Kimono

El kimono (きもの/着物, lit.  'cosa para ponerse') es una prenda tradicional japonesa y el vestido nacional de Japón. El kimono es una prenda que se envuelve al frente con mangas cuadradas y un cuerpo rectangular, y se usa del lado izquierdo envuelto sobre el derecho, a menos que el usuario haya fallecido. El kimono se usa tradicionalmente con una faja ancha, llamada obi, y se usa comúnmente con accesorios como sandalias zōri y calcetines tabi.

Los kimonos tienen un método fijo de construcción y, por lo general, están hechos de un rollo de tela largo y estrecho conocido como tanmono , aunque a veces también se usan rollos de tela de estilo occidental. Hay diferentes tipos de kimono para hombres, mujeres y niños, que varían según la ocasión, la temporada, la edad del usuario y, con menos frecuencia en la actualidad, el estado civil del usuario. A pesar de la reputación del kimono como una prenda formal y difícil de usar, existen tipos de kimono adecuados tanto para ocasiones formales como informales. La forma en que una persona usa su kimono se conoce como kitsuke (着 付 け, literalmente,  'vestirse').

Aunque anteriormente era la prenda japonesa más común, el kimono en la actualidad ha caído en desgracia y rara vez se usa como vestimenta de todos los días. Los kimonos ahora se ven con mayor frecuencia en los festivales de verano, donde la gente usa con frecuencia el yukata, el tipo de kimono más informal; sin embargo, también se usan tipos de kimono más formales en funerales, bodas, graduaciones y otros eventos formales. Otras personas que suelen llevar kimono son las geishas y las maiko, a quienes se les exige que lo lleven como parte de su profesión, y los rikishi, o luchadores de sumo, que deben llevar kimono en todo momento en público.

A pesar del bajo número de personas que usan kimono con regularidad y la reputación de la prenda como una prenda de vestir complicada, el kimono ha experimentado varios renacimientos en décadas anteriores y todavía se usa hoy en día como ropa de moda en Japón.

Historia

Período de Yamato al período de Nara (300–794 EC)

Los primeros casos de prendas similares a kimonos en Japón fueron ropa tradicional china introducida en Japón a través de enviados chinos en el período Kofun (300–538 d. C.; la primera parte del período Yamato), con inmigración entre los dos países y enviados a Tang. corte de la dinastía que llevó a que los estilos chinos de vestimenta, apariencia y cultura se hicieran extremadamente populares en la sociedad de la corte japonesa. La corte imperial japonesa adoptó rápidamente los estilos chinos de vestimenta y vestimenta, con evidencia de que las muestras más antiguas de tela teñida shibori almacenadas en el Templo Shōsōin eran de origen chino, debido a las limitaciones de la capacidad de Japón para producir las telas en ese momento .Ya en el siglo IV EC, las imágenes de reinas sacerdotisas y jefes tribales en Japón mostraban figuras con ropa similar a la de la dinastía Han de China.

En 718 EC, se instituyó el código de vestimenta Yoro, que estipulaba que todas las túnicas debían superponerse en la parte delantera con un cierre de izquierda a derecha, siguiendo las modas típicas chinas. Esta convención de uso todavía se sigue hoy, con un cierre de derecha a izquierda usado solo por el difunto.

La ropa de la clase alta era significativamente más fácil de poner y usar que la vestimenta posterior de Heian. El estatus se asoció con cubrir una mayor parte del cuerpo, por lo que las mangas, aunque estrechas, eran lo suficientemente largas para cubrir los dedos.

Período Heian al período Azuchi-Momoyama (794-1600)

Durante el período Heian (794–1193 EC), Japón dejó de enviar emisarios a las cortes dinásticas chinas. Esto impidió que los bienes importados de China, incluida la ropa, ingresaran al Palacio Imperial y se distribuyeran a las clases altas, que eran los principales árbitros de la cultura tradicional japonesa en ese momento y las únicas personas a las que se les permitía usar esa ropa. El vacío cultural resultante facilitó el desarrollo de una cultura japonesa independiente de las modas chinas. Los elementos extraídos anteriormente de las cortes de la dinastía Tang se desarrollaron de forma independiente en lo que se conoce literalmente como "cultura nacional" o " cultura kokufū " (国風文化, kokufū-bunka), el término utilizado para referirse a la cultura japonesa del período Heian, en particular la de las clases altas.

La ropa de las mujeres en el palacio imperial se volvió cada vez más estilizada en el jūnihitoe formal, con algunos elementos, como la chaqueta chun ju de cuello redondo y mangas tubulares, que usaban ambos sexos a principios del siglo VII, siendo abandonados tanto por cortesanos masculinos como femeninos.. Se mantuvieron otros, como las túnicas delanteras envueltas que también usaban hombres y mujeres. Algunos elementos, como la falda mo que usan las mujeres, continuaron en una capacidad reducida, usada solo en ocasiones formales; el mō (裳) se volvió demasiado angosto para envolverse completamente y se convirtió en un tren plisado trapezoidal. Los hakama (pantalones) se volvieron más largos que las piernas y también se arrastraron detrás del usuario.

Durante el último período Heian, varios edictos de vestimenta redujeron la cantidad de capas que una mujer podía usar, lo que llevó a que la prenda kosode (literalmente,  'manga pequeña'), anteriormente considerada ropa interior, se convirtiera en ropa de abrigo en la época del período Muromachi (1336-1573). CE). Usado originalmente con hakama, el kosode comenzó a cerrarse con un pequeño cinturón conocido como obi. El kosode se parecía a un kimono moderno, aunque en ese momento las mangas estaban cosidas en la parte posterior y eran más pequeñas en ancho (costura del hombro al puño) que el cuerpo de la prenda. Durante el período Sengoku (1467-1615) y el período Azuchi-Momoyama (1568-1600), la decoración del kosodese desarrolló aún más, con diseños más audaces y colores llamativos que se hicieron populares. En ese momento, casi nunca se usaban prendas separadas para la parte inferior del cuerpo, como el mō y el hakama, lo que permitía ver patrones de cuerpo entero.

• A finales del período Heian, el jūnihitoe consistía en muchas capas (hitoe) que se usaban sobre un kosode simple y una hakama. (El cuento de Genji, siglo XII)
• Los cortesanos en primer plano llevan su hitoe fuera del hombro, mostrando el kosode debajo.
• El kosode usado como prenda exterior. Tenga en cuenta el corte más ancho del cuerpo, el obi estrecho unisex y las mangas más cortas. Matsuura byobu, c.  1650, período Azuchi-Momoyama.

Período Edo (1603-1867)

Durante el período Edo (1603–1867 EC), tanto la cultura como la economía de Japón se desarrollaron significativamente. Un factor particular en el desarrollo del período Edo fue el período Genroku temprano (1688-1704 d. C.), en el que la "cultura Genroku" (lujosas exhibiciones de riqueza y mayor patrocinio de las artes) condujo a un mayor desarrollo de muchas formas de arte, que incluyen los de la ropa. La cultura Genroku fue encabezada por las crecientes y cada vez más poderosas clases de comerciantes (chōnin); la vestimenta de las clases chōnin, representativa de su creciente poder económico, rivalizaba con la de la aristocracia y las clases samurai, con sus kimonos de colores brillantes que utilizaban técnicas de producción costosas, como el teñido pintado a mano. Rinzu, una tela de damasco, también se convirtió en el material preferido para el kimono en este momento, reemplazando la seda de tejido llano nerinuki, anteriormente popular, que se había utilizado para crear tsujigahana.

En respuesta a la creciente riqueza material de las clases mercantiles, el shogunato Tokugawa promulgó una serie de leyes suntuarias sobre el kimono para las clases bajas, que prohibían el uso de telas moradas o rojas, bordados dorados y el uso de patrones shibori teñidos de forma compleja . Como resultado, una escuela de pensamiento estético conocida como iki, que valoraba y priorizaba la exhibición de riqueza a través de apariencias casi mundanas, desarrolló un concepto de diseño y vestimenta de kimonos que continúa hasta el día de hoy como una gran influencia.

A partir de este momento, la forma básica del kimono tanto para hombres como para mujeres se mantuvo prácticamente sin cambios. Las mangas del kosode comenzaron a crecer en longitud, especialmente entre las mujeres solteras, y el obi se volvió mucho más largo y ancho, con varios estilos de nudos que se pusieron de moda, junto con tejidos más rígidos de material para sostenerlos.

En el período Edo, el mercado de kimonos se dividía en artesanos, que fabricaban el tanmono y los accesorios, tonya, o mayoristas, y minoristas.

Período moderno

Período Meiji (1868-1912)

• Parte de la familia Ootuki en kimono, 1874
• Tipos variados de kimono, vestimenta occidental, una dama de la corte con keiko y una colegiala con camisa de cuello alto, kimono y hakama. Todos visten de morado y rojo. 1890.
• Familia de Horiai Setsuko, mayo de 1912, algunos con vestimenta europea, algunos con kimono, algunos con hakama. El hakama de las mujeres se extendió desde la corte como parte del vestido de reforma japonés

En 1869, se abolió el sistema de clases sociales y, con ellas, las leyes suntuarias específicas de clase. El kimono con elementos anteriormente restringidos, como los colores rojo y morado, se hizo popular, especialmente con la llegada de colorantes sintéticos como el malva.

Tras la apertura de las fronteras de Japón a principios del período Meiji al comercio occidental, una serie de materiales y técnicas, como la lana y el uso de colorantes sintéticos, se hicieron populares, siendo el kimono de lana informal relativamente común en el Japón anterior a la década de 1960; el uso de tinte de cártamo (beni) para telas de forro de seda (conocido como momi; literalmente, "seda roja") también era común en el Japón anterior a la década de 1960, lo que hacía que el kimono de esta época fuera fácilmente identificable.

Durante el período Meiji, la apertura de Japón al comercio occidental después del cierre del período Edo condujo a un impulso hacia la vestimenta occidental como signo de "modernidad". Después de un edicto del emperador Meiji, los policías, los trabajadores ferroviarios y los maestros pasaron a usar ropa occidental dentro de sus funciones laborales, y la adopción de ropa occidental por parte de los hombres en Japón se produjo a un ritmo mucho mayor que el de las mujeres. Iniciativas como la Asociación de Fabricantes de Ropa para Mujeres y Niños de Tokio (東京婦人子供服組合) promovieron la vestimenta occidental como ropa de todos los días.

