en el desarrollo de la moda de la era espacial. El "estilo espacial" que introdujo en la primavera de 1964 incluía trajes de pantalón, gafas, vestidos en forma de caja con faldas altas y botas go-go. Las botas go-go se convirtieron con el tiempo en un elemento básico de la moda de las chicas go-go en la década de 1960. Las botas se definían por sus colores fluorescentes, material brillante y lentejuelas.

Otros diseñadores influyentes de la era espacial fueron Pierre Cardin, Paco Rabanne, Rudi Gernreich, Emanuel Ungaro, Jean-Marie Armand, Michèle Rosier y Diana Dew, aunque incluso diseñadores como Yves Saint Laurent mostraron el estilo durante su apogeo de influencia de 1963 a 1967. Pierre Cardin, nacido en Italia, era más conocido por sus cascos, túnicas cortas y gafas. Sin embargo, a Paco Rabanne se le atribuye el mérito de ser quien revolucionó la moda de la era espacial. Rabanne era conocido por su colección de 1966 "12 vestidos imperdibles en materiales contemporáneos", hechos de cota de malla, aluminio y plástico. Rabanne incluso diseñaría el icónico vestido verde, así como los otros trajes que Jane Fonda lució en la película de ciencia ficción de 1968 Barbarella. La periodista de la revista People, Hedy Philips, describió la moda de la era espacial de Rabanne como "una revolución en el mundo de la moda".

La definición de minifalda es una falda con un dobladillo de unos 16,7 centímetros por encima de las rodillas. Las primeras referencias a la minifalda del periódico de Wyoming The Billings Gazette la describían como una prenda controvertida que se producía en la Ciudad de México. Durante la década de 1950, la minifalda comenzó a aparecer en películas de ciencia ficción como Flight to Mars y Forbidden Planet.

Mary Quant y Andre Courreges contribuyeron a la invención de la minifalda durante la década de 1960. Mary Quant, diseñadora británica, fue una de las pioneras de la minifalda durante 1960. Bautizó la falda con el nombre de su coche favorito, el Mini Cooper. Quant presentó su diseño a mediados de la década de 1960 en su boutique de Londres, Bazaar. Dijo: "Queríamos aumentar la disponibilidad de diversión para todos. Creíamos que las cosas caras eran casi inmorales y que el New Look era totalmente irrelevante para nosotros". Las minifaldas se hicieron populares en Londres y París y se acuñó el término "Chelsea Look".

André Courreges fue un diseñador de moda francés que también comenzó a experimentar con dobladillos a principios de los años 60. A finales de 1964, comenzó a mostrar vestidos de la era espacial que llegaban por encima de la rodilla. Sus diseños eran más estructurados y sofisticados que los de Quant. Esto hizo que la minifalda fuera más aceptable para el público francés. Su ropa representaba una versión de alta costura del estilo callejero "Youthquake" y anunciaba la llegada del look "moon girl".

A medida que la cultura adolescente se hizo más fuerte, el término "Youthquake" pasó a significar el poder de los jóvenes. Esto no tenía precedentes antes de la década de 1960. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los adolescentes se vestían y actuaban como sus padres. Muchos se establecieron y comenzaron a formar familias cuando eran jóvenes, normalmente justo después de la escuela secundaria. A menudo se esperaba que trabajaran y ayudaran económicamente a sus familias. Por lo tanto, la cultura juvenil comenzó a desarrollarse solo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el avance de muchas tecnologías y las leyes laborales infantiles más estrictas se convirtieron en algo común. Los adolescentes durante este período tuvieron más tiempo para disfrutar de su juventud y la libertad de crear su propia cultura separada de sus padres. Los adolescentes pronto comenzaron a establecer sus propias identidades y comunidades, con sus propios puntos de vista e ideas, rompiendo con las tradiciones de sus padres. El fabuloso look de "niña pequeña" se introdujo en los EE. UU.: se estilizaba con Bobbie Brooks, moños, calcetines estampados hasta la rodilla y minifaldas. La minifalda y el look de "niña pequeña" se convirtieron en tendencia en los EE. UU. El look que lo acompañó refleja un cambio revolucionario en la forma de vestir de la gente. En lugar de que las generaciones más jóvenes se vistieran como adultos, se inspiraron en la vestimenta infantil.

