Kalamkari

Kalamkari es un tipo de tejido de algodón pintado a mano o estampado en bloque producido en Isfahan, Irán, y en el estado indio de Andhra Pradesh. Solo se utilizan tintes naturales en Kalamkari, que consta de veintitrés pasos.

Hay dos estilos distintivos de arte Kalamkari en la India: el estilo Srikalahasti y el estilo Machilipatnam. El estilo Srikalahasti de Kalamkari, donde el " kalam " o bolígrafo se usa para dibujar a mano alzada el sujeto y rellenar los colores, está completamente trabajado a mano. Este estilo floreció en templos centrados en la creación de identidades religiosas únicas, apareciendo en pergaminos, tapices de templos, estandartes de carros, así como representaciones de deidades y escenas tomadas de las epopeyas hindúes (por ejemplo, Ramayana, Mahabharata y Purana). El estilo debe su estado actual a Kamaladevi Chattopadhyay, quien popularizó el arte como el primer presidente de la Junta de Artesanías de toda la India.

Etimología

Históricamente, Kalamkari solía denominarse Pattachitra, una forma de arte que todavía se encuentra en la vecina Odisha y otras partes de India y Nepal. El término " Pattachitra " (sánscrito: पट्टचित्र) se traduce como "patta", que significa "tela", con "chitra" que significa "imagen". Las pinturas hechas en tela y los rollos de tela se mencionan en la antigua literatura hindú, budista y jainista.

Bajo el dominio islámico medieval, el término Kalamkari se derivó de las palabras "kalam", que significa "pluma" en telugu, y "kari", que significa artesanía. Esto se hizo popular bajo el patrocinio del sultanato de Golconda.

Historia

Músicos y pintores, conocidos como chitrakars, se trasladaban del pueblo para contar a los habitantes del pueblo las historias de la mitología hindú. Ilustraron sus relatos con grandes rollos de lienzo pintados en el acto con medios sencillos y tintes extraídos de plantas. Del mismo modo, los que se encuentran en los templos hindúes son grandes paneles de Kalamkari que representan los episodios de la mitología y la iconografía hindúes, similares a las pinturas budistas Thangka.

Como forma de arte, se encontró en el rico pico del sultanato de Golconda, Hyderabad, en la Edad Media. Los mogoles que patrocinaron este oficio en las provincias de Coromandel y Golconda llamaron a los practicantes de este oficio "Qualamkars", de donde evolucionó el término "Kalamkari". La artesanía Pedana Kalamkari hecha en Pedana cerca de Machilipatnam en el distrito de Krishna, Andhra Pradesh, evolucionó bajo el patrocinio de los mogoles y el sultanato de Golconda. Debido a dicho mecenazgo, esta escuela fue influenciada por el arte persa bajo el dominio islámico.

El arte Kalamkari ha sido practicado por muchas familias en Andhra Pradesh, algunas aldeas en Tamil Nadu (Sikkalnayakanpettai) por inmigrantes de familias de habla telugu durante generaciones han constituido su sustento. Kalamkari tuvo un período de declive, luego fue revivido en la India y en el extranjero por su artesanía. Desde el siglo XVIII, los británicos han disfrutado del elemento decorativo para la ropa.

Formas medias

En la Edad Media, el término también se usaba para referirse a la fabricación de cualquier tejido de algodón estampado a través de tintes vegetales a mano alzada y en bloque, producido en muchas regiones de la India. En lugares donde la tela está impresa en bloque, el kalam (bolígrafo) se usa para dibujar detalles más finos y para la aplicación de algunos colores.

Día moderno

En los tiempos modernos, las técnicas tradicionales han sido reemplazadas por técnicas digitales. En esta era, se introducen nuevas técnicas y los archivos digitales de Kalamkari se han introducido ampliamente en las regiones de India e Irán.

Hoy en día, en India, los saris de seda, mulmul, algodón y sintéticos también se venden con estampado Kalamkari. La impresión es una tarea mucho más fácil que el trabajo tradicional de Kalamkari. Las dupattas Kalamkari y las blusas son populares entre las mujeres indias.

Técnica

El primer paso para crear Kalamkari es remojarlo en astringentes y leche de búfala y luego secarlo al sol. Posteriormente, las partes rojas, negras, marrones y violetas de los diseños se delinean con un mordiente y luego se colocan telas en un baño de alizarina. El siguiente paso es cubrir la tela, excepto las partes a teñir de azul, con cera y sumergir la tela en tinte índigo. Luego se raspa la cera y las áreas restantes se pintan a mano, de forma similar al batik indonesio.

Para crear contornos de diseño, los artistas usan un palo de bambú o de palmera datilera con punta en un extremo con un mechón de cabello fino unido a este extremo puntiagudo para que sirva como pincel o bolígrafo. Esta pluma está empapada en una mezcla de azúcar moreno y agua; uno por uno estos se aplican, luego se agregan los colorantes vegetales.

En Irán, la tela se imprime con sellos de madera estampados.

Fijación de color

Los tintes para la tela se obtienen extrayendo colores de varias raíces, hojas y sales minerales de hierro, estaño, cobre y alumbre. Se obtienen varios efectos utilizando estiércol de vaca, semillas, plantas y flores trituradas para obtener un tinte natural. Junto con la leche de búfala, el mirobálano se usa en kalamkari. Myrobalan también se usa para eliminar el olor extraño de la leche de búfala. Los agentes fijadores disponibles en el mirobálano pueden fijar fácilmente el tinte o el color del textil mientras se trata el tejido. El alumbre se usa para hacer tintes naturales y también para tratar la tela. El alumbre asegura la estabilidad del color en el tejido Kalamkari.

Temas

Kalamkari representa específicamente epopeyas como el Ramayana o el Mahabharata. Sin embargo, existen aplicaciones recientes de la técnica Kalamkari para representar formas de arte budista y de Buda. En los últimos tiempos, muchas figuras estéticamente buenas, como instrumentos musicales, pequeños animales, flores, Buda y algunos símbolos hindúes, como la esvástica, también se introducen en Kalamkari .