Historia de la indumentaria y los textiles

El estudio de la historia de la indumentaria y los textiles rastrea el desarrollo, el uso y la disponibilidad de la indumentaria y los textiles a lo largo de la historia de la humanidad. La indumentaria y los textiles reflejan los materiales y las tecnologías disponibles en diferentes civilizaciones en diferentes épocas. La variedad y la distribución de la indumentaria y los textiles dentro de una sociedad revelan las costumbres sociales y la cultura.

El uso de ropa es una característica exclusivamente humana y es un rasgo característico de la mayoría de las sociedades humanas. Siempre ha habido cierto desacuerdo entre los científicos sobre cuándo los humanos comenzaron a usar ropa, pero estudios más recientes de la Universidad de Florida que involucran la evolución de los piojos del cuerpo sugieren que comenzó en algún momento hace unos 170.000 años. Los resultados del estudio de la UF muestran que los humanos comenzaron a usar ropa, una tecnología que les permitió migrar con éxito fuera de África. Los antropólogos creen que las pieles de animales y la vegetación se adaptaron para cubrirse como protección contra el frío, el calor y la lluvia, especialmente cuando los humanos migraron a nuevos climas.

La historia de los textiles es casi tan antigua como la civilización humana y, a medida que ha pasado el tiempo, la historia de los textiles se ha enriquecido. El tejido de seda comenzó en la India alrededor del año 400 d. C.; el hilado de algodón comenzó en la India alrededor del año 3000 a. C. Y una excavación arqueológica reciente en Mehrgarh, en el Neolítico, reveló en el artículo Análisis de fibras mineralizadas de una cuenta de cobre que las fibras de algodón se usaban en el valle del Indo alrededor del año 7000 a. C.

Los textiles pueden ser fibras de fieltro o hiladas que se convierten en hilo y luego se enredan, se tejen, se tejen o se tejen para hacer telas que aparecieron en Oriente Medio a fines de la Edad de Piedra. Desde la antigüedad hasta la actualidad, los métodos de producción textil han evolucionado continuamente y las opciones de textiles disponibles han influido en la forma en que las personas transportaban sus posesiones, se vestían y decoraban su entorno.

Las fuentes disponibles para el estudio de la indumentaria y los textiles incluyen restos materiales descubiertos mediante la arqueología; representaciones de textiles y su fabricación en el arte; y documentos relacionados con la fabricación, adquisición, uso y comercio de telas, herramientas y prendas terminadas. El estudio de la historia de los textiles, especialmente de sus primeras etapas, forma parte de los estudios de la cultura material.

El desarrollo de los textiles y la vestimenta en la prehistoria ha sido objeto de numerosos estudios académicos desde finales del siglo XX. Estas fuentes han ayudado a proporcionar una historia coherente de estos desarrollos prehistóricos. Sin embargo, los científicos nunca se han puesto de acuerdo sobre cuándo los humanos comenzaron a usar ropa y las estimaciones sugeridas por varios expertos varían enormemente, desde hace 40.000 años hasta 3 millones de años.

Estudios recientes de Ralf Kittler, Manfred Kayser y Mark Stoneking, antropólogos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, han intentado delimitar la fecha más reciente de la introducción de la ropa con un método indirecto basado en los piojos. La razón de este método de datación se debe al hecho de que el piojo del cuerpo humano (P. humanus corporus) no puede vivir fuera de la ropa y muere tras unas pocas horas sin refugio. Esto implica firmemente que la fecha de especiación del piojo del cuerpo a partir de su progenitor, el piojo humano (Pediculus humanus), no puede haber tenido lugar antes de la primera adopción de la ropa por parte de los humanos. Esta fecha, en la que el piojo del cuerpo se separó tanto de su especie progenitora como de su subespecie hermana, el piojo de la cabeza (P. humanus capitus), se puede determinar por el número de mutaciones que cada uno ha desarrollado durante el tiempo transcurrido. Estas mutaciones se producen a un ritmo conocido y, por lo tanto, la fecha del último ancestro común de dos especies se puede estimar a partir de la diferencia en el número de sus respectivas mutaciones. Estos estudios han arrojado fechas que van desde hace 40.000 a 170.000 años, con un estudio de 2003 que especula con una fecha de hace 107.000 años, y un estudio de 2011 que confirma la fecha más probable de hace 170.000 años.