Período Taishō (1912-1926)

La ropa occidental se convirtió rápidamente en un tema estándar como uniforme militar para hombres y uniforme escolar para niños, y entre 1920 y 1930, el traje de marinero fuku reemplazó al kimono y al hakama completo como uniforme escolar para niñas. Sin embargo, el kimono seguía siendo popular como artículo de moda cotidiano; Después del Gran Terremoto de Kantō de 1923, el kimono meisen barato, informal y listo para usar, tejido con hilos de seda crudos y de desecho inadecuados para otros usos, se hizo muy popular, luego de la pérdida de las posesiones de muchas personas. En 1930, el kimono meisen listo para usar se había vuelto muy popular por sus diseños brillantes que cambiaban según la estación, muchos de los cuales se inspiraron en el movimiento Art Deco.Los kimonos de Meisen generalmente se teñían usando la técnica de teñido ikat ( kasuri), donde los hilos de urdimbre o de urdimbre y trama (conocidos como heiyō-gasuri)se teñían usando un patrón de plantilla antes de tejer.

Fue durante el período Taishō cuando comenzó a surgir la formalización moderna del kimono y los tipos de kimono. El período Meiji había visto la lenta introducción de tipos de kimono que mediaban entre lo informal y lo más formal, una tendencia que continuó durante todo el período Taishō, a medida que aumentaban las ocasiones sociales y las oportunidades de ocio bajo la abolición de las distinciones de clase. A medida que la ropa occidental aumentó en popularidad entre los hombres como ropa de uso diario, la industria del kimono estableció aún más sus propias tradiciones de vestimenta formal e informal para las mujeres; esto vio la invención de los hōmongi, divisiones de tomesode (manga corta) kimono para mujeres y montsuki hakama. El ajuar de kimono nupcial (oyomeiri dōgu), una práctica poco común de las clases altas en el período Edo, también se hizo común en las clases medias; En esta época también se codificaron las tradiciones de la ropa de novia kimono para las ceremonias de matrimonio, que se asemejaban a la ropa de novia de las mujeres de clase samurái. Los estándares del kitsuke en este momento comenzaron a graduarse lentamente hacia una apariencia más formal y ordenada, con un ohashori plano y uniforme y un obi suave y sin arrugas, que también se asemejaba al kitsuke "adecuado" de las mujeres de clase alta. Sin embargo, los estándares del kitsuke todavía eran relativamente informales y no se formalizarían hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Período Showa (1926-1989)

Si bien el kimono ya no era una prenda común para los hombres, siguió siendo una prenda de uso diario para las mujeres japonesas hasta la Segunda Guerra Mundial (1940-1945). Aunque el período Taishō había visto una serie de tradiciones inventadas, los estándares de kitsuke (usar kimono) todavía no estaban tan formalizados en este momento, con pliegues, ohashori desigual y obi torcido que todavía se consideraban aceptables.

Durante la guerra, las fábricas de kimonos cerraron y el gobierno alentó a las personas a usar monpe (también romanizado como mompe), pantalones hechos con kimonos viejos. Las fibras como el rayón se generalizaron durante la Segunda Guerra Mundial, siendo baratas de producir y baratas de comprar, y por lo general presentaban diseños impresos. El racionamiento de telas persistió hasta 1951, por lo que la mayoría de los kimonos se fabricaban en casa con telas reutilizadas.

En la segunda mitad del siglo XX, la economía japonesa floreció y la seda se volvió más barata, lo que hizo posible que la familia promedio pudiera permitirse un kimono de seda. La industria minorista de kimonos había desarrollado una codificación elaborada de reglas para el uso de kimonos, con tipos de kimono, niveles de formalidad y reglas sobre la estacionalidad, que se intensificó después de la guerra; anteriormente había reglas sobre el uso de kimonos, pero no estaban codificadas rígidamente y variaban según la región y la clase. La formalización buscaba la perfección, sin arrugas ni desniveles en el kimono, y se promovía una figura cada vez más tubular como ideal para la mujer en kimono. La industria minorista de kimonos también promovió una clara distinción entre la ropa japonesa y la occidental;por ejemplo, usar zapatos occidentales con ropa japonesa (aunque común en el período Taishō) se codificó como impropio; estas reglas sobre la vestimenta adecuada a menudo se describen en japonés usando la frase en inglés "Tiempo, lugar y ocasión" (TPO). Como ni los hombres ni las mujeres japoneses solían llevar kimono, habiendo crecido bajo los auspicios de la guerra, se crearon escuelas comerciales de kitsuke para enseñar a las mujeres a ponerse el kimono. Los hombres de este período rara vez usaban kimono y, por lo tanto, la ropa masculina escapó a la mayor parte de la formalización.).

El kimono se promocionó como esencial para las ocasiones ceremoniales; por ejemplo, el costoso furisode que usan las mujeres jóvenes para Seijinshiki se consideró una necesidad. Los ajuares nupciales que contenían decenas de kimonos de todos los subtipos posibles también se promovieron como de rigor, y los padres se sintieron obligados a proporcionar ajuares de kimono que costaron hasta 10 millones de yenes (~70 000 libras esterlinas), que se exhibieron e inspeccionaron públicamente como parte de la boda. incluyendo ser transportados en camiones transparentes.

En la década de 1970, el kimono formal constituía la gran mayoría de las ventas de kimonos. Los minoristas de kimonos, debido a la estructura de precios de los kimonos nuevos, habían desarrollado un monopolio relativo no solo en los precios sino también en la percepción del conocimiento de los kimonos, lo que les permitía dictar precios y promover fuertemente compras más formales (y caras), como vender un solo kimono formal podría soportar el vendedor cómodamente durante tres meses. La industria del kimono alcanzó su punto máximo en 1975, con unas ventas totales de 2,8 billones de yenes (~18.000 millones de libras esterlinas). La venta de kimonos informales nuevos se descuidó en gran medida.

Período Heisei (1989-2019)

El colapso económico de la década de 1990 llevó a la bancarrota a gran parte de la industria del kimono y puso fin a una serie de prácticas costosas. Las reglas sobre cómo usar el kimono perdieron su control anterior sobre toda la industria, y las tradiciones que antes eran caras, como los ajuares de kimono nupciales, generalmente desaparecieron y, cuando todavía se daban, eran mucho menos extensas. Fue durante este tiempo que se volvió aceptable e incluso preferido que las mujeres usaran vestimenta occidental en ocasiones ceremoniales como bodas y funerales. Muchas mujeres tenían docenas o incluso cientos de kimonos, en su mayoría sin usar, en sus hogares; un kimono de segunda mano, incluso sin usar, se vendería por alrededor de 500 yenes (menos de £ 3,50;alrededor de US $ 5), un pequeño porcentaje del precio de compra nueva. En la década de 1990 y principios de la de 2000, se abrieron muchas tiendas de kimonos de segunda mano como resultado de esto.

En los primeros años del siglo XXI, el yukata, más barato y sencillo, se hizo popular entre los jóvenes. Alrededor de 2010, los hombres comenzaron a usar kimono nuevamente en situaciones distintas a su propia boda, y una pequeña minoría promovió y usó nuevamente el kimono como vestimenta cotidiana.

Período Reiwa (2019-presente)

Hoy en día, la mayoría de las personas en Japón usan ropa occidental todos los días, y es más probable que usen kimono en ocasiones formales, como bodas y funerales, o en eventos de verano, donde el kimono estándar es fácil de usar, yukata de algodón de una sola capa.

En 2019, el alcalde de Kioto anunció que su personal estaba trabajando para registrar la "Cultura del kimono" en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO.

Textiles

Tanto el kimono como el obi están hechos de una amplia variedad de tipos de fibras, que incluyen cáñamo, lino, seda, crepé japonés (conocido como chirimen) y tejidos de damasco con figuras (rinzu). Las telas se tejen típicamente, tanto para el obi como para el kimono, como tanmono (pernos de ancho estrecho), excepto para ciertos tipos de obi (como el maru obi), tejidos en doble ancho. Los kimonos formales casi siempre están hechos de seda, y las telas más gruesas, pesadas, rígidas o mate generalmente se consideran informales.

Los kimonos modernos están ampliamente disponibles en telas consideradas más fáciles de cuidar, como el poliéster. Los forros de los kimonos suelen ser de seda o seda de imitación y, a menudo, combinan con la tela superior en el tipo de fibra, aunque el forro de algunos kimonos de seda informales puede ser de algodón, lana o lino.

Motivos de kimono

Las telas de kimono a menudo se decoran, a veces a mano, antes de la construcción. Habitualmente, los patrones tejidos se consideran más informales para el kimono, aunque para el obi ocurre lo contrario, siendo los patrones teñidos menos formales que los obi con patrones tejidos. Aunque las telas de kimono con patrones tejidos aún pueden ser livianas, las telas obi con patrones tejidos a menudo son muy pesadas, y muchos obi formales están hechos de brocado de tejido grueso. Tradicionalmente, los kimonos tejidos se combinan con obi decorado con patrones teñidos y viceversa, aunque para todos los kimonos, excepto los más formales, esto es más una sugerencia general que una regla estricta. Los kimonos formales casi siempre están decorados con patrones teñidos, comúnmente a lo largo del dobladillo.

Muchos motivos de kimono son estacionales y denotan la temporada en la que se puede usar el kimono; sin embargo, algunos motivos no tienen temporada y se pueden usar durante todo el año. Otros, como la combinación de pino, ciruela y bambú, una agrupación conocida como los Tres Amigos del Invierno, son auspiciosos y, por lo tanto, se usan en ocasiones formales durante todo el año. Los motivos que se ven en yukata son comúnmente motivos estacionales que se usan fuera de temporada, ya sea para indicar la primavera que acaba de pasar o el deseo de temperaturas más frescas en otoño o invierno. El color también contribuye a la estacionalidad del kimono, con algunas estaciones, como el otoño, que generalmente favorecen los colores más cálidos y oscuros sobre los más claros y fríos.

