Lazo negro

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Un hombre con traje de cena con solapas, un cummerbund, una corbata negra y oxfords

La corbata negra es un código de vestimenta occidental semiformal para eventos nocturnos, que se originó en las convenciones británicas y estadounidenses para la vestimenta en el siglo XIX. En inglés británico, el código de vestimenta a menudo se denomina sinecdóquicamente por su elemento principal para los hombres, el traje de cena o chaqueta de cena. En inglés americano, el término equivalente tuxedo (o tux) es común. El traje de cena es un traje de dos o tres piezas negro, azul medianoche o blanco, que se distingue por las solapas de la chaqueta de raso o grogrén y rayas similares a lo largo de la costura exterior de los pantalones. Se usa con una camisa de vestir blanca con cuello alto o vuelto y puños de enlace, una pajarita negra, típicamente un chaleco de noche o un fajín, y zapatos de vestir de charol negro o zapatos de salón. Los accesorios pueden incluir un sombrero semiformal, bombín o canotier. Para las mujeres, se puede usar un vestido de noche u otro atuendo de noche de moda.

El primer esmoquin se remonta tradicionalmente a 1865 en el entonces Príncipe de Gales, más tarde rey Eduardo VII (1841-1910). A finales del siglo XIX se introdujo gradualmente la chaqueta de salón sin faldones como una alternativa de ocio menos formal y más cómoda a la levita. Del mismo modo, el esmoquin más corto evolucionó como una alternativa menos formal al abrigo de vestir del esmoquin informal, derivado del banyan. Por lo tanto, en muchos idiomas distintos del inglés, un esmoquin todavía se conoce como el falso amigo 'fumar'. En inglés americano, su sinónimo "tuxedo" se derivó del pueblo de Tuxedo Park en el estado de Nueva York, donde se introdujo en 1886 siguiendo el ejemplo de los europeos. Siguiendo la contracultura de la década de 1960, la corbata negra ha reemplazado cada vez más a la corbata blanca en entornos más formales en los Estados Unidos, junto con culturas influenciadas por la cultura estadounidense.

Tradicionalmente, solo se usa para eventos después de las 6 p. m., la corbata negra es menos formal que la corbata blanca, pero más formal que la vestimenta informal o de negocios. Como semiformal, la corbata negra se usa para cenas (públicas, fraternidades, privadas) y, a veces, incluso para bailes y bodas, aunque los expertos en etiqueta desaconsejan el uso de corbata negra para bodas. El equivalente tradicional de ropa de día semiformal es un traje de salón negro. Se pueden aceptar alternativas semiformales complementarias para la corbata negra: uniforme de gala, ropa religiosa (como sotana), trajes típicos (como el vestido de las tierras altas), etc.

Nombre

Dinner jacket en el contexto de la moda masculina apareció por primera vez en el Reino Unido alrededor de 1887 y en los Estados Unidos alrededor de 1889. En la década de 1960 se asoció en los Estados Unidos con chaquetas blancas o de colores específicamente. En inglés británico moderno, Dinner Jacket puede abreviarse simplemente como "DJ".

Tuxedo en el contexto de la moda masculina se originó en los Estados Unidos alrededor de 1888. Recibió su nombre de Tuxedo Park, un enclave de Hudson Valley para la élite social de Nueva York, donde a menudo se lo veía en sus primeros años. El término se escribió con mayúscula hasta la década de 1930 y tradicionalmente se refería solo a una chaqueta blanca. Cuando la chaqueta se combinó más tarde con sus propios pantalones y accesorios únicos en la década de 1900, el término comenzó a asociarse con el traje completo. A veces se abrevia como "tux".

En francés, italiano, portugués, alemán, polaco, ruso, español, persa, turco y otros idiomas europeos, se hace referencia al estilo con el pseudo-anglismo fumar (esmoquin). Este coloquialismo genérico es un falso amigo derivado de su similitud con el smoking del siglo XIX. En francés, el código de vestimenta también puede llamarse "cravate noire", un término que a veces se adopta directamente al inglés.

El traje con los accesorios que lo acompañan a veces recibe el apodo de traje de mono y, desde 1918, sopa y pescado, un término derivado del tipo de comida que se cree que se sirve en cenas de corbata negra.

Historia

Orígenes británicos en el siglo XIX

Ilustración de chaquetas británicas de carril pico y cuello chal, 1898. Como sustitutos de chalecos de la cola, las chaquetas de la cena se usaron originalmente con accesorios de vestido completo, incluyendo el abrigo de la cintura blanca.