Kittler, Kayser y Stoneking sugieren que la invención de la ropa puede haber coincidido con la migración hacia el norte del moderno Homo sapiens, que se aleja del clima cálido de África, y que se cree que comenzó hace entre 100.000 y 50.000 años. Un segundo grupo de investigadores, que también se basa en el reloj genético, estima que la ropa se originó hace entre 30.000 y 114.000 años. Es importante señalar que algunas de estas estimaciones son anteriores al primer éxodo humano conocido de África. Sin embargo, otras especies de homínidos, ahora extintas, también pueden haber usado ropa y parecen haber migrado antes. De ello se deduce que los piojos que actualmente infestan la ropa humana pueden haber sido adquiridos por primera vez por el Homo sapiens en climas más fríos a partir de los cuerpos o la ropa desechada de estos homínidos primos.

La datación con evidencia arqueológica directa produce fechas que coinciden con las que insinuaban los piojos. En septiembre de 2021, los científicos informaron de pruebas de que la ropa se fabricaba hace entre 90.000 y 120.000 años basándose en hallazgos en yacimientos de Marruecos. Sin embargo, a pesar de estos indicios arqueológicos y de las evidencias genéticas, no existe una única estimación que sea ampliamente aceptada.

Las pinturas rupestres y las evidencias pictóricas sugieren la existencia de vestimentas en el Paleolítico, hace unos 30.000 años, aunque se trataba de prendas de piel. La indumentaria textil se empezó a observar hace unos 27.000 años, mientras que los arqueólogos han descubierto fragmentos textiles reales del 7000 a. C.

Se ha datado que las agujas de coser tienen al menos 50.000 años de antigüedad (cueva Denisova, Siberia) y es probable que hayan sido fabricadas por H. Denisova/H. Altai, unos 10.000 años antes de la llegada de los neandertales y los grupos humanos a la cueva. El ejemplo más antiguo posible es de hace 60.000 años, una aguja de punto (sin tallo ni ojo) encontrada en la cueva Sibudu, Sudáfrica. Otros ejemplos tempranos de agujas que datan de hace entre 41.000 y 15.000 años se encuentran en varios lugares, por ejemplo, Eslovenia, Rusia, China, España y Francia.

Las primeras fibras de lino teñidas se encontraron en una cueva prehistórica de la República de Georgia y datan de hace 36.000 años.

La Venus de Lespugue, de 25.000 años de antigüedad y hallada en los Pirineos del sur de Francia, representa una falda de tela o de fibra retorcida. Otras figurillas de Europa occidental estaban adornadas con sombreros o gorras de mimbre, cinturones en la cintura y una tira de tela alrededor del cuerpo justo por encima del pecho. Las figurillas de Europa del Este llevaban cinturones, que colgaban bajos sobre las caderas y, a veces, faldas de hilo. Sin embargo, según los arqueólogos James M. Adovasio, Soffer y Hyland, es más probable que las prendas sean prendas rituales, reales o imaginarias, que servían como significante de categorías sociales distintas.

Los arqueólogos han descubierto artefactos de épocas posteriores que parecen haber sido utilizados en las artes textiles: galgas de red del 5000 a.C., agujas para husos y palos para tejer.

El conocimiento de los textiles y la vestimenta antiguos se ha ampliado en el pasado reciente debido a los avances tecnológicos modernos. Es posible que el siguiente textil que se desarrollara, después de utilizar textiles de piel animal, haya sido el del fieltro. El primer textil conocido de América del Sur se descubrió en la cueva de Guitarrero en Perú. Estaba tejido con fibra vegetal y data del 8000 a. C. Se han encontrado ejemplos sobrevivientes de Nålebinding, otro método textil que surgió después del uso de textiles de piel animal, en Israel y data del 6500 a. C.

Un telar es un dispositivo o máquina que se utiliza para tejer ropa. Desde la prehistoria hasta principios de la Edad Media, en la mayor parte de Europa, Oriente Próximo y el norte de África, dos tipos principales de telar dominaron la producción textil. Se trata del telar con pesos de urdimbre y el telar de dos vigas. La longitud de la viga determinaba el ancho de la tela tejida en el telar, y podía llegar a medir entre 2 y 3 metros. Las primeras prendas tejidas solían estar hechas con telas de ancho completo que se cubrían, se ataban o se sujetaban con alfileres.

