Indumentaria bizantina

La indumentaria bizantina ha cambiado considerablemente durante los mil años del Imperio, pero era esencialmente conservador. Popularmente, la vestimenta bizantina se mantuvo apegada a sus raíces clásicas griegas y la mayoría de los cambios y diferentes estilos se evidenciaron en los estratos superiores de la sociedad bizantina siempre con un toque del ambiente helénico. A los bizantinos les gustaban el color y el patrón, y fabricaban y exportaban telas muy ricamente estampadas, especialmente seda bizantina, tejida y bordada para las clases altas, y teñida en resistente y estampada para las inferiores. Un borde diferente o un recorte alrededor de los bordes era muy común, y se ven muchas rayas simples en el cuerpo o alrededor de la parte superior del brazo, que a menudo denotan clase o rango. El gusto por las clases media y alta siguió las últimas modas en la Corte Imperial. Como en Occidente durante la Edad Media, la ropa era muy cara para los pobres,esto significaba, en particular, que cualquier disfraz de la mayoría de las mujeres debía ajustarse durante todo el embarazo.

En el cuerpo

En las primeras etapas del Imperio bizantino, la toga romana tradicional todavía se usaba como vestimenta muy formal u oficial. En la época de Justiniano, esto había sido reemplazado por la túnica, o quitón largo, para ambos sexos, sobre la cual las clases altas usaban otras prendas, como una dalmática (dalmática), un tipo de túnica más pesada y corta, nuevamente usado por ambos sexos, pero principalmente por hombres. Los dobladillos a menudo se curvan hacia abajo hasta convertirse en una punta afilada. el escaramangioera un abrigo de montar de origen persa, que se abría por delante y normalmente llegaba a la mitad del muslo, aunque se registra que los usaban los emperadores, cuando parece que se alargan mucho más. En general, a excepción de la vestimenta militar y presumiblemente de montar, los hombres de mayor estatus y todas las mujeres, tenían ropa que llegaba hasta los tobillos, o casi. Las mujeres a menudo usaban una capa superior de la estola, para los ricos en brocado. Todos estos, excepto la estola, pueden llevar cinturón o no. Los términos para vestimenta a menudo son confusos, y es rara la identificación cierta del nombre que tenía un artículo en particular en la imagen, o el diseño que se relaciona con una referencia documental en particular, especialmente fuera de la Corte.

La clámide, un manto semicircular sujeto al hombro derecho continuó durante todo el período. El largo caía a veces solo hasta las caderas o hasta los tobillos, mucho más largo que la versión que se usaba comúnmente en la Antigua Grecia; la versión más larga también se llama paludamentum. Además de sus cortesanos, el emperador Justiniano luce uno, con un enorme broche, en los mosaicos de Rávena. En cada borde recto, los hombres de la clase senatorial tenían un tablón, un panel de color en forma de rombo que cruzaba el pecho o el estómago (en la parte delantera), que también se usaba para mostrar el rango superior del usuario por el color o tipo de bordado y joyas. utilizado (comparar los de Justiniano y sus cortesanos). Teodosio I y sus co-emperadores se mostraron en 388 con los suyos a la altura de las rodillas en el Misorio de Teodosio I de 387, pero durante las próximas décadas se puede ver que el tablión se mueve más alto en la Chlamys, por ejemplo en marfiles de 413-414. Una paragaudao el borde de tela gruesa, que generalmente incluía oro, también era un indicador de rango. A veces, se usaba una capa oblonga, especialmente por los militares y la gente común; no era para ocasiones judiciales. Las capas estaban sujetas al hombro derecho para facilitar el movimiento y el acceso a una espada.

A menudo se usaban calzas y medias, pero no son prominentes en las representaciones de los ricos; estaban asociados con los bárbaros, ya fueran europeos o persas. Incluso la ropa básica parece haber sido sorprendentemente cara para los pobres. Se muestra que algunos trabajadores manuales, probablemente esclavos, continúan usando, al menos en verano, el traje básico romano, que en realidad consistía en dos rectángulos cosidos en los hombros y debajo del brazo. Otros, cuando se dedican a la actividad, se muestran con los lados de la túnica atados a la cintura para facilitar el movimiento.

