La vestimenta en la antigua Roma

La vestimenta en la antigua Roma generalmente comprendía una túnica de manga corta o sin mangas, hasta la rodilla, para los hombres y los niños, y una túnica más larga, generalmente con mangas, para las mujeres y las niñas. En ocasiones formales, los ciudadanos varones adultos podían usar una toga de lana, sobre su túnica, y las mujeres casadas usaban un manto de lana, conocido como palla, sobre una stola, una prenda simple, voluminosa y de mangas largas que colgaba modestamente para cubrir los pies. La ropa, el calzado y los accesorios identificaban el género, el estatus, el rango y la clase social. Esto era especialmente evidente en la vestimenta oficial distintiva y privilegiada de los magistrados, los sacerdotes y los militares.

La toga era considerada el "traje nacional" de Roma, un privilegio de los ciudadanos romanos, pero para las actividades cotidianas la mayoría de los romanos preferían prendas más informales, prácticas y cómodas; la túnica, en diversas formas, era la prenda básica para todas las clases, ambos sexos y la mayoría de las ocupaciones. Por lo general, estaba hecha de lino y se complementaba según fuera necesario con ropa interior o con diversos tipos de prendas para clima frío o húmedo, como calzones hasta la rodilla para los hombres y capas, abrigos y sombreros. En las partes más frías del imperio, se usaban pantalones largos. La mayoría de los romanos urbanos usaban zapatos, zapatillas, botas o sandalias de varios tipos; en el campo, algunos usaban zuecos.

La mayoría de las prendas eran de estructura y forma sencillas, y su producción requería un mínimo de corte y confección, pero todo se producía a mano y cada proceso requería habilidad, conocimiento y tiempo. Hilar y tejer se consideraban ocupaciones virtuosas y frugales para las mujeres romanas de todas las clases. Las matronas ricas, incluida Livia, la esposa de Augusto, podían mostrar sus valores tradicionalistas produciendo ropa tejida en casa, pero la mayoría de los hombres y mujeres que podían permitírselo compraban su ropa a artesanos especializados. La fabricación y el comercio de ropa y el suministro de sus materias primas hicieron una importante contribución a la economía romana. En relación con el costo básico general de la vida, incluso la ropa sencilla era cara y se reciclaba muchas veces a lo largo de la escala social.

La élite gobernante de Roma elaboró leyes diseñadas para limitar las exhibiciones públicas de riqueza y lujo personal. Ninguna tuvo mucho éxito, ya que la misma élite adinerada tenía apetito por ropa lujosa y de moda. Había telas exóticas disponibles a un precio: damascos de seda, gasas translúcidas, telas de oro y bordados intrincados; y tintes vivos y caros como el amarillo azafrán o el púrpura de Tiro. Sin embargo, no todos los tintes eran costosos, y la mayoría de los romanos usaban ropa colorida. La ropa limpia y brillante era una marca de respetabilidad y estatus entre todas las clases sociales. Los cierres y broches utilizados para asegurar prendas como las capas brindaban más oportunidades para el embellecimiento y la exhibición personal.

La sociedad romana estaba dividida en varias clases y rangos de ciudadanos y no ciudadanos, gobernados por una poderosa minoría de ciudadanos-aristócratas ricos y terratenientes. Incluso el grado más bajo de ciudadanía conllevaba ciertos privilegios negados a los no ciudadanos, como el derecho a votar para ser representados en el gobierno. En la tradición y la ley, el lugar de un individuo en la jerarquía ciudadana –o fuera de ella– debía ser inmediatamente evidente en su vestimenta. La disposición de los asientos en los teatros y los juegos reforzaba este orden social idealizado, con distintos grados de éxito.

En la literatura y la poesía, los romanos eran la gens togata (raza de los togados), descendientes de un campesinado duro, viril e intrínsecamente noble, compuesto por hombres y mujeres trabajadores que vestían togas. Los orígenes de la toga son inciertos; puede que haya comenzado como una sencilla y práctica prenda de trabajo y manta para campesinos y pastores. Con el tiempo se convirtió en una prenda formal para los ciudadanos varones; casi al mismo tiempo, las ciudadanas respetables adoptaron la stola. La moral, la riqueza y la reputación de los ciudadanos estaban sujetas al escrutinio oficial. Los ciudadanos varones que no alcanzaban un estándar mínimo podían ser degradados de rango y se les podía negar el derecho a usar una toga; por la misma razón, a las ciudadanas se les podía negar la stola. De este modo, los ciudadanos respetables de ambos sexos podían distinguirse de los libertos, los extranjeros, los esclavos y las personas infames.

La toga virilis ("toga de virilidad") era una tela de lana blanca, semielíptica, de unos 1,8 m de ancho y 3,7 m de largo, que se colocaba sobre los hombros y alrededor del cuerpo. Se usaba generalmente sobre una túnica de lino blanca sencilla. La toga virilis de los plebeyos era de un blanco roto natural; la versión senatorial era más voluminosa y más brillante. La toga praetexta de los magistrados curules y algunos sacerdocios añadía un borde ancho de color púrpura y se usaba sobre una túnica con dos rayas verticales de color púrpura. También podían usarla los niños y niñas nobles y nacidos libres, y representaba su protección bajo la ley civil y divina. Los equites vestían la trabea (una forma más corta, "ecuestre" de toga blanca o una capa de color rojo púrpura, o ambas) sobre una túnica blanca con dos estrechas rayas verticales de color rojo púrpura. La toga pulla, utilizada para el luto, estaba hecha de lana oscura. Las raras y prestigiosas toga picta y tunica palmata eran de color púrpura, bordadas con oro. Originalmente se otorgaban a los generales romanos el día de su triunfo, pero se convirtieron en la vestimenta oficial de los emperadores y cónsules imperiales.

