Levita (ropa)

La levita es un abrigo de hombre formal caracterizado por una falda hasta la rodilla cortada alrededor de la base justo por encima de la rodilla, popular durante los períodos victoriano y eduardiano (décadas de 1830 a 1910). Es un abrigo ajustado de manga larga con una abertura central en la espalda y algunas características inusuales en la vestimenta posvictoriana. Estos incluyen el cuello invertido y las solapas, donde el borde exterior de la solapa a menudo se corta de una pieza de tela separada del cuerpo principal y también un alto grado de supresión de la cintura alrededor del chaleco, donde el diámetro del abrigo alrededor de la cintura es menor que alrededor del pecho. Esto se logra mediante una costura horizontal alta en la cintura con cuerpos laterales, que son paneles adicionales de tela por encima de la cintura que se usan para tirar del drapeado naturalmente cilíndrico. Como era habitual en todos los abrigos del siglo XIX, las hombreras eran raras o mínimas.

En la Era de la Revolución, a fines del siglo XVIII, los hombres abandonaron el justaucorps con sombreros tricornios por el estilo directorire: casaca con calzones o cada vez más pantalones y sombreros de copa. Sin embargo, en la década de 1820, la levita se introdujo junto con los pantalones largos, tal vez inspirados en el vestido casual de ocio del país de entonces. Las primeras levitas heredaron los cuellos más altos y las voluminosas solapas del estilo de casaca de la época y, a veces, se ofrecían en diferentes colores, aunque cada vez más oscuros. Sin embargo, en los primeros años siguientes, el negro liso pronto se convirtió en la única práctica establecida, y con un cuello moderado. El sombrero de copa hizo lo mismo.

Aunque se produjeron pantalones negros, especialmente durante el día, la levita negra se usaba comúnmente con pantalones formales gris carbón, de rayas finas o de cuadros. La levita de botonadura sencilla con solapa con muesca (escalón) se asociaba más con la ropa informal profesional del día a día. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, con la introducción paulatina del traje de salón, la levita pasó a encarnar la vestimenta más formal para el día. Especialmente cuando se usa una doble botonadura con solapas en pico, un estilo que a veces se denomina Príncipe Albertodespués del príncipe Alberto, consorte de la reina Victoria. La levita formal solo se abotonaba hasta la costura de la cintura, la cual estaba decorada en la espalda con un par de botones. La sotana, una chaqueta que se abotona hasta el cuello formando un alto cuello romano para los clérigos, se armonizó con el estilo de la levita contemporánea.

A fines del siglo XIX, se estandarizaron el abrigo de vestir hasta la rodilla, el chaqué y el traje de salón de corte más corto. Si bien la casaca y el chaqué son abrigos hasta la rodilla como la levita y tradicionalmente comparten la costura de la cintura del precursor, se distinguen por el corte de la falda que da colas a las casacas y chaqués en la espalda. A partir de la década de 1920, la levita fue reemplazada cada vez más como ropa formal de día por el chaqué recortado. En 1936, fue suspendido del protocolo de audiencias de la corte real británica. Si bien desde entonces ha sido relegado a una rareza en la ropa formal, sí ocurre en ciertos matrimonios formales y procesiones tradicionales.

Nombre

El nombre levita apareció de la levita anterior.

La terminología anterior también usaba redingote (o redingotte, redingot), derivada de una alteración francesa del inglés "riding coat", un ejemplo de reendeudamiento.

Historia

Las levitas surgieron durante las guerras napoleónicas, donde las usaban los oficiales de los ejércitos austríaco y alemán durante la campaña. Mantuvieron eficientemente al usuario caliente y protegieron su uniforme. Los soldados rasos y los suboficiales usarían abrigos en campaña.

