Isla del Oso (Noruega)

Bear Island (noruego: Bjørnøya, pronunciado [ˈbjø̀ːɳœʏɑ]) es la isla más al sur del archipiélago noruego de Svalbard. La isla está situada en los límites de los mares de Noruega y Barents, aproximadamente a medio camino entre Spitsbergen y el Cabo Norte. Bear Island fue descubierta por los exploradores holandeses Willem Barentsz y Jacob van Heemskerck el 10 de junio de 1596. Lleva el nombre de un oso polar que se vio nadando cerca. La isla fue considerada terra nullius hasta que el Tratado de Spitsbergen de 1920 la colocó bajo soberanía noruega.

A pesar de su ubicación remota y naturaleza árida, la isla ha sido escenario de actividades comerciales en siglos pasados, como la minería del carbón, la pesca y la caza de ballenas. Sin embargo, ningún asentamiento ha durado más de unos pocos años y Bear Island ahora está deshabitada excepto por el personal que trabaja en la estación meteorológica de la isla Herwighamna. Junto con las aguas adyacentes, fue declarada reserva natural en 2002.

Historia

Remnants of a whaling station at Kvalrossbukta, Bear Island

Bear Island (Noruega)

La gente de mar de la era vikinga pudo haber conocido Bear Island, pero la historia documentada comienza en 1596, cuando Willem Barents avistó la isla en su tercera expedición. Llamó a esta isla "Vogel Eylandt", "Bird Island" en Inglés. Steven Bennet realizó más exploraciones en 1603 y 1604 y notó la entonces rica población de morsas. Desde principios del siglo XVII, la isla se utilizó principalmente como base para la caza de morsas y otras especies de focas. Además, los huevos de aves marinas se recolectaron de las colonias de aves grandes hasta 1971.

La Muscovy Company reclamó Bear Island para la corona inglesa en 1609, pero abandonó el sitio cuando disminuyó la caza de morsas. Existió un asentamiento ruso en el siglo XVIII y sus restos se utilizaron más tarde como base para reclamos territoriales por parte de la Rusia imperial en 1899 y nuevamente por la Unión Soviética en 1947.

Bear Island nunca ha sido poblada extensamente. Los restos de una estación ballenera de principios del siglo XX se pueden ver en Kvalrossbukta ("walrus bay") en el sureste. Desde 1916 hasta 1925, se extrajo carbón en un pequeño asentamiento llamado Tunheim en la costa noreste, pero luego se abandonó la extracción por no ser rentable. Debido al clima frío, los restos del asentamiento, incluido un embarcadero medio destruido y una locomotora de vapor, están relativamente bien conservados.

El valor estratégico de Bear Island se reconoció a fines del siglo XIX, cuando la Rusia imperial y la Alemania imperial demostraron sus intereses en el mar de Barents. El periodista y aventurero alemán Theodor Lerner visitó la isla en 1898 y 1899 y reclamó los derechos de propiedad. En 1899, la asociación pesquera alemana Deutscher Seefischerei-Verein (DSV) inició investigaciones sobre la caza de ballenas y la pesca en el Mar de Barents. La DSV estaba secretamente en contacto con el comando naval alemán y consideró la posibilidad de una ocupación de Bear Island. En reacción a estos avances, la Armada rusa envió el crucero protegido Svetlana para investigar, y los rusos izaron su bandera sobre Bear Island el 21 de julio de 1899. Aunque Lerner protestó por la acción, no se produjo ningún acto de violencia y el asunto se resolvió diplomáticamente sin que se haya llegado a un acuerdo definitivo. reclamos de soberanía sobre Bear Island por parte de cualquier nación.

Toda la isla fue propiedad privada de la compañía minera de carbón de Bjørnøen AS desde 1918 hasta 1932, cuando el estado noruego se hizo cargo de las acciones. Bjørnøen AS ahora existe como una empresa de propiedad estatal y se administra conjuntamente con Kings Bay AS, la empresa que dirige las operaciones de Ny-Ålesund en Spitsbergen. Una estación de radio noruega (Bjørnøya Radio, indicativo: LJB) se estableció en Herwighamna en la costa norte en 1919. Más tarde se amplió para incluir una estación meteorológica.