Desde al menos finales de la República en adelante, las clases altas favorecieron togas cada vez más largas y grandes, cada vez menos adecuadas para el trabajo manual o el ocio físicamente activo. Las togas eran caras, pesadas, calurosas y sudorosas, difíciles de mantener limpias, costosas de lavar y difíciles de usar correctamente. Eran más adecuadas para procesiones majestuosas, oratoria, para sentarse en el teatro o el circo y para exhibirse entre pares e inferiores mientras se "no hacía ostentación" en las salutationes. Estas "sesiones de saludo" formales a primera hora de la mañana eran una parte esencial de la vida romana, en la que los clientes visitaban a sus patrones, compitiendo por favores o inversiones en empresas comerciales. Un cliente que se vestía bien y correctamente (con su toga, si era ciudadano) mostraba respeto por sí mismo y por su patrón, y podía destacar entre la multitud. Un patrón astuto podía equipar a toda su familia, sus amigos, libertos, incluso a sus esclavos, con ropa elegante, costosa y poco práctica, dando a entender que toda su familia extendida gozaba de una condición de "ocio honorífico" (otium), sostenida por una riqueza ilimitada.

La gran mayoría de los ciudadanos tenían que trabajar para ganarse la vida y evitaban llevar la toga siempre que les era posible. Varios emperadores intentaron imponer su uso como vestimenta pública de la verdadera romanita, pero ninguno tuvo demasiado éxito. La aristocracia se aferró a ella como símbolo de su prestigio, pero finalmente la abandonó en favor del más cómodo y práctico palio.

La prenda básica para ambos sexos y todas las clases era la tunica. En su forma más simple, la túnica era un único rectángulo de tela tejida, originalmente de lana, pero desde mediados de la república en adelante, cada vez más hecha de lino. Se cosía en una forma tubular ancha y sin mangas y se sujetaba con alfileres alrededor de los hombros como un quitón griego, para formar aberturas para el cuello y los brazos. En algunos ejemplos de la parte oriental del imperio, las aberturas para el cuello se creaban en el tejido. Se podían agregar mangas o formar in situ a partir del exceso de ancho. La mayoría de los hombres trabajadores usaban túnicas de manga corta hasta la rodilla, sujetas a la cintura con un cinturón. Algunos tradicionalistas consideraban que las túnicas de manga larga eran apropiadas solo para las mujeres, las túnicas muy largas en los hombres como un signo de afeminamiento y las túnicas cortas o sin cinturón como marcas de servilismo; Sin embargo, las túnicas de mangas muy largas y con cinturones sueltos también eran poco convencionales y fueron adoptadas por algunos hombres romanos; por ejemplo, por Julio César. Las túnicas de las mujeres solían llegar hasta los tobillos o los pies, con mangas largas y podían usarse sueltas o con cinturón. Para mayor comodidad y protección contra el frío, ambos sexos podían usar una túnica interior suave o un chaleco (subucula) debajo de una túnica superior más gruesa; en invierno, el emperador Augusto, cuyo físico y constitución nunca fueron particularmente robustos, usaba hasta cuatro túnicas, sobre un chaleco. Aunque esencialmente simples en su diseño básico, las túnicas también podían ser lujosas en su tela, colores y detalles.

Los taparrabos, conocidos como subligacula o subligaria, se podían usar debajo de una túnica. También se podían usar solos, en particular por los esclavos que realizaban trabajos calurosos, sudorosos o sucios. Las mujeres usaban tanto el taparrabos como el strophium (una tela para el pecho) debajo de sus túnicas; y algunas usaban ropa interior a medida para el trabajo o el ocio. Las mujeres romanas también podían usar una fascia pectoralis, una faja para el pecho similar a un sujetador femenino moderno. Un mosaico siciliano del siglo IV d. C. muestra a varias "chicas en bikini" realizando hazañas atléticas; en 1953 se excavó una braguita de bikini de cuero romana de un pozo en Londres.

Además de las túnicas, las mujeres casadas llevaban una prenda sencilla conocida como stola (pl. stolae), que se asociaba con las virtudes femeninas romanas tradicionales, especialmente la modestia. En los primeros tiempos de la República romana, la stola estaba reservada a las mujeres patricias. Poco antes de la Segunda Guerra Púnica, el derecho a llevarla se extendió a las matronas plebeyas y a las libertas que habían adquirido el estatus de matrona a través del matrimonio con un ciudadano. Las estolas normalmente comprendían dos segmentos rectangulares de tela unidos a los lados por fíbulas y botones de manera que la prenda pudiera quedar envuelta en pliegues elegantes pero disimulados, cubriendo todo el cuerpo, incluidos los pies.