La segunda ola del feminismo popularizó la minifalda. Las mujeres habían ingresado en mayor número a la fuerza laboral profesional durante la Segunda Guerra Mundial y muchas de ellas pronto descubrieron que ansiaban una carrera y una vida fuera del hogar. Querían las mismas opciones, libertades y oportunidades que se les ofrecían a los hombres.

A mediados de los años 60, las chicas mod llevaban minifaldas muy cortas, botas altas de go-go de colores brillantes, estampados geométricos monocromáticos como el de pata de gallo y túnicas ajustadas y sin mangas. Los pantalones acampanados y los pantalones de campana aparecieron en 1964 como una alternativa a los pantalones capri y abrieron el camino al período hippie introducido en los años 60. Los pantalones de campana se usaban generalmente con blusas de gasa, suéteres de cuello alto acanalados o tops que dejaban al descubierto el abdomen. Estos se hacían en una variedad de materiales, incluidos jeans gruesos, sedas e incluso telas elásticas. Se usaban variaciones de poliéster junto con acrílicos. Un estilo popular para las mujeres era la minifalda de gamuza que se usaba con un top de cuello alto francés, botas de punta cuadrada y gorra o boina de vendedor de periódicos. Este estilo también fue popular a principios de la década de 2000.

Las mujeres se inspiraron en las top models de aquellos días, como Twiggy, Jean Shrimpton, Colleen Corby, Penelope Tree, Edie Sedgwick y Veruschka. Los minivestidos de terciopelo con cuellos de encaje y puños a juego, los vestidos de carpa anchos y los culottes dejaron de lado el cambio geométrico. Las pestañas postizas estaban de moda, al igual que el lápiz labial pálido. Los dobladillos seguían subiendo y en 1968 habían llegado muy por encima de la mitad del muslo. Se los conocía como "micro-minis". Fue entonces cuando el "vestido de ángel" hizo su primera aparición en la escena de la moda. Un micro-minivestido con una falda acampanada y mangas largas y anchas de trompeta, que generalmente se usaba con medias estampadas y a menudo estaba hecho de encaje de ganchillo, terciopelo, gasa o, a veces, algodón con un estampado psicodélico. El "vestido de monje" con cuello vuelto era otra alternativa de inspiración religiosa; La capucha se podía levantar para llevarla sobre la cabeza. Para la noche, eran populares los vestidos babydoll de gasa con tirantes finos, así como el "vestido de cóctel", que era una funda ajustada, generalmente cubierta de encaje con mangas largas a juego. Ocasionalmente se usaban boas de plumas. Entre las celebridades famosas asociadas con la comercialización de la minifalda se encontraban: Twiggy; la modelo Jean Shrimpton, que asistió a un evento en el Carnaval de la Copa de Melbourne en Australia con una minifalda en 1965; Goldie Hawn, que apareció en Rowan and Martin's Laugh-In con su minifalda en 1967; y Jackie Kennedy, que lució un vestido corto blanco plisado de Valentino cuando se casó con Aristóteles Onassis en 1968.

La escritora Helen Gurley Brown escribió El sexo y la chica soltera en 1962. Este libro sirvió como guía para que las mujeres, independientemente de su estado civil, asumieran el control de sus propias vidas, tanto económica como emocionalmente. Este libro fue revolucionario, ya que fomentaba el sexo antes del matrimonio, algo que históricamente se había visto mal. Con el gran éxito de este libro, se estableció un camino para que los medios de comunicación también fomentaran este comportamiento. Betty Friedan también escribió La mística de la feminidad al año siguiente, en el que se abría una perspectiva de la experiencia femenina suburbana, lo que avivó aún más el deseo de las mujeres de llevar un estilo de vida más independiente. La segunda ola del feminismo estaba comenzando durante este período: impulsaba la creación de un nuevo ideal femenino que se pudiera aprovechar.