Existen varias guías diferentes sobre los motivos de los kimonos de temporada, y algunas guías, como las de la ceremonia del té en particular, son especialmente estrictas en su reflejo de las estaciones. Los motivos suelen representar la flora, la fauna, el paisaje o la cultura de Japón; uno de esos ejemplos son las flores de cerezo, un famoso motivo estacional que se usa en primavera hasta justo antes de que las flores de cerezo comiencen a florecer, ya que se considera desafortunado intentar 'competir' con las cerezas. Los motivos suelen llevarse unas semanas antes del "inicio" oficial de una temporada determinada, ya que se considera de moda anticipar la próxima temporada.

Aunque históricamente el kimono de hombre mostró tanta decoración y variedad como el kimono de mujer, en la era moderna, la principal distinción del kimono de hombre en términos de estacionalidad y ocasión es la tela. El kimono típico de los hombres es de un color oscuro tenue; son comunes el negro, los azules oscuros, los verdes y los marrones. Las telas suelen ser mate, en contraste con los tejidos satinados ocasionales de algunos kimonos de mujer. Algunos kimonos de hombres tienen un patrón sutil y las telas con textura son más comunes en los kimonos de hombres más informales. Estos kimonos también pueden presentar colores ligeramente más brillantes, como violetas, verdes y azules más claros. Se sabe que los luchadores de sumo ocasionalmente usan colores bastante brillantes, como el fucsia, en su kimono, que deben usar cuando aparecen en público.

Términos

Las telas de las que están hechos los kimonos se clasifican en dos categorías dentro de Japón. Gofuku (呉服) es el término utilizado para indicar las telas de kimono de seda, compuesto por los caracteres go (呉, que significa "Wu", un reino en la antigua China donde se desarrolló la tecnología de tejer seda) y fuku (服, que significa "ropa")..

El término gofuku también se usa para referirse al kimono en general dentro de Japón, particularmente dentro del contexto de la industria del kimono, ya que las tiendas tradicionales de kimonos se conocen como gofukuten (呉服店) o gofukuya (呉服屋), con el carácter adicional de ya (屋) que significa 'tienda'.

Las telas de algodón y cáñamo se conocen generalmente como futomono (太物), que significa "materiales gruesos", y tanto los hilos de algodón como los de cáñamo son considerablemente más gruesos que los hilos de seda que se usan para tejer. Los kimonos de algodón se mencionan específicamente en el contexto de los materiales como momenfuku (木綿服), "ropa de algodón", mientras que los kimonos de cáñamo se conocen como asafuku (麻服), "ropa de cáñamo", en japonés, con el carácter de cáñamo - asa. (麻): también se usa para referirse ampliamente a las telas de kimono de cáñamo, lino y ramio.

Términos de los comerciantes

Hasta el final del período Edo, la confección de telas gofuku y futomono estaba separada, con kimono de seda manejado en tiendas conocidas como gofuku dana, y kimono de otras fibras vendido en tiendas conocidas como futomono dana. Las tiendas que manejaban todo tipo de telas se conocían como gofuku futomono dana, aunque después del período Meiji, las tiendas que solo vendían al por menor kimono futomono se volvieron menos rentables frente a la ropa occidental más barata todos los días, y finalmente cerraron, dejando solo las tiendas gofuku para vender. kimono, lo que lleva a que las tiendas de kimonos se conozcan hoy solo como gofukuya.

Reutilizar

El kimono se puede cambiar fácilmente de tamaño o volver a desmontar en longitudes de tanmono (perno).

Aparte de volver a tejerse en telas nuevas, los kimonos gastados históricamente se han reciclado de varias maneras, según el tipo de kimono y su uso original. Cuando la tela está desgastada, se puede usar como tela para artículos más pequeños o para crear kimonos de boroboro (retazos) (que también se hicieron a veces por el bien de la moda). El hecho de que las piezas del patrón de un kimono sean rectángulos, y no formas complejas, facilita la reutilización en prendas u otros artículos. Los sashiko se utilizan para unir telas y decorarlas. La tela utilizada para la ropa de retazos debe ser del mismo peso, caída y tacto.

El kimono formal, hecho de telas de seda finas y costosas, se habría vuelto a coser en el kimono de los niños cuando se volvieron inutilizables para los adultos, ya que normalmente no eran adecuados para la ropa práctica; Los kimonos se acortaban, se quitaba el okumi y se volvía a coser el cuello para crear un haori, o simplemente se cortaban en la cintura para crear una chaqueta que se anudaba a un lado. Después del matrimonio o de cierta edad, las mujeres jóvenes acortaban las mangas de su kimono; el exceso de tela se usaría como furoshiki (tela para envolver), se podría usar para alargar el kimono en la cintura o se podría usar para crear una prenda interior de retazos conocida como dōnuki. Los kimonos que estaban en mejores condiciones se podían reutilizar como un kimono interior, o para crear una capa inferior falsa conocida comohola yoku

Los niños también usaban tradicionalmente kataire, un kimono hecho de un material más elegante en el okumi y la parte superior de la espalda.

Construcción

Los kimonos se fabrican tradicionalmente con un solo rollo de tela conocido como tanmono, que mide aproximadamente 11,5 metros (38 pies) de largo y 36 centímetros (14 pulgadas) de ancho para las mujeres, y 12,5 metros (41 pies) de largo y 42 centímetros (17 pulgadas).) de ancho para los hombres. Todo el rollo se usa para hacer un kimono, y algunos tanmono de hombres se tejen para que sean lo suficientemente largos para crear una chaqueta haori y un juban a juego. Los forros de kimono están hechos de pernos del mismo ancho.

Algunos rollos de tela personalizados se producen para personas especialmente altas o pesadas, como los luchadores de sumo, que deben tener un kimono hecho a medida uniendo varios pernos, tejiendo telas de ancho personalizado o usando telas de tamaño no estándar. Para los niños, a principios de 1900, se usaban longitudes más cortas y, a veces, el cuerpo del kimono se fabricaba con un solo ancho de tela (hitotsumi). También se utilizaron pliegues para recoger la prenda; un pliegue hacia afuera en cada hombro (kata-nue-age) y un pliegue tipo kolpos en la cadera (koshi-nue-age), de modo que el niño parecía llevar un chaleco sin mangas de la misma tela sobre su prenda. Estos pliegues cosidos se soltaron a medida que el niño crecía,y en su mayoría solo se ven hoy en el kimono de los aprendices de geisha en Kioto, ya que los aprendices comenzaron su entrenamiento a una edad temprana, lo que requería que se les soltaran los pliegues a medida que crecían. En la actualidad, los aprendices comienzan su formación al final de la adolescencia y los pliegues se conservan simplemente como un anacronismo.

Aunque las mujeres adultas también conservaron un 'pliegue' en la cadera, esto era un remanente de la longitud del kimono de la mayoría de las mujeres, que anteriormente se sostenía con la mano al caminar o se ataba sin apretar con un shigoki obi; aunque los kimonos no se usaron como hasta finales del siglo XIX, el exceso de longitud de la mayoría de los kimonos de las mujeres se mantuvo, con el pliegue de la cadera formalizado y arreglado en el ohashori de la actualidad.

Los kimonos tienen un método fijo de construcción, que permite desarmar, limpiar y volver a coser fácilmente toda la prenda. Como el margen de costura en casi todos los paneles presenta dos orillos que no se deshilachan, los bordes tejidos del rollo de tela se retienen cuando se cose el kimono, lo que genera márgenes de costura grandes y, a menudo, desiguales; a diferencia de la ropa occidental, los márgenes de costura no se recortan, lo que permite volver a coser un kimono a diferentes medidas sin que la tela se deshilache en las costuras. Esto también se usó para prolongar la vida de la prenda invirtiendo las mangas (ocultando el dobladillo gastado del puño en la costura del hombro) o los paneles traseros (intercambiando la costura central de alta tensión y los lados de baja tensión), como la costumbre europea. de sábanas de lado a medio o de extremo a medio.

Históricamente, los kimonos se desarmaban por completo para lavarlos, un proceso conocido como arai-hari. Una vez limpia, la tela se volvía a coser a mano; este proceso, aunque necesario en siglos anteriores, es poco común en el Japón actual, ya que es relativamente costoso.

Sin embargo, a pesar del costo de coser a mano, algunos kimonos modernos, incluidos los kimonos de seda y todos los kimonos formales, todavía se cosen completamente a mano; incluso el kimono cosido a máquina requiere cierto grado de costura a mano, particularmente en el acabado del cuello, el dobladillo y el forro, si lo hay. El kimono cosido a mano generalmente se cose con una sola puntada continua de aproximadamente 3 milímetros (0,12 pulgadas) a 4 milímetros (0,16 pulgadas) de largo, con puntadas que se acortan alrededor del área del cuello para mayor resistencia. Las costuras de kimono, en lugar de presionarse completamente, se presionan para tener un "labio" de aproximadamente 2 milímetros (0,079 pulgadas) (conocido como kise ) presionado sobre cada costura. Esto disfraza las puntadas, ya que los kimonos cosidos a mano no están bien cosidos, lo que hace que las puntadas sean visibles si se aplanan por completo.

Términos

Se utilizan varios términos para referirse a las diferentes partes de un kimono. Los kimonos con forro se conocen como kimono awase, mientras que los kimonos sin forro se conocen como kimono hitoe; kimono parcialmente forrado, con forro solo en el puño de la manga, la parte posterior de la manga, la parte inferior del pecho de la dōura y la totalidad del hakkake, se conocen como kimono dō-bitoe (literalmente , 'pecho de una sola capa'). Algunos kimonos completamente forrados no tienen un forro superior e inferior separados y, en cambio, están forrados con paneles sólidos en el okumi, el maemigoro y el ushiromigoro.