El conocimiento de las culturas varía enormemente según las condiciones climáticas a las que están expuestos los yacimientos arqueológicos; Oriente Medio, Sudamérica y las zonas áridas de China han proporcionado muchas muestras muy tempranas en buen estado, junto con impresiones textiles en arcilla y representaciones gráficas. En el norte de Eurasia, las turberas, las minas de sal de roca, los ataúdes de roble y el permafrost también han conservado textiles, y se han conservado prendas neolíticas completas, algunas de las más famosas son las asociadas con Ötzi (el "hombre de hielo"), junto con artefactos asociados con la producción textil. El desarrollo temprano de los textiles en el subcontinente indio, el África subsahariana y otras partes húmedas del mundo sigue sin estar claro.

A lo largo del Neolítico y la Edad del Bronce, las tierras fértiles de la estepa euroasiática proporcionaron un entorno para el desarrollo y la interacción de una red de comunidades nómadas. La Ruta de la Estepa siempre ha conectado regiones del continente asiático mediante el comercio y la transmisión de cultura, incluida la vestimenta.

Alrededor del año 114 a. C., la dinastía Han inició la ruta comercial de la Seda. Geográficamente, la Ruta de la Seda o Ruta de la Seda es una serie interconectada de antiguas rutas comerciales entre Chang'an (hoy Xi'an) en China, con Asia Menor y el Mediterráneo, que se extienden a lo largo de 8000 km (5000 mi) por tierra y mar. El comercio en la Ruta de la Seda fue un factor significativo en el desarrollo de las grandes civilizaciones de China, Egipto, Mesopotamia, Persia, el subcontinente indio y Roma, y ayudó a sentar las bases del mundo moderno. El intercambio de textiles de lujo fue predominante en la Ruta de la Seda, que unió a comerciantes, peregrinos, monjes, soldados, nómadas y habitantes urbanos de China con el mar Mediterráneo durante varios períodos.

Los tejidos textiles más antiguos conocidos del Cercano Oriente pueden ser tejidos de lino utilizados para envolver a los muertos; estos fueron excavados en un yacimiento neolítico en Çatalhöyük en Anatolia. Carbonizados y "protegidos por varias capas de arcilla/yeso, en un medio anaeróbico... Fueron "horneados" o "cocidos al vapor" en un fuego, y se dataron por radiocarbono en torno al 6000 a. C. Existe evidencia del cultivo del lino desde alrededor del 8000 a. C. en el Cercano Oriente, pero la cría de ovejas con un vellón lanoso en lugar de pelo se produjo mucho más tarde, alrededor del 3000 a. C. Se encontraron tejidos de lino bien conservados en la Cueva del Guerrero y datan de alrededor del 3200 a. C.

En Mesopotamia, la vestimenta de un sumerio corriente era muy sencilla, sobre todo en verano. En invierno, las prendas se confeccionaban con piel de oveja. Incluso los hombres ricos eran representados con el torso desnudo, luciendo únicamente faldas cortas, conocidas como kaunakes, mientras que las mujeres llevaban vestidos largos hasta los tobillos. El rey vestía túnica, y un abrigo que le llegaba hasta las rodillas, con un cinturón en medio. Con el tiempo, el desarrollo del oficio del tejido de lana en Mesopotamia dio lugar a una gran variedad de vestimentas. Así, hacia finales del III milenio a.C. y posteriormente los hombres llevaban túnicas con mangas cortas e incluso por encima de las rodillas, con un cinturón (sobre el que los ricos llevaban una capa de lana). Los vestidos de las mujeres presentaban diseños más variados: con o sin mangas, estrechos o anchos, normalmente largos y sin resaltar el cuerpo.

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  Sumerian Statues of worshippers (males and females); 2800-2400 BC (Early Dynastic period); National Museum of Iraq (Baghdad)
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  El dios Abu (?) y una estatuilla femenina; 2800-2400 A.C. (Early Dynastic period); desde el templo cuadrado de Abu en Tell Asmar (ancient Eshnunna (Iraq)); Museo Nacional de Iraq. El lomo-cloth se ha convertido reconociblemente en una falda y los tufts retorcidos se han reducido a una franja
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  El Estatua de Ebih-Il; c. 2400 BCE; yeso, esquisto, conchas y lapis lazuli; altura: 52,5 cm; Louvre (París)

Las excavaciones realizadas en los yacimientos de la civilización del valle del Indo hasta la fecha han permitido descubrir algunos hilos de algodón retorcidos, en el contexto de un cordón de conexión para un collar de cuentas. Sin embargo, las figurillas de terracota descubiertas en Mehrgarh muestran una figura masculina que lleva lo que comúnmente se interpreta como un turbante. Una figurilla, del yacimiento de Mohenjo-Daro, y etiquetada como el "Rey Sacerdote", representa el uso de un chal con motivos florales. Hasta ahora, esta es la única escultura del valle del Indo que muestra la vestimenta con un detalle tan explícito. Otras esculturas de bailarinas, excavadas en Mohenjo-Daro, solo muestran el uso de brazaletes y otras joyas. Sin embargo, las figurillas no proporcionan ninguna prueba concreta que legitime la historia de la vestimenta en la época de Harappa.