La fotografía de moda de los años 60 representaba un nuevo ideal femenino para las mujeres y las jóvenes: la chica soltera. La fotografía de los años 60 contrastaba marcadamente con las modelos de los años 20, que posaban cuidadosamente para la cámara y se las retrataba inmóviles. La chica soltera representaba el "movimiento". Era joven, soltera, activa y económicamente autosuficiente. Para representar este nuevo ideal femenino de la chica soltera, muchos fotógrafos de los años 60 fotografiaban a las modelos al aire libre, a menudo haciéndolas caminar o correr en sesiones de fotos de moda. Las modelos de los años 60 también promocionaban la ropa deportiva, que reflejaba la fascinación moderna por la velocidad y el ritmo acelerado de la vida urbana de los años 60. Aunque la chica soltera era económica, social y emocionalmente autosuficiente, para muchas era difícil alcanzar la forma corporal ideal. Por lo tanto, las mujeres se veían limitadas por restricciones dietéticas que parecían contradecir la imagen de la chica soltera empoderada de los años 60.

Los fotógrafos de moda también fotografiaron a la chica soltera con ropa formal, a la que llamaron la chica trabajadora. El motivo de la chica trabajadora representó otro cambio para la mujer moderna y a la moda. A diferencia de períodos anteriores, caracterizados por vestidos de noche formales y el estilo europeo, la chica trabajadora de los años 60 popularizó la ropa de día y la "ropa de trabajo". Nuevas líneas de prêt-à-porter reemplazaron a la moda formal individualizada de alta costura. La chica trabajadora creó una imagen de una mujer nueva, independiente y con control sobre su cuerpo.

Se puso un nuevo énfasis en el prêt-à-porter y en el estilo personal. Como la década de 1960 fue una era de innovación exponencial, se apreció más lo nuevo que la calidad. Gastar mucho dinero en un vestuario caro y de diseño ya no era lo ideal y se podía encontrar a mujeres de distintos estatus comprando en las mismas tiendas.

La chica soltera era la representación fiel de la obsesión social y comercial por el aspecto adolescente. Particularmente a mediados de los años sesenta, iconos como Twiggy popularizaron los vestidos rectos sin forma que enfatizaban una imagen de inocencia, ya que no se ajustaban a ningún contorno del cuerpo humano. El cuerpo femenino siempre ha sido un signo de ideales construidos culturalmente. El estilo de miembros largos y prepúberes de la época muestra cómo las mujeres podían ser más independientes, aunque, paradójicamente, también estaban encasilladas en una caja de ideales concebidos.

La "Dolly Girl" fue otro arquetipo de las jóvenes de los años 60. Surgió a mediados de los años 60 y su característica distintiva es la icónica minifalda. Las "Dolly Girls" también lucían el pelo largo, ligeramente cardado y ropa de aspecto infantil. La ropa se usaba ajustada, a veces incluso comprada en la sección infantil. Los vestidos a menudo se adornaban con encaje, cintas y otros volantes; el look se completaba con medias de colores claros. La ropa tejida a crochet también despegó dentro de este estilo específico.

Los corsés, las medias con costuras y las faldas que cubrían las rodillas ya no estaban de moda. La idea de comprar ropa urbana que se pudiera usar con prendas separadas era fascinante para las mujeres de esta época. En el pasado, solo se compraban prendas específicas para ciertas ocasiones.