Vestido iconográfico

Las imágenes más comunes que sobreviven del período bizantino no son relevantes como referencias para la vestimenta real usada en el período. Cristo (a menudo incluso cuando era un bebé), los Apóstoles, San José, San Juan Bautista y algunos otros casi siempre se muestran con un vestido formulado de un gran himation, un gran manto rectangular envuelto alrededor del cuerpo (casi una toga), sobre un quitón, o túnica de mangas sueltas, que llega hasta los tobillos. Las sandalias se usan en los pies. Este traje no se ve comúnmente en contextos seculares, aunque posiblemente esto sea deliberado, para evitar confundir temas seculares con divinos. La Theotokos (Virgen María) se muestra con un maphorion, un manto más formado con una capucha y, a veces, un agujero en el cuello. Esto probablemente se acerque a la vestimenta típica real para las viudas y para las mujeres casadas cuando están en público. La ropa interior de la Virgen puede ser visible, especialmente en las mangas. También hay convenciones para los profetas del Antiguo Testamento y otras figuras bíblicas. Aparte de Cristo y la Virgen, gran parte de la vestimenta iconográfica es blanca o de un color relativamente apagado, especialmente en las paredes (murales y mosaicos) y en los manuscritos, pero de colores más brillantes en los íconos. Muchas otras figuras en escenas bíblicas, especialmente si no tienen nombre, generalmente se representan con ropa bizantina "contemporánea".

Vestido femenino

La modestia era importante para todos, y la mayoría de las mujeres aparecen cubiertas casi por completo con ropas más bien sin forma, que necesitaban para poder acomodar un embarazo completo. La prenda básica en el Alto Imperio llegaba hasta los tobillos, con cuello redondo alto y mangas ceñidas a la muñeca. Los flecos y los puños pueden estar decorados con bordados, con una banda alrededor de la parte superior del brazo también. En los siglos X y XI, un vestido con mangas acampanadas, eventualmente muy amplio en la muñeca, se vuelve cada vez más popular, antes de desaparecer; las mujeres trabajadoras se muestran con las mangas atadas. En las damas de la corte, esto puede venir con un cuello en V. Normalmente se usaban cinturones, posiblemente con ganchos para sujetar la falda; es posible que hayan sido de tela con más frecuencia que de cuero, y se ven algunas fajas con borlas. Las aberturas del cuello probablemente se abrochaban a menudo, lo que es difícil de ver en el arte y no se describe en los textos, pero debe haber sido necesario aunque solo sea para amamantar. Directamente hacia abajo, transversalmente o en diagonal son las opciones posibles. La ropa interior de lino liso, hasta el siglo X, no estaba diseñada para ser visible. Sin embargo, en este punto, un cuello alto comienza a mostrarse sobre el vestido principal.

El cabello está cubierto por una variedad de tocados y velos, presumiblemente a menudo quitados dentro de la casa. A veces se usaban gorras debajo del velo y, a veces, la tela se ataba al estilo de un turbante. Es posible que esto se haya hecho mientras trabajaba; por ejemplo, las parteras en las escenas de la Natividad de Jesús en el arte suelen adoptar este estilo. Los anteriores estaban envueltos en forma de ocho, pero en el siglo XI se adoptó el envoltorio circular, posiblemente cosido en una posición fija. En los siglos XI y XII los tocados o velos comenzaron a ser más largos.

Con el calzado, los estudiosos están más seguros, ya que hay un número considerable de ejemplos recuperados por la arqueología de las partes más secas del Imperio. Se encuentra una gran variedad de calzado, con sandalias, pantuflas y botas hasta la mitad de la pantorrilla, todos comunes en ilustraciones manuscritas y hallazgos excavados, donde muchos están decorados de diversas formas. El color rojo, reservado para uso imperial en el calzado masculino, es en realidad, con mucho, el color más común para los zapatos de mujer. Los bolsos rara vez son visibles y parecen haber sido hechos de tela a juego con el vestido, o tal vez metidos en la faja.

