Ingredientes cosméticos

Los ingredientes de los cosméticos provienen de una variedad de fuentes pero, a diferencia de los ingredientes de los alimentos, a menudo la mayoría de los consumidores no los tienen en cuenta. Los cosméticos a menudo usan colores vibrantes que se derivan de una amplia variedad de fuentes, que van desde insectos aplastados hasta óxido.

Los cosméticos en una variedad de formas se remontan a las primeras civilizaciones, y la necesidad de mejorar la apariencia personal es un factor importante para atraer a una pareja. A lo largo de los años, los ingredientes han cambiado drásticamente a medida que descubrimos cómo fabricar nuestros propios aromas y fórmulas cosméticas. La comprensión de los peligros de muchos ingredientes comunes también afectó en gran medida a la industria en crecimiento. La aristocracia del antiguo Egipto hacía uso de minerales para dar color y definición a sus rasgos faciales. Durante la era del Imperio Griego era común usar pinturas faciales, mientras que los cosméticos en la antigua Roma contenían almidón, aceite de oliva, cera de abejas, azafrán, agua de rosas y plomo.

Ingredientes comunes

El aceite de ricino y sus derivados se encuentran en muchos cosméticos ya que es "no comedogénico" (no exacerba ni contribuye al acné).

Los cerebrosidos (células del sistema nervioso del ganado vacuno o porcino) alguna vez se usaron en algunos productos para el cuidado de la piel de alta gama para aumentar la retención de humedad y crear una superficie de piel suave; sin embargo, la controversia de la EEB ha puesto fin a esta práctica.

En muchos países, los colores en los cosméticos se enumeran como números del Color Index International. El esquema cubre los colores utilizados en alimentos, productos para el cuidado personal, cosméticos, productos para el hogar y teñido de telas. Por ejemplo, la tartrazina normalmente no se incluye como tal en los ingredientes de los lápices labiales, sino como CI 19140. La eritrosina se incluirá como CI 45430, y así sucesivamente. En EE. UU. y Canadá, los colores se enumeran como colores FD y C. La tartrazina (E102) es FD & C Yellow 5 y la eritrosina (E127) es FD & C Red 3.

Efectos visuales

Se han producido colores rojos intensos para productos para los ojos utilizando el tinte carmín, elaborado con ácido carmínico extraído de los cuerpos triturados del insecto cochinilla. El carmín fue una vez el único color rojo brillante permitido por la FDA para usar alrededor del ojo.

Pearlescence, también deletreado a veces como "esencia de perla", es un efecto de brillo o brillo que se usa comúnmente en una amplia variedad de productos cosméticos. La fuente más habitual de nacarado es la mica mineral natural cubierta por una fina capa de dióxido de titanio. Este recubrimiento causa goniocromismo: el color aparece a través de efectos de interferencia con la mica naturalmente translúcida, y al variar el espesor del dióxido de titanio, cambia el color. Existen alternativas, incluida la suspensión de pequeñas escamas de un material adecuado dentro del producto, a menudo una cera como el diestearato de glicol. Una sustancia reluciente que se encuentra en las escamas de pescado, generalmente obtenida del arenque y uno de los muchos subproductos del procesamiento comercial del pescado, también se puede usar para obtener efectos nacarados, principalmente en esmaltes de uñas, pero ahora se usa raramente debido a su alto costo, el bismuto en su lugar, se utilizan escamas de oxicloruro.

Tipos de cosmeticos

Cosmética facial

Los romanos y los antiguos egipcios usaban cosméticos que contenían mercurio.

Base

Las mujeres de la Gran Bretaña romana usaban una base hecha de grasa animal, almidón y óxido de estaño. Hoy en día, las bases vienen en una amplia variedad de fórmulas y acabados, la mayoría son a base de agua, silicona o minerales. Las bases en el mercado actual vienen en forma de crema, líquido, polvo compacto, polvo suelto o mineral. También vienen en diferentes acabados, como mate o satinado, según el aspecto deseado.