El vestido anterior

A mediados del siglo XVII, los viejos jubones, gorgueras, calzas con paneles y jubones fueron reemplazados por el precursor del traje de tres piezas que constaba de chaleco, calzones ajustados y un abrigo largo llamado justacorps, rematado por una peluca empolvada y un sombrero tricornio. Este abrigo, popularizado por Luis XIII de Francia y Carlos II de Inglaterra, llegaba hasta la rodilla y era más holgado que la levita posterior, con puños vueltos hacia atrás y dos hileras de botones. Los nobles ingleses y franceses a menudo usaban costosos abrigos de brocado decorados con terciopelo, galones de oro, bordados y botones de oro para demostrar su riqueza.

Antes de que existiera la levita, había otra prenda llamada levita en el siglo XVIII, que probablemente no tenía relación con la levita , compartiendo solo una similitud en el nombre. El vestido anterior era originalmente ropa de campo que se volvió cada vez más común alrededor de 1730. La vestimenta formal era entonces tan elaborada que no era práctica para el uso diario, por lo que el vestido se puso de moda como medio vestido, una alternativa menos formal. En la década de 1780, el vestido se usaba ampliamente como ropa de ciudad y, hacia fines del siglo XVIII, comenzó a confeccionarse con un frente y colas cortados de un solo pecho. Por lo tanto, fue el precursor de la casaca moderna que se usa con el código de vestimenta de corbata blanca.

Estas relaciones pueden verse en términos extranjeros similares. La palabra moderna para una casaca en italiano, francés, rumano y español es frac; en alemán y lenguas escandinavas Frack; y el fraque portugués, utilizado a fines del siglo XVIII para describir una prenda muy similar a la levita, siendo una prenda de botonadura sencilla o cruzada con un frente recortado en diagonal a la manera de un chaqué moderno. Incluso los abrigos con faldas recortadas horizontalmente, como una chaqueta de vestir, se denominaban levita a finales del siglo XVIII y principios del XIX, antes de que se les cambiara el nombre de chaqueta de vestir.

Esto sugiere que la levita anterior del siglo XVIII es más el antepasado directo de la casaca moderna, mientras que la levita del siglo XIX, el tema que se discute aquí, es una prenda completamente diferente con orígenes militares separados en el siglo XIX. Sin embargo, no se puede excluir por completo una conexión histórica remota con el vestido, como es el caso de looks similares a los que se hace referencia de forma variable como redingote o capa de montar.

Otros significados del término vestido incluyen atuendo clerical y un tipo de vestido de mujer que combina una falda con una blusa de camisa.

Uniformes militares

Las primeras levitas militares se entregaron a finales de las Guerras Napoleónicas a la infantería de línea francesa y a las tropas Landwehr prusianas. Reacios a ensuciar los costosos frac en la campaña, los franceses adoptaron un abrigo holgado de botonadura sencilla con cuello y puños en contraste. Los alemanes, después de haber sido devastados por años de guerra, no podían permitirse uniformes elaborados como la infantería de línea británica y eligieron una gorra de visera y un abrigo azul cruzado, nuevamente con cuello y puños en contraste, ya que eran más baratos de producir para los grandes. números de reclutas, lo suficientemente inteligente para vestirse de gala y más práctico para las campañas.

En la década de 1840, las levitas eran reglamentarias para los ejércitos estadounidense, prusiano, ruso y francés. En 1834, los oficiales del ejército británico habían adoptado una levita azul oscuro/negra para las tareas ordinarias, derivada de un abrigo anterior usado durante el período napoleónico. Los oficiales del ejército de EE. UU. recibieron por primera vez vestidos azul marino durante la guerra con México, con charreteras doradas y gorras con visera del patrón alemán. El personal alistado del USMC recibió una versión de doble botonadura con ribete rojo con una culata de cuero y un chacó para reflejar su condición de unidad de élite. Los soldados de infantería continuaron recibiendo la chaqueta con patrón de 1833 hasta que el uniforme M1858 completo con kepi de estilo francés entró en servicio poco antes de la Guerra Civil de EE. UU.