Los bailarines se muestran con una vestimenta especial que incluye mangas cortas o vestidos sin mangas, que pueden o no tener una manga más ligera de la ropa interior debajo. Llevan cinturones anchos y ajustados, y sus faldas tienen un elemento acampanado y de diferente color, probablemente diseñado para levantarse cuando dan vueltas en los bailes. Un comentario de Anna Komnene sobre su madre sugiere que no mostrar el brazo por encima de la muñeca era un enfoque especial de la modestia bizantina.

Aunque a veces se afirma que el velo facial fue inventado por los bizantinos, el arte bizantino no representa a mujeres con el rostro velado, aunque comúnmente representa a mujeres con el cabello velado. Se supone que las mujeres bizantinas fuera de los círculos de la corte iban bien envueltas en público y tenían relativamente restringidos sus movimientos fuera de la casa; rara vez se representan en el arte. Las fuentes literarias no son suficientemente claras para distinguir entre un velo en la cabeza y un velo en la cara. Estrabón, escribiendo en el siglo I, alude a unas mujeres persas velando sus rostros (Geografía, 11. 9-10). Además, el escritor cristiano Tertuliano de principios del siglo III, en su tratado El velo de las vírgenes,cap. 17, describe a las mujeres árabes paganas cubriendo todo el rostro excepto los ojos, a la manera de un niqab. Esto muestra que algunas mujeres del Medio Oriente se velaron la cara mucho antes del Islam.

Color

Como en la época greco-romana, la púrpura estaba reservada para la familia real; otros colores en varios contextos transmitían información sobre la clase y el rango clerical o gubernamental. Las personas de clase baja vestían túnicas sencillas, pero aún tenían preferencia por los colores brillantes que se encuentran en todas las modas bizantinas.

Las carreras en el Hipódromo utilizaron cuatro equipos: rojo, blanco, azul y verde; y los partidarios de éstos se convirtieron en facciones políticas, tomando partido en las grandes cuestiones teológicas —que también eran cuestiones políticas— del arrianismo, el nestorianismo y el monofisismo, y por lo tanto en los pretendientes imperiales que también tomaron partido. Enormes disturbios tuvieron lugar, en los siglos IV al VI y principalmente en Constantinopla, con miles de muertes, entre estas facciones, que naturalmente vestían sus colores apropiados. En la Francia medieval, había facciones políticas similares que vestían colores, llamados chaperones.

Ejemplo

Un mosaico del siglo XIV (derecha) de la iglesia Kahriye-Cami o Choraen Estambul ofrece una excelente vista de una variedad de trajes del período tardío. A la izquierda, un soldado de guardia, el gobernador con uno de los grandes sombreros que usan los funcionarios importantes, un funcionario de rango medio (que lleva el registro) en una dalmática con un borde ancho, probablemente bordado, sobre un largo túnica, que también tiene un borde. Luego viene un soldado de mayor rango, que lleva una espada en un cinturón o tahalí desatado. La Virgen y San José lucen sus habituales vestimentas iconográficas, y detrás de San José una cola de respetables ciudadanos espera su turno para registrarse. La longitud del dobladillo masculino disminuye a medida que aumenta el estado de la persona. Todas las piernas expuestas tienen calzas, y los soldados y ciudadanos tienen vendas en los pies arriba, presumiblemente con sandalias. Los ciudadanos usan dalmáticas con un borde ancho alrededor del cuello y el dobladillo, pero no tan rica como la del funcionario de nivel medio. Los otros hombres tal vez usarían sombreros si no estuvieran en presencia del gobernador. Una figura donante en la misma iglesia, el Gran Logothete Theodore Metochites, que dirigía el sistema legal y las finanzas del Imperio, usa un sombrero aún más grande, que mantiene mientras se arrodilla ante Cristo (ver Galería).

Sombreros

Muchos hombres iban con la cabeza descubierta y, aparte del Emperador, normalmente lo hacían en representaciones votivas, lo que puede distorsionar el registro que tenemos. A finales del período bizantino, los funcionarios usaban una serie de sombreros extravagantemente grandes como uniforme. En el siglo XII, el emperador Andronikos Komnenos usaba un sombrero con forma de pirámide, pero la vestimenta excéntrica es una de las muchas cosas por las que fue criticado. Esto quizás estaba relacionado con el sombrero muy elegante con una visera muy alta en forma de cúpula y un ala muy levantada que se adelantaba en un triángulo agudo hasta una punta afilada (izquierda), que fue dibujado por artistas italianos cuando el emperador Juan VIII Palaiologos fue a Florencia y al Concilio de Ferrara en 1438 en los últimos días del Imperio. Pisanello y otros artistas dibujaron cuidadosamente versiones de esta y otras prendas, incluidos muchos sombreros espectaculares, que usaban los visitantes. [2] Pasaron copias por toda Europa para su uso en temas orientales, especialmente para las representaciones de los tres reyes o los magos en las escenas de la Natividad. En 1159, el príncipe cruzado Raynald de Châtillon, que estaba de visita, llevaba un gorro de fieltro en forma de tiara, adornado con oro. Un sombrero ibérico de fieltro de ala ancha se puso de moda durante el siglo XII. Especialmente en los Balcanes, se usaban gorras pequeñas con o sin alas de piel, del tipo que luego adoptaron los zares rusos.

Zapatos

No se ven claramente muchos zapatos en el arte bizantino debido a las largas túnicas de los ricos. Los zapatos rojos marcaron al Emperador; zapatos azules, un sebastokrator; y zapatos verdes a protovestiarios.

Los mosaicos de Rávena muestran a los hombres usando lo que pueden ser sandalias con calcetines blancos, y los soldados usan sandalias atadas alrededor de la pantorrilla o tiras de tela envueltas alrededor de la pierna hasta la pantorrilla. Estos probablemente llegaron hasta los dedos de los pies (otros rangos rusos todavía usan envolturas de pies similares).

Algunos soldados, incluidos los retratos imperiales posteriores con vestimenta militar, muestran botas que casi llegan a la rodilla, rojas para el Emperador. En el Regalia Imperial de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico hay zapatos o zapatillas de estilo bizantino hechos en Palermo antes de 1220. Son cortos, solo hasta el tobillo, y de corte generoso para permitir acomodar muchos tamaños diferentes. Están lujosamente decorados con perlas y joyas y volutas de oro en los costados y sobre la punta del zapato. Sin duda, el calzado más práctico se usaba en ocasiones menos formales.

Los trabajadores externos tendrían sandalias o estarían descalzos. Las sandalias siguen el modelo romano de tiras sobre suela gruesa. En los pastores también se ven algunos ejemplos del cuculus romano o bota militar.

Traje militar

Esto se mantuvo cerca del patrón grecorromano, especialmente para los oficiales (ver la sección Galería, por ejemplo). Una coraza de armadura, debajo de la cual la parte inferior de una túnica corta aparecía como una falda, a menudo superpuesta con una franja de correas de cuero, los pteruges. Tiras similares cubrían la parte superior de los brazos, debajo de las hombreras de armadura redonda. Las botas llegaban a la pantorrilla, o las sandalias se ataban en lo alto de las piernas. Un cinturón de tela de aspecto bastante endeble está atado alto debajo de las costillas como una insignia de rango más que como un artículo práctico.

La vestimenta y el equipo cambiaron considerablemente durante el período para tener los pertrechos más eficientes y efectivos que permitiera la economía actual. La ropa de otros rangos era en gran parte idéntica a la de los trabajadores comunes. Los manuales recomiendan túnicas y abrigos que no superen la rodilla. Como un ejército marcha ante todo de pie, los escritores de manuales estaban más preocupados de que las tropas tuvieran un buen calzado que de cualquier otra cosa. Esto iba desde zapatos bajos con cordones hasta botas hasta los muslos, todos para ser equipados con "algunos clavos (de vitrocerámica)". Un tocado ("phakiolion" o "maphorion") que iba desde una simple tela que salía de debajo del casco (como todavía lo usa el clero ortodoxo) hasta algo más parecido a un turbante, era un tocado militar estándar en el Imperio Medio y Tardío para tanto para tropas comunes como para uso ceremonial de algunos rangos; también fueron usados ​​​​por mujeres.

Traje imperial

Las prendas distintivas de los emperadores (a menudo había dos a la vez) y las emperatrices eran la corona y los loros o palios imperiales profusamente enjoyados , que se desarrollaron a partir de la trabea Trumpalis, una versión coloreada ceremonial de la toga romana que usaban los cónsules (durante el siglo XIX). el reinado de Justiniano I El consulado se convirtió en parte del estatus imperial), y el emperador y la emperatriz lo usaron como una prenda cuasi-eclesiástica. También lo usaban los doce oficiales más importantes y la guardia personal imperial, y por lo tanto los Arcángeles en íconos, quienes eran vistos como guardias personales divinos, su propósito principal era ideológico, representando los diferentes valores políticos helenísticos como la deificación del monarca y su único legislador y administrador de la comunidad.En la práctica, solo se usaba normalmente unas pocas veces al año, como el Domingo de Pascua, pero se usaba muy comúnmente para representaciones en el arte.

La versión masculina de los loros era una tira larga, que bajaba directamente por delante hasta debajo de la cintura, y con la parte de atrás enrollada hacia delante y colgando con gracia sobre el brazo izquierdo. El loro femenino era similar en la parte delantera, pero la parte trasera era más ancha y estaba metida debajo de un cinturón después de pasar al frente nuevamente. Tanto la versión masculina como la femenina cambiaron de estilo y divergieron a mediados del período bizantino, y la versión femenina volvió más tarde al nuevo estilo masculino. Además de joyas y bordados, se cosían a la ropa pequeñas placas esmaltadas; el vestido de Manuel I Comneno fue descrito como un prado cubierto de flores. En general, las mangas se ajustaban bien al brazo y el vestido exterior llegaba a los tobillos (aunque a menudo se lo llamaba escaramangio), y también estaba bastante ajustado.

La túnica real diaria era un atuendo más simple e idealizado de los diversos reyes helenísticos, representado en varios frescos y miniaturas, que mostraban al emperador con una túnica simple "quiton", una "chlamys" de varios tamaños, una diadema real y el imperial. botas Tzangion de las que se evidencian elaborados ejemplos en obras imperiales como el salterio de París o las planchas de David, idealizando el concepto de filantropía y beneficencia como los roles principales del perfecto monarca helenístico y bizantino.

El superhumeral, usado a lo largo de la historia de Bizancio, fue el collar decorativo imperial, a menudo formando parte de los loros. Fue copiado por lo menos por mujeres de la clase alta. Era de tela de oro o material similar, luego tachonado con gemas y fuertemente bordado. La decoración estaba generalmente dividida en compartimentos por líneas verticales en el cuello. Los bordes se harían en perlas de diferentes tamaños en hasta tres filas. Ocasionalmente, se colocaban perlas sueltas a intervalos para aumentar la riqueza. El collar llegó sobre la clavícula para cubrir una parte de la parte superior del pecho.

El Regalia Imperial de los Emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, conservado en el Schatzkammer (Viena), contiene un conjunto completo de prendas exteriores hechas en el siglo XII en un estilo esencialmente bizantino en los talleres fundados por los bizantinos en Palermo. Estas se encuentran entre las mejores prendas bizantinas supervivientes y dan una buena idea de la fastuosidad de la ropa ceremonial imperial. Hay manto (usado por los emperadores con la abertura al frente), "alba", dalmática, medias, zapatillas y guantes. El loros es italiano y posterior. Cada elemento del diseño de la capa (ver Textiles a continuación) está perfilado con perlas y bordado en oro.

Especialmente en los períodos temprano y posterior (aproximadamente antes del año 600 y después del año 1000), los emperadores pueden mostrarse con vestimenta militar, con corazas de oro, botas rojas y una corona. Las coronas tenían pendilia y se cerraron en la parte superior durante el siglo XII.

Vestido de corte

La vida de la corte "transcurría en una especie de ballet", con ceremonias precisas prescritas para cada ocasión, para mostrar que "el poder imperial podía ejercerse en armonía y orden", y "el Imperio podía así reflejar el movimiento del Universo tal como estaba hecho". por el Creador", según el emperador Constantino Porphyrogenitus, quien escribió un Libro de Ceremonias que describe con enorme detalle la ronda anual de la Corte. Se establecen formas especiales de vestir para muchas clases de personas en ocasiones particulares; En la cena del onomástico del Emperador o la Emperatriz, varios grupos de altos funcionarios realizaron "danzas" ceremoniales, un grupo que vestía "una túnica azul y blanca, con mangas cortas, y bandas de oro y anillos en los tobillos. En sus manos tenían sostener lo que se llama phengia". El segundo grupo hace exactamente lo mismo, pero vistiendo "una prenda de color verde y rojo, dividida, con bandas doradas". Estos colores eran las marcas de las antiguas facciones de carreras de carros, los cuatro ahora fusionados a solo los Azules y los Verdes., e incorporados a la jerarquía oficial.

Varias tácticas, tratados sobre estructura administrativa, protocolo judicial y precedencia, dan detalles de los trajes que usan los diferentes funcionarios. Según pseudo-Kodinos, el color distintivo del Sebastokrator era azul; su traje ceremonial incluía zapatos azules bordados con águilas sobre un campo rojo, una túnica roja (chlamys) y una diadema (stefanos) en rojo y oro. Como en el Versalles de Luis XIV, la vestimenta elaborada y el ritual de la corte probablemente fueron, al menos en parte, un intento de sofocar y distraer las tensiones políticas.

Sin embargo, esta forma de vida ceremonial estuvo bajo presión a medida que se profundizó la crisis militar, y nunca revivió después del interludio de los emperadores occidentales tras la captura de Constantinopla por la Cuarta Cruzada en 1204; en el período tardío, un visitante francés se sorprendió al ver a la emperatriz cabalgando por la calle con menos asistentes y menos ceremonia de la que habría tenido una reina de Francia.

Vestido clerical

Esta es ciertamente el área en la que la ropa bizantina y clásica está más cerca de vivir, ya que muchas formas de hábitos y vestimentas todavía en uso (especialmente en las iglesias orientales, pero también occidentales) están estrechamente relacionadas con sus predecesores. Durante el período, la indumentaria clerical pasó de ser una mera vestimenta laica normal a un conjunto especializado de prendas para diferentes propósitos. El obispo en el mosaico de Rávena usa una casulla muy parecida a lo que se considera la forma occidental "moderna" del siglo XX, la prenda se hizo mucho más grande y luego se contrajo mientras tanto. Sobre su hombro lleva un omophorion de obispo simple, parecido al palio clerical.de la Iglesia Latina, y un símbolo de su posición. Más tarde se hizo mucho más grande y produjo varios tipos de prendas similares, como el epitrachelion y el orarion, para otros rangos del clero. Los sombreros clericales ortodoxos modernos también son supervivencias de los sombreros oficiales mucho más grandes y de colores brillantes del servicio civil bizantino.

Pelo

El cabello de los hombres era generalmente corto y prolijo hasta finales del Imperio, y a menudo se muestra elegantemente rizado, probablemente artificialmente (imagen en la parte superior). El Salterio Khludov del siglo IX tiene iluminaciones iconofílicas que vilipendian al último patriarca iconoclasta, Juan el Gramático, caricaturizándolo con el cabello desordenado que sobresale en todas direcciones. El cabello de Monk era largo y la mayoría de los clérigos tenían barba, al igual que muchos laicos, especialmente más tarde. Las mujeres de clase alta en su mayoría usaban el cabello recogido, nuevamente muy a menudo rizado y con formas elaboradas. Si a juzgar por el arte religioso y las pocas representaciones de otras mujeres fuera de la corte, las mujeres probablemente llevaban el cabello cubierto en público, especialmente cuando estaban casadas.

Textiles

Al igual que en China, había grandes talleres imperiales bizantinos, aparentemente siempre con sede en Constantinopla, tanto para textiles como para otras artes como el mosaico. Aunque hubo otros centros importantes, los talleres imperiales lideraron la moda y los desarrollos técnicos y sus productos se utilizaron con frecuencia como obsequios diplomáticos a otros gobernantes, además de distribuirse entre los bizantinos favorecidos. A fines del siglo X, el Emperador envió oro y telas a un gobernante ruso con la esperanza de que esto evitaría que atacara el Imperio.

La mayoría de los ejemplos sobrevivientes no se usaron para ropa y presentan diseños tejidos o bordados muy grandes. Antes de la iconoclasia bizantina, estos a menudo contenían escenas religiosas como Anunciaciones, a menudo en varios paneles sobre una gran pieza de tela. Esto, naturalmente, se detuvo durante los períodos de iconoclasia y, con la excepción de las vestimentas de la iglesia [3], en su mayor parte las escenas figurativas no reaparecieron después, siendo reemplazadas por patrones y diseños de animales. Algunos ejemplos muestran diseños muy grandes que los grandes usan para la ropa: dos enormes leones bordados que matan camellos ocupan todo el manto de la Coronación de Roger II.en Viena, producido en Palermo alrededor de 1134 en los talleres que los bizantinos habían establecido allí. [4] Un sermón de San Asterio de Amasia, de finales del siglo V, da detalles de la imaginería en la ropa de los ricos (que él condena enérgicamente):

Por lo tanto, cuando se visten solos y aparecen en público, parecen paredes pintadas a los ojos de quienes se encuentran con ellos. Y tal vez hasta los niños los rodeen, sonriéndose unos a otros y señalando con el dedo el dibujo de la prenda; y andad tras ellos, siguiéndolos durante mucho tiempo. En estas vestiduras hay leones y leopardos; osos y toros y perros; bosques y rocas y cazadores; y todos los intentos de imitar la naturaleza pintando... Pero los hombres y mujeres ricos que son más piadosos, han recogido la historia del evangelio y se la han entregado a los tejedores... Usted puede ver la boda de Galilea, y la tinajas de agua; el paralítico cargando su cama sobre sus hombros; el ciego siendo curado con el barro; la mujer con flujo de sangre, agarrándose del borde del manto; la mujer pecadora que cae a los pies de Jesús;

Tanto los ejemplos cristianos como los paganos, en su mayoría paneles bordados cosidos en tela más sencilla, se han conservado en las condiciones excepcionales de las tumbas en Egipto, aunque en su mayoría son imágenes icónicas de estilo retrato en lugar de las escenas narrativas que Asterius describe en su diócesis de Amasya en el norte de Anatolia. El retrato del César Constancio Galo en la Cronografía de 354 muestra varios paneles figurativos en su ropa, en su mayoría redondos u ovalados (ver galería).

La tela decorada en los primeros tiempos está bordada principalmente en lana sobre una base de lino, y el lino es generalmente más común que el algodón durante todo el período. El hilo de seda cruda se importó inicialmente de China, y el momento y el lugar del primer tejido en el mundo del Cercano Oriente es un tema de controversia, con Egipto, Persia, Siria y Constantinopla todos propuestos, para fechas en el 4 y 5 siglos. Ciertamente, la decoración textil bizantina muestra una gran influencia persa, y muy poca directa de China. Según la leyenda, los agentes de Justiniano sobornaron a dos monjes budistas de Khotan alrededor del año 552 para descubrir el secreto del cultivo de la seda, aunque se siguió importando mucha de China.

El teñido resistente era común desde el período romano tardío para aquellos fuera de la corte, y la impresión con bloques de madera data de al menos el siglo VI, y posiblemente antes; nuevamente, esto funcionaría como una alternativa más barata a los materiales tejidos y bordados de los ricos. Aparte de las telas funerarias egipcias, han sobrevivido bastante menos telas baratas que caras. También debe recordarse que representar una tela estampada en pintura o mosaico es una tarea muy difícil, a menudo imposible en una pequeña miniatura, por lo que el registro artístico, que a menudo muestra telas estampadas en figuras a gran escala en obras de la mejor calidad, probablemente bajo -Registra el uso de tela estampada en general.

Galería

• El César Constancio Galo en una copia posterior de la Cronografía de 354, con una de las mejores indicaciones que se conservan de cómo eran las imágenes en la ropa descritas por Asterio.
• El cónsul Anastasio vistiendo túnicas consulares similares a las imperiales. De su díptico consular, 517.
• Iglesia de Chora, el Gran Logothete Theodore Metochites, que dirigía el sistema legal y las finanzas del Imperio, usa un sombrero enorme, como todos los altos funcionarios, y una túnica estampada.
• Basilio II con traje militar, principios del siglo XI
• San Demetrio de Tesalónica, mosaico griego del siglo XII de Kyiv que muestra vestimenta militar, incluida la banda alta alrededor de las costillas, como una insignia de rango.
• Bocetos de Pisanello de la delegación bizantina en el Concilio de Florencia en 1439