A partir de 1967, la cultura juvenil comenzó a cambiar musicalmente y la cultura mod se desplazó hacia un estilo hippie o bohemio más relajado. Los fabricantes de calcetería de la época, como Mary Quant (que fundó Pamela Mann Legwear), combinaron el estilo de vestir "Flower Power" y la escuela de diseño Pop Art para crear medias de moda que atrajeran a un público femenino que disfrutaba de la psicodelia. Los ponchos, los mocasines, los abalorios del amor, los símbolos de la paz, los collares con medallones, los cinturones de cadena, las telas con estampados de lunares y las mangas largas y abullonadas "con forma de burbuja" eran modas populares a finales de los años 60. Tanto los hombres como las mujeres usaban vaqueros deshilachados de campana, camisas teñidas, camisas de trabajo, sandalias de Jesús y cintas para la cabeza. Las mujeres solían ir descalzas y algunas no llevaban sujetador. La idea del multiculturalismo también se volvió muy popular; Gran parte de la inspiración estilística se extrajo de la ropa tradicional de Nepal, India, Bali, Marruecos y países africanos. Como la inspiración provenía de todo el mundo, hubo una creciente separación de estilos; las prendas de vestir a menudo tenían elementos similares y creaban siluetas similares, pero no había un verdadero "uniforme".

También eran populares los chalecos de piel de ciervo con flecos, los caftanes sueltos y los pijamas de "anfitriona". Los pijamas de "anfitriona" consistían en una túnica sobre pantalones culottes largos hasta el suelo, generalmente hechos de poliéster o gasa. Los abrigos largos maxi, a menudo con cinturón y forrados en piel de oveja, aparecieron a finales de la década. Los estampados de animales fueron populares para las mujeres en el otoño y el invierno de 1969. Las camisas de mujer a menudo tenían mangas transparentes. Los estampados psicodélicos, el cáñamo y el estilo "Woodstock" surgieron durante esta era.

En general, los hombres urbanos de la India imitaban las modas occidentales, como el traje de negocios, que se adaptó al cálido clima tropical de la India como el traje Nehru, una prenda que a menudo se confeccionaba con khadi y que normalmente tenía cuello mandarín y bolsillos de parche. Desde principios de la década de 1950 hasta mediados de la de 1960, la mayoría de las mujeres indias mantuvieron la vestimenta tradicional, como el gagra choli, el sari y el churidar. Sin embargo, al mismo tiempo que los hippies de finales de la década de 1960 imitaban las modas indias, algunas mujeres indias y ceilanesas conscientes de la moda comenzaron a incorporar tendencias occidentales modernistas. Una moda particularmente infame combinaba la minifalda con el sari tradicional, lo que provocó un pánico moral cuando los conservadores denunciaron el llamado "sari hipster" como indecente.

A finales de los años 60, las feministas radicales de Estados Unidos reaccionaron contra los accesorios que percibían como feminidad impuesta en la industria de la moda. En su lugar, estas activistas usaban ropa andrógina y masculina, como vaqueros, botas de trabajo o boinas. Las feministas negras solían llevar el pelo afro como reacción a las planchas para el pelo asociadas a las mujeres blancas de clase media. En la protesta feminista de Miss América de 1968, las manifestantes arrojaron simbólicamente una serie de productos relacionados con la moda femenina a un "cubo de basura de la libertad", entre los que se encontraban pestañas postizas, zapatos de tacón alto, rizadores, laca para el pelo, maquillaje, fajas, corsés y sujetadores, a los que calificaron de "instrumentos de tortura femenina".

A principios de los años 60, los trajes de estilo continental de botonadura sencilla y corte ajustado y las corbatas estrechas estaban de moda en el Reino Unido y Estados Unidos. Estos trajes, como los que llevaba Sean Connery en el papel de James Bond, Frank Sinatra del Rat Pack y el elenco de Mad Men, solían estar confeccionados con franela gris, mohair o piel de tiburón. Los esmóquines tenían un corte similar, con cuellos chal y un solo botón, y estaban disponibles en el tradicional negro o en colores brillantes como el rojo o el azul cielo, popularizados por Frankie Valli de The Four Seasons. Los sombreros de hombre, incluidos el sombrero pork pie y el sombrero irlandés, tenían alas más estrechas que los sombreros homburg y fedoras que se usaban en los años 50 y antes. A mediados de los años 60, los sombreros comenzaron a decaer después de que los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson aparecieran en público sin uno.