Estos términos se refieren a partes de un kimono:Doura (胴裏)El forro superior de un kimono.Hakkake (八掛)El forro inferior de un kimono.Eri (衿)El collar.Fuki (袘)El protector del dobladillo.Furi (振 り, literalmente  'colgando')La parte de la manga que queda colgando debajo de la sisa.Maemigoro (前身頃, lit.  'cuerpo delantero')Los paneles frontales de un kimono, excluyendo el okumi. Los paneles se dividen en " maemigoro derecho " y " maemigoro izquierdo ".Miyatsukuchi (身八つ口)La abertura debajo de la manga en un kimono de mujer.Okumi (衽)El panel frontal superpuesto.Soda (袖)Toda la manga.Sodeguchi (袖口)La apertura de la muñeca de la manga.Sodetsuke (袖付)La sisa del kimono.Susomawashi (裾回し)El forro inferior.Tamoto (袂)La bolsa de la manga de un kimono.Tomoeri (共衿, lit.  'sobrecuello')La cubierta del cuello cosida en la parte superior del uraeri.Uraeri (裏 襟, literalmente  'forro de banda para el cuello')El cuello interior.Ushiromigoro (後 身 頃, literalmente  'cuerpo trasero')Los paneles traseros. Los paneles traseros consisten en el " ushiromigoro derecho " y el " ushiromigoro izquierdo ".

Evolución de la construcción del kimono

Aunque la forma básica del kimono no ha cambiado en siglos, históricamente las proporciones han variado en diferentes épocas de la historia japonesa. A partir del período Heian posterior, el hitoe, una túnica sin forro que se usa como ropa interior, se convirtió en la prenda de vestir exterior predominante tanto para hombres como para mujeres, conocida como kosode ( literalmente,  'manga pequeña'). La vestimenta apropiada para la corte continuó pareciéndose a las eras anteriores.

Al comienzo del período Kamakura, el kosode era una prenda que llegaba hasta los tobillos tanto para hombres como para mujeres, y tenía mangas pequeñas y redondeadas que estaban cosidas al cuerpo de la prenda. El obi era un cinturón relativamente delgado atado un poco bajo en la cintura, generalmente en un lazo simple, y se conocía como hoso-obi. Durante este período de tiempo, la moda de llevar un kosode sobre los hombros, sobre la cabeza, o como la prenda exterior que se quita de los hombros y se sujeta con el obi, condujo al surgimiento del uchikake, una prenda superior muy decorada. kimono, derivado del verbo uchikake-ru (literalmente,  'cubrir'), usado sin cinturón sobre la parte superior del kosode, se volvió popular como vestimenta formal para las clases altas.

En los siglos siguientes, el kosode conservó en su mayoría su naturaleza pequeña, estrecha y de mangas redondas, y la longitud de las mangas de las mujeres aumentó gradualmente con el tiempo y finalmente se separó en su mayoría del cuerpo de la prenda debajo de los hombros. El cuello del kosode tanto para hombres como para mujeres mantuvo sus proporciones relativamente largas y anchas, y el panel frontal de okumi mantuvo su ángulo largo y poco profundo hacia el dobladillo. Durante el período Edo, el kosode había desarrollado proporciones de kimono más o menos modernas, aunque existió variedad hasta aproximadamente mediados o años posteriores de la era.Las mangas de los hombres continuaron cosidas al cuerpo del kimono en la mayor parte de su longitud, con no más de unas pocas pulgadas sueltas en la parte inferior, a diferencia del estilo de las mujeres de mangas muy profundas en su mayoría separadas del cuerpo del kimono. Las mangas de los hombres también eran menos profundas que las mangas de los kimonos de las mujeres, por lo que no se ataban debajo del obi angosto alrededor de las caderas, mientras que en un kimono de mujer, la parte inferior larga y suelta de la manga podía colgar sobre el obi más ancho sin estorbar.. Las mangas tanto para hombres como para mujeres crecieron en proporción para tener aproximadamente el mismo ancho que los paneles del cuerpo, y el cuello del kimono tanto para hombres como para mujeres se volvió más corto y angosto.

En la actualidad, tanto el kimono de hombre como el de mujer conservan algunas características históricas; por ejemplo, el kimono de mujer se arrastraba por el suelo a lo largo de ciertas épocas, y cuando el usuario salía, el exceso de longitud se metía y ataba debajo del obi en un pliegue de cadera. conocido como el ohashori. El ohashori ahora se usa para ajustes finos de longitud y ocupa de 7 a 10 pulgadas (18 a 25 cm) de exceso de longitud. Un pliegue cosido a mano en la espalda debajo del obi se usa para ajustes gruesos y se hace deliberadamente débil para que las puntadas se rasguen antes de que la tela se tense. Los kimonos de los hombres, por otro lado, se cortan a la medida y se atan con un cinturón estrecho en las caderas, sin pliegues.

El kimono de mujer formal también conserva el cuello más ancho de épocas anteriores (hecho de un tanmono de ancho completo en lugar de la mitad del ancho), aunque siempre se dobla por la mitad a lo largo antes de usarlo, un estilo conocido como hiro-eri (literalmente , 'cuello ancho'). ', a diferencia de bachi-eri, un cuello de ancho normal).

El kimono de las mujeres todavía se usa en algunas situaciones, como en el escenario, en dramas históricos y por geishas y maiko. En estos casos, el kimono que se usa se construye de manera diferente a un kimono de mujer normal: el cuello está más hacia atrás en el cuello, las mangas están cosidas al cuerpo de manera desigual (más abajo en la parte delantera que en la espalda) y el cuerpo es alargado. Este estilo de kimono se conoce como susohiki o hikizuri.. Aunque la longitud del kimono, el estilo del cuello y la construcción de la manga difieren para este tipo de kimono, en todos los demás tipos de kimono de mujer, la construcción es generalmente la misma; el cuello está ligeramente hacia atrás en la nuca, las mangas están unidas uniformemente solo en el hombro (no en todo el largo de la manga) y la longitud del kimono desde el hombro hasta el dobladillo es idealmente la altura total de la mujer que lo usa ello, para permitir la creación del ohashori.

Longitud de la manga

La longitud de la manga (que desciende desde el brazo hacia el suelo cuando se mantiene estirado) varía en el kimono.

Escribe	Longitud de la manga	Usar
mangas de los hombres		Las mangas de los hombres no son marcadores visuales de la juventud. Están unidos al cuerpo del kimono hasta abajo, o casi hasta abajo; aunque una pequeña porción de unos pocos centímetros de largo puede dejarse suelta al cuerpo en la parte inferior, esta porción se cierra con una sutura. La construcción de las mangas del kimono de los hombres refleja el hecho de que no tienen que adaptarse al obi más ancho que usan las mujeres.
Tomesode, mangas ordinarias de mujer.	49 cm (19 pulgadas) o hasta la cadera	Longitud habitual de las mujeres; esto fue más largo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero se acortó debido al racionamiento. Esta es la longitud casi invariablemente utilizada para yukata, y utilizada por definición para cada tipo de kimono tomesode.
furisodio	El kimono Furisode (振袖, literalmente  'manga oscilante') es usado por mujeres jóvenes, generalmente solteras. En la actualidad, el término furisode se refiere, por definición, a un kimono de manga larga muy formal que usan las niñas y las mujeres jóvenes; sin embargo, a veces se venkimonos informales como yukata con mangas largas furisode. En el pasado, la mayoría de las mujeres jóvenes usaban kimonos de manga larga como símbolo de juventud, independientemente de la formalidad de su kimono, y al casarse, las mujeres se cortaban o doblaban las mangas más cortas, o se las quitaban y las cambiaban por unas idénticas. pero par más corto. furisodioHistóricamente, todos los niños los usaban, sin distinción de género en el patrón o el corte, pero ahora solo las niñas jóvenes visten furisode.
Ko-furisode (también llamado nisyakusode)("corto")	76 a 86 cm (30 a 34 pulgadas)	Dividido en kuro-furisode e iro-furisode, estas son versiones paralelas del kurotomesode y el irotomesode formales, de manga más corta, pero con mangas más largas. Un ko-furisode con un patrón de estilo komon se considera ropa informal. Los ko-furisode también se usan con hakama. En la era moderna, los ko-furisode son raros, pero a veces se usan para graduaciones. La mayoría de los ko-furisode son kimonos antiguos, ya que en la actualidad los furisode no se usan con la frecuencia suficiente como para justificar la compra de una forma más informal del vestido.
Tyu-furisode o chu-furisode ("tamaño mediano")	86 a 115 cm (34 a 45 pulgadas), o de hombro a pantorrilla; generalmente alrededor de 100 cm (39 pulgadas)	Tyu-furisode es adecuado para la mayoría de las ocasiones formales; la longitud de la manga de tyu-furisode se ha ido haciendo más larga, debido al aumento de personas y la casi eliminación de ō-furisode, y puede considerarse ō-furisode. Tyu-furisode se usan para seijin shiki (Día de la mayoría de edad) o bodas, ya sea por la propia novia o por una pariente soltera más joven.
Ō-furisode o hon-furisode	114 a 115 cm (45 a 45 pulgadas), hasta 125 cm (49 pulgadas) o del hombro al tobillo	Generalmente solo lo usan novias, bailarinas y cantantes. El dobladillo del ō-furisode está acolchado para que pueda arrastrarse.

Costo

Tanto los kimonos nuevos para hombres como para mujeres pueden variar en costo, desde la naturaleza relativamente barata de las prendas de segunda mano hasta las piezas artesanales de alta gama que cuestan hasta US $ 50,000 (sin tener en cuenta el costo de los accesorios).

El alto costo de algunos kimonos nuevos hechos a mano refleja la industria tradicional de fabricación de kimonos, donde los artesanos más hábiles practican técnicas específicas, costosas y lentas, que solo unos pocos conocen y dominan. Estas técnicas, como las telas bashofu tejidas a mano y el teñido de puntos kanoko shibori atado a mano, pueden tardar más de un año en terminar. Los artesanos de kimonos pueden convertirse en Tesoros Nacionales Vivos en reconocimiento a su trabajo, y las piezas que producen se consideran culturalmente importantes.

Incluso los kimonos que no han sido hechos a mano constituirán un gasto relativamente alto cuando se compran nuevos, ya que incluso para un atuendo, se deben comprar una serie de accesorios de la formalidad y apariencia correctas. No todos los kimonos nuevos provienen de artesanos, y existe la producción en masa de kimonos, principalmente kimonos informales o semiformales, y las piezas producidas en masa son en su mayoría más baratas que las compradas a través de una gofukuya (tienda de kimonos ).