En la década de 1860, la creciente popularidad de las actividades al aire libre entre las clases media y alta del Reino Unido condujo a un aumento correspondiente en la popularidad de los entonces trajes casuales de salón como una alternativa campestre a la levita más formal que se usaba durante el día. tradicionalmente usado en la ciudad. Los hombres también buscaron una alternativa similar al frac formal de noche, entonces conocido como 'abrigo de vestir', que se usaba todas las noches.

El registro más antiguo de un abrigo sin cola usado con ropa de noche es una chaqueta de esmoquin azul medianoche de 1865 en seda con pantalones a juego encargados por el Príncipe de Gales, más tarde Eduardo VII del Reino Unido, a los sastres de Savile Row Henry Poole & Co. La chaqueta de esmoquin se diseñó para su uso en Sandringham, la finca informal de la familia real británica. Henry Poole nunca vio que su diseño se hiciera conocido como esmoquin o cruzara el Atlántico y se llamara esmoquin allí; murió en 1876 dejando atrás un negocio muy respetado para ser dirigido por su primo Samuel Cundey.

Otros relatos de la experimentación del Príncipe aparecen alrededor de 1885, refiriéndose de diversas maneras a "una prenda de muchos colores, como la que usaban nuestros antepasados" y "prendas cortas que llegan hasta la cintura y están confeccionadas según el modelo de las chaquetas de los hombres militares". La chaqueta de traje con acabados de frac, como se conoce más comúnmente, se describió por primera vez más o menos al mismo tiempo y, a menudo, se asoció con Cowes, un balneario en el sur de Inglaterra y centro de la navegación a vela británica que estaba estrechamente asociado con el Príncipe. Originalmente estaba diseñado para uso en climas cálidos, pero pronto se extendió a ocasiones informales o de despedida de soltero en invierno. Como era simplemente un sustituto del frac de noche, se usaba con los mismos accesorios que el frac, incluidos los pantalones. Como tal, en estos primeros días, la corbata negra, en contraste con la corbata blanca formal, se consideraba ropa informal.

En las siguientes décadas de la era victoriana, el estilo se hizo conocido como esmoquin: una alternativa formal y de moda al frac que los hombres de las clases altas usaban todas las noches. Por lo tanto, se usó con los complementos estándar para el frac de noche en ese momento: pantalón a juego, chaleco blanco o negro, pajarita blanca, camisa de etiqueta blanca con cuello de pajarita removible y zapatos de etiqueta negros. Las solapas a menudo estaban revestidas o ribeteadas en seda o satén en diferentes anchos. En comparación con un vestido completo como un frac recortado, las guías de etiqueta declararon que el esmoquin es inapropiado para usar en compañía mixta, es decir, junto con damas.

Durante la era eduardiana, la práctica de usar un chaleco negro y una pajarita negra con un esmoquin se convirtió en la convención, lo que estableció la base de los códigos de vestimenta actuales de corbata negra y corbata blanca. El esmoquin también fue cada vez más aceptado en ocasiones nocturnas menos formales, como reuniones en clima cálido o cenas íntimas con amigos.

Fiesta de cócteles en 1936

Después de la Primera Guerra Mundial, el esmoquin se estableció como una prenda de noche semiformal, mientras que el frac de noche se limitó a las ocasiones más formales o ceremoniales. Durante este período de entreguerras, las chaquetas cruzadas, las camisas con cuello vuelto y los fajines se hicieron populares para las noches de etiqueta mientras se experimentaba con las chaquetas blancas en climas cálidos. Desde entonces, la corbata negra a menudo se conoce como semiformal.

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la corbata negra se convirtió en un atuendo para ocasiones especiales en lugar de un atuendo de noche estándar. En la década de 1950, algunos experimentaron con chaquetas, fajines y pajaritas de colores y estampados. Las décadas de 1960 y 1970 vieron cómo la paleta de colores cambiaba de un tono apagado a un brillo diurno brillante y pastel, así como camisas con tapetas con volantes a medida que las solapas se ensanchaban y se revivían los ribetes. Las décadas de 1980 y 1990 vieron un regreso a los estilos tradicionales, con chaquetas y pantalones negros que volvieron a ser casi universales. Algunos insisten en que el siglo XXI ha visto una mayor variación y una relajación de los estrictos estándares anteriores; El azul medianoche volvió a ser popular y los revestimientos de las solapas a veces se redujeron a bordes anchos.