Sobre la estola, las mujeres ciudadanas solían llevar la palla, una especie de chal rectangular de hasta 3,3 metros de largo y 1,5 de ancho. Podía usarse como abrigo o colocarse sobre el hombro izquierdo, debajo del brazo derecho y luego sobre el brazo izquierdo. Al aire libre y en público, el cabello de una matrona casta se recogía en cintas de lana (filetes o vitae) en un estilo de pelo alto conocido como tutulus. Su rostro se ocultaba de la mirada pública masculina con un velo; su palla también podía servir como capa con capucha. Dos fuentes literarias antiguas mencionan el uso de una franja o borde de color (un limbo) en el "manto" de una mujer, o en el dobladillo de su túnica; probablemente una señal de su alto estatus, y presumiblemente de color púrpura. Fuera de los confines de sus hogares, se esperaba que las matronas usaran velo; una matrona que apareciera sin velo se consideraba que había repudiado su matrimonio. A las mujeres de casta alta condenadas por adulterio y a las prostitutas de clase alta (meretrices) no solo se les prohibía el uso público de la stola, sino que también se podía esperar que usaran una toga muliebris (una "toga de mujer") como signo de su infamia.

Para los ciudadanos, las salutationes significaban llevar la toga apropiada a su rango. Para los libertos, significaba cualquier vestimenta que revelara su estatus y riqueza; un hombre debe ser lo que aparenta, y un rango bajo no era un impedimento para ganar dinero. A los libertos se les prohibía llevar cualquier tipo de toga. Las invectivas de la élite se burlaban de las aspiraciones de los libertos ricos y con aspiraciones a ascender socialmente que burlaban atrevidamente esta prohibición, se ponían una toga, o incluso la trabea de un equites, y se insertaban como iguales entre sus superiores sociales en los juegos y teatros. Si eran descubiertos, eran expulsados de sus asientos.

A pesar del esnobismo y las burlas comunes de sus superiores sociales, algunos libertos eran muy cultos y la mayoría de ellos tenían conexiones personales y comerciales útiles a través de su antiguo amo. Aquellos con aptitudes para los negocios podían amasar una fortuna, y muchos lo hicieron. Podían actuar como mecenas por derecho propio, financiar proyectos públicos y privados, poseer grandes mansiones y "vestirse para impresionar".

No existía un traje estándar para los esclavos; podían vestirse bien, mal o casi nada, según las circunstancias y la voluntad de su dueño. Los esclavos urbanos de hogares prósperos podían llevar algún tipo de librea; los esclavos cultos que servían como tutores domésticos podían ser indistinguibles de los libertos adinerados. Los esclavos que servían en las minas podían no llevar nada. Para Apiano, un esclavo que se vistiera tan bien como su amo señalaba el fin de una sociedad estable y bien ordenada. Según Séneca, tutor de Nerón, se abandonó la propuesta de que todos los esclavos llevaran un tipo particular de ropa, por miedo a que los esclavos se dieran cuenta de su abrumadora mayoría y de la vulnerabilidad de sus amos. Los consejos que Catón el Viejo y Columela dieron a los propietarios de las granjas sobre el suministro regular de ropa adecuada a los esclavos de las granjas probablemente tenían como objetivo aliviar sus condiciones, que de otro modo serían duras, y mantener su obediencia.

Los bebés romanos solían ir envueltos en pañales. Aparte de las pocas prendas formales reservadas para los adultos, la mayoría de los niños llevaban una versión reducida de lo que llevaban sus padres. Las niñas solían llevar una túnica larga que llegaba hasta el pie o el empeine, ceñida a la cintura y decorada de forma muy sencilla, la mayoría de las veces de color blanco. En el exterior, podían llevar otra túnica encima. Las túnicas de los niños eran más cortas.

Los niños y las niñas llevaban amuletos para protegerse de influencias inmorales o nefastas como el mal de ojo y la depredación sexual. Para los niños, el amuleto era una bulla, que se llevaba alrededor del cuello; el equivalente para las niñas parece haber sido una lunula en forma de medialuna, aunque esto solo aparece en raras ocasiones en el arte romano. La toga praetexta, que se creía que ofrecía una protección apotropaica similar, era una prenda formal para los niños nacidos libres hasta la pubertad, cuando entregaban su toga praetexta y su bulla infantil al cuidado de sus lares familiares y se ponían la toga virilis del hombre adulto. Según algunas fuentes literarias romanas, las niñas nacidas libres también podían llevar –o al menos tenían derecho a llevar– una toga praetexta hasta el matrimonio, cuando ofrecían sus juguetes de la infancia, y tal vez su praetexta de soltera, a la Fortuna Virginalis; otros afirman que se trataba de un regalo hecho al Lares de la familia, o a Venus, como parte de su transición a la edad adulta. En las familias tradicionalistas, se podía esperar que las niñas solteras llevaran el pelo recogido recatadamente en un lazo.

A pesar de estos intentos de proteger la virtud virginal de las muchachas romanas, hay pocas pruebas anecdóticas o artísticas de su uso o imposición efectiva. Algunas hijas solteras de familias respetables parecen haber disfrutado de salir a la calle con ropa llamativa, joyas, perfumes y maquillaje; y algunos padres, ansiosos por encontrar el mejor y más rico partido posible para sus hijas, parecen haberlo fomentado.