Aunque los kimonos hechos a mano son algunas de las obras de arte textil más logradas del mercado, muchas piezas no se compran únicamente para apreciar la artesanía. Las obligaciones sociales no escritas de usar kimono en ciertos eventos (bodas, funerales) a menudo llevan a los consumidores a comprar piezas artesanales por razones distintas a la elección personal, el sentido de la moda o el amor por el kimono:

[El tintorero yūzen de tercera generación, Jotaro Saito] cree que estamos en una era extraña en la que las personas que no saben nada sobre kimonos son las que gastan mucho dinero en un kimono genuino hecho a mano para una boda que usa una vez alguien que sufre usándolo., y luego nunca se vuelve a usar.

El alto costo de la mayoría de los kimonos nuevos refleja en parte las técnicas de fijación de precios dentro de la industria. La mayoría de los kimonos nuevos se compran a través de gofukuya, donde los kimonos se venden solo como rollos de tela, cuyo precio a menudo se deja a discreción de la tienda. El taller cobrará una tarifa aparte del costo de la tela para coserla a las medidas del cliente, y las tarifas por lavar la tela o impermeabilizarla se pueden agregar como otro costo por separado. Si el cliente no está familiarizado con el uso de kimonos, puede contratar un servicio para ayudarlo a vestirse; el costo final de un kimono nuevo, por lo tanto, sigue siendo incierto hasta que el kimono mismo se haya terminado y usado.

Los gofukuya también son conocidos por prácticas de venta consideradas sin escrúpulos y apremiantes:

Muchos [consumidores de kimonos japoneses] temían una táctica conocida como kakoikomi: estar rodeados de personal y esencialmente presionados para comprar un kimono caro [...] Las tiendas también son famosas por mentir sobre el origen de sus productos y quién los hizo [... ] [Mi profesor de vestimenta de kimono (kitsuke)] me dio instrucciones cuidadosas antes de entrar al [ gofukuya ]: 'no toques nada. E incluso si no compras un kimono hoy, tienes que comprar algo, no importa lo pequeño que sea.

Por el contrario, es probable que los kimonos comprados por aficionados sean menos costosos, comprados en tiendas de segunda mano sin tales prácticas de venta u obligación de compra. Los aficionados también pueden comprar kimonos sintéticos más baratos (comercializados como 'lavables') nuevos. Algunos entusiastas también hacen su propio kimono; esto puede deberse a la dificultad de encontrar un kimono del tamaño correcto, o simplemente por elección personal y moda.

Los artículos de segunda mano se consideran muy asequibles; los costos pueden ser tan bajos como ¥ 100 (alrededor de US $ 0,90) en tiendas de segunda mano dentro de Japón, y ciertas áreas históricas de producción de kimonos en todo el país, como el distrito Nishijin de Kioto, son bien conocidas por sus mercados de kimonos de segunda mano. Los kimonos en sí mismos no pasan de moda, lo que hace que incluso las piezas antiguas o antiguas sean viables para usar, dependiendo de la condición.

Sin embargo, es probable que incluso los obi de mujer de segunda mano sigan siendo algo caros; un obi de segunda mano usado, bien cuidado y de alta calidad puede costar más de 300 dólares estadounidenses, ya que a menudo están tejidos de manera intrincada o decorados con bordados, orfebrería y pueden estar pintados a mano. Los obi para hombres, por el contrario, se venden al por menor mucho más baratos, ya que son más estrechos, más cortos y tienen muy poca o ninguna decoración, aunque los obi para hombres de alta gama aún pueden venderse al por menor a un costo alto igual al de una mujer obi de alta gama.

Tipos de kimonos

Existen varios tipos diferentes de kimono. Estas variedades se basan principalmente en la formalidad y el género, y existen más variedades de kimono para mujeres que para hombres.

El canon del kimono moderno se formalizó aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, luego de la escasez de telas, una generación que no estaba familiarizada con usar kimonos en la vida cotidiana y el renacimiento de las ventas de kimonos en la posguerra por parte de gofukuya, tiendas tradicionales de kimonos. En siglos anteriores, los tipos de kimono no eran tan distintos, y factores como la edad y la clase social desempeñaban un papel mucho más importante en la determinación de los tipos de kimono que en la actualidad. Comenzando en el período Meiji, y luego de la Restauración Meiji y la abolición de las distinciones de clase, las variedades de kimono comenzaron a cambiar como lo hizo la sociedad japonesa, con nuevas variedades inventadas para nuevas situaciones sociales.

Formalidad

La gama de kimonos varía desde extremadamente formal hasta muy casual. Para las mujeres, la formalidad está determinada principalmente por la ubicación del patrón, el estilo de decoración, la elección de la tela y el color. Para los hombres, cuyos kimonos son generalmente monocromáticos, la formalidad suele estar determinada por la elección de la tela y el color. Tanto para hombres como para mujeres, los accesorios y el obi usados ​​con el kimono también determinan la formalidad.

Los niveles de formalidad de los diferentes tipos de kimono son un invento relativamente moderno, que se desarrolló entre finales de Meiji y el Japón de la posguerra, luego de la abolición de las leyes de vestimenta suntuaria del período Edo en 1868. Estas leyes cambiaron constantemente, al igual que el rigor con que se hicieron cumplir, y fueron diseñados para evitar que las clases de comerciantes nuevos ricos se vistan por encima de su posición y parezcan mejor vestidos que la clase samurái económicamente pobre pero rica en estatus.

Colores y estampados

Bajo las leyes suntuarias feudales, los colores estaban restringidos por clase; por ejemplo, la ropa teñida con índigo estaba permitida para todas las clases, y se veía comúnmente en telas kasuri de algodón, lino o cáñamo teñidas a mano , pero otros tintes, como rojos y morados, estaban prohibidos para aquellos por debajo de cierta clase. A veces, para algunas clases, los diseños estaban restringidos a debajo del cinturón, a la parte inferior de las mangas (para furisode) oa lo largo del dobladillo (suso-moyo); a veces estaban prohibidos por completo y se transfirieron al cuello del kimono interior, o al interior del dobladillo, donde solo se veía un destello más leve de forma intermitente. Este tipo de sutil ostentación se convirtió en una estética conocida como iki., y sobrevivió a las leyes suntuarias. Las reglas modernas de formalidad, sin embargo, todavía se hacen eco de las distinciones de vestimenta típicamente empleadas por las clases superiores de samuráis.

Los aspectos del kimono de los hombres todavía siguen este extremo de iki. Se usa una decoración brillante y elaborada en el forro del haori (chaqueta) y en el juban (kimono interior) de los hombres, que no se usa como capa exterior fuera de la casa, por lo que solo se ve en el cuello y dentro de las mangas. Los juban de mujer alguna vez fueron brillantes y con estampados audaces (y a menudo eran kimonos demasiado dañados para usarlos como una capa exterior, reutilizados), pero ahora son típicamente tonos pastel apagados. El exterior de la ropa de los hombres tendió hacia patrones y colores sutiles incluso después de que se levantaron las leyes suntuarias, predominando el azul y el negro, pero los diseñadores luego comenzaron a usar marrones, verdes, morados y otros colores en patrones cada vez más atrevidos.

Las personas mayores generalmente usan patrones más sutiles, y las personas más jóvenes, más brillantes y atrevidas.

Tipo de fábrica

Los kimonos varían mucho en el tipo de tejido y no todos están hechos de seda. Ciertos tipos de tela, como la lana, el algodón, el lino y el cáñamo, siempre se consideran informales y, por lo tanto, no se ven en variedades más formales de kimono. Ciertas variedades de seda, como tsumugi, se consideran informales, ya que alguna vez fueron tejidas solo por agricultores de seda a partir de capullos inutilizables para su propio uso; otras variedades más modernas, como meisen, fueron diseñadas para ser usadas como ropa informal y barata para el día, y están hiladas y tejidas a máquina con hilos de estampados brillantes. Algunas variedades de crepé se encuentran en el extremo más bajo de lo formal, y su textura más áspera se considera inadecuada para un uso formal;otras variedades, como el crespón suave, se utilizan para todas las variedades de kimono formal. Los kimonos más formales solo están hechos de sedas suaves y finas, como telas de seda brillante como el habutai.

Algunas telas también se usan solo en ciertas épocas del año; ro, por ejemplo, es un tejido de ligamento tafetán con rayas de tejido de gasa de vuelta que solo se usa en verano (julio y agosto), pero se usa para todo tipo de kimonos y para otras prendas, como kimonos interiores y obi. Algunas telas, como ciertos tipos de crepé, nunca se ven en ciertas variedades de kimono, y algunas telas como la seda shusu (satén pesado) casi nunca se ven en el kimono moderno o en el obi, habiendo sido más populares en épocas anteriores que en el día presente.

A pesar de su naturaleza informal, muchos tipos de telas de kimono tradicionales e informales son muy apreciadas por su artesanía. Las variedades de tsumugi, kasuri y telas tejidas a partir de Musa basjoo son apreciadas por su producción tradicional y suelen tener precios elevados.

Kimono forrado y sin forro

En los meses de verano (de junio a octubre en las guías de kimono más estrictas, como las de la ceremonia del té), los kimonos no tienen forro (hitoe); el resto del año se alinean (awase). Esto se aplica a todos los tipos de kimono, con algunas advertencias: el yukata muy informal siempre está sin forro y, por lo tanto, solo se usa en verano; el kimono más formal, por el contrario, es poco probable que se use sin forro en verano, ya que muchas personas simplemente no tienen más de un kimono formal para usar, y no usan kimono formal con la frecuencia suficiente para justificar la compra de un kimono nuevo sin forro., solo para ropa de verano. Obi también cambia el tipo de tejido en los meses de verano.

Dentro de los dos reinos de rayado y sin rayar, existen más distinciones para diferentes meses. Los kimonos forrados están hechos de telas transparentes o de gasa (usu-mono) o de telas opacas, y el kimono cambia a telas de gasa en pleno verano y se aleja de ellas cuando comienza el otoño. En una guía de kimonos para la ceremonia del té, al comienzo de la temporada sin forro en junio, telas como kawari-chirimen (un tipo de crespón de seda conocido como una forma más "resistente a las arrugas" de hitokoshi-chirimen) y komayori ro (un tipo más grueso de ro con hilos de seda retorcidos) se recomiendan para el desgaste.Después del comienzo de la temporada de lluvias en algún momento de julio, las telas cambian a variedades más vaporosas y se usan telas de cáñamo muy apreciadas como Echigo-jofu. Continuando en agosto, el cáñamo, el ro y el sha continúan usándose; en septiembre, todavía se usan, pero las telas como hitokoshi chirimen, usadas en junio, vuelven a ser adecuadas, y las telas opacas se prefieren a las transparentes, aunque aún se pueden usar transparentes si hace calor.