El redingote anterior

El redingote de los hombres era un abrigo largo o capote del siglo XVIII o principios del XIX, derivado de la prenda de campo (es decir, derivado de "abrigo de montar") con un cuello ancho y plano llamado levita. En francés y en varios otros idiomas, redingote es el término habitual para una levita ajustada. La forma que tomó un redingote de hombre podría ser del estilo de levita ajustada o el estilo de "gran abrigo" más voluminoso y suelto, repleto de capas o cuellos superpuestos, como un redingote "garrick", según la moda a lo largo de su popularidad.

Orígenes y auge de la levita

Cuando se usó por primera vez la levita, el vestido de gala correcto durante el día era una chaqueta de gala. La levita comenzó como una forma de desvestirse, la ropa usada en lugar de la casaca en situaciones más informales. El abrigo en sí era posiblemente de origen militar. Hacia fines de la década de 1820, comenzó a cortarse con una costura en la cintura para hacerlo más ajustado, con una supresión de la cintura a menudo marcada y un estilo exagerado de la falda. Esta figura de reloj de arena persistió hasta la década de 1840. A medida que la levita se estableció más ampliamente alrededor de la década de 1850, comenzó a ser aceptada como traje formal de gala durante el día, relegando así la chaqueta de gala exclusivamente a la gala de noche, donde permanece hoy como un componente de la corbata blanca. En este período, la levita se convirtió en la forma más estándar de abrigo para la vestimenta formal durante el día. Durante la mayor parte de la era victoriana, se siguió usando en situaciones similares a aquellas en las que se usa hoy en día el traje de salón, como en bodas, funerales y por profesionales. Era el atuendo de negocios estándar de la época victoriana.

Al Príncipe Alberto, consorte de la Reina Victoria, generalmente se le atribuye la popularización de la levita e incluso dio un sinónimo para su versión cruzada, un "Príncipe Alberto". Durante la era victoriana, la levita rápidamente se usó universalmente en Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos como vestimenta de negocios formal estándar o para eventos formales durante el día. Se consideraba la forma más correcta de traje de mañana para la época.

Cabe destacar, sin embargo, que esta época fue anterior a la terminología del código de vestimenta establecida contemporánea y, por lo tanto, las definiciones de vestimenta formal, así como la vestimenta de la mañana y la noche, no estaban del todo de acuerdo con los estándares posteriores.

La decadencia de la levita

Alrededor de la década de 1880 y cada vez más durante la era eduardiana, una adaptación del abrigo de montar llamado abrigo de Newmarket, que rápidamente y desde entonces se conoció como abrigo de mañana, comenzó a suplantar a la levita como traje de gala de día. Una vez considerado un abrigo deportivo ecuestre casual, el chaqué comenzó a ser aceptable y cada vez más popular, como una alternativa estándar de gala de ciudad durante el día a la levita, una posición que el chaqué disfruta hasta el día de hoy.

El chaqué era particularmente popular entre los hombres jóvenes a la moda y la levita llegó a ser usada cada vez más por caballeros conservadores mayores. El chaqué relegó progresivamente a la levita sólo a situaciones más formales, hasta el punto de que finalmente la levita pasó a utilizarse únicamente como traje de corte y diplomático.

El traje de salón una vez solo se usó como ropa de ocio elegante en el campo o en la playa, pero a mediados del siglo XIX comenzó a ganar popularidad rápidamente. Asumió el papel de una alternativa más informal al chaqué para la ropa de ciudad, elevando a este último en la escala de la formalidad. Cuanto más se ponía de moda el chaqué como traje de gala correcto durante el día, más aceptable se volvía el traje de salón como alternativa informal. Finalmente, la levita quedó relegada al estatus de ropa de día ultraformal, usada solo por hombres mayores. En los actos más formales durante la firma del Tratado de Versalles en 1919, los jefes de gobierno llevaban levita pero en las reuniones más informales vestían chaqué o incluso traje de salón. En 1926, Jorge V aceleró la desaparición de la levita cuando sorprendió al público al aparecer en la inauguración del Chelsea Flower Show con un chaqué. La levita apenas sobrevivió a la década de 1930 solo como una forma ultraformal de vestimenta de la corte, hasta que finalmente fue abolida oficialmente en 1936 como vestimenta oficial de la corte por Eduardo VIII (quien luego abdicó para convertirse en el duque de Windsor). Fue reemplazado por el chaqué, lo que consignó a la levita protocolariamente al estatus de vestimenta histórica en la corte real británica.