La moda de la Ivy League, precursora del estilo preppy moderno, era una prenda informal muy solicitada por los adultos de clase media en Estados Unidos desde principios hasta mediados de los años 60. Entre los atuendos típicos se encontraban polos, chaquetas Harrington, pantalones chinos color caqui, camisetas a rayas, calcetines de rombos, chaquetas deportivas de seersucker o pata de gallo, chalecos tipo suéter, suéteres tipo cárdigan, zapatos Nantucket Reds, mocasines de tejido de canasta, camisas de cuadros Madrás y sombreros Trilby de ala estrecha, a veces hechos de paja. El estilo siguió estando de moda entre los hombres hasta que fue reemplazado por ropa más informal para el día a día, influenciada por la contracultura hippie a fines de los años 60 y principios de los 70.

En Estados Unidos y Australia, el surf rock se volvió popular entre 1962 y 1966, lo que provocó que muchos adolescentes de la generación del baby boom imitaran los atuendos de grupos como The Beach Boys. Las chaquetas Pendleton eran comunes debido a su bajo precio, calidez y durabilidad. En cuanto al diseño, la chaqueta de surf se adaptaba popularmente a la despreocupación, era cálida para el clima costero de California y tenía bolsillos útiles para la cera de surf y las llaves del auto VW, dos elementos esenciales para el surf (Pendleton Woolen Mills).

La chaqueta de surf Pendleton se inspiró en las modas de la cultura pop de los años cincuenta, pero con un aire relajado e intangiblemente cool. La chaqueta de surf se separó del rock and roll adolescente de tipo duro y de las actitudes rockeras de cuero suavizadas por las telas de lana a cuadros. Tras el declive del rock and roll, aparecieron los rebeldes sin causas, los "greasers" y los "beats" que se vestían de forma informal con ropa de día inapropiada para denunciar el conformismo. La juventud de los sesenta, inventora de la moda surfera, se expresó de forma más nómada y hedonista con este estilo "informal". Los estilos surferos se popularizaron en la moda cuando los Soul Surfers quisieron ganarse la vida con carreras relacionadas con el surf. Abrieron negocios que ampliaron la venta de productos de surf a la venta de ropa de surf. Estos empresarios surferos proliferaron la moda surfera mezclando sus estilos de vida con la ropa informal. Así como los ritmos del rock and roll y los clubes de coches de los Greasers usaban chaquetas para identificarse, y así como los deportes universitarios de 1950 usaban cárdigans con letras, los surfistas de los años 1960 usaban chaquetas de surf para identificarse con los clubes de surf y como surfistas (traje de baño retro de los años 1960). Las chaquetas usadas como identificadores de estatus grupal continuaron en los años 60, pero con un enfoque en la música y el estilo de vida playeros.

A medida que los surfistas se desmarcaban del localismo, las chaquetas de surf a cuadros y rayas adquirieron relevancia. Los adolescentes las usaban para anunciar los clubes de surf, de qué playa eran y dónde surfeaban. Sin embargo, para un surfista, es curioso por qué una chaqueta de cuadros de lana combinada con botas UGG, y no un pantalón corto o una camisa hawaiana, identificaba al surfista. La chaqueta a cuadros Pendleton, originalmente usada por leñadores, cazadores y pescadores, era una prenda informal común para los hombres estadounidenses de todas las clases antes de la invasión británica. Sin embargo, para los jóvenes de la década de 1960, la chaqueta a cuadros Pendleton significaba contracultura y el estilo tribal de los marineros era una traducción del folclore galés, los rebeldes montañeses escoceses y los rudos pioneros estadounidenses (Bowe).