En 1932 y 1933, la isla fue el sitio de la primera expedición polar polaca, relacionada con el segundo Año Polar Internacional. Tres investigadores: Czesław Centkiewicz (quien luego relató la expedición en su libro Wyspa Mgieł i Wichrów), Władysław Łysakowski y Stanisław Siedlecki se quedaron allí durante todo el invierno realizando observaciones meteorológicas y geofísicas.

Dado que las rutas marítimas desde el océano Atlántico hasta los puertos del mar Blanco ártico pasan por el mar de Barents, las aguas cercanas a Bear Island tuvieron cierta importancia estratégica durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Aunque Svalbard no fue ocupada por Alemania, la Kriegsmarine construyó allí varias estaciones meteorológicas. En 1941 se desplegó una estación de radio automatizada en Bjørnøya. Las fuerzas alemanas atacaron varios convoyes árticos con suministros militares con destino a la Unión Soviética en las aguas que rodean Bear Island. Infligieron grandes pérdidas al Convoy PQ 17 de junio/julio de 1942, pero fueron ineficaces en la batalla del mar de Barents en la víspera de Año Nuevo de 1942. Las aguas al sureste de Bear Island fueron escenario de más batallas navales en 1943. En noviembre de 1944, la Unión Soviética propuso anular el Tratado de Spitsbergen con la intención de obtener la soberanía sobre Bear Island. Las negociaciones con Trygve Lie del gobierno noruego en el exilio no condujeron a un acuerdo al final de la Segunda Guerra Mundial y las propuestas soviéticas nunca se llevaron a cabo. Sin embargo, la Unión Soviética (y más tarde, Rusia) mantuvo cierta presencia en Spitsbergen.

En 2002 se estableció una reserva natural que cubre toda la isla, excepto 1,2 kilómetros cuadrados (0,46 sq mi) alrededor de la estación meteorológica. La reserva también incluye las aguas adyacentes en un radio de cuatro millas náuticas (siete kilómetros) desde la costa. En 2008, se tomó la decisión de extender la reserva a un radio de 12 millas náuticas (22 kilómetros) desde la costa, cubriendo 177 kilómetros cuadrados (68 sq mi) en tierra y 2805 kilómetros cuadrados (818 sq nmi) de área marina. Hoy en día, los únicos habitantes de la isla son los nueve o más miembros del personal de la estación meteorológica noruega y la estación de radio en Herwighamna. Esta estación realiza observaciones meteorológicas y presta servicios logísticos y de telecomunicaciones, incluyendo vigilancia por radio en los canales HF 2182/2168 y VHF canales 16/12. Las previsiones meteorológicas se transmiten desde la estación dos veces al día, anunciadas en HF 2182/VHF 16. Una baliza no direccional en 74°30'7.0"N 019°5'10.2"E, identificación BJO transmite en 316 kHz (identificador Morse -.... - - - - - -). La estación también cuenta con plataformas de aterrizaje para helicópteros de la Guardia Costera Noruega, el Escuadrón 330 de Noruega y el Gobernador de Svalbard. El Instituto Polar Noruego realiza expediciones anuales a Bear Island, principalmente relacionadas con la investigación ornitológica. Varios otros proyectos de investigación, en su mayoría relacionados con la geografía y la climatología, se llevan a cabo con menos regularidad. Hay muy pocas oportunidades para viajes individuales a Bjørnøya.

Ocasionalmente, los radioaficionados realizan expediciones DX en la isla durante los meses de verano.

Geografía

acantilados de pájaros de paso

Bear Island se encuentra a unos 235 kilómetros (127 nmi) al sur de la parte continental de Spitsbergen y a 397 kilómetros (214 nmi) al norte-noroeste de Ingøy, en la parte continental de Noruega. Se encuentra en los límites de los mares de Noruega y Barents en el banco de Spitsbergen, que se extiende hacia el sur desde Spitsbergen y Edgeøya, formando parte de la plataforma continental.

El contorno de la isla es un triángulo aproximado que apunta al sur con una extensión máxima de norte a sur de 20 kilómetros (12 mi) y una extensión máxima de este a oeste de 15,5 kilómetros (9+3⁄4 mi). Su superficie es de 178 kilómetros cuadrados (69 sq mi). La parte sur de Bjørnøya es montañosa, la cima más alta es Miseryfjellet en la costa sureste a unos 536 metros (1759 pies) sobre el nivel del mar.