Imagen izquierda (o superior): La diosa Diana cazando en el bosque con un arco, y usando los "boots de zapatos helenísticos" de alto nivel asociados con deidades, y algunas imágenes de romanos de muy alto estatus. Desde un fresco en la Via Livenza Hypogeum, Roma, c. 350 dC
Imagen derecha (o inferior): Detalle del mosaico "Big Game Hunt" de la Villa Romana del Casale (4th century AD), Roman Sicily, mostrando cazadores en calcei, usando túnica de color vari y leggings protectores

Los romanos utilizaban una amplia variedad de calzado práctico y decorativo, todo de suela plana (sin tacones). Los zapatos para exteriores solían tener clavos para mayor agarre y durabilidad. Los tipos de calzado más comunes eran el zapato de una sola pieza (carbatina), a veces con empeines semicalados; una sandalia normalmente de suela fina (solea), asegurada con tiras; un zapato de media caña blando con cordones (soccus); un zapato para caminar de suela gruesa y generalmente con clavos (calceus); y una bota militar de marcha estándar, resistente y con clavos (caliga). Los zuecos de madera de suela gruesa, con empeines de cuero, estaban disponibles para usar en climas húmedos y para los campesinos y los esclavos del campo.

La arqueología ha revelado muchos más patrones y variantes de calzado no estandarizados que se usaron a lo largo de la existencia del Imperio Romano. Para los ricos, los zapateros empleaban correas sofisticadas, cortes delicados, tintes e incluso pan de oro para crear patrones decorativos intrincados. En el interior, la mayoría de los romanos razonablemente adinerados de ambos sexos usaban zapatillas o zapatos ligeros de fieltro o cuero. Las novias el día de su boda pueden haber usado zapatos o zapatillas suaves y claros de color naranja distintivo (lutei socci).

El protocolo público exigía que los senadores llevaran botines rojos y zapatos con hebillas en forma de medialuna para los équites, aunque algunos usaban sandalias de estilo griego para "ir con la multitud". El calzado caro era una señal de riqueza o estatus, pero estar completamente descalzo no tenía por qué ser una señal de pobreza. Catón el Joven mostró su impecable moral republicana al ir descalzo en público; muchas imágenes de los dioses romanos y, más tarde, estatuas del semidivino Augusto, iban descalzas.

Las modas en el calzado reflejaban los cambios en las condiciones sociales. Por ejemplo, durante la inestable era imperial media, se favoreció abiertamente al ejército como la verdadera base del poder; en esa época, se desarrolló una resistente y pesada sandalia llamada "gala" (de hasta 10 cm de ancho en la punta) como calzado de exterior para hombres y niños, que recordaba a la bota militar. Mientras tanto, el calzado de exterior para mujeres, niñas y niños siguió siendo elegantemente puntiagudo en la punta.

En su mayoría, los soldados rasos parecen haber vestido túnicas con cinturón hasta la rodilla para trabajar o para el ocio. En las provincias del norte, la túnica tradicionalmente de manga corta podía ser reemplazada por una versión más cálida de manga larga. Los soldados en servicio activo usaban pantalones cortos debajo de un kilt militar, a veces con un jubón de cuero o relleno de fieltro para amortiguar su armadura, y una bufanda triangular metida en el cuello. Para mayor protección contra el viento y el clima, podían usar el sagum, una capa resistente que también usaban los civiles. Según la tradición romana, los soldados alguna vez habían usado togas para la guerra, enganchándolas con lo que se conocía como una "cincha Gabine"; pero a mediados de la era republicana, esto solo se usaba para ritos sacrificiales y una declaración formal de guerra. A partir de entonces, los ciudadanos-soldados usaban togas solo para ocasiones formales. La "vistiendo sagum" Los soldados contra los civiles "vestidos con togas" son un tropo retórico y literario que hace referencia a una transición deseada del poder militar a la autoridad civil pacífica. Cuando estaban de servicio en la ciudad, la Guardia Pretoriana ocultaba sus armas bajo sus togas blancas "civiles".

El sagum distinguía a los soldados rasos de los comandantes de más alto rango, que vestían una capa más grande, de color púrpura rojizo, el paludamentum. El color del sagum del soldado raso es incierto. La vestimenta militar romana probablemente era menos uniforme y más adaptable a las condiciones y suministros locales de lo que sugieren sus representaciones idealizadas en la literatura, las estatuas y los monumentos contemporáneos. Sin embargo, se suponía que las levas de Roma en el extranjero representaban a Roma en su forma más pura; se suponía que los provinciales debían adoptar las costumbres romanas, no al revés. Incluso cuando las prendas extranjeras, como los pantalones largos, resultaban más prácticas que las de uso estándar, los soldados y comandantes que las usaban eran vistos con desdén y alarma por sus compatriotas más conservadores, por socavar la virtus militar de Roma al "volverse nativo". Esto no impidió su adopción. A finales del siglo III, el característico sombrero panónico con forma de "pastillero" se convirtió primero en un elemento popular y luego en un elemento estándar del uniforme de los legionarios.

En los climas mediterráneos, los soldados solían llevar botas abiertas con clavos (caligae). En climas más fríos y húmedos, se prefería una bota cerrada. Algunas de las tablillas de Vindolanda mencionan el envío de ropa (capas, calcetines y ropa interior abrigada) por parte de las familias a sus parientes que prestaban servicio en la frontera norte de Brittania.