Lápiz labial

Se sabe que el lápiz labial se usó hace unos 5000 años en la antigua Babilonia, cuando las joyas semipreciosas se trituraban y se aplicaban en los labios y, en ocasiones, alrededor de los ojos. Los antiguos egipcios extraían un tinte rojo púrpura de fucus-algin, 0,01% de yodo y algo de bromo manita, lo que provocaba una enfermedad grave. Cleopatra hizo que su lápiz labial se hiciera con escarabajos carmín triturados, lo que le dio un pigmento rojo intenso, y hormigas como base.

El color rojo de la barra de labios moderna puede provenir de óxido de hierro puro derivado sintéticamente (óxido de hierro común), sin embargo, la mayoría de las marcas líderes usan colores sintéticos más económicos. En los Estados Unidos, se debe enviar una muestra de cada lote de colorantes y pigmentos sintéticos a la FDA de los EE. UU. para realizar pruebas y certificar que el lote es puro y que sus contaminantes están por debajo de los niveles especificados por la ley. Los colorantes sintéticos se enumeran en los ingredientes como un código (p. ej., F & D red no 6) y pueden contener hasta 10 partes por millón de plomo / 3 partes por millón de arsénico.Existe cierta controversia sobre la presencia de estos oligoelementos, especialmente porque el maquillaje que se usa en los labios no solo se absorbe a través de la piel, sino que también se ingiere al beber y comer. Dado que reducir estos niveles haría que la producción y venta de prácticamente todos los lápices labiales fueran ilegales, y dado que la FDA ha determinado que los niveles existentes son seguros, la industria cosmética continúa produciendo y vendiendo lápices labiales.

Por lo general, el pigmento se tritura muy finamente (de 7 a 10 micrómetros) mientras se mezcla con aceite de ricino y luego se mezcla con una base de cera para formar una barra de labios terminada.

Los lápices labiales pueden ser puros o densos, mate o brillantes. En su consistencia más fina y fluida se les otorga una categoría propia, los lipgloss.

Perfume

Las culturas islámicas contribuyeron significativamente al desarrollo de la perfumería occidental, tanto en el perfeccionamiento de la extracción de fragancias a través de la destilación al vapor como en la introducción de nuevos ingredientes crudos. Tanto las materias primas como la tecnología de destilación influyeron significativamente en la perfumería occidental y los avances científicos, en particular la química.

Como comerciantes, las culturas islámicas, como la árabe y la persa, tenían un acceso más amplio a diferentes especias, hierbas y otras fragancias. Además de comerciar con ellos, muchos de estos materiales exóticos fueron cultivados por los musulmanes de tal manera que se pueden cultivar con éxito fuera de sus climas nativos. Dos ejemplos de esto incluyen el jazmín, que es nativo del sur y sureste de Asia, y varios cítricos, que son nativos del este de Asia. Ambos ingredientes siguen siendo muy importantes en la perfumería moderna.

Los cruzados trajeron perfumes a base de alcohol a Europa desde el Medio Oriente en el siglo XIII. El primer perfume moderno, elaborado con aceites perfumados mezclados en una solución de alcohol, se elaboró ​​en 1370 por orden de la reina Isabel de Hungría y se conocía en toda Europa como Agua de Hungría. Francia se convirtió rápidamente en el centro europeo de fabricación de perfumes y cosméticos, cultivando grandes cantidades de flores para obtener su esencia. En el siglo XVIII, las plantas aromáticas se cultivaban específicamente en la región de Grasse de Francia para proporcionar materias primas a la creciente industria del perfume.

Desodorantes y antitranspirantes

El perfume se ha utilizado para enmascarar el olor corporal durante muchos cientos de años, pero a finales del siglo XIX se desarrolló la capacidad de reducir dicho olor. El ingrediente activo original de los antitranspirantes era el cloruro de aluminio, pero las quejas de irritación de la piel llevaron a un mayor uso del clorhidrato de aluminio como alternativa. El aluminio se ha establecido como una neurotoxina y se ha demostrado que afecta negativamente a la barrera hematoencefálica, provoca daños en el ADN y tiene efectos epigenéticos adversos. Las investigaciones han demostrado que las sales de aluminio utilizadas en los antitranspirantes tienen efectos perjudiciales para varias especies, como primates no humanos, ratones,perros y otros. Un experimento con ratones encontró que la aplicación de una solución acuosa de cloruro de aluminio en la piel resultó en "un aumento significativo en la orina, el suero y el aluminio en todo el cerebro". Otros experimentos en ratones preñados mostraron el paso transplacentario de cloruro de aluminio.