Otras montañas notables son Antarcticfjellet en el sureste y Fuglefjellet, Hambergfjellet y Alfredfjellet en el suroeste. La parte norte de la isla forma una llanura de tierras bajas que cubre unos dos tercios de la superficie.

Aparte de algunas playas de arena, la costa es en su mayoría escarpada, con altos acantilados y signos notables de erosión, como cavernas y pilares rocosos aislados. Existen varios fondeaderos y puntos de desembarco, así como un pequeño puerto en Herwighamna en la costa norte.

Hidrografía

Las agencias del gobierno noruego han realizado levantamientos hidrográficos de las aguas de Svalbard a lo largo del siglo XX. La responsabilidad recayó en el Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser en 1928, su sucesor, el Instituto Polar Noruego desde 1948, y el Servicio Hidrográfico Noruego desde 1984. La agrimensura y la cartografía son responsabilidad del Instituto Polar.

Las profundidades del agua cerca de la isla y hacia el norte y el este no superan mucho los 100 metros (328 pies), pero aumentan mucho más hacia el sur, y especialmente unos 55 kilómetros (30 millas náuticas) hacia el oeste, donde el continente plataforma se inclina hacia las aguas profundas del Mar de Noruega y el Mar de Groenlandia.

Las tierras bajas están salpicadas de lagos de agua dulce poco profundos que cubren unos 19 kilómetros cuadrados (7,3 mi²) en total. Varios arroyos desembocan en el océano, a menudo a través de cascadas a lo largo de las partes más empinadas de la costa. Hay glaciares conocidos en Bear Island.

Clima

Bear Island, ubicada muy al sur de las islas principales del archipiélago de Svalbard, tiene el clima más templado de Svalbard. Una rama de la corriente del Atlántico Norte lleva agua cálida hacia el oeste de Svalbard, pasando por Bear Island en su camino. Esto influye en el clima, haciéndolo mucho más cálido que otras regiones polares en latitudes similares. El clima de Bear Island es marítimo y polar (Köppen ET) con temperaturas relativamente altas durante el invierno y una gran cantidad de precipitaciones. La gran precipitación invernal es muy inusual en una región polar alta, como resultado de que las bajas del Atlántico a veces van tan al noreste debido al mar abierto al suroeste de Bear Island. El máximo histórico de 23,6 °C (74,5 °F) se registró en junio de 1953. El mínimo histórico de −31,6 °C (−24,9 °F) es de marzo de 1927. La temperatura media anual fue de -0,4 °C (31,3 °F) en el período 1991-2020, lo que amenaza con derretir el permafrost en la isla; en comparación, la temperatura media anual fue de −2,4 °C (27,7 °F) en el período 1961-1990.

Si bien los inviernos son muy largos, la moderación marítima y el retraso en la formación de hielo de agua salada hacen que Bear Island tenga inviernos mucho menos fríos que muchos climas de latitudes medias en las masas continentales más grandes. En verano, la influencia marítima provoca el desfase estacional. Esto significa que agosto es un poco más templado que julio, lo cual es extremadamente poco común en latitudes altas. El retraso estacional es extremo en el invierno, siendo el mes más frío marzo y abril más frío que diciembre.

El clima puede ser bastante estable durante los meses de verano, aunque las condiciones de niebla son comunes y ocurren durante el 20 % de todos los días de julio. La niebla se desarrolla cuando el aire cálido del Océano Atlántico, desde más al sur, pasa sobre el agua fría. La precipitación mensual promedio es más baja en mayo y más alta en septiembre y octubre.

Debido a que Bear Island se encuentra en un límite entre el agua fría de origen polar y el agua más cálida del Atlántico, las temperaturas del agua dentro de unas pocas docenas de millas náuticas de la isla son bastante variables, a veces alcanzando los 10 °C (50 °F) en verano. Durante el invierno se desarrolla hielo fijo en la costa, pero es raro en mar abierto alrededor de Bear Island. El mar de Barents transporta hielo a Bjørnøya todos los inviernos, pero una cantidad significativa de hielo no es común antes de febrero.