Durante la primera y la mitad de la era republicana, se esperaba que los soldados reclutados y sus oficiales proporcionaran o pagaran todo su equipo personal. A partir de finales de la República, eran profesionales asalariados y compraban su propia ropa en tiendas legionarias, intendentes o contratistas civiles. Las necesidades militares eran prioritarias. La ropa era cara para empezar y la demanda militar era alta; esto inevitablemente hizo subir los precios y los gastos de ropa de un soldado raso podían representar más de un tercio de su salario anual. En la inflación galopante de la última era imperial, a medida que la moneda y los salarios se devaluaban, las deducciones de los salarios militares para ropa y otros artículos básicos fueron reemplazadas por pagos en especie, dejando a los soldados rasos pobres de efectivo, pero adecuadamente vestidos.

La mayoría de los sacerdocios estaban reservados a ciudadanos romanos varones de alto estatus, normalmente magistrados o ex magistrados. La mayoría de los ritos religiosos tradicionales exigían que el sacerdote llevara una toga praetexta, de una manera descrita como capite velato (cabeza cubierta [por un pliegue de la toga]) cuando realizaba augurios, recitaba oraciones o supervisaba sacrificios. Cuando un rito prescribía el uso libre de ambos brazos, el sacerdote podía emplear el cinctus Gabinus ("cincha Gabine") para sujetar los incómodos pliegues de la toga.

Las vírgenes vestales cuidaban del fuego sagrado de Roma, en el templo de Vesta, y preparaban los materiales esenciales para los sacrificios que utilizaban los diferentes cultos del estado romano. Eran muy respetadas y poseían derechos y privilegios únicos; sus personas eran sagradas e inviolables. Su presencia era necesaria en varios ritos y ceremonias religiosas y civiles. Su vestimenta era predominantemente blanca, de lana, y tenía elementos en común con el vestido nupcial romano de alto estatus. Vestían una infula sacerdotal blanca, un suffibulum (velo) blanco y una palla blanca, con cintas rojas para simbolizar su devoción al fuego sagrado de Vesta, y cintas blancas como marca de su pureza.

El sacerdocio flamen estaba dedicado a varias deidades del estado romano. Vestían un gorro ceñido y redondeado (ápice) rematado con una púa de madera de olivo; y la laena, una capa larga, semicircular de color llama sujeta al hombro con un broche o fíbula. Su superior era el Flamen Dialis, que era el sumo sacerdote de Júpiter y estaba casado con la Flaminica Dialis. No se le permitía divorciarse, salir de la ciudad, montar a caballo, tocar el hierro o ver un cadáver. Se pensaba que la laena era anterior a la toga. Los doce Salii ("sacerdotes saltadores" de Marte) eran jóvenes patricios que desfilaban por la ciudad en una especie de danza de guerra durante el festival de Marte, cantando el Carmen Saliare. Ellos también llevaban el ápice, pero por lo demás iban vestidos como guerreros arcaicos, con túnicas y petos bordados. Cada uno llevaba una espada, vestía una capa militar corta y roja (paludamentum) y golpeaba ritualmente un escudo de bronce, cuyo antiguo original se decía que había caído del cielo.

Roma reclutó a muchas deidades, cultos y sacerdocios no nativos como protectores y aliados del estado. Esculapio, Apolo, Ceres y Proserpina eran adorados utilizando el llamado "rito griego", que empleaba la vestimenta sacerdotal griega o una versión romanizada de esta. El sacerdote presidía a la manera griega, con la cabeza descubierta o con una corona.

En el año 204 a. C., los sacerdotes galos fueron traídos a Roma desde Frigia para servir a la diosa madre troyana Cibeles y a su consorte Atis en nombre del estado romano. Estaban legalmente protegidos, pero se los consideraba ostentosamente "antiromanos". Eran eunucos y adivinaban el futuro a cambio de dinero; sus ritos públicos eran salvajes, frenéticos y sangrientos, y su vestimenta sacerdotal era "femenina". Vestían túnicas largas y sueltas de seda amarilla, joyas extravagantes, perfumes y maquillaje, y turbantes o versiones exóticas del sombrero "frigio" sobre el pelo largo y decolorado.

La moda romana sufrió cambios muy graduales desde finales de la República hasta el fin del Imperio de Occidente, 600 años después. En parte, esto refleja la expansión del imperio romano y la adopción de modas provinciales percibidas como atractivamente exóticas o simplemente más prácticas que las formas tradicionales de vestir. Los cambios en la moda también reflejan el creciente predominio de una élite militar dentro del gobierno y una reducción correspondiente en el valor y el estatus de los cargos y rangos civiles tradicionales.

En el Imperio tardío, después de las reformas de Diocleciano, la ropa que usaban los soldados y los burócratas gubernamentales no militares se volvió muy decorada, con tiras tejidas o adornadas, clavi, y medallones circulares, orbiculi, añadidos a las túnicas y capas. Estos elementos decorativos generalmente comprendían patrones geométricos y motivos vegetales estilizados, pero podían incluir figuras humanas o animales. El uso de la seda también aumentó de manera constante y la mayoría de los cortesanos en la Antigüedad tardía usaban elaboradas túnicas de seda. Los burócratas y los soldados usaban cinturones pesados de estilo militar, lo que revelaba la militarización general del gobierno romano tardío. Los pantalones, considerados prendas bárbaras que usaban los germanos y los persas, alcanzaron una popularidad limitada en los últimos días del imperio, y los conservadores los consideraban un signo de decadencia cultural.