En la misma guía de kimonos, los primeros kimonos forrados se usan en octubre, y la transición de telas opacas más sencillas a sedas más ricas como el rinzu es inmediata. La riqueza de las telas aumenta a partir de noviembre y diciembre, con sedas estampadas que presentan patrones de tejido apropiados. A partir de enero, las telas de crepé con una textura más áspera se vuelven apropiadas, y las telas como el tsumugi se usan en febrero. Las sedas estampadas se siguen usando hasta junio, cuando comienza de nuevo la temporada sin forro.

Crestas

La formalidad también está determinada por el número y tipo de mon o kamon (crestas). Cinco crestas (itsutsu mon) son las más formales, tres crestas (mitsu mon) son de formalidad media y una cresta (hitotsu mon) es la menos formal y se usa en ocasiones como la ceremonia del té. Kimono (y otras prendas, como hakama) con mon se llaman montsuki (" mon -llevar"). El tipo de cresta también agrega formalidad. Una cresta de "pleno sol" (hinata), donde el diseño se delinea y se rellena con blanco, es el tipo más formal. Una "media sombra" (nakakage) la cresta es de formalidad media, con solo el contorno de la cresta visible en blanco. Una cresta de "sombra" (kage) es la menos formal, con el contorno de la cresta relativamente débil. Las crestas de las sombras pueden estar bordadas en el kimono, y también se ven crestas de bordado completo, llamadas nui mon.

Elección de accesorios

La formalidad también puede ser determinada por el tipo y color de los accesorios. Para las mujeres, este puede ser el tejido de obijime y el estilo de obiage. Para los hombres, agregar un haori (una chaqueta tradicional) hace que el atuendo sea más formal, y agregar haori y hakama (pantalones tradicionales) es aún más formal. El material, el color y el patrón de estas prendas también varían en cuanto a la formalidad. Los haori más largos también son más formales.

Longitud de la manga y construcción.

Tanto el kimono de hombre como el de mujer tienen mangas consideradas relativamente cortas, siendo las mangas de los hombres más cortas que las de las mujeres. Aunque las longitudes pueden variar unos pocos centímetros, estas longitudes están estandarizadas informalmente.

Las mangas de los kimonos de los hombres tienen una sola longitud, y las mangas de las mujeres están limitadas a una longitud corta adecuada para casi todos los tipos de kimono, o una longitud más larga que se usa solo para un tipo de kimono formal de mujer joven. En la actualidad, las dos longitudes de manga de las mujeres que se usan en el kimono son la longitud furisode, que casi llega al suelo, y una longitud más corta, que se usa para cualquier otra variedad de kimono de mujer.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la longitud de las mangas de los kimonos de las mujeres variaba y las mangas se acortaban gradualmente a medida que la mujer envejecía. Durante la Segunda Guerra Mundial, debido a la escasez de tela, la longitud 'corta' de las mangas de los kimonos de las mujeres se estandarizó, y después de la Segunda Guerra Mundial, el ámbito de las mangas largas de los kimonos se redujo por poco al reino de furisode únicamente: kimonos formales para mujeres jóvenes y niñas , donde anteriormente se veían mangas más largas en otras variedades de vestidos, tanto formales como informales. Los kimonos de mujer anteriores a la Segunda Guerra Mundial son reconocibles por sus mangas más largas, que, aunque no son del largo de furisode, son más largas que las mangas de la mayoría de los kimonos de mujeres de hoy.

Las mujeres jóvenes no se limitan a usar solo furisode y, fuera de las ocasiones formales que lo justifiquen, pueden usar todos los demás tipos de kimonos de mujer con mangas más cortas.

Tipos generales de kimono

Juban

El juban, también conocido como nagajuban, es un kimono interior que usan tanto hombres como mujeres. Juban se parece a un kimono en la construcción, con algunas diferencias clave: las mangas generalmente están abiertas a lo largo de todo el lado del puño, con solo unas pocas puntadas cosiendo ambos lados colocados donde terminaría un puño de manga de kimono normal; la manga no tiene una curva cosida en el borde exterior, sino que es cuadrada; el juban es típicamente un poco más corto que la longitud de un kimono cuando se usa, y no presenta una longitud adicional para ser blusado en un ohashori para el kimono de mujer; el frente tampoco tiene paneles superpuestos (okumi) o presenta solo los delgados, con el cuello colocado en un ángulo más bajo que el de un kimono normal. Los juban se consideran una pieza esencial de la ropa interior del kimono y se usan con todos los tipos de kimono, excepto con la yukata.

Los juban suelen estar hechos de materiales ligeros, a menudo seda. El juban de mujerpuede ser estampado o completamente liso, y el juban de mujer moderno suele ser de color blanco.

El juban de los hombres a menudo se tiñe en colores oscuros y puede estar hecho del mismo material que el kimono exterior, ya que algunos rollos de tela del kimono (tanmono) se tejen con suficiente longitud para acomodar esto. Los juban de los hombres suelen ser más decorativos que los de las mujeres, a menudo con una escena pictórica teñida en la parte superior de la espalda, como una escena de The Tale of Genji.

A finales del siglo XIX y principios del XX, el juban de las mujeres pasó de ser mayoritariamente rojo con llamativos motivos blancos a ser blanco o de colores pastel claros. La técnica de tinte utilizada anteriormente para lograr esto, beni itajime, pasó de moda y conocimiento y fue redescubierta en 2010.

Hadajuban

Hadajuban es un tipo de ropa interior de kimono que se usa tradicionalmente debajo del nagajuban. Los hadajuban están aún más lejos de parecerse a un kimono en la construcción que los nagajuban; el hadajuban viene en dos piezas (una parte superior cruzada y una falda), no tiene cuello y tiene mangas de tubo o sin mangas.

A diferencia del nagajuban, el hadajuban no se considera una pieza esencial de la ropa interior del kimono, y con frecuencia se sustituye por una camiseta y pantalones cortos.

yukatas

Los yukatas (浴衣) son kimonos casuales de verano de algodón que usan tanto hombres como mujeres. Los yukatas eran originalmente kimonos de algodón índigo y blanco muy simples, poco más que una bata de baño que se usaba dentro de la casa o para una caminata corta localmente; Los huéspedes de las posadas también usaban yukata, y el diseño de la yukata mostraba la posada en la que se hospedaba una persona. Desde aproximadamente mediados de la década de 1980 en adelante, comenzaron a producirse en una variedad más amplia de colores y diseños, respondiendo a la demanda de un kimono más informal que pudiera usarse en un festival de verano, y desde entonces se han vuelto más formales que su estado anterior como batas de baño, con yukatas menos coloridos y de alta gama quea veces se colocan en lugar dekomon _

En la actualidad, muchos yukatas tienen colores brillantes y presentan grandes motivos de una variedad de estaciones diferentes. Para las mujeres, se usan con un hanhaba obi (obi de medio ancho) o un heko obi (un obi suave, similar a una faja), y a menudo se complementan con coloridos accesorios para el cabello. Para los hombres, la yukata se usa con un kaku obi informal o un heko obi. Los niños generalmente usan un heko obi con yukata.

Los yukatas siempre no tienen forro, y es posible que las mujeres usen un nagoya obi informal con un yukata de gama alta más tenue, a menudo con un juban debajo. Un yukata de hombre de alta gamatambién se puede vestir de la misma manera.

Un yukata se usa tradicionalmente como una sola capa o sobre un hadajuban (un kimono interior que se usa debajo del nagajuban, con una construcción simplificada). Yukata también se puede usar sobre la parte superior de una camiseta y pantalones cortos. Esto distingue a la yukata de un kimono komon más formal, donde se usa un nagajuban (también conocido simplemente como juban, una especie de kimono interior) debajo, mostrando una segunda capa de cuello en el escote. Sin embargo, algunos yukatas modernos se usan con juban de algodón con cuello que tiene un cuello de lino, algodón o ro., para ocasiones como comidas informales.

Komon

Los komon (小紋, literalmente  'patrón pequeño', aunque los patrones pueden ser grandes) son kimonos informales para mujeres. Eran del tipo que se usaba con más frecuencia como ropa de mujer todos los días en el Japón de antes de la guerra. Aunque informales, los komon con patrones más pequeños y densos se consideran un poco más formales que los komon con patrones más grandes y audaces.

Los komon en su mayoría no tienen kamon (crestas), y las mangas son bastante cortas. Están hechos con diseños repetidos, aunque la longitud repetida puede ser bastante larga. Los diseños se pueden hacer con cualquier método; patrones tejidos, estampados, patrones estarcidos en orientaciones alternas, pintura a mano alzada ( yūzen) o patrones de teñido anudado ( shibori). Tradicionalmente, la dirección de la tela se alternaba en paneles adyacentes (necesario debido a la falta de costura del hombro), por lo que los patrones eran generalmente reversibles. Si el patrón es el mismo en cada panel, el komon es más formal, acercándose a la formalidad de nivel tsukesage.

Los patrones geométricos tejidos (como las rayas) no tienen temporada, pero otros muestran imágenes que representan la temporada en general. Los patrones tejidos no geométricos (kasuri) también son comunes. A menudo se utilizan patrones pequeños y densos; esto es práctico, ya que los patrones a escala fina ocultan las manchas.

Los komon están hechos con materiales informales como tsumugi (seda flameada), algodón, lino, ramio y cáñamo. En la actualidad, también se utilizan mezclas sintéticas y sintéticos; el rayón ( jinken) y el poliéster son comunes.

Ahora que los kimonos no se usan típicamente como ropa informal, los komon no se usan con tanta frecuencia como los kimonos formales, aunque tienen una gama más amplia de usos adecuados. Edo komon es el tipo más formal de komon; pueden tener de una a tres crestas, con un patrón pequeño y fino que parece ser un color sólido desde la distancia, y por lo tanto se parece al iromuji más formal.