La noche polar dura aproximadamente desde el 8 de noviembre hasta el 3 de febrero, y el período de sol de medianoche desde aproximadamente el 2 de mayo hasta el 11 de agosto. Con solo 595 horas de sol brillante al año, Bear Island tiene el sol anual promedio más bajo de Europa.

Clima temprano normal para Isla del Oso con horas de sol

Flora y fauna

Saxifrage púrpura es muy adecuado para el clima de Bjørnøya

Bear Island fue el sitio de un estudio ecológico pionero realizado por Victor Summerhayes y Charles Elton a principios de la década de 1920, que produjo uno de los primeros diagramas de redes alimentarias. Hay un pequeño crecimiento de plantas, que consiste principalmente en musgo y algo de hierba escorbuto, pero no hay árboles.

Los únicos mamíferos terrestres autóctonos son unos pocos zorros árticos. A pesar de su nombre, Bear Island no es una residencia permanente de osos polares, aunque muchos llegan con la expansión del hielo en invierno. De vez en cuando, un oso se queda atrás cuando el hielo se retira en primavera y permanece durante los meses de verano. Además, la subpoblación de osos polares Ursus maritimus que se encuentra aquí es un conjunto genéticamente distinto de osos polares asociados con la región del Mar de Barents.

La foca anillada y la foca barbuda, presas del oso polar, viven en las aguas cercanas a Bjørnøya, pero las morsas que antes eran comunes ahora se han convertido en huéspedes. Los lagos de agua dulce de Bear Island son el hogar de algunas especies de peces árticos como la trucha ártica.

Pájaros

Miseryfjellet, el pico más alto a 536 metros (1.759 pies)

Las únicas aves terrestres son el escribano nival y la perdiz nival, pero la isla es rica en aves marinas que anidan en los acantilados del sur. Otras especies visitan la isla durante su migración estacional entre las islas del norte de Svalbard y Europa continental.

La isla Bear ha sido identificada como Área Importante para las Aves (IBA) por BirdLife International. Sustenta poblaciones reproductoras de fulmares norteños (50 000–60 000 parejas), playeros morados, falaropos rojos (10 parejas), gaviotas glaucas (2000 parejas), gaviotas tridáctilas (100 000 parejas), alcas pequeñas (10 000–100 000 parejas), araos (50.000 parejas), araos pico grueso (190.000 individuos) y araos negros (1000 parejas).

También alberga poblaciones migratorias de gansos de patas rosas (30 000 individuos), gansos percebes y patos de cola larga.

Preocupaciones ambientales

Aunque actualmente no hay actividades industriales en Bjørnøya o en sus inmediaciones, la contaminación por sustancias tóxicas y radiactivas sigue siendo una amenaza para la naturaleza prácticamente intacta de la isla. La exploración en el mar de Barents y el reciente desarrollo del campo de gas Snøhvit frente a la costa norte de Noruega muestran que las áreas marinas polares y subpolares ecológicamente sensibles del mar de Noruega y Barents se han convertido en el foco de atención de la industria del petróleo y el gas. La organización ecologista Bellona ha criticado al gobierno noruego por autorizar estas actividades sin suficientes estudios sobre su impacto ecológico. Se han encontrado toxinas orgánicas, específicamente PCB, en altas concentraciones en muestras biológicas de Bear Island, especialmente en la trucha ártica del lago de agua dulce Ellasjøen. El submarino nuclear soviético Komsomolets se hundió el 7 de abril de 1989, a unas 135 millas náuticas (250 km) al suroeste de Bear Island. La fuga de material radiactivo del reactor y las ojivas nucleares plantea actualmente un problema, y sigue siendo posible la contaminación grave de las aguas circundantes.

Cultura

El surf ha sido documentado en la película Bjørnøya – følg drømmen.

Libros

“The Last Bear”, un libro de cuentos de Hannah Gold, presenta Bear Island y Svalbard. La historia muestra a una niña llamada April que debe, con su padre, ir al Ártico a investigar durante 6 meses. Durante estos 6 meses, April ayuda en secreto a un oso herido a escapar de la isla a Svalbard.

También hay una novela llamada Bear Island de Alistair MacLean. En 1979, el libro se adaptó a una película del mismo nombre, protagonizada por Donald Sutherland, Vanessa Redgrave y Richard Widmark.