La toga, considerada tradicionalmente como el símbolo de la verdadera romanita, nunca había sido popular ni práctica. Lo más probable es que su sustitución oficial en Oriente por el más cómodo palio y la paénula simplemente reconociera su desuso. En la Europa medieval temprana, los reyes y aristócratas se vestían como los generales romanos tardíos a los que buscaban emular, no como la antigua tradición senatorial de vestirse con toga.

La lana era la fibra más utilizada en la indumentaria romana. Las ovejas de Tarento eran famosas por la calidad de su lana, aunque los romanos nunca dejaron de intentar optimizar la calidad de la lana mediante el cruce de razas. Mileto, en Asia Menor, y la provincia de la Galia Bélgica también eran famosas por la calidad de sus exportaciones de lana; esta última producía una lana pesada y áspera, adecuada para el invierno. Para la mayoría de las prendas se prefería la lana blanca, que luego podía blanquearse o teñirse. La lana oscura, por supuesto, se utilizaba para la toga pulla y las prendas de trabajo sujetas a la suciedad y las manchas.

En las provincias, los terratenientes privados y el Estado poseían grandes extensiones de tierras de pastoreo, donde se criaban y esquilaban grandes cantidades de ovejas, cuya lana se procesaba y tejía en fábricas especializadas. Britannia era famosa por sus productos de lana, entre los que se incluían una especie de trenca (el birrus brittanicus), alfombras finas y forros de fieltro para cascos militares.

La seda de China se importaba en cantidades significativas ya en el siglo III a. C. Los comerciantes romanos la compraban en estado crudo en los puertos fenicios de Tiro y Berytus, y luego la tejían y teñían. A medida que se desarrollaban las técnicas de tejido romanas, el hilo de seda se utilizaba para hacer damascos, tapices y tapices con formas geométricas o de figuras libres. Algunas de estas telas de seda eran extremadamente finas: alrededor de 50 hilos o más por centímetro. La producción de estas telas tan decorativas y costosas parece haber sido una especialidad de los tejedores de las provincias romanas orientales, donde se desarrollaron los primeros telares horizontales romanos.

Se aprobaron diversas leyes suntuarias y controles de precios para limitar la compra y el uso de la seda. En el Imperio temprano, el Senado aprobó una legislación que prohibía que los hombres usaran seda porque se consideraba afeminada, pero también existía una connotación de inmoralidad o inmodestia asociada a las mujeres que usaban ese material, como lo ilustró Séneca el Viejo:

Puedo ver ropa de seda, si materiales que no ocultan el cuerpo, ni siquiera la decencia de uno, se pueden llamar ropa... Los rebaños miserables de las doncellas trabajan para que la adúltera pueda ser visible a través de su vestido delgado, de modo que su marido no tenga más conocimiento que cualquier extraño o extranjero con el cuerpo de su esposa. (Declamaciones Vol. 1)

Se dice que el emperador Aureliano prohibió a su esposa comprar un manto de seda púrpura de Tiro. La Historia Augusta afirma que el emperador Heliogábalo fue el primer romano en usar prendas de seda pura (holoserica) en lugar de las habituales mezclas de seda y algodón (subserica); esto se presenta como una prueba más de su notoria decadencia. Dejando de lado las dimensiones morales, la importación y el gasto romanos en seda representaron una importante sangría inflacionaria de las monedas de oro y plata de Roma, en beneficio de los comerciantes extranjeros y en pérdida para el imperio. El Edicto de Diocleciano sobre precios máximos del año 301 d. C. fijó el precio de un kilo de seda cruda en 4.000 monedas de oro.

También se conocía la seda silvestre, capullos recogidos en el medio silvestre después de que el insecto se los hubiera comido para salir; al ser más cortas y de menor longitud, sus fibras debían hilarse para formar un hilo algo más grueso que la variedad cultivada. Una tela de lujo poco común con un hermoso brillo dorado, conocida como seda marina, se fabricaba a partir de los largos filamentos sedosos o biso producidos por Pinna nobilis, una gran almeja mediterránea.

Plinio el Viejo describe la producción de lino a partir de lino y cáñamo. Después de la cosecha, los tallos de la planta se enriaban para aflojar las capas externas y las fibras internas, se pelaban, se machacaban y luego se alisaban. A continuación, se tejían los materiales. El lino, como la lana, se presentaba en diversos grados y calidades especiales. En opinión de Plinio, el más blanco (y mejor) se importaba de Saetabis, España; a un precio el doble, el más fuerte y duradero era el de Retovium. El más blanco y suave se producía en Lacio, Falerii y Paelignium. El lino natural era de un "marrón grisáceo" que se desvanecía hasta quedar blanquecino tras repetidos lavados y exposición a la luz solar. No absorbía fácilmente los tintes que se utilizaban en ese momento y generalmente se blanqueaba o se utilizaba en su estado crudo, sin teñir.