Los años sesenta inventaron el estilo cool californiano, que se relajó para escapar de los colapsos de la Guerra Fría con fascinaciones polinesias, conectando el estilo adolescente machista de los años cincuenta con el estilo hippie de los años sesenta. El tenso contexto político de la Guerra Fría concibió la moda surfera como una forma de relajarse y escapar de la violencia establecida. California, la cuna del surf americano, también produjo gran parte de los experimentos tecnológicos utilizados en la carrera espacial nuclear. Los diseñadores de Caltech en Pasadena diseñaban armas nucleares para trabajos diurnos y practicaban surf de noche. El diseño moderno de las tablas de surf se origina en el desarrollo de productos del complejo militar-industrial, donde Hugh Bradner, del Proyecto Manhattan, también diseñó el moderno traje de neopreno (Inside the Curl).

Los ingenieros californianos de la Guerra Fría también practicaban surf y diseñaban esa moda. Así como el nombre de Bikini proviene de un sitio de pruebas nucleares, la moda del surf en esta era hace referencia constantemente al contexto de la Guerra Fría. El surf se convirtió en una identidad de moda atractiva en esta era porque perpetúa la adolescencia y la búsqueda del placer en tiempos de ansiedad y paranoia. En una cultura impulsada por los adolescentes, que apuntaba a ignorar los conflictos del establishment, los surfistas reflexionaban sobre Hawái y su cultura tiki asociada como un lugar de escape con los paraísos tropicales como la antítesis de la sociedad moderna. Esto mantuvo la atracción de la flora y fauna hawaianas en la moda. El surfista de los años sesenta no fue el primero en escapar de la violencia o revolucionar la búsqueda de la felicidad a través de la fascinación polinesia. Los relatos de Thomas Jefferson teorizan que su exposición a la imagen del surfista en los diarios de viaje del Pacífico Sur influyó en su imaginada Búsqueda de la felicidad (Martin D. Henry). De manera similar, la imagen del surfista hawaiano y su traducción californiana responden a la violencia de la década e inspiraron aún más la moda hippie revolucionaria, no violenta y radical.

Además, a medida que el estilo de vida californiano inspirado en el agua influyó en la moda, muchos hombres improvisaron sus propios jeans descoloridos usando cloro de piscinas de jardín. Las zapatillas deportivas como las Converse All Stars hicieron la transición de la ropa deportiva a la ropa de calle, y los hombres de California y Hawái comenzaron a dejarse crecer el cabello.

Los líderes del estilo de mediados de los años 60 fueron los británicos. Los Mods (abreviatura de Modernists) adoptaron nuevas modas que serían imitadas por muchos jóvenes. Los Mods formaron su propio estilo de vida creando programas de televisión y revistas que se centraban directamente en los estilos de vida de los Mods. Bandas de rock británicas como The Who, The Small Faces, The Beatles y The Kinks surgieron de la subcultura Mod. No fue hasta 1964, cuando los Modernists fueron verdaderamente reconocidos por el público, que las mujeres realmente fueron aceptadas en el grupo. Las mujeres tenían cortes de pelo cortos y limpios y a menudo vestían con estilos similares a los de los Mods masculinos.

El estilo de vida y los gustos musicales de los Mods eran exactamente opuestos a los de su grupo rival, conocido como los Rockers. A los rockeros les gustaba el rock and roll de los años 50, llevaban chaquetas de cuero negro, peinados engominados y pompadour, y conducían motocicletas. El estilo de los Mods era elegante. Imitaban la ropa y los peinados de los diseñadores de alta costura de Francia e Italia, optando por trajes a medida rematados con parkas. Conducían scooters, generalmente Vespas o Lambrettas. La moda Mod se describía a menudo como el estilo City Gent. Los jóvenes incorporaron blazers de rayas y estampados llamativos a su vestuario. Las camisas eran ajustadas, con un necesario cuello abotonado acompañado de pantalones ajustados. Los Levi's eran el único tipo de jeans que usaban los modernistas.

En la URSS, a mediados y finales de los años 60, los mods y los hippies eran apodados Hairies por su pelo de melena larga. Al igual que con los primeros Stilyagi en los años 50, los jóvenes rusos que se vestían de esta manera eran ridiculizados en los medios y, a veces, obligados a cortarse el pelo en las comisarías.