Introducción a los Estados Unidos

1888 chaqueta americana de esmoquin / comedor, a veces llamada un vestido saco

Las primeras referencias a un sustituto de la chaqueta de vestir en Estados Unidos datan del verano y el otoño de 1886 y, al igual que las referencias británicas de esta época, varían entre el estilo de chaqueta desordenada hasta la cintura y el estilo de chaqueta de traje convencional. La referencia más famosa se origina en Tuxedo Park, un enclave rural en el norte del estado de Nueva York para los ciudadanos más ricos de Manhattan. Un hijo de uno de los fundadores de la comunidad, Griswold Lorillard, y sus amigos fueron ampliamente reportados en las columnas de la sociedad por presentarse en el primer baile de otoño del club en octubre de 1886 vistiendo 'un abrigo sin cola' #34;. Aunque no se sabe si esta prenda era una chaqueta informal o un esmoquin convencional, sin duda ha consolidado la asociación del sustituto del frac con Tuxedo Park en la mente del público.

Un ensayo en los archivos de Tuxedo Park atribuye la importación de la chaqueta a Estados Unidos al residente James Brown Potter, un banquero comerciante que había trabajado en Londres para Brown Brothers. Sin embargo, esta afirmación de Potter no se puede verificar a través de fuentes independientes. Los relatos de los periódicos de la época indican que, al principio, la chaqueta la usaban jóvenes inconformistas en reuniones consideradas estrictamente formales. Esto llevó al establecimiento estadounidense a rechazarlo de plano. Fue solo en 1888 que la sociedad educada aceptó su papel únicamente como sustituto de la noche informal y de verano, momento en el que se hizo muy popular.

Cambios del siglo XX

La corbata negra usada en una cena en la década de 1940

Los primeros esmóquines eran del mismo material negro que la chaqueta de gala con uno, dos o ningún botón, y un cuello chal rematado en satén o seda acanalada. A principios del siglo XX, la solapa de pico era igualmente popular y el modelo de un botón se había convertido en estándar. Cuando los pantalones se vendían con la chaqueta eran del mismo material. Los dandis eduardianos a menudo optaban por el gris Oxford o un azul muy oscuro para su ropa de noche.

Para la Primera Guerra Mundial, la opción gris había caído en desgracia, pero el "azul medianoche" alternativa se hizo cada vez más popular y rivalizaba con el negro a mediados de la década de 1930. Las solapas de muesca, importadas de los trajes de negocios ordinarios, estuvieron brevemente de moda en la década de 1920. Una sola franja de trenza que cubría la costura exterior de cada pierna era una variación ocasional al principio, pero se convirtió en estándar en la década de 1930. En este momento, las chaquetas cruzadas y las chaquetas blancas se hicieron populares para usar en climas cálidos.

El color, la textura y el patrón se volvieron cada vez más populares en las chaquetas para clima cálido en la década de 1950. En la década de 1960, estas variaciones se hicieron cada vez más comunes, independientemente de la estación o el clima. Las solapas de muesca volvieron a ser una moda pasajera. En la década de 1970, los minoristas del mercado masivo comenzaron a ofrecer versiones blancas y de colores del traje completo a sus clientes de alquiler. La moda de la década de 1980 por estilos nostálgicos y retro devolvió la ropa de noche a su tono negro. Las solapas de muesca regresaron definitivamente en la década de 1980, y en la década de 1990, las chaquetas de esmoquin adquirieron cada vez más otros rasgos del traje de negocios, como el estilo de dos y tres botones, bolsillos con solapa y aberturas centrales. Estas tendencias continuaron hasta principios del siglo XXI, y el azul medianoche vuelve a ser una alternativa popular.

Composición

Los elementos de la corbata negra del caballero

Los complementos del esmoquin también han evolucionado con el tiempo. Las interpretaciones más tradicionales de estos elementos (camisa de vestir, chaleco escotado (en forma de "V" o "U"), pajarita negra, zapatos de vestir oxford) se incorporan en el negro corbata código de vestimenta.

A diferencia de la corbata blanca, que está muy estrictamente regulada, los conjuntos de corbata negra pueden mostrar más variaciones. Más extensamente, los componentes tradicionales para los hombres son:

Chaqueta

Botones de esposa cubiertos en una chaqueta de la cena
Dinner jacket peak lapel
El pico de la chaqueta de la cena con un botón de trabajo y frentes de grosgrain de seda