El algodón de la India se importaba a través de los mismos puertos del Mediterráneo oriental que abastecían de seda y especias a los comerciantes romanos. El algodón crudo se utilizaba a veces como relleno. Una vez que se le quitaban las semillas, se podía hilar el algodón y tejerlo para obtener una tela suave y ligera, apropiada para el verano; el algodón era más cómodo que la lana, menos costoso que la seda y, a diferencia del lino, se podía teñir de forma brillante; por este motivo, el algodón y el lino se entrelazaban a veces para producir una tela de colores vivos, suave pero resistente. También se tejían telas de alta calidad a partir de tallos de ortiga; la fibra de tallo de amapola a veces se entrelazaba con lino para producir una tela brillante, suave, ligera y exuberante. La preparación de estas fibras de tallo implicaba técnicas similares a las utilizadas para el lino.

La ropa confeccionada estaba disponible para todas las clases, a un precio; el costo de una capa nueva para un plebeyo común podía representar tres quintos de sus gastos anuales de subsistencia. La ropa se dejaba a los herederos y sirvientes leales en testamentos, y cambiaba de manos como parte de los acuerdos matrimoniales. La ropa de alta calidad podía alquilarse a los menos pudientes que necesitaban causar una buena impresión. La ropa era un objetivo en algunos robos callejeros y en los baños públicos; se revendía y se reciclaba a lo largo de la escala social, hasta que se reducía a harapos; incluso estos eran útiles, y los centonarii ("trabajadores de parches") se ganaban la vida cosiendo ropa y otros artículos a partir de retazos de tela reciclados. A los propietarios de granjas y rebaños de ovejas administrados por esclavos se les aconsejaba que, siempre que surgiera la oportunidad, las esclavas debían estar completamente ocupadas en la producción de tela de lana tejida en casa; Esto probablemente sería suficiente para vestir a la clase superior de esclavos o supervisores.

La autosuficiencia en materia de vestimenta daba sus frutos. Cardar, peinar, hilar y tejer lana formaban parte de las tareas domésticas diarias de la mayoría de las mujeres. Las de ingresos medios o bajos podían complementar sus ingresos personales o familiares hilando y vendiendo hilo o tejiendo telas para vender. En los hogares tradicionalistas y ricos, las cestas de lana, los husos y los telares de la familia se colocaban en el área de recepción semipública (atrio), donde la mater familias y su familia podían demostrar así su laboriosidad y frugalidad; una actividad en gran medida simbólica y moral para las de su clase, más que una necesidad práctica. Augusto estaba particularmente orgulloso de que su esposa y su hija hubieran dado el mejor ejemplo posible a otras mujeres romanas hilando y tejiendo su ropa. Se esperaba que las novias de casta alta confeccionaran sus propios vestidos de boda, utilizando un telar vertical tradicional.

La mayoría de los tejidos y prendas de vestir eran producidos por profesionales cuyos oficios, estándares y especialidades estaban protegidos por gremios; estos a su vez eran reconocidos y regulados por las autoridades locales. Las piezas se tejían lo más fielmente posible a su forma final prevista, con un mínimo de desperdicio, corte y costura a continuación. Una vez que una pieza de tela tejida se sacaba del telar, se ataban los hilos de los extremos sueltos y se dejaban como fleco decorativo, se hacía un dobladillo o se usaban para añadir bordes de diferentes colores "al estilo etrusco", como en el borde púrpura rojizo de la toga praetexta y la franja vertical de color de algunas túnicas; una técnica conocida como "tejido de tablillas". Tejer en un telar vertical, accionado a mano, era un proceso lento. La evidencia más temprana de la transición de los telares verticales a los telares horizontales, accionados con el pie, más eficientes, proviene de Egipto, alrededor del año 298 d. C. Incluso entonces, la falta de ayudas mecánicas para el hilado hizo que la producción de hilo fuera un importante obstáculo en la fabricación de telas.

Desde los primeros tiempos de Roma, se disponía de una amplia variedad de colores y tejidos de colores; según la tradición romana, la primera asociación de tintoreros profesionales se remonta a la época del rey Numa. Los tintoreros romanos seguramente tenían acceso a los mismos tintes de producción local, normalmente de origen vegetal, que sus vecinos de la península itálica, y producían diversos tonos de rojo, amarillo, azul, verde y marrón; los negros se podían conseguir utilizando sales de hierro y agallas de roble. Otros tintes o tejidos teñidos se podían obtener mediante el comercio o la experimentación. Para los pocos que podían permitírselo, el tejido de oro (lamé) casi con certeza estaba disponible, posiblemente ya en el siglo VII a. C.

Durante las eras regia, republicana e imperial, el tinte más rápido, más caro y más buscado era el púrpura tirio importado, obtenido del murex. Sus tonos variaban según el procesamiento, siendo el más deseable un rojo oscuro "sangre seca". El púrpura estuvo asociado desde hacía mucho tiempo con la realeza y con lo divino. Se creía que santificaba y protegía a quienes lo usaban, y estaba reservado oficialmente para el borde de la toga praetexta y para la toga picta, de color púrpura sólido. Los edictos contra su uso más amplio y más informal no tuvieron mucho éxito; también lo usaban las mujeres ricas y, de manera algo más deshonrosa, algunos hombres. Se dice que Verres usaba un palio púrpura en fiestas que duraban toda la noche, poco antes de su juicio, deshonra y exilio por corrupción. Para quienes no podían permitirse el púrpura tirio genuino, había falsificaciones disponibles. La expansión de las redes comerciales durante la temprana era imperial trajo el azul oscuro del índigo indio a Roma; aunque era deseable y costoso en sí mismo, también sirvió como base para la falsificación del púrpura tirio.