Regulación

La legislación varía de un país a otro, pero la mayoría de los países tienen algún tipo de legislación formal que restringe o prohíbe ciertos ingredientes o productos. Hay dos fuentes principales para la seguridad de los cosméticos: el Reglamento de Cosméticos de la UE 1223/2009 y la Lista Caliente de Ingredientes Cosméticos de Canadá. La regulación en los Estados Unidos por parte de la FDA es particularmente débil.

El Parlamento Europeo adoptó una nueva versión de la Directiva de Cosméticos de la UE el 24 de marzo de 2009. Incluye nuevas reglas sobre el uso de nanopartículas en cosméticos e incluye reglas más estrictas sobre las pruebas de cosméticos en animales. En la Unión Europea, todos los productos cosméticos deben ser notificados a través del Portal de Notificación de Productos Cosméticos (CPNP) antes de ser comercializados en la UE. La presencia de un nanomaterial en un producto cosmético debe indicarse explícitamente en la notificación a la Comisión Europea. La Comisión Europea publicó una lista de ingredientes cosméticos de nanomateriales, y el Observatorio de Nanomateriales de la Unión Europea (EUON) proporciona más información sobre estos ingredientes, incluida información derivada de la aplicación del reglamento REACH sobre productos químicos.

Los colorantes cosméticos, con la excepción de los colorantes para el cabello en los Estados Unidos, están altamente regulados.Cada país o grupo de países tiene su propia agencia reguladora que controla lo que se puede incluir en los cosméticos. En los Estados Unidos, el organismo regulador es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Aparte de los aditivos de color, los productos cosméticos y sus ingredientes no están sujetos a la regulación de la FDA antes de su lanzamiento al mercado. Solo cuando se determina que un producto viola la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Ley FD&C) y la Ley de Empaquetado y Etiquetado Justo (FPLA) después de su lanzamiento, la FDA puede comenzar a tomar medidas contra esta violación. La FDA puede solicitar un retiro del mercado si la empresa se niega a retirar un producto inseguro del mercado, trabajar con el Departamento de Justicia para eliminar productos contaminados o mal etiquetados, solicitar una orden de restricción para evitar más envíos de productos contaminados o mal etiquetados, y emprender acciones contra la empresa que infrinja la ley. Una empresa puede usar cualquier ingrediente, que no sean aditivos de color y aquellos ingredientes prohibidos para su uso en cosméticos a través de la regulación, siempre que el producto terminado y sus ingredientes sean seguros, estén debidamente etiquetados y no estén contaminados o mal etiquetados según la Ley FD&C y el FPLA. La FDA puede realizar y realiza inspecciones.

Peligros potenciales

La búsqueda de nuevos ingredientes y productos a menudo genera controversia, generalmente sobre ingredientes cuya función no se ha probado o está en disputa.

Hay algunos peligros potenciales con respecto al uso de cosméticos. Uno de esos peligros es el uso de rímel viejo. Algunas máscaras contienen un ingrediente que se descompone para producir formaldehído. El formaldehído previene el crecimiento de bacterias. Sin embargo, es posible que el rímel envejecido ya no produzca formaldehído, lo que permite que proliferen las bacterias. Por esta razón, a menudo se recomienda reemplazar un tubo de rímel cada pocos meses.

En un caso bien conocido, Buddy Ebsen fue elegido originalmente como el "Hombre de hojalata" en El mago de Oz. Se utilizó polvo de aluminio para crear un efecto de estaño. Como resultado de una reacción alérgica, fue hospitalizado y Jack Haley lo reemplazó. En cambio, se añadió polvo de aluminio a una pasta.