Desde entonces, se ha usado con moderación, aunque podría decirse que no desapareció por completo (consulte la sección sobre uso contemporáneo más abajo).

Composición

Ropa formal

Las levitas con chaleco y pantalones formales de rayas todavía se usan muy ocasionalmente como ropa formal de día, especialmente en bodas, como alternativa a los chaqués, para darle al atuendo de boda un sabor victoriano. En la actualidad, por lo general, solo se usan en la fiesta de bodas, donde los elementos del vestuario histórico son más aceptables e incluso esta práctica es inusual, ya que su papel como abrigo ceremonial formal en la ropa formal durante el día ha sido suplantado durante mucho tiempo en el código de vestimenta moderno por el chaqué.. Al igual que los chaqués, las levitas solo se usan para eventos formales durante el día antes de las 5 p. m. y no más tarde de hasta alrededor de las 7pm.

Antes del establecimiento del traje de mañana alrededor del cambio de siglo en 1900, la expresión "vestido de mañana" tendía a referirse a la levita, mientras que gradualmente se extendía para significar tanto la levita como el vestido de mañana en el sentido contemporáneo.

El chaqué para caballeros es levita negra o chaquetita negra, chaleco blanco o negro, según la temporada, pantalón gris o de colores, cuadros o rayas según la moda, sombrero de copa alto de seda y pañuelo negro. o corbata. Una levita negra con pantalón negro no se considera una buena combinación. El chaqué es adecuado para fiestas en el jardín, domingos, meriendas, llamadas informales, mañanitas y recepciones.-  Nuestro comportamiento (1879)

En los funerales de la tarde, use una levita y un sombrero de copa. Si el funeral es suyo, puede prescindir del sombrero.-  Las reglas de conducta del cínico (1905)

Tela

Las fibras estándar utilizadas para la levita incluían lana y vicuña. Los tejidos más comunes se conocían como tela ancha y lona, ​​ambos llamados "lanas pesadas" fabricados a través de un proceso originario de Flandes en el siglo XI (tela flamenca). El color estándar de una levita civil era el negro sólido, pero más tarde, en la era victoriana, el gris carbón se convirtió en una alternativa aceptable pero menos común y el azul medianoche fue un color alternativo aún más raro. Para ocasiones de negocios y festivas, el reverso estaba forrado con revestimientos de seda negra (ya sea satén o grogrén). Para los funerales, se usaban levitas negras sin solapas con un chaleco negro a juego. En los uniformes militares, una variedad más amplia de colores era y es común, lo que provocó nombres de colores como "azul marino" y "gris cadete".

En salidas más formales, el abrigo se usó con un par de pantalones de mañana a rayas de cachemira: (las rayas de cachemira se refieren al diseño apagado en negro, plata y gris carbón, no a las fibras de la tela). Sin embargo, también se usaron pantalones de cuadros apagados. en situaciones un poco más informales. De acuerdo con las reglas establecidas para el traje de mañana, los pantalones a juego con el abrigo se consideraron una alternativa algo menos formal.

Se usaba un chaleco negro a juego para negocios más formales o ceremonias más solemnes. Durante el período victoriano anterior, se notó que caballeros como Charles Dickens usaban chalecos de seda coloridos y elegantes. En verano se puede llevar un chaleco de lino de color blanco o beige. Para ocasiones festivas, se permitía un chaleco de color más claro, como el gris claro.