El modelo original y más formal de esmoquin es el modelo de botonadura sencilla. La típica chaqueta de corbata negra es de botonadura sencilla con un solo botón, con bolsillos de vivo o de escoba y es de color negro o azul medianoche; generalmente de lana o una mezcla de lana-mohair, o lana-poliéster, aunque se ven otros materiales, especialmente seda. Aunque se utilizan otros materiales, los más apropiados y tradicionales para el esmoquin son la barathea de lana o la espiga superfina. Los modelos cruzados se han vuelto menos comunes, pero generalmente se consideran igualmente apropiados para la mayoría de las ocasiones de etiqueta. Antes de la Primera Guerra Mundial, los esmóquines solían no tener aberturas, pero en el siglo XXI vienen sin aberturas, con aberturas laterales o, con menos frecuencia, con aberturas centrales. El estilo sin ventilación se considera más formal, mientras que la ventilación central es la menos formal. Las solapas, tradicionalmente puntiagudas y chal, suelen estar revestidas con seda en un tejido de grosgrain o satén, pero también pueden ser barathea de seda. Una solapa con muesca generalmente se considera más apropiada para un traje de negocios que un esmoquin, pero se ve comúnmente en esmoquin baratos. Según la Black Tie Guide, la solapa de pico y el cuello chal son igualmente auténticos y correctos, siendo este último un poco menos formal. Los botones están cubiertos con un material de color similar al de la parte principal de la chaqueta, que por lo general estaría revestido o cubierto con el mismo material que las solapas. Algunas chaquetas de botonadura sencilla de alta gama, tanto nuevas como antiguas, tienden a abrocharse con un cierre frontal de eslabones que es visualmente similar a un gemelo; este método tradicional de cierre es común en el Reino Unido.

El bolsillo trasero con abertura o ribeteado con doble escote es el único estilo lo suficientemente discreto como para complementar el esmoquin. Los bolsillos con solapa no se consideran apropiados para el minimalismo refinado de la vestimenta formal debido a su diseño más recargado y voluminoso, y algunos creen que son simplemente un intento de los fabricantes de esmóquines de ahorrar dinero mediante el uso de patrones de traje estándar, aunque a veces se recortarán. los bordes de un bolsillo con solapa para que la solapa se pueda meter o quitar si se desea. Los ribetes de escoba pueden ser del mismo tejido o adornados con el revestimiento de seda de la solapa, aunque el estudioso de la moda masculina clásica Nicholas Antongiavanni sugiere que para los ingleses este último toque "es un signo seguro de ropa alquilada". El esmoquin también tiene un bolsillo ribeteado en el pecho para guardar un pañuelo de bolsillo, que generalmente tiene una cara en lugar de estar cubierto con seda.

Dinner jacket link front
Un ejemplo de un cierre frontal de enlace de una chaqueta de cena, con grosgrain de seda

Emily Post, residente de Tuxedo Park, Nueva York, declaró en 1909 que "[los esmóquines] pueden tener solapas o tener forma de chal, en cualquier caso deben tener revestimientos de seda, satén o grosgrain" 34;. Más tarde volvió a publicar esta declaración en su libro Etiquette de 1922, y agregó que solo las chaquetas de botonadura sencilla se llaman apropiadamente esmoquin. Hay un movimiento de moda que sugiere que la apariencia de un hombre cuando usa la solapa de pico más ancha y más alta es superior a la solapa de muesca más estrecha.

Una chaqueta blanca de la cena

Los esmóquines blancos suelen usarse en climas cálidos. Son de color marfil en lugar de blanco puro, y tienen solapas con el mismo frente, es decir, hechas de la misma tela que la chaqueta, en lugar de solapas con el frente de seda. Por lo general, se usan con los mismos tipos de camisas y accesorios que los esmoquin negros, aunque se prefieren el cuello vuelto y la faja al cuello de pajarita o el chaleco. Del mismo modo, la solapa de chal es más común en los esmóquines blancos. En el Reino Unido, la etiqueta del siglo XX era que los esmóquines blancos nunca se usan, ni siquiera en los días más calurosos del verano, sino que se reservan para usar en el extranjero. En el siglo XXI, los esmóquines blancos se ven con frecuencia en bodas, eventos formales en la playa y bailes de graduación de la escuela secundaria, en los Estados Unidos y en algunos conciertos, como el famoso Last Night of the Proms, en el Reino Unido. En climas tropicales, como en la Birmania imperial, el cervatillo del desierto se usó históricamente como el color menos formal. En un momento, la chaqueta de civil también era una opción en climas más cálidos.

Por lo general, se considera inapropiado que un hombre se quite la chaqueta durante un evento social formal, pero cuando el clima cálido y la humedad lo exigen, el hombre de mayor rango de la familia real o el invitado de honor puede dar permiso a los hombres quitándose la chaqueta de forma visible. chaqueta. En clima cálido anticipado, la plataforma del Mar Rojo se especifica en la invitación, aunque este vestido es esotérico en los círculos civiles y es particular de ciertas comunidades de expatriados.

Pajarita negra

Tradicionalmente, la única prenda para el cuello apropiada es la pajarita negra que se ata sola y siempre hace juego con el frente de la solapa del esmoquin y el trenzado de las costuras del pantalón. La corbata de lazo se ata con un nudo de cordón común, que también se llama nudo de lazo por esa razón.