Es posible que los habitantes de Harappa utilizaran colores naturales para teñir sus tejidos. Las investigaciones muestran que el cultivo de plantas de índigo (género: Indigofera) era frecuente.

Heródoto, un antiguo historiador griego, menciona el algodón indio en el siglo V a. C. como "una lana que supera en belleza y calidad a la de las ovejas". Cuando Alejandro Magno invadió la India, en el 327 a. C., sus tropas comenzaron a usar ropa de algodón que era más cómoda que las de lana que usaban anteriormente. Estrabón, otro historiador griego, mencionó la viveza de los tejidos indios, y Arriano habló del comercio de tejidos de algodón entre la India y los árabes en el año 130 d. C.

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  Estatua de "Priest King" con una bata; 2400-1900 A.C.; steatite de bajo fuego; Museo Nacional de Pakistán (Karachi)
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  El Didarganj Yakshi que representa el ################################################################################################################################################################################################################################################################; c.300 aC; Museo Bihar (India)
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  El Buda con batas kāsāya; c.200 BC; Museo Nacional de Tokio (Japón)
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  Forma antigua de Churidar usado durante el período Gupta; c.300 AD; Museo Nacional (Nueva Delhi)
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  Shakuntala, esposa de Dushyanta y madre del Emperador Bharata, de la obra de Kalidasa Abhijñānaśākuntala, usando un sari, pintando por Raja Ravi Varma, c.1870.
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  Pintura sobre tabla de madera descubierta por Aurel Stein en Dandan Oilik, representando la leyenda de la princesa que escondió huevos de gusano de seda en su tocado para sacarlos de China al Reino de Khotan; del siglo VII al VIII; Museo Británico (Londres)

Existen pruebas de la producción de telas de lino en el Antiguo Egipto en el período Neolítico, alrededor del 5500 a. C. El cultivo de lino silvestre domesticado, probablemente importado del Levante, está documentado ya alrededor del 6000 a. C. Otras fibras de líber, como el junco, la caña, la palma y el papiro, se utilizaban solas o con lino para hacer cuerdas y otros tejidos. Las pruebas de la producción de lana en Egipto en este período son escasas, aunque hay ejemplos de túnicas de lana del Egipto grecorromano de la Antigüedad tardía.

Entre las técnicas de hilado del Antiguo Egipto se encontraban el huso de caída, el hilado mano a mano y el hilado sobre el muslo; también se utilizaban hilos empalmados. Antes del Imperio Nuevo se utilizaba un telar horizontal de suelo, cuando se introdujo un telar vertical de dos vigas, probablemente procedente de Asia.

En la tradición funeraria de la momificación se utilizaban vendas de lino, y en el arte se representan hombres egipcios con faldas escocesas de lino y mujeres con vestidos estrechos y diversos tipos de camisas y chaquetas, a menudo de tela transparente plisada.

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  Pareja de sandalias; 1390–1352 A.C.; hierba, caña y papiro; Metropolitan Museum of Art (Nueva York)
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  Ilustración del libro Antiguo egipcio, asirio y persa trajes y decoraciones
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  Ilustración de una diosa de Antiguo egipcio, asirio y persa trajes y decoraciones
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  Estatua de Sobekhotep VI, que lleva la falda masculina egipcia, la Shendyt, del Museo Neues (Berlín, Alemania)

La evidencia más antigua de producción de seda en China se encontró en los sitios de la cultura Yangshao en Xia, Shanxi, donde un capullo de Bombyx mori, el gusano de seda domesticado, cortado por la mitad con un cuchillo afilado data de entre 5000 y 3000 a. C. También se han visto fragmentos de telares primitivos en los sitios de la cultura Hemudu en Yuyao, Zhejiang, que datan de alrededor de 4000 a. C. Se encontraron restos de seda en un sitio de la cultura Liangzhu en Qianshanyang en Huzhou, Zhejiang, que datan de 2700 a. C. Se han recuperado otros fragmentos de tumbas reales de la [dinastía Shang] (c. 1600 – c. 1046 a. C.).