Corte

La longitud de la falda de la levita varió durante la época victoriana y la época eduardiana según la moda. El largo más conservador se estableció hasta las rodillas, pero los hombres conscientes de la moda seguirían las últimas tendencias para usarlos más largos o más cortos. De manera similar, la altura de la cintura, el punto de supresión máxima de la cintura, cambiaba según la moda. Durante su apogeo, la levita se cortó siguiendo el ideal del siglo XIX de favorecer la elegancia natural de la figura desnuda, basado en los ideales del Neoclasicismo que admiraba la representación del desnudo idealizado en la escultura grecorromana clásica. La elegancia de la forma de la levita se derivaba de su forma de reloj de arena con un corte ceñido a la cintura que, en ocasiones, alrededor de las décadas de 1830 y 1840, se reforzaba aún más con acolchados para redondear el pecho. Se logró un corte con una silueta de reloj de arena ideal porque los abrigos durante esta época se hacían a medida, cortados individualmente según las medidas exactas del cliente. La estética de sastrería del siglo XIX contrastaba notablemente con el estilo moderno de corte de trajes que implica un mayor grado de drapeado (plenitud), según lo establecido por el gran sastre de Savile Row de principios del siglo XX, Frederick Scholte. Los sastres modernos capacitados para crear el estilo de corte drapeado de los trajes de salón modernos deben tener precaución para minimizar el drapeado, especialmente alrededor de la cintura, al cortar una levita históricamente precisa. A veces, los fabricantes de prêt-à-porter se refieren a los modernos abrigos de salón con una falda inusualmente larga como una 'levita', pero estos carecen de la costura de la cintura, dando como resultado la caída más completa más típica de un abrigo moderno o una chaqueta de salón. La silueta de la levita históricamente precisa tiene la costura de la cintura diseñada con precisión para permitir la figura de reloj de arena clásica y alargada con la fuerte supresión de la cintura.

Detalles

Otra característica de las levitas era la falta de bolsillos exteriores. Solo a finales de la era victoriana y eduardiana se fabricaron con un bolsillo en el pecho para lucir un pañuelo de bolsillo, una característica más típica del moderno traje de salón. Oscar Wilde, un famoso dandi de su tiempo, a menudo se veía en retratos con un modelo de este tipo, pero esto era bastante raro en levitas; mientras que, de acuerdo con la naturaleza extravagante del vestido de Wilde, los tradicionalistas lo desaprobaban. Los bolsillos laterales siempre estuvieron ausentes de las levitas, pero se proporcionaron bolsillos en el interior del pecho o en el interior de la parte superior de la cola.

Los botones de una levita siempre estaban cubiertos de tela, a menudo para combinar con la seda de los reversos, que se mostraban en el triángulo del forro que envolvía el interior de las solapas. Otra característica común fue el uso de botones elegantes con un copo de nieve o un patrón de cuadros tejido sobre él.

Durante la mayor parte de la era victoriana hasta el final, las solapas se cortaban por separado y se cosían más tarde, aparentemente porque hacía que la solapa se enrollara con más elegancia de abajo hacia arriba. La solapa se revierte desde el interior del abrigo hacia el frente, creando un pequeño triángulo de seda, mientras que la mitad exterior se cortó con dos tiras de la tela del cuerpo. Esta era una característica de las levitas de doble botonadura que se usaban en todos esos abrigos, pero los abrigos de mañana y de vestir, que anteriormente habían seguido esta práctica, comenzaron a fabricarse con solapas unidas (corte entero) hacia el final de la era eduardiana. A lo largo de la era victoriana, se creó una fila de ojales decorativos en el borde de la solapa, pero en el período eduardiano estos se redujeron a solo un ojal en el ojal de la solapa.

Los dobladillos hacia atrás en las mangas, similares a los dobladillos (puños en inglés americano) en los dobladillos de los pantalones modernos, eran estándar, con dos botones en el puño.

Otra característica rara fue el uso de trenzados decorativos alrededor de los puños de las mangas y los bordes de las solapas.