Pantalones

Black tie trousers with a side stripe
Pantalones de corbata negro con raya lateral

Los pantalones de corbata negra tradicionalmente no tienen dobladillos, también llamados puños en inglés americano, ni trabillas para el cinturón. Las costuras exteriores suelen estar decoradas con una sola trenza de seda o un material que combine o complemente el revestimiento de la solapa. Tradicionalmente, los tirantes, llamados tirantes en inglés estadounidense, ocultos por el chaleco, se utilizan para sostener los pantalones. Los cinturones nunca se usan con pantalones de corbata negra. Los pantalones de noche pueden ser planos o plisados, y los pliegues se pusieron de moda por primera vez en la década de 1930. Mientras que los pantalones de frente plano se han puesto más de moda, los pantalones plisados pueden considerarse más cómodos para los hombres que tienen caderas más anchas y cintura estrecha.

Cubiertas de cintura

Por lo general, se usa una cubierta para la cintura como parte de un conjunto de corbata negra. Se puede usar un chaleco escotado o un fajín, pero nunca ambos al mismo tiempo. Aunque la autoridad inglesa Debrett's considera que llevar chaleco es inteligente, ya no considera que cubrirse la cintura sea esencial. La autoridad estadounidense, The Emily Post Institute, los considera un componente esencial del atuendo de etiqueta adecuado. Los cobertores de cintura no combinan con los colores del tema de la boda.

Black tie waistcoat with studs
cintura de cintura con collar de mantón, cerrado con clavos

Chaleco

Se debe usar un chaleco escotado cuando se usa un abrigo de botonadura sencilla. El chaleco juega un papel importante en el minimalismo refinado de la corbata negra al ayudar a ocultar sus partes activas al cubrir discretamente el pantalón. cintura expuesta y el borde inferior del pecho de la camisa. Los chalecos vienen en la 'V' o más rara 'U' forma, en versión sin espalda o con espalda completa, con botonadura simple o doble, con o sin solapas. Los estilos de botonadura sencilla suelen tener tres botones y los de botonadura doble, tres o cuatro filas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, mientras la corbata negra todavía ganaba aceptación, los hombres usaban un chaleco blanco, junto con otros detalles que ahora se asocian principalmente con la corbata blanca, como las camisas rígidas. Sin embargo, este estilo, aunque cada vez más visto como una afectación, todavía es aceptable en los Estados Unidos. El chaleco puede estar hecho del mismo tejido que el esmoquin, como es tradicional, o de la misma seda que las solapas del saco, que es más popular. Cuando un chaleco tiene solapas, están revestidas de la misma seda que las de la chaqueta; en este caso se considera más refinado si el cuerpo está hecho del mismo tejido que la chaqueta. Los botones pueden ser de frente o revestidos de la misma seda que las solapas. Los chalecos antiguos a veces se cerraban con tachuelas hechas de ónix o nácar, que a menudo estaban rodeadas por un engaste de plata u oro.

Un chaleco nunca se usa con una chaqueta cruzada. Dado que este estilo de chaqueta nunca se desabrocha, la cintura de los pantalones nunca queda expuesta y, por lo tanto, no es necesario cubrirla, aunque antes de la Segunda Guerra Mundial a menudo se mostraba un borde del chaleco entre la chaqueta y la camisa.

Fajin

Negro ottoman seda cummerbund

Se puede usar un fajín con un esmoquin en lugar de un chaleco y, aunque se considera un poco menos formal, es igualmente correcto. Se ve especialmente bien con un esmoquin con cuello de chal, pero se puede usar junto con solapas de pico. El material del fajín debe ser satén de seda, grosgrain, también llamado faille, o barathea para que combine con el de la pajarita. Presenta pliegues hacia arriba, que originalmente se usaban para guardar entradas de teatro o de ópera, y ahora se consideran más decorativos que funcionales. Al igual que el chaleco, los fajines no se usan con una chaqueta cruzada.

Como la faja se ve como una extensión del pantalón, tradicionalmente es del mismo color, es decir, negro. Sin embargo, la Guía Black Tie respalda los colores profundos y ricos como una forma elegante de introducir un poco de color en un atuendo que, de otro modo, sería monocromático. Deben evitarse los colores brillantes, como los que suelen llevar los miembros de las bodas, y la pajarita debe permanecer negra en cualquier caso. Algunos modelos de mayor calidad cuentan con un bolsillo oculto y una trabilla elástica para sujetar al pantalón.