Edo Komon

Edo komon (江戸小紋) es un tipo de komon usado por mujeres caracterizado por un patrón repetitivo extremadamente pequeño, generalmente hecho en blanco sobre un fondo de color. A veces se dice que la técnica de teñido edo komon se originó a finales del período Heian (alrededor de mediados del siglo XII), con un motivo llamado kozakura, que muestra diminutas flores de cerezo estilizadas sobre un fondo de puntos blancos. En el período Edo (1603-1867), las clases de samuráis los usaban para la vestimenta formal kamishimo, y los patrones específicos se asociaban con familias específicas. Hacia el final del período Edo, a principios del siglo XIX, los plebeyos comenzaron a usarlos. Edo komon son de una formalidad similar a iromuji y edo komon con un kamon se pueden usar como ropa de visita de baja formalidad; por eso, siempre están hechos de seda, a diferencia de los komon regulares.

Iromuji

Los iromuji (色無地, literalmente,  'color sólido') son kimonos de mujer monocromáticos y sin decoración que se usan principalmente en las ceremonias del té, ya que la apariencia monocromática se considera discreta para la ceremonia en sí. A pesar de ser monocromático, el iromuji puede presentar un diseño tejido; Los iromuji adecuados para el otoño a menudo están hechos de seda de damasco rinzu. Algunos edo komon con patrones increíblemente finos también se consideran adecuados para la ceremonia del té, ya que desde la distancia son visualmente similares a iromuji. Los iromuji ocasionalmente pueden tener un kamon, aunque probablemente no más, y siempre están hechos de seda.Los accesorios shibori como el obiage nunca se usan con iromuji si el propósito del uso es una ceremonia del té; en cambio, se eligen sedas planas y sin textura para los accesorios.

tsukesage

Tsukesage (付 け 下 げ) es ropa formal de mujer de bajo rango y está un paso por debajo de hōmongi, aunque los dos a veces parecen similares o indistinguibles. Los motivos de un tsukesage se colocan de manera similar a los de un hōmongi: en la parte posterior del hombro derecho y en la parte posterior de la manga derecha, en la parte delantera del hombro izquierdo y en la parte delantera de la manga izquierda, y en el dobladillo, más arriba a la izquierda que a la derecha. – pero, a diferencia de los hōmongi, normalmente no cruzan las costuras de cada panel de kimono, aunque algunos lo hacen de manera confusa. En ejemplos más antiguos, los motivos pueden colocarse simétricamente a lo largo del dobladillo, con los patrones de la falda reflejados en la costura central de la espalda.

Las similitudes entre tsukesage y hōmongi a menudo conducen a confusión, con algunos tsukesage indistinguibles de hōmongi; a menudo, tsukesage solo se distingue de hōmongi por el tamaño de los motivos utilizados, con motivos más pequeños y menos fluidos generalmente considerados tsukesage, y motivos más grandes y fluidos considerados hōmongi.

Tsukesage puede tener entre uno y tres kamon, y se puede usar en fiestas, pero no en ceremonias o eventos muy formales.

homongi

Hōmongi (訪問着, lit.  'ropa de visita') es un kimono formal de mujer con la misma colocación de patrón que un tsukesage, pero con patrones que generalmente combinan en las costuras. Siempre están hechos de seda y se consideran más formales que el tsukesage.

Los homongi primero se cosen de manera aproximada y el diseño se dibuja en la tela, antes de desarmar la prenda para teñirla nuevamente. Elpariente cercano del hōmongi, el tsukesage, tiene sus patrones teñidos en el perno antes de coserlo. Este método de producción generalmente puede distinguir los dos, ya que es probable quelos motivos en un hōmongi se crucen con fluidez sobre las costuras de una manera que generalmente no lo hará un tsukesage. Sin embargo, los dos pueden resultar casi indistinguibles a veces.

Hōmongi puede ser usado tanto por mujeres casadas como solteras; a menudo, los amigos de la novia usarán hōmongi en bodas (excepto familiares) y recepciones. También se pueden usar en fiestas formales.

irotomesoda

Irotomesode (色留袖, literalmente  'manga corta de color') es un kimono formal para mujer que presenta un diseño a lo largo del dobladillo sobre un fondo de color. Son un poco menos formales que los kurotomesode, que tienen aproximadamente el mismo patrón colocado sobre un fondo negro. El irotomesode, aunque se usa para eventos formales, se puede elegir cuando un kurotomesode haría que el usuario pareciera demasiado vestido para la situación. La ubicación del patrón para el irotomesode es aproximadamente idéntica a la del kurotomesode, aunque los patrones que se ven a lo largo del fuki y el okumi pueden desplazarse ligeramente hacia el dobladillo trasero. irotomesodacon cinco kamon son de la misma formalidad que cualquier kurotomesode. Irotomesode puede estar hecho de seda estampada como rinzū.

Iro-montsuki

Iro-montsuki (literalmente,  'color mon -decorado') son kimonos formales para hombres. Los iro-montsuki presentan crestas formales a lo largo de los hombros sobre un fondo de color que, aparte del corte de la manga, se parece a un irotomesode de cintura para arriba y, por lo tanto, no se puede distinguir en el patrón cuando se usa debajo del hakama. Debido a que la ropa formal para hombres requiere hakama,los hombres no usan kimonos formales que tengan patrones elaborados en el dobladillo, ya que estarían ocultos.

Kurotomesode

Kurotomesode (黒留袖, literalmente  'manga corta negra') es un kimono formal para mujer, con un fondo negro y un diseño a lo largo del dobladillo. Son los kimonos de mujer más formales y se usan en eventos formales como bodas y fiestas de bodas. El diseño solo está presente a lo largo del dobladillo; cuanto más arriba del cuerpo llega este diseño, más joven se considera que es el usuario, aunque para una mujer muy jovense puede elegir un irotomesode en su lugar, considerándose kurotomesode algo más maduro. El diseño se coloca simétricamente en fuki y okumi.partes del kimono, o colocadas asimétricamente a lo largo de todo el dobladillo, siendo el diseño más grande y más alto en el lado izquierdo que en el derecho. Es más probable que los kimonos vintage tengan la primera ubicación del patrón que el segundo, aunque esta no es una regla estricta.

Los kurotomesode siempre están hechos de seda y pueden tener un hiyoku, una capa de forro falso, adherido, ocasionalmente con un dobladillo ligeramente acolchado. Un kurotomesode suele tener entre 3 y 5 crestas; un kurotomesode con cualquier número de crestas supera a un irotomesode con menos de cinco. Los kurotomesode, aunque son ropa formal, no están permitidos en la corte real, ya que el negro es el color del luto, a pesar de los diseños de colores que decoran el kimono; fuera de la corte real, esta distinción para kurotomesode no existe. Kurotomesode nunca está hecho de sedas llamativas como rinzū, pero en cambio es probable que sea una tela mate con poca textura.

Kurotomesode típicamente presenta kazari jitsuke (飾 り 仕 付 け), pequeñas puntadas decorativas blancas a lo largo del cuello.

kuro-montsuki

Kuro-montsuki ("negro mon -decorado") es el kimono de hombre más formal que, aparte del corte de la manga, se ve exactamente igual de cintura para arriba que un kurotomesode y, por lo tanto, no se puede distinguir en el patrón cuando se usa debajo. el hakama requerido para la vestimenta formal de los hombres.

Tipos específicos de ocasiones

Mofuku

Mofuku (喪服) es una categoría de kimono y accesorios de kimono adecuados para el duelo, usados ​​tanto por hombres como por mujeres. El kimono, el obi y los accesorios Mofuku se caracterizan por su apariencia negra lisa y sólida. Los kimonos Mofuku son de seda negra lisa con cinco kamon, usados ​​con ropa interior blanca y tabi blanco. Los hombres usan un kimono del mismo tipo, con un obi tenue y un hakama a rayas en blanco y negro o negro y gris, usado con zōri negro o blanco.

Un conjunto de luto completamente negro para mujeres (un obi negro liso, un obijime negro y un obiage negro) generalmente se reserva para las personas más cercanas al difunto. Los que estén más lejos llevarán un kimono de colores oscuros y tenues, en lugar de un kimono negro liso con un número reducido de crestas. En períodos de tiempo en los que el kimono se usaba con más frecuencia, las personas más cercanas al difunto comenzaban lentamente a vestirse con kimonos de colores durante un período de semanas después de la muerte, siendo el obijime lo último que se cambiaba a color.

Uchikake

Uchikake (打 ち 掛 け) es un kimono de mujer muy formal, usado solo por novias o en el escenario. El nombre uchikake proviene del verbo japonés uchikake-ru, "cubrir", que se originó aproximadamente en el siglo XVI a partir de una moda entre las clases dominantes de la época de usar kimono (entonces llamado kosode, literalmente  'manga pequeña') sin cinturón. sobre los hombros de las otras prendas de uno; el uchikake progresó hasta convertirse en un kimono usado por las mujeres samuráis antes de ser adoptado en algún momento del siglo XX como ropa de novia.

Los uchikake están diseñados para usarse encima de un conjunto de kimono completo con obi y, por lo tanto, no están diseñados para usarse con cinturón. A diferencia de sus contrapartes del siglo XVI, el uchikake moderno generalmente no podría funcionar como un kimono normal, ya que a menudo presenta una decoración pesada y muy formal y puede estar acolchado en todo, si no solo en el dobladillo. Están diseñados para arrastrarse por el suelo, y el dobladillo muy acolchado ayuda a lograrlo.

Los uchikake nupciales suelen ser rojos o blancos y, a menudo, están muy decorados con motivos auspiciosos. Debido a que no están diseñados para usarse con un obi, los diseños cubren la totalidad de la espalda.

Shiromuku

Shiromuku (白無垢, literalmente,  'inocencia blanca pura') es un kimono de boda de color blanco puro que usan las novias para una ceremonia de boda sintoísta japonesa tradicional. Comparable a un uchikake y algunas veces descrito como un uchikake blanco, el shiromuku se usa durante parte de la ceremonia nupcial, simbolizando la pureza de la novia que se casa. La novia puede cambiarse más tarde a un uchikake rojo después de la ceremonia para simbolizar la buena suerte.