Accesorios

Los accesorios apropiados para usar con la levita incluían un sombrero de copa no plegable y un boutonniere en la solapa. Un sombrero Homburg se consideraba demasiado informal para usar con un traje de mañana formal adecuado. Durante la era victoriana y eduardiana, se usaban botas con botones con una sola hilera de perforaciones en la puntera junto con un bastón. En los días fríos, era común usar una levita, un tipo de abrigo cortado exactamente igual que la levita, con la costura de la cintura solo un poco más larga y más completa para permitir que se usara sobre la parte superior de la levita.. Las botas de vestir de charol se usaron hasta la era eduardiana con traje de mañana. La práctica de usar zapatos de charol está reservada hoy estrictamente para la ropa formal de noche. Los pantalones no tienen puños y se usan con tirantes para evitar que la parte superior de los pantalones se vea debajo del chaleco. Solo se usaban camisas blancas con levitas. La camisa se usó con un cuello desmontable de pie con puntas de ala o estilo "imperial" (de pie simple). La corbata más estándar era una corbata formal. La corbata se anudaba con el nudo Ascot caracterizado por la forma en que los extremos se cruzan al frente o, alternativamente, con un nudo Ruche, anudado como un nudo de cuatro en la mano de una corbata moderna. Se usaba un alfiler de corbata decorativo, a menudo adornado con una piedra preciosa o una perla, para mantener la corbata ordenada. La corbata era habitual con una levita cuando se usaba en ocasiones más formales durante las épocas victoriana y eduardiana, aunque la corbata larga se usó cada vez más después del cambio de siglo de la misma manera que hoy en día con el vestido de mañana. La práctica de usar pajaritas como una alternativa aceptable con la ropa formal desapareció después de la era victoriana tardía y la era eduardiana temprana y quedó relegada a la ropa de noche, como sigue siendo el caso en el siglo XXI. Al igual que con una camisa formal para corbata blanca, los puños eran simples (en lugar de dobles) y se cerraban con gemelos. El chaleco solía ser cruzado con solapas de pico. También se requerían guantes formales en ante gris claro, gamuza o cuero de cabritilla.

Trajes levitas informales

La prenda negra sólida descrita anteriormente se usaba mucho, pero antes de que el traje de salón se hiciera popular, existía la necesidad de una prenda más informal para la ropa casual elegante. Aquí también se utilizó una versión de la levita, con pantalón a juego y un tejido más informal, con rayas o el cuadro que se muestra en la placa de al lado. El chaleco, en lugar de ser negro como es habitual en la versión formal, era a juego o extraño. Hasta que se usó el moderno chaqué recortado, la levita de botonadura sencilla se llamaba chaqué y se usaba en un contexto menos formal y los abrigos de doble botonadura hechos de esta manera a menudo no se abrochaban, se mantenían sueltos juntos de la misma manera. el chaqué moderno es, con un solo eslabón.

Los accesorios para los dos estilos dependían del uso previsto del abrigo: para ambientes más formales, el atuendo aún podría tener pantalones a rayas y exigir un sombrero de copa y guantes blancos; para los negocios, a principios de siglo, se usaba el chaqué (nuevamente, esto se refería a una levita de botonadura sencilla en ese entonces, no al chaqué moderno). Este último iba acompañado de un cuello de negocios (como un cuello alado, no un cuello imperial de pie); una corbata de cuatro en la mano (a diferencia de la corbata formal y el puff) y un Derby u Homburg suave.

Uso moderno

General

Aunque dejó de ser requerido por el protocolo como vestimenta formal en la corte real británica en 1936, por orden del rey Eduardo VIII, que reinó poco tiempo, la levita no ha desaparecido por completo como ropa formal civil moderna.

El funeral de estado de Winston Churchill en 1965 incluyó a portadores de levitas.

El sastre y renovador de Savile Row, Tommy Nutter (1943–1992), era un usuario frecuente.

Las levitas, aunque a menudo en otros colores además del negro, sobreviven hasta el día de hoy en la librea del personal del hotel.

El rey Tupou VI de Tonga (nacido en 1959) es un usuario frecuente de levitas.

Ejemplos de levitas de moda en el siglo XXI incluyen a Alexander McQueen en 2012, la edición de otoño de Prada en 2012 y Paul Smith en 2018.