A finales de los años 60 y principios de los 70, surgió la contracultura hippie y la escena freak en Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Los jóvenes de clase media de ambos sexos preferían un look unisex con pelo largo, teñido anudado y motivos flower power, gorras de Bob Dylan, kurtas, chalecos de cáñamo, chaquetas bajas, pantalones acampanados, chalecos de piel de oveja, camisas western y ponchos inspirados en westerns ácidos, sandalias, sombreros de excavadora y parches con flores o símbolos de la paz. Jimi Hendrix popularizó el uso de viejos uniformes militares como una declaración de que la guerra estaba obsoleta. Los primeros hippies, a los que la generación anterior se refería despectivamente como freaks, también usaban elementos de juego de roles como cintas para la cabeza, capas, levitas, caftanes, pantalones de pana, botas de vaquero y ropa vintage de tiendas benéficas, lo que sugería una era histórica romántica, una región lejana o una reunión de personajes de una novela de fantasía o ciencia ficción.

En 1968, las modas mod de la era espacial habían sido reemplazadas gradualmente por estilos con influencias victorianas, eduardianas y de la Belle Époque, con hombres que usaban trajes cruzados de terciopelo aplastado o patrones de rayas, chalecos de brocado y camisas con cuellos con volantes. El cabello se llevaba por debajo de la clavícula. El guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, personificó este estilo "dandy". Debido a la naturaleza colorida de la ropa masculina, el período de tiempo fue descrito como la Revolución del pavo real, y los creadores de tendencias masculinos en Gran Bretaña y Estados Unidos fueron llamados "Dandies", "Dudes" o "Peacocks". Desde fines de la década de 1960 hasta mediados de la década de 1970, Carnaby Street y Kings Road de Chelsea fueron desfiles de moda virtuales, mientras la moda masculina convencional adquiría influencias psicodélicas. Los trajes de negocios fueron reemplazados por creaciones bohemias de Carnaby Street que incluían trajes cruzados de pana, terciopelo o brocado, camisas con volantes, corbatas anchas y tirantes para pantalones, botas de cuero e incluso chaquetas Nehru sin cuello. Las corbatas delgadas de principios de los años 60 fueron reemplazadas por corbatas Kipper de más de cinco pulgadas de ancho y con estampados, rayas y patrones extravagantes.

Los peinados de las mujeres iban desde los peinados con forma de colmena a principios de la década hasta los peinados muy cortos que popularizaron Twiggy y Mia Farrow cinco años después, pasando por el peinado muy largo y liso que popularizaron los hippies a finales de los años 60. Entre estos extremos, también eran populares el corte de pelo a la altura de la barbilla y el corte paje. El sombrero pastillero estaba de moda, debido casi exclusivamente a la influencia de Jacqueline Kennedy, que marcó tendencia durante toda la década. Su peinado abultado, descrito como una "exageración adulta del pelo de las niñas", fue creado por Kenneth.

A mediados y finales de los años 60, los peinados de las mujeres se hicieron muy populares y se utilizaba una gran cantidad de laca para el pelo, como la que llevaba en la vida real Ronnie Spector y que se parodia en el musical Hairspray. Las pelucas se pusieron de moda y se usaban a menudo para añadir estilo y altura. El cambio más importante en los peinados en esta época fue que los hombres y las mujeres llevaban estilos andróginos que se parecían entre sí. En el Reino Unido, la nueva moda era que las mujeres mod se cortaran el pelo corto y pegado a la cabeza. Mientras tanto, las chicas hippies preferían el pelo natural largo y liso, sujeto en su lugar con un pañuelo.

Para los hombres profesionales nacidos antes de 1940, la raya a un lado, corta en la parte posterior y a los lados, era la norma en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos desde principios de los años 60 hasta finales de la década. Los hombres negros solían raparse el pelo corto o usaban estilos como el conk, alisado artificialmente con productos químicos. Los hombres blancos de cuello azul, especialmente los exmilitares, solían usar cortes rapados y partes superiores planas. A principios y mediados de los años 60, los adolescentes rebeldes irlandeses-americanos, italoamericanos e hispanos influenciados por la subcultura greaser solían usar colas de pato, pompadours y tupés.