Un shiromuku formará parte de un conjunto nupcial con accesorios a juego o coordinados, como una katsura nupcial (peluca nupcial), un conjunto de kanzashi a juego (generalmente de carey falso) y un abanico sensu metido en el kimono. Debido a la naturaleza costosa de la ropa nupcial tradicional, es probable que pocos compren shiromuku nuevos; no es inusual alquilar kimonos para ocasiones especiales, y se sabe que los santuarios sintoístas conservan y alquilan shiromuku para bodas tradicionales. Es probable que aquellos que ya poseen shiromuku los hayan heredado de familiares cercanos.

Susohiki/Hikizuri

Los susohiki (literalmente,  'falda trasera') (también conocidos como hikizuri) son kimonos de mujer con una construcción especializada que les permite usarse arrastrando, con un cuello profundo y muy espaciado. Los susohiki son kimonos extremadamente largos que usan las geishas, ​​las maiko, los actores de kabuki y las personas que realizan danzas tradicionales japonesas. Un susohiki puede medir hasta 230 cm (91 pulgadas) de largo y, por lo general, no mide menos de 200 cm (79 pulgadas) desde el hombro hasta el dobladillo; esto es para permitir que el kimono se arrastre por el suelo.

Los susohiki se cosen de manera diferente al kimono normal debido a la forma en que se usan. El cuello de un susohiki se cose cada vez más hacia atrás en la nuca, de modo que se pueda bajar mucho más sin que la parte delantera del kimono se suba. Las mangas están colocadas de manera desigual sobre el cuerpo, más cortas en la parte posterior que en la parte delantera, de modo que la axila no se muestra cuando se baja el cuello.

Los susohiki también se atan de manera diferente cuando se los ponen, mientras que los kimonos normales se atan con un ohashori visible y las costuras laterales se mantienen rectas, los susohiki se levantan un poco en diagonal, para enfatizar las caderas y garantizar que el kimono se arrastre bien por el suelo. Se ata un pequeño ohashori, más grande en la parte posterior que en la parte delantera, pero se envuelve contra el cuerpo con una envoltura de momi (literalmente,  'seda roja'), que luego se cubre con el obi, lo que hace que el ohashori sea invisible.

Aparte de su construcción especializada, el susohiki puede parecerse a muchos otros tipos de kimonos de mujer en su decoración, tipo de tela, color y largo de la manga. Los susohiki que usan las geishas y sus aprendices son kimonos formales que se usan en los compromisos, por lo que siempre están hechos de seda fina, que se asemejan a los kimonos de formalidad hōmongi y superior en la ubicación del patrón y el color de fondo.

El susohiki que usan los actores de kabuki varía según el papel, por lo que puede aparecer como la ropa humilde de la hija de un comerciante del período Edo, así como la ropa de seda fina de una mujer samurái. Estos trajes pueden estar hechos de poliéster, así como de seda, tejidos informales de seda, algodón, lino o cáñamo. La ubicación del patrón, el color y el diseño varían según el rol, y muchos roles tienen diseños de vestuario conservados de siglos anteriores.

El susohiki que usan las personas que realizan danzas tradicionales japonesas generalmente presenta un diseño audaz en bloques de colores, ya que su ropa debe destacarse del escenario. Los artistas que actúan en grupo visten kimonos idénticos entre sí, con diseños audaces que crean una unidad visual entre los artistas.

Prendas y complementos relacionados

Aunque el kimono es el vestido nacional de Japón, nunca ha sido la única prenda de vestir usada en todo Japón; incluso antes de la introducción de la vestimenta occidental en Japón, se usaban muchos estilos diferentes de vestimenta, como el attus del pueblo ainu y el ryusou del pueblo ryukyuan. Aunque son similares al kimono, estas prendas se distinguen por su herencia cultural separada y no se consideran simplemente "variaciones" del kimono, como se considera que es la ropa que usa la clase trabajadora.

Algunas prendas relacionadas que todavía se usan hoy en día eran la ropa contemporánea de períodos de tiempo anteriores, y han sobrevivido en una capacidad oficial y/o ceremonial, usadas solo en ciertas ocasiones por ciertas personas.

Hay una serie de accesorios que se pueden usar con el kimono, y estos varían según la ocasión y el uso. Algunos son ceremoniales o se usan solo en ocasiones especiales, mientras que otros son parte de vestirse con kimono y se usan en un sentido más práctico.

Tanto las geishas como las maiko usan variaciones de accesorios comunes que no se encuentran en la vestimenta de todos los días. Como una extensión de esto, muchos practicantes de la danza tradicional japonesa visten kimonos y accesorios similares a los de las geishas y maiko.

Para ciertas fiestas y ocasiones tradicionales, se usan algunos tipos específicos de accesorios de kimono. Por ejemplo, las niñas usan okobo, también conocido como pokkuri, para shichi-go-san, junto con furisode de colores brillantes. Las mujeres jóvenes también usan okobo en seijin no hi (Día de la mayoría de edad).

Capas

Antes de la Segunda Guerra Mundial, el kimono se usaba comúnmente en capas, siendo tres el número estándar de capas que se usaban sobre la parte superior de la ropa interior. El kimono en capas debajo se conocía como dōnuki y, a menudo, era un mosaico de kimono más antiguo o inservible que se desarmaba por su tela. Los conjuntos de kimono en capas formales diseñados específicamente se conocían como o-tsui y, en general, presentaban el mismo diseño presentado en diferentes colores de fondo, como blanco (más interior), rojo (capa intermedia) y negro (más exterior). Las capas más internas, conocidas como shitagi., típicamente presentaba las técnicas decorativas más sencillas, como solo el teñido, y las capas exteriores sucesivas presentaban técnicas como el bordado y el hilo de oro revestido, con la capa más externa, conocida como uwagi, mostrando la decoración más extensa. Estos conjuntos a juego se diseñarían y crearían juntos, comúnmente como parte del atuendo de una novia para una boda. Los conjuntos intactos existentes de kimono o-tsui son difíciles de encontrar, particularmente en buenas condiciones, y el kimono más interno generalmente está dañado y en malas condiciones.

En el Japón moderno, normalmente se usa al menos una capa junto a la piel cuando se usa un kimono. Tradicionalmente, este sería el hadagi o hadajuban, una prenda con mangas de tubo y envoltura frontal que se considera ropa interior, aunque en la actualidad, a veces se usa ropa interior normal en su lugar, y un hadajuban tradicional no se considera estrictamente necesario. Un hadajuban generalmente está hecho de algo más lavable que la seda, como algodón, cáñamo, lino o algunas fibras sintéticas.

Para todas las formas de kimono, excepto el yukata (excluyendo el yukata de alta calidad disfrazado de komon), se usa un nagajuban (literalmente, ' juban  largo '), a menudo conocido y denominado juban , sobre la parte superior de cualquier ropa interior. El juban se parece a un kimono hecho de una tela más ligera y delgada, construido con frecuencia sin un panel de okumi en la parte delantera, y a menudo tiene una cubierta de cuello conocida como han'eri cosida sobre el cuello. El han'eri, que es visible en el escote cuando se usa debajo de un kimono, está diseñado para ser reemplazado y lavado cuando sea necesario.

En el Japón moderno, los kimonos en capas generalmente solo se ven en el escenario, ya sea para danzas clásicas o en kabuki. Se puede unir una segunda capa falsa llamada hiyoku (比 翼, "segunda ala") en lugar de un kimono completamente separado para lograr este aspecto; el hiyoku se parece a la mitad inferior del forro de un kimono y está cosido al kimono horizontalmente a lo largo de la espalda. Un hiyoku puede tener un cuello falso adjunto, o un cuello falso a juego cosido al kimono por separado, creando la ilusión de un kimono en capas en el escote; También se pueden coser puños de manga falsos separados en el kimono para crear este efecto.

El kimono con hiyoku se puede ver en algunas actuaciones de kabuki como Fuji Musume, donde el kimono se usa con el okumi volteado ligeramente hacia atrás debajo del obi para exponer el diseño del hiyoku. El hiyoku también se puede ver en algunos kimonos de novia.

Cuidado

En el pasado, un kimono a menudo se desarmaba por completo para lavarlo y luego se volvía a coser para usarlo. Este método de lavado tradicional se llama arai hari. Debido a que los puntos deben quitarse para lavarlos, el kimono tradicional debe coserse a mano. Arai hari es muy costoso y difícil y es una de las causas de la disminución de la popularidad del kimono. Se han desarrollado tejidos modernos y métodos de limpieza que eliminan esta necesidad, aunque todavía se practica el lavado tradicional del kimono, especialmente para prendas de alta gama.

Los kimonos nuevos hechos a medida generalmente se entregan a un cliente con puntadas de hilvanado largas y sueltas colocadas alrededor de los bordes exteriores. Estos puntos se llaman shitsuke ito (que no debe confundirse con kazari jitsuke, el pequeño pinchazo blanco que se ve a lo largo del cuello del kurotomesode). A veces se reemplazan para el almacenamiento. Ayudan a evitar que se amontonen, doblen y arruguen, y mantienen alineadas las capas del kimono.

Como muchas otras prendas japonesas tradicionales, existen formas específicas de doblar el kimono. Estos métodos ayudan a conservar la prenda y a evitar que se arrugue cuando se almacena. Los kimonos a menudo se almacenan envueltos en sobres de papel sin ácido conocidos como tatōshi.

Los kimonos deben airearse al menos por temporada y antes y después de cada uso. Mucha gente prefiere que su kimono sea lavado en seco. Aunque esto puede ser extremadamente costoso, generalmente es menos costoso que el arai hari. Sin embargo, esto puede ser imposible para ciertas telas o tintes.

Fuera de Japón

Los kimonos se usan fuera de Japón en una variedad de circunstancias. Las niñas brasileñas de ascendencia japonesa pueden usar kimono en las ceremonias sintoístas en Curitiba, en el estado brasileño de Paraná.

Los japoneses estadounidenses también usan kimonos y otros miembros de la diáspora japonesa en el extranjero. Los kimonos se recolectan de la misma manera que los aficionados japoneses por parte de algunos no japoneses, y se pueden usar en eventos como las reuniones de Kimono de Jack.