Para los tonos rojos, la rubia era uno de los tintes más baratos disponibles. El amarillo azafrán era muy admirado, pero caro. Era un amarillo anaranjado intenso, brillante y ardiente, y se asociaba con la pureza y la constancia. Se utilizaba para el flammeum (que significa "color de llama"), un velo que usaban las novias romanas y la Flaminica Dialis, que era virgen al casarse y tenía prohibido el divorcio.

Se asociaban colores específicos a los equipos de carreras de carros y a sus seguidores. Los más antiguos eran los rojos y los blancos. Durante la última época imperial, los azules y los verdes dominaron las carreras de carros y, hasta cierto punto, la vida civil y política en Roma y Constantinopla. Aunque los equipos y sus seguidores tenían reconocimiento oficial, su rivalidad a veces desembocaba en violencia civil y disturbios, tanto dentro como fuera del recinto del circo.

Los romanos tenían dos métodos para convertir las pieles de los animales en cuero: el curtido producía un cuero marrón suave y flexible; el curtido con alumbre y sal producía un cuero suave y pálido que absorbía fácilmente los tintes. Ambos procesos producían un olor fuerte y desagradable, por lo que las tiendas de los curtidores y los curtidores solían estar situadas lejos de los centros urbanos. Los carniceros suministraban directamente a los curtidores las pieles de animales sin procesar, como subproducto de la producción de carne; una parte se convertía en cuero crudo, que constituía una suela duradera para zapatos. Los terratenientes y ganaderos, muchos de los cuales pertenecían a la clase alta, obtenían una proporción de las ganancias en cada paso del proceso que convertía a sus animales en cuero o piel y lo distribuían a través de redes comerciales de todo el imperio. El ejército romano consumía grandes cantidades de cuero; para jubones, cinturones, botas, sillas de montar, arneses y correajes, pero sobre todo para tiendas militares.

El hábito casi universal de bañarse en público garantizaba que la mayoría de los romanos mantuvieran su cuerpo al menos visualmente limpio, pero la suciedad, los derrames, las manchas y el desgaste de las prendas eran peligros constantes para la apariencia elegante y limpia que tanto valoraban las clases ociosas de élite como las que no lo eran, particularmente en un entorno urbano. La mayoría de los romanos vivían en bloques de apartamentos sin instalaciones para lavar o terminar la ropa, salvo en una escala mínima. Las lavanderías profesionales y los batanes (fullonicae, en singular fullonica) eran características esenciales y comunes de todas las ciudades y pueblos, pero muy malolientes. Podían encontrarse pequeñas empresas de batanes en los mercados locales; otras operaban a escala industrial y habrían requerido una inversión considerable de dinero y mano de obra, especialmente esclavos.

Las técnicas básicas de lavado y batanado eran sencillas y requerían mucho trabajo. Las prendas se colocaban en grandes tinas que contenían orina añeja, que luego eran pisoteadas por trabajadores descalzos. Se enjuagaban bien, se escurrían a mano o mecánicamente y se extendían sobre bastidores de mimbre para que se secaran. Los blancos se podían aclarar aún más blanqueándolos con vapores de azufre. Algunos colores se podían recuperar y recuperar su brillo mediante un "pulido" o un "reacabado" con tierra de Cimolia (el proceso básico de batanado). Otros no conservaban el color tan bien y habrían necesitado un lavado aparte. En los establecimientos mejor equipados, las prendas se alisaban aún más bajo presión, utilizando prensas de tornillo y bastidores tensores. El lavado y el batanado eran extremadamente duros para las telas, pero evidentemente se pensaba que merecían la pena el esfuerzo y el coste. Las togas de lana de alta calidad de la clase senatorial se lavaban intensivamente hasta conseguir un blanco excepcional, como la nieve, utilizando los mejores y más caros ingredientes. Los ciudadanos de menor rango usaban togas de lana más opaca, lavadas a menor coste; por razones que no están claras, es posible que las prendas de los diferentes grupos de estatus se lavaran por separado.

Las fullonicae estaban a cargo de ciudadanos emprendedores de clase social baja o de libertos y libertas; entre bastidores, su empresa podía ser apoyada discretamente por un patrón rico o de la élite, a cambio de una parte de los beneficios. La élite romana parece haber despreciado las profesiones de batanero y lavandero por considerarlas innobles; aunque tal vez no más de lo que despreciaban todos los oficios manuales. Los propios bataneros evidentemente pensaban que la suya era una profesión respetable y muy rentable, digna de celebración e ilustración en murales y monumentos. Las pinturas murales pompeyanas de lavanderos y bataneros en acción muestran prendas de vestir de una variedad de colores del arco iris, pero no blancas; los bataneros parecen haber sido especialmente valorados por su capacidad para lavar prendas teñidas sin pérdida de color, brillo o "luminosidad", en lugar de simplemente blanquearlas o decolorarlas. También es posible que se lavaran telas y prendas de lana nuevas; El proceso habría afieltrado y reforzado parcialmente los tejidos de lana y habría levantado la pelusa más suave.

• Ropa bíblica
• Vestido bizantino
• Confección en la antigua Grecia
• Ropa en el mundo antiguo
• Peinados romanos

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