Camisa

Un moderno collar de ala adjunta, de la forma semi-collar, con alas más largas que un típico collar de ala adjunta, y la corbata pre-tied

Las camisas de vestir diseñadas para usarse con corbata negra a veces se denominan "camisas de esmoquin" en inglés americano. Tradicionalmente, la camisa es blanca, tiene un frente con peto que es marcella o plisado, un cuello vuelto y doble, o "francés" puños A principios del siglo XX, se usaba una camisa de piqué con cuello de ala removible y puños simples como los que se usan con una corbata blanca, y en las décadas de 1960 y 1970 los baberos con volantes eran populares, pero desde entonces se han vuelto poco comunes. El cuello de pajarita desapareció originalmente en la corbata negra después de la década de 1920, cuando se prefirió la camisa con cuello vuelto apropiadamente semiformal, pero ha sido popular entre los hombres estadounidenses en una forma menos sustancial desde la década de 1980. Sin embargo, muchas autoridades en estilo argumentan que el cuello de pajarita debería seguir siendo el dominio de la corbata blanca por razones estéticas. La experta en etiqueta, Miss Manners, es una de las que sienten que, si bien la banda descubierta de la corbata de moño está bien en un esquema blanco sobre blanco, "los caballeros con sus corbatas negras expuestas alrededor del cuello se ven tontos". 34;.

Gold and cuff links and shirt studs
Un antiguo juego de camisetas y gemelos de doble cara con una incrustación de madre de plumas de humo en un marco de oro

Aunque algunas autoridades en estilo consideran que el cuello de pajarita es una opción aceptable para las camisas de corbata negra, no se pueden usar con puños dobles o pechera plisada, y se adaptan mejor a la chaqueta con solapa de pico más formal. Pueden llevar pechera marcella o almidonada e incluir puños sencillos rígidos asegurados con gemelos, hechos del mismo tejido que la pechera; este tipo de camisa es exactamente igual a la que se usa con traje de corbata blanca. El collar en este caso es alto y rígido, el cual puede ser adosado o desmontable. Cuando se usa una camisa de gala de esta manera, se acompaña del chaleco marcella blanco que normalmente se asocia con la corbata blanca. Muchos consideran que usar accesorios de corbata blanca de esta manera es una afectación. Debrett's no recomienda que el cuello de pajarita sea compatible con el código de vestimenta de corbata negra.

La versión marcella más formal de la camisa se abrocha con tachuelas a juego. Estos son más comúnmente en monturas de plata u oro, con ónix o nácar; se usan varias formas geométricas, por ejemplo, círculos, que son más comunes para tachuelas, octágonos o rectángulos, que son más comunes para gemelos. No ha habido una preferencia constante en la moda por el oro o la plata, pero las tachuelas con nácar son más formales y, por lo tanto, a menudo se asocian con la corbata blanca. La versión plisada de frente suave de la camisa se debe abrochar con botones de nácar, que generalmente se suministran con la camisa en una tira de tela separada. Alternativamente, una camisa con vuelo en la parte delantera, apropiada tanto con la marcella como con los baberos plisados, oculta la tapeta para una apariencia más minimalista.

Hay varios tipos de gemelos que se pueden usar con una corbata negra. Los más formales y decorativos son los de doble panel, que visten ambos lados del puño y están conectados por una cadena o eslabón de metal; este modelo oculta el mecanismo por el cual se asegura el brazalete. Los más comunes y menos decorativos son los de barra giratoria; si bien estos son aceptables, dejan expuesto el lado interior de los puños y el mecanismo, lo que es incongruente con la vestimenta formal.

Patent Leather Oxford
Un zapato de Oxford en piel de patente usado con vestido de noche o vestido de cena

Calzado

Los zapatos más formales y tradicionales son los opera pumps de charol, también llamados zapatos de salón, decorados con lazos de grosgrain. La alternativa más popular es el zapato Oxford negro con cordones, en charol o piel de becerro, con punta redondeada y lisa. El brogueing o cualquier otro patrón decorativo nunca debe verse en el calzado de corbata negra. También se ven zapatos de salón con acabado mate. Los zapatos son casi invariablemente negros y el charol se considera más formal que los acabados mate, mientras que los zapatos de salón se consideran más formales que los de cordones. Generalmente se consideran demasiado informales para la corbata negra los zapatos con cordones abiertos, como el zapato Derby, llamados bluchers en inglés americano. Las alternativas notables incluyen la bota con botones negros, principalmente de interés histórico únicamente, y la zapatilla Albert con monograma que originalmente se usaba solo en casa. Las medias son calcetines negros hechos de lana fina o seda.

Accesorios

Flor de agujero de botón con un bolsillo blanco cuadrado

La mayoría de las guías de etiqueta y moda de la década actual recomiendan mantener los toques de color y favorecer un solo color, generalmente oscuro; los rojos apagados, como el granate, son una opción tradicional.

Pañuelo: Tradicionalmente se lleva un pañuelo de lino, seda o algodón en el bolsillo del pecho. Aunque existen precedentes de excepciones de buen gusto, los pañuelos de bolsillo normalmente son blancos y es posible que no combinen con la cintura o la pajarita.