Debido a la influencia de bandas mod como los Beatles o los Rolling Stones, los peinados de mopa fueron los más populares entre los hombres blancos e hispanos a mediados de los años 60. El corte de pelo mod comenzó como una versión corta alrededor de 1963 y 1964, se convirtió en un estilo más largo que se usó durante 1965-66 y, finalmente, evolucionó hacia una versión hippie descuidada que se usó durante el período 1967-1969 y hasta principios de los años 70. El vello facial, que evolucionó en su extremo desde simplemente tener patillas más largas, hasta bigotes y perillas, hasta barbas completamente desarrolladas, se volvió popular entre los hombres jóvenes a partir de 1966.

Los tocados cambiaron drásticamente hacia finales de la década, cuando los sombreros masculinos pasaron de moda y fueron reemplazados por el pañuelo, el sombrero de excavadora, el sombrero Stetson o la gorra de Bob Dylan, si es que había alguna. A medida que los hombres se dejaban crecer el pelo, el afro se convirtió en el peinado preferido de los afroamericanos. Este afro no era solo una declaración de moda, sino también un emblema de orgullo racial. Comenzaron a creer que al permitir que su pelo creciera en su estado natural sin tratamientos químicos, estarían aceptando su identidad racial.

Una selección de imágenes que representan las tendencias de moda de la década de 1960:

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  Primera Dama Jacqueline Kennedy llevaba un vestido de lana roja con chaqueta a juego. Era un icono de moda a principios de la década de 1960.
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  Cantante y actriz Barbra Streisand en 1962 usando una camiseta con cuello de tripulación. Su cabello se teje en la corona.
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  Graciela Borges, icono argentino de moda de la década de 1960, usando un abrigo de piel, pelo hinchado y revestimiento de ojos alados.
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  Audrey Hepburn en una escena del thriller cómico Charade vestida por Givenchy 1963.
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  Vestido usado por Anneke Grönloh para el Concurso de Canción Eurovisión 1964
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  En 1965, vestidos sin mangas eran populares con mujeres.
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  Mujer joven en Florida, 1965.
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  Una peluquería de terciopelo de 1965.
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  Chica americana usando una mini falda y ajustadas, 1966.
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  Primera dama filipina Imelda Marcos con el presidente estadounidense Lyndon B. Johnson mientras disfrutaba de su peinado colmeno icónico, 1966.
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  Modelo de moda de Leipzig, GDR usando un traje de lana recortado con piel y un sombrero de piel coincidente, 1966.
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  La mujer joven lleva su pelo en una banda con puntas volteadas, 1967.
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  Mujer en un zoológico de Singapur, 1967. Note su vestido de impresión estilo Pucci.
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  Vestido por Paco Rabanne, 1967
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  Los políticos alemanes de este país llevaban lentes de cuerno enjuagados, gafas de ojos de gato y lentes de alambre enjuagados, a finales de la década de 1960.
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  actriz argentina Nacha Guevara c.1968.
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  Hombre usando un abrigo de Lord John, la popular moda masculina "dandificada" en 1968.
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  A finales de la década de 1960, las novias solían usar vestidos blancos de mini boda.
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  Dos hombres en el Festival Woodstock, 1969
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  Un chico con un corte de pelo superior, 1969.
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  Singer Maria Muldaur en 1968, con un pañuelo de estilo gitano y pendientes de aro.

• Subcultura Greaser
  • Rocker subculture
  • Raggare
  • Bodgies
• Mod subculture
• Subcultura Soc
• Youthquake
• Surfer
• Beatnik
• Hippie
• Rude Boy
• Skinhead
• Panteras Negras

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• "Moda de costura - Cabras y chaquetas". Moda de costura. Moda Ode. Archivado desde el original el 13 de diciembre de 2012. Retrieved 2014-12-23.
• Vida diaria en los años 60 - Conocimientos caros