Las levitas todavía aparecen en ciertas procesiones católicas tradicionales, como el Blutritt en Alemania.

Algunos novios aplican variantes civiles o militares más o menos creativas de las levitas. En los casos de uso civil, a veces se acompaña de la misma creatividad en términos de corbatas ascot. Como ejemplo destacado, cuando el Príncipe Harry se casó con Meghan Markle en 2018, él y su hermano y padrino, el Príncipe William, optaron por las variantes de levitas de uniformes militares de gala.

Uniformes militares

El corte de una levita con costura en la cintura favorece la figura de un hombre, a diferencia de una chaqueta de saco, y tales levitas siguieron siendo parte de algunos uniformes militares del siglo XXI. Pueden ser cruzados, como en algunos uniformes del ejército, o cruzados, como en los uniformes del ejército y la marina. Un ejemplo de esto último se ve en el moderno traje de gala de los oficiales de la Armada Española. Actualmente, el ejército británico conserva la levita para el uso ceremonial de los oficiales superiores de rango de teniente general y superior, los oficiales de la División Doméstica, algunos directores de banda y los titulares de ciertos nombramientos reales.

La levita polaca del siglo XIX con capucha y cierres de palanca y remolque fue el modelo del abrigo utilizado por la Royal Navy y el ejército británico a partir de 1890, conocido como Duffel coat o Monty coat.

Vestimenta judía ortodoxa

En el mundo de la ieshivá lituana, muchas figuras prominentes usan una levita negra también conocida como kapotteh (acompañada de un sombrero Homburg o fedora) como vestimenta formal. En los últimos años, muchos rabinos sefardíes también visten una levita similar. La levita entre los judíos no jasídicos generalmente se reserva para una ieshivá rosh (quizás también el mashgiach y otros rabinos mayores de la ieshivá) y otros rabinos, como rabinos comunales importantes y algunos rabinos principales.

La mayoría de los hombres casados ​​​​de Lubavitcher Hasidim también se ponen levitas en Shabat. Todos los jasidim también usan un gartel (cinturón) sobre sus abrigos exteriores durante los servicios de oración.

La mayoría de los jasidim usan abrigos largos llamados rekelekh durante la semana, que a menudo se confunden con levitas pero que en realidad son chaquetas de traje muy largas. En Shabat, los jasidim visten bekishes, que suelen ser de seda o poliéster en lugar de la levita de lana. Tanto el bekishe como el rekel carecen de la costura de la cintura de la levita. Además, los bekish se pueden distinguir de las levitas por los dos botones adicionales en el frente y la falta de una abertura en la parte posterior.

Parte del dobladillo de la abertura en la parte posterior de la levita está redondeado para no requerir tzitzit. Los botones generalmente se hacen para ir de derecha a izquierda en la mayoría de las levitas judías, particularmente las que usan los judíos jasídicos.

En yiddish, una levita se conoce como frak, sirtuk o kapotteh.

Niños peluche

Los Teddy Boys, un movimiento juvenil del Reino Unido de la década de 1950, llamado así por su uso de ropa de inspiración eduardiana, revivieron brevemente la levita, a la que a menudo se referían como "drape".

Galería

• Redingote masculino (1813)
• Redingote de hombre (izquierda) (1831)
• Redingote croisée o levita cruzada (1837)
• Andrew Curtin (hacia 1860)
• Gaspar Frederik Wegener (1863)
• Los "gemelos terribles" David Lloyd George y Winston Churchill (1907) durante el apogeo de su "fase radical" como reformadores sociales
• Georges Clemenceau (1917)
• El príncipe heredero Hirohito en Oxford (1921)
• Uniforme del mayor general Onodera Makoto (c. 1930-1939)

Cultura popular

• Doctor Who presenta levitas usadas por el Doctor durante las encarnaciones segunda, cuarta, quinta, sexta, octava, undécima y duodécima. También presenta levitas usadas por algunas encarnaciones del Maestro.