Boutonniere: se puede llevar una flor. El clavel rojo y blanco, el aciano azul y el capullo de rosa han sido populares en ocasiones. En Francia, el boutonniere suele ser una gardenia.

Ropa de abrigo: los eventos de etiqueta no involucran ropa de abrigo y los abrigos y guantes ya no se consideran parte del código de vestimenta. Sin embargo, la etiqueta sobre qué ponerse en público en el tránsito hacia y desde ocasiones de corbata negra era más rígida en épocas anteriores y sigue siendo una opción: los abrigos a juego suelen ser negros, carbón o azul oscuro, y tradicionalmente del estilo Chesterfield. Un abrigo de guardia también fue popular en el pasado, y se puede usar un abrigo más ligero en verano. Históricamente, también se usaba un abrigo de Inverness. Hasta mediados del siglo XX, siempre se usaban guantes y bufandas, y todavía se ven ocasionalmente en cuero gris y seda blanca, respectivamente. Los guantes blancos para niños nunca han sido estándar con la corbata negra, siendo exclusivos del vestido de corbata blanca.

Sombrero: el sombrero estándar del siglo XX para la corbata negra era un Homburg negro o azul medianoche en invierno, o un canotier de paja en primavera y verano. Originalmente, los sombreros de fieltro se consideraban demasiado informales, pero se han vuelto más comunes. Los sombreros de copa originalmente se usaban con corbata negra, pero se habían reservado para la corbata blanca y el traje de mañana de la Primera Guerra Mundial. En la década de 1960, se volvió opcional usar un sombrero con corbata negra, mientras que a partir de la década de 1970 los sombreros se volvieron menos comunes.

medallas de miniatura con corbata negra

Condecoraciones y órdenes: las condecoraciones militares, civiles y organizacionales generalmente se usan solo para eventos de gala, generalmente de importancia formal gubernamental o diplomática. Las órdenes y premios en miniatura generalmente se usan en la solapa izquierda de la chaqueta, y las insignias en el cuello, las estrellas en el pecho y las fajas se usan de acuerdo con las regulaciones organizacionales o específicas del país. A diferencia de la corbata blanca, donde las decoraciones siempre están permitidas, el código de vestimenta generalmente dará alguna indicación cuando las decoraciones se deben usar con la corbata negra.

Relojes: los relojes tradicionalmente visibles no se usan con un vestido de noche formal, porque se supone que el cronometraje no se considera una prioridad. Los relojes de bolsillo son aceptables.

Mujeres

Un ejemplo de un vestido de noche negro

La vestimenta de las mujeres para ocasiones de etiqueta ha variado mucho a lo largo de los años; tradicionalmente era:

Se puede usar otro atuendo de moda para la noche. A diferencia del estándar de los hombres, las especificaciones de la corbata negra para las mujeres están vinculadas a cualquier ropa de noche que esté de moda actualmente. Hoy señoras' El vestido para ocasiones de corbata negra cubre un nivel mucho más amplio de formalidad que va desde justo por debajo del estándar de corbata blanca hasta algo más informal, como un pequeño vestido negro. Específicamente también puede incluir:

Aún así, mientras que "lazo negro" El código de vestimenta tradicionalmente implica un vestido de noche para las mujeres, en 1966 el famoso modisto Yves Saint Laurent propuso Le Smoking, un traje de cena diseñado para mujeres. La mayoría de las reacciones iniciales a la colección fueron negativas. El diseñador tomó fragmentos tanto del traje de hombre como de la ropa de mujer y los combinó con nuevas ideas. Como este esmoquin fue diseñado para mujeres, era diferente del esmoquin masculino normal. El cuello era más femenino, ya que la forma y la curva eran más sutiles. La cintura de la blusa se estrechó para mostrar la forma del cuerpo y los pantalones se ajustaron para ayudar a alargar la pierna. Fue pionera en estilos largos, minimalistas y andróginos para mujeres, así como en el uso femenino de trajes de poder y trajes de pantalón en la sociedad moderna. Algunos describieron la iniciativa de Saint Laurent como el empoderamiento de las mujeres al darles la opción de usar ropa que normalmente usaban hombres con influencia y poder. La fotografía de moda se hace eco de la influencia de este traje en tomas que muestran modelos andróginos con el cabello peinado hacia atrás en un traje masculino de tres piezas, un estilo que se popularizó por primera vez en las fotografías de Helmut Newton. Este traje ha seguido influyendo en los diseñadores de moda. colecciones hasta la década de 2000.