Durante la dinastía Shang, la vestimenta china Han o Hanfu consistía en un yi, una túnica con puños estrechos y hasta la rodilla atada con una faja, y una falda estrecha hasta los tobillos, llamada shang, que se usaba con un bixi, una tela larga que llegaba hasta las rodillas. La vestimenta de la élite estaba hecha de seda en vivos colores primarios.

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  Pintura del Emperador Yao usando un shenyi
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  El Emperador Amarillo llevaba un mianguan
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  Tejido de seda de Mawangdui en Changsha (provincia de Hunan, China), del siglo II a.C.
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  El mianfu del emperador Wu de la dinastía Jin, pintura del siglo VII por el artista de la corte Yan Liben

La evidencia más antigua de hilado en Tailandia se puede encontrar en el sitio arqueológico de Tha Kae, ubicado en el centro de Tailandia. Tha Kae estuvo habitado desde finales del primer milenio a. C. hasta finales del primer milenio d. C. Aquí, los arqueólogos descubrieron 90 fragmentos de un torno de huso que datan del siglo III a. C. al siglo III d. C. Y la forma de estos hallazgos indica las conexiones con el sur de China y la India.

Los primeros tejidos encontrados en Sudamérica datan de hace unos 12.000 años. Estos tejidos fueron excavados en la cueva de Guitarrero en Perú. Se supone que los colonos los utilizaban para diversas creaciones, como cestas y revestimientos de paredes. Contrariamente a las suposiciones de que estas primeras incursiones en las montañas de los Andes fueron ejecutadas exclusivamente por hombres, la investigación de Edward A. Jolie indica que también debe haber mujeres entre estos colonos. Su razón para creerlo es la conexión cultural general de que el tejido de textiles sea producido por mujeres.

La evidencia más antigua de tejido en Japón se asocia con el período Jōmon. Esta cultura se define por la cerámica decorada con patrones de cuerdas. En un montículo de conchas en la prefectura de Miyagi, que data de alrededor de 5500, se descubrieron algunos fragmentos de tela hechos de fibras de corteza. También se descubrieron fibras de cáñamo en el montículo de conchas de Torihama, prefectura de Fukui, que data del período Jōmon, lo que sugiere que estas plantas también podrían haber sido utilizadas para la ropa. Algunas impresiones de patrones de cerámica también representan diseños de esteras finas, lo que demuestra sus técnicas de tejido. Los patrones en la cerámica Jōmon muestran a personas que usan prendas superiores cortas, pantalones ajustados, mangas de embudo y cinturones similares a cuerdas. Las representaciones también muestran ropa con patrones que son diseños arqueados bordados o pintados, aunque no está claro si esto indica el aspecto de las prendas o si simplemente es el estilo de representación utilizado. La cerámica tampoco muestra distinción entre prendas masculinas y femeninas. Esto puede haber sido cierto porque durante ese período la ropa era más decorativa que de distinción social, pero también podría deberse a la representación en la cerámica en lugar de a cómo se vestía la gente en ese momento. Como también se encontraron agujas de hueso, se supone que usaban vestidos cosidos.

El siguiente período fue el Yayoi, durante el cual se desarrolló el cultivo del arroz. Esto condujo a un cambio de comunidades de cazadores-recolectores a sociedades agrarias que tuvieron un gran impacto en la vestimenta. Según la literatura china de ese período de tiempo, se comenzó a usar ropa más apropiada para la agricultura. Por ejemplo, un trozo de tela sin coser que se envolvía alrededor del cuerpo o una prenda tipo poncho con un agujero para la cabeza cortado en ella. Esta misma literatura también indica que se usaba maquillaje rosa o escarlata, pero también que los modales entre personas de todas las edades y géneros no eran muy diferentes. Sin embargo, esto es discutible ya que probablemente había prejuicios culturales en el documento chino. Existe una creencia japonesa común de que el período de tiempo Yayoi era bastante utópico antes de que la influencia china comenzara a promover el uso de la ropa para indicar la edad y el género.

Del 300 al 550 d. C. se produjo el período Yamato, y en él gran parte del estilo de la vestimenta se puede derivar de los artefactos de la época. Las estatuas de las tumbas (haniwa) