Historia del kilt

La historia del kilt moderno se remonta al menos a finales del siglo XVI. El kilt apareció por primera vez como el kilt a cuadros con cinturón o gran kilt, una prenda de cuerpo entero cuya mitad superior podía usarse como capa sobre los hombros o llevarse sobre la cabeza como capucha. El kilt pequeño o kilt para caminar (similar al kilt moderno o militar) no se desarrolló hasta finales del siglo XVII o principios del XVIII, y es esencialmente la mitad inferior del gran kilt.

El sustantivo kilt proviene del verbo escocés kilt, que significa "meter la ropa por encima del cuerpo". La palabra escocesa deriva del nórdico antiguo kjalta (que significa "solapa", "pliegue de una falda fruncida").

Es probable que el plaid con cinturón (breacan an fhéilidh) o gran plaid (feileadh mòr), también conocido como gran kilt, haya evolucionado a lo largo del siglo XVI a partir del anterior "brat" o capa de lana (también conocida como plaid) que se usaba sobre una túnica, la leine, que también usaban los irlandeses gaélicos. Esta capa anterior puede haber sido de un solo color o con varios diseños de cuadros o tartán, dependiendo de la riqueza del usuario; esta moda de vestimenta anterior no había cambiado significativamente de la que usaban los guerreros celtas en la época romana.

A lo largo del siglo XVI, con la creciente disponibilidad de lana, la capa había crecido hasta alcanzar tal tamaño que comenzó a recogerse y sujetarse con un cinturón. El plaid con cinturón era originalmente un trozo de tela de lana gruesa hecha con dos tiras de telar cosidas juntas para dar un ancho total de 54 a 60 pulgadas (140 a 150 cm) y hasta 7 yardas (6,4 m) de largo. Esta prenda se recogía en pliegues y se sujetaba con un cinturón ancho.

Los cuadros escoceses con trabillas para cinturón ya se utilizaban en el siglo XVIII. Un cuadro escocés con cinturón para hombre que sobrevivió en 1822 tiene trabillas para cinturón cosidas en el interior en cada repetición del patrón, de modo que se puede desplisar por completo para formar una manta o plisar rápidamente con un cinturón oculto con cordón (con un segundo cinturón usado en el exterior para aplanar los pliegues, como en el retrato de Lord Mungo Murray que se muestra arriba).

La mitad superior podía usarse como capa sobre el hombro izquierdo, colgando sobre el cinturón y recogida en la parte delantera, o bien sobre los hombros o la cabeza para protegerse del clima. Se usaba sobre una léine (una túnica de mangas largas que terminaba por debajo de la cintura) y también podía servir como manta para acampar.

Una descripción de 1746 dice:

La garba es sin duda muy floja, y cabe a los hombres asegurados para pasar por grandes fatigas, para hacer marchas muy rápidas, para soportar la inclinación del tiempo, para deambular por los ríos, y refugio en cabañas, bosques y rocas en ocasiones; que los hombres vestidos en la garba baja del país no podían soportar.

Para la batalla, era costumbre quitarse la manta de antemano y dejarla a un lado, y la carga de las Tierras Altas se hacía vistiendo únicamente la léine croich o camisa de guerra, una camisa hasta la rodilla de cuero, lino o lona, muy plisada y, a veces, acolchada como protección.

La edad exacta del gran kilt todavía es objeto de debate. Es posible que en las tallas o ilustraciones anteriores al siglo XVI que parecen mostrar el kilt aparezca la léine. La fuente escrita más antigua que describe definitivamente el kilt a cuadros con cinturón o gran kilt data de 1594. El gran kilt se asocia principalmente con las Tierras Altas de Escocia, pero también se usaba en las áreas rurales pobres de las Tierras Bajas. El uso generalizado de este tipo de kilt continuó hasta el siglo XIX y algunos todavía lo usan hoy en día (los fabricantes de kilts que aún suministran grandes kilts los ofrecen principalmente como atuendo muy formal, equivalente a la ropa de noche de etiqueta, generalmente combinada con un jubón Sheriffmuir y un jabot con volantes).

En algún momento entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, se empezó a utilizar el kilt pequeño (fèileadh beag, anglicanizado como filibeg o philabeg), que consistía en una sola pieza de tela que se llevaba colgando por debajo del cinturón. En 1746, se hizo popular en las Tierras Altas y las Tierras Bajas del norte, aunque se siguió usando el kilt grande o el kilt a cuadros con cinturón. El kilt pequeño es una evolución del kilt grande, y es esencialmente su mitad inferior.

El kilt a medida fue adoptado por los regimientos de las Tierras Altas del Ejército británico, y el kilt militar y sus accesorios formalizados pasaron al uso civil a principios del siglo XIX y han seguido siendo populares desde entonces.

El ejemplo más antiguo que se conserva de un kilt a medida data de alrededor de 1796 (actualmente en posesión de la Scottish Tartans Authority). Un kilt de regimiento de los Gordon Highlanders (92.º Regimiento de Infantería) de alrededor de 1817 aún sobrevive en condiciones notables en el Museo Nacional del Ejército.

Una carta escrita por Ivan Baillie en 1768 y publicada en la revista Edinburgh Magazine en marzo de 1785 afirma que la prenda que hoy en día se considera kilt fue inventada en la década de 1720 por Thomas Rawlinson, un cuáquero de Lancashire. Después de la campaña jacobita de 1715, el gobierno abrió las Tierras Altas a la explotación externa y Rawlinson se asoció con Ian MacDonnell, jefe de los MacDonnell de Glengarry, para fabricar carbón vegetal a partir de los bosques cercanos a Inverness y fundir allí mineral de hierro. Según cuenta la historia, la tela escocesa con cinturón que usaban los habitantes de las Tierras Altas que él empleaba era demasiado "engorrosa y difícil de manejar" Para este trabajo, Rawlinson, junto con el sastre del regimiento destinado en Inverness, produjo un kilt que consistía en la mitad inferior de la tela escocesa ceñida que se usaba como una "prenda distinta con pliegues ya cosidos". Lo usó él mismo, al igual que su socio comercial, cuyos miembros del clan luego siguieron su ejemplo.

El mayor H. R. Duff (1815) repitió la historia, en forma breve, como un hecho en sus Culloden Papers, y Sir Walter Scott (1816) estuvo de acuerdo con él en una reseña del libro. David Stewart de Garth (1825) escribió que la historia no tenía fundamento y que era "uno de los argumentos presentados por algunos autores modernos para demostrar que el atuendo de las Tierras Altas es de introducción reciente". Algunos escritores del siglo XIX apoyaron la idea de la historia, pero no se equivocaron en los detalles: John MacCulloch (1824) recordó el nombre "Rawlinson", pero situó los hechos en una mina de plomo en Tyndrum, mientras que John Sinclair (1830) escribió "es bien sabido que el phillibeg fue inventado por un inglés", pero luego se equivocó en la ubicación y la fecha. Un artículo de 1914 en la revista Celtic Review consideró que era sospechoso que la historia no apareciera hasta medio siglo después de la supuesta invención.

Las reacciones de los investigadores de los siglos XX y XXI a la historia de Rawlinson han sido variadas. J. G. Mackay (1924) la llama un "mito" sin "credibilidad", pero difícil de disipar por haber pasado tanto tiempo sin "un intento serio de contradecirlo". Sospecha que detrás de la carta hay una motivación político-militar: "En ese momento, como en varias ocasiones desde entonces, se intentó que los regimientos de las Highlands dejaran de llevar el vestido [de las Highlands]... y el artículo en cuestión se escribió con la intención de desacreditar el vestido como vestimenta nacional". Sir Thomas Innes de Learney (1939/1971) la llama una "historia miserable". Barnes & Kennedy (1956) dicen que la idea "se atribuyó" a Rawlinson, sin tomar partido. John Telfer Dunbar (1979) toma la carta al pie de la letra, y Hugh Trevor-Roper (1983) la acepta sin muchas dudas, basándose en ella en gran medida en un volumen póstumo posterior (2008). Banks & de La Chapelle (2007) etiquetan la historia como una "leyenda", aceptan la ubicación y luego sugieren que los propios trabajadores pueden haber inventado el kilt corto. Murray Pittock (2010) escribió que "es... ridículo suponer que un industrial cuáquero inglés pudiera determinar las prioridades indumentarias de... una cultura nacional" y que la historia se caracterizaba por "una vehemencia fácil y una falta de rigor o profundidad". John Purser (2020) informa que no hay evidencia que respalde la historia en los propios documentos abundantes y detallados de Rawlinson.

Matthew Newsome (2000) ha sugerido que hay evidencia de que los habitantes de las Tierras Altas usaban solo la parte inferior de la tela escocesa con cinturón antes de esto, ya en la década de 1690. Innes de Learney citó un mapa de Aberdeen de 1661 realizado por James Gordon de Rothiemay como posible ilustración de un kilt corto; "la evidencia [de Gordon] no se limita a su ilustración, ya que describe la prenda como "doblada por todo el cuerpo alrededor de la región del cinturón". Dunbar argumentó que debido a que el grabador era holandés, el atuendo representaba una vestimenta holandesa; no abordó la descripción textual. Anteriormente, D. W. Stewart (1893) también argumentó a favor de la evidencia del uso en el siglo XVII, aunque los materiales que estaba leyendo no son muy claros, y Dunbar argumenta en contra de sus interpretaciones. Mackay sugiere además que los escudos de armas escoceses publicados en 1659 y 1673 muestran a los partidarios con pequeños kilts, y A. Campbell (1899) hizo lo mismo, al igual que Innes de Learney; Dunbar nuevamente ofreció una opinión contradictoria. Mackay también citó canciones jacobitas escocesas de alrededor de 1715 que mencionaban específicamente el "philabeg", y fuentes de mediados del siglo XVII que parecen tratar el plaid y el kilt como prendas separadas. J. F. Campbell (1862) también señaló dicho material. Un pasaje similar aparece en los Viajes de William Brereton, escrito entre 1634 y 1635. Un relato de 1677 de un tal Thomas Kirk de Yorkshire describió a los escoceses que vestían "una especie de pantalones, no muy diferentes de una enagua, que no llega tan abajo, ni de lejos, como sus rodillas... con un plaid sobre el hombro izquierdo y debajo del brazo derecho..." Dunbar, basándose en H. F. McClintock (1943), sostiene que no está claro que la "enagua" y el tartán fueran prendas separadas (es decir, que todo el conjunto pudiera haber sido un tartán con cinturón). Dunbar lo llamó "una referencia ambigua" que ha sido "furiosamente" debatida. Mackay planteó un punto de lógica: dado que el tartán con cinturón estaba hecho de dos piezas de tela escocesa cosidas juntas para proporcionar la distancia necesaria de arriba a abajo, "seguramente es una presión demasiado grande para nuestra credulidad pedirnos que creamos" que nadie antes de Rawlinson pensó en usar el tartán inferior por sí solo. J.-A. Henderson (2000) acepta la evidencia visual histórica: "La idea de hacer el tartán [con cinturón] más corto probablemente se le ocurrió a varias personas, como lo muestran algunas imágenes tempranas". Pero considera que Rawlinson fue quien popularizó la idea. Todo lo anterior es típico de un debate que se viene desarrollando desde hace tiempo, en el que diferentes autores (a menudo con palabras poco amables para la oposición) ofrecen sus opiniones y algunas pruebas, sin que ninguno de los puntos de vista tenga claramente la ventaja en cuanto a pruebas. El profesor y conservador del museo Hugh Cheape escribió sobre la disputa: "Este debate ha tendido a ser circular, sin añadir mucho más que un juicio de valor a nuestro conocimiento de la vestimenta de las Highlands".

Sin embargo, el kilt de la fábrica de Rawlinson es el ejemplo más antiguo documentado con pliegues cosidos, una característica distintiva del kilt que se usa hoy en día. Probablemente el retrato más antiguo que muestra claramente un kilt pequeño es uno de Alastair Ruadh MacDonnell de Glengarry (con una chaqueta de cuadros y tartán con cinturón), hijo del mencionado Ian MacDonnell, con un criado en el fondo con el kilt pequeño. Se desconoce el artista y la pintura está vagamente datada en torno a 1747. Dunbar argumentó que la ubicación de Glengarry apoyaba la idea de que el kilt pequeño se originó allí.

Una característica del sistema de clanes de las Tierras Altas era que los miembros de los clanes sentían lealtad únicamente hacia Dios, su monarca y su jefe de clan. Los levantamientos jacobitas demostraron los peligros que representaban para el gobierno central esos clanes guerreros de las Tierras Altas y, como parte de una serie de medidas, el gobierno del rey Jorge II impuso la "Ley de vestimenta" en 1746, que prohibía a los hombres y niños llevar prendas típicas de las Tierras Altas, incluidas las faldas escocesas (aunque se hizo una excepción para los regimientos de las Tierras Altas), con la intención de suprimir la cultura de las Tierras Altas. Las penas eran severas: seis meses de prisión para la primera infracción y siete años de deportación para la segunda. La prohibición permaneció en vigor durante 35 años.

Así, con la excepción del ejército y de quienes servían en él, el kilt dejó de usarse en las Tierras Altas de Escocia, pero durante esos años se puso de moda entre los románticos escoceses llevarlo como forma de protesta contra la prohibición. Esta era una época en la que se romantizaba a los pueblos "primitivos", que era como se veía a los habitantes de las Tierras Altas. La mayoría de los habitantes de las Tierras Bajas habían visto a los habitantes de las Tierras Altas con miedo antes de 1745, pero muchos se identificaron con ellos después de que se quebrara su poder. El kilt, junto con otras características de la cultura gaélica, se había identificado con el jacobitismo, y ahora que este había dejado de ser un peligro real, se lo veía con nostalgia romántica.

Una vez que se levantó la prohibición en 1782, los terratenientes de las Tierras Altas crearon Sociedades de las Tierras Altas con objetivos que incluían "mejoras" (que otros llamarían "limpieza de las Tierras Altas") y promover "el uso generalizado de la antigua vestimenta de las Tierras Altas". La Sociedad Celta de Edimburgo, presidida por Walter Scott, alentó a los habitantes de las Tierras Bajas a sumarse a este entusiasmo anticuario.

El kilt pasó a ser un elemento común en toda Escocia tras la visita del rey Jorge IV a Escocia en 1822, aunque 9 de cada 10 escoceses vivían en las Tierras Bajas. Scott y las sociedades de las Tierras Altas organizaron una "reunión de los gaélicos" y establecieron "tradiciones inventadas" escocesas completamente nuevas, entre ellas, que los habitantes de las Tierras Bajas llevaran una versión estilizada de la prenda tradicional de los habitantes de las Tierras Altas. En esa época se desarrollaron muchas otras tradiciones, como la identificación de clanes mediante el tartán (antes de esto, los tartanes se identificaban con regiones, no con clanes específicos).

Después de ese momento, el kilt cobró impulso como un emblema de la cultura escocesa, tal como lo identificaron los anticuarios, los románticos y otros, quienes dedicaron mucho esfuerzo a elogiar las cualidades "antiguas" y naturales del kilt. El rey Jorge IV había aparecido con un kilt espectacular, y su sucesora, la reina Victoria, vistió a sus hijos con el kilt, ampliando su atractivo. El kilt se convirtió en parte de la identidad nacional escocesa y de la identidad celta en general.

A partir de 1624, las Compañías Independientes de las Tierras Altas habían usado kilts como tropas del gobierno y, con su fusión en el Regimiento de las Tierras Altas del Conde de Crawford, 43.º (más tarde 42.º) Regimiento de Infantería, en 1739, su uniforme de kilt pequeño se estandarizó con un nuevo tartán oscuro, hoy conocido como "Black Watch", "Government 1", "old Campbell" y otros nombres. (Su tartán de kilt grande era diferente y se ha perdido).

Muchos rebeldes jacobitas adoptaron el kilt como uniforme informal, e incluso sus partidarios ingleses llevaban prendas de tartán durante el levantamiento jacobita de 1745. A raíz de esa rebelión, el gobierno decidió formar más regimientos de las Tierras Altas para el ejército con el fin de dirigir las energías de los gaélicos, esa "raza de hombres valientes e intrépidos". Al hacerlo, formaron nuevos regimientos efectivos para enviar a luchar a la India, América del Norte y otros lugares, al tiempo que reducían la posibilidad de rebelión en casa. Los uniformes del ejército estaban exentos de la prohibición de llevar kilt en la Ley de Vestimenta y, como medio de identificación, los regimientos recibieron diferentes tartanes. Estos regimientos optaron por los kilts modernos como uniformes informales y, aunque el gran kilt siguió siendo el uniforme de gala, se eliminó gradualmente a principios del siglo XIX.

Muchas unidades escocesas usaron el kilt en combate durante la Primera Guerra Mundial. Un error común es pensar que los escoceses habían recibido apodos como "Diablos con faldas" o "Damas del infierno" por parte de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, pero no hay evidencia de que los alemanes usaran esos términos y lo más probable es que los mismos escoceses los hayan inventado. Los regimientos de las Tierras Altas de los ejércitos de la Commonwealth entraron en la Segunda Guerra Mundial usando el kilt, pero rápidamente se reconoció que no era práctico para la guerra moderna y en el primer año de la guerra se prohibió oficialmente como vestimenta de combate. No obstante, se siguieron produciendo excepciones individuales y se cree que la última vez que se usó ampliamente el kilt en acción fue durante la evacuación de Dunkerque en mayo de 1940. Sin embargo, el Día D, en junio de 1944, Lord Lovat, comandante de la 1.ª Brigada de Servicios Especiales, estuvo acompañado por su gaitero personal Bill Millin, que llevaba un kilt (y tocaba la gaita) mientras las balas alemanas silbaban a su alrededor. El capitán Ogilvie, del Regimiento de Pilotos de Planeadores, aterrizó con un kilt en Arnhem.

Los kerns de la Irlanda gaélica usaban la larga léine, o "camisa azafrán" (que a menudo se malinterpreta como kilt en las representaciones), que puede haber tenido conexiones con el predecesor del kilt moderno. Esta tradición ha continuado en las bandas de gaitas de las fuerzas de defensa de la República de Irlanda.

El kilt se utiliza en los uniformes de gala modernos de varios regimientos escoceses activos del ejército británico que tienen alguna afiliación con Escocia. Entre ellos se incluyen el Regimiento Real de Escocia, la Guardia Escocesa, la Guardia Real de Dragones Escoceses y muchas otras unidades.

• Dunbar, John Telfer (1979) [1962]. Historia de Highland Vestido: Un estudio definitivo de la historia del traje escocés y del Tartán, tanto civil como militar, incluyendo armas: con un Apéndice sobre los primeros ojos escoceses. Edimburgo: B. T. Batsford. ISBN 0-7134-1894-X.
• Innes of Learney, Thomas (1971) [1939]. Los Tartans de los Clanes y Familias de Escocia (8th ed.). Edimburgo: Johnston y Bacon. ISBN 978-0-7179-4501-6.
• Mackay, J. G. (1924). La historia romántica del Garb de Highland y Tartan. Stirling: Eneas Mackay – a través de Internet Archive.
• Trevor-Roper, Hugh (1983). "La Tradición Highland de Escocia". En Hobsbawm, Eric; Ranger, Terence (eds.). Invención de la Tradición. Cambridge University Press. pp. 15–42. ISBN 0-521-24645-8 – via Archivo de Internet.

• A finales del siglo XVII trenzado
• "Lo recordaremos", detectives de guerra, archivados del original el 26 de marzo de 2007, recuperado 28 de diciembre 2006. Participación heroica y pasada por alto en la evacuación de Dunkerque.
• Irish Air Corps Pipe Band, IE: Military.