Ocasiones sociales

La Princesa de la Corona de Suecia Victoria y el Príncipe Daniel Westling llegan al rendimiento de Riksdag en la víspera de su boda

En los códigos de vestimenta occidentales tradicionales, la etiqueta de la corbata negra está pensada para la ropa de noche de los hombres adultos. Tradicionalmente, en el siglo XX, la corbata negra, en contraste con la corbata blanca formal, se consideraba informal. En el siglo XXI, la corbata negra a menudo se denomina semiformal.

La corbata negra se usa en cenas, bailes y fiestas privadas y públicas. En el extremo más formal del espectro social, ha reemplazado en gran medida a la corbata blanca más formal. Una vez más común, el código de vestimenta de corbata blanca es bastante raro, ya que se reserva solo para las ocasiones más formales. La corbata negra se usa tradicionalmente solo después de las seis de la tarde o después de la puesta del sol durante los meses de invierno. El equivalente diurno aproximado de la corbata negra es el cochecito, que es menos formal que el vestido de mañana porque, al igual que con la corbata negra, reemplaza el frac con un abrigo de salón. Contrariamente a la tendencia que se observa en el vestido de noche, el cochecito menos formal ahora es extraordinariamente raro, mientras que el vestido de mañana sigue siendo relativamente común.

Los usos más populares del traje de etiqueta en los Estados Unidos a principios del siglo XXI son para bailes, galas, graduaciones, cenas en cruceros y bodas. En estas circunstancias, el estilo y los accesorios del traje de cena se eligen más comúnmente de acuerdo con los gustos del usuario. Menos populares son los eventos de etiqueta, como las galas para recaudar fondos, en las que los hombres suelen usar trajes de cena y accesorios más tradicionales según lo dicta el código de vestimenta. Los músicos masculinos también los usan a menudo en los conciertos.

Como regla general, los niños no usan esmoquin antes de los 15 años, ni saco antes de los 18.

Academia

Jacob Rees-Mogg en corbata negra debatiendo en la Unión de Cambridge

Algunas sociedades de debate universitarias británicas, como las de Oxford, Durham y University College London, llevan a cabo al menos algunos de sus debates con corbata negra. En particular, Cambridge Union abolió el uso obligatorio de corbata negra en los debates en 2002. El Irish Times organiza una competencia anual de debate de corbata negra.

Las sociedades científicas, como la Royal Aeronautical Society, también pueden seguir una práctica similar.

Ópera y ballet

Históricamente, la corbata blanca se usaba para la ópera. Sin embargo, desde el siglo XX, la corbata negra se ha usado cada vez más y, en la actualidad, generalmente se acepta un traje de salón oscuro. En el siglo XXI, muchos teatros de ópera del mundo de habla inglesa no estipulan corbata negra. Por ejemplo, ni la Royal Opera House ni la Sydney Opera House mantienen un código de vestimenta de corbata negra. No obstante, la corbata negra es habitual en las óperas de las casas de campo inglesas, como durante el Festival de verano en Glyndebourne. La corbata negra también se usa en una gala de ballet u orquesta.

Cruceros

En las cenas más formales en los cruceros, el código de vestimenta suele ser corbata negra, aunque se puede usar un traje de salón oscuro como sustituto. En 2013, Cunard, conocida por su adhesión a los códigos de vestimenta formales, relajó sus estándares de vestimenta. A partir de 2015, Cunard requiere uno de un esmoquin, un traje oscuro, un vestido nacional formal o un uniforme militar para los comensales de caballeros en las noches formales. Del mismo modo, el crucero de lujo, Seabourn, estipula un traje de cena o un traje de negocios oscuro en las noches formales.

Bodas

La corbata negra se ha visto cada vez más en los Estados Unidos en las bodas en lugar del tradicional vestido de mañana. Sin embargo, los expertos en etiqueta y vestimenta continúan desaconsejando o condenando el uso de corbata negra antes de las 6 p. m. Antes de finales de la década de 1930, incluso se desaconsejaba la corbata negra por ser demasiado informal para las bodas nocturnas, y Amy Vanderbilt argumentaba que "ningún hombre debería ser atrapado en una iglesia con un esmoquin". Emily Post continuaría argumentando a favor de la corbata blanca en las bodas nocturnas hasta la década de 1950.

En el Reino Unido y el resto de Europa, aunque una minoría acepta la corbata negra en las recepciones de bodas nocturnas, incluidas algunas bodas judías, rara vez se usa en bodas por la iglesia o ceremonias civiles, donde normalmente se prefiere el traje de mañana o un traje de salón.

Aparte de eso, las alternativas complementarias incluyen variaciones locales de la etiqueta de corbata blanca, como la vestimenta de las tierras altas en Escocia, si no se prefiere ni la corbata blanca ni la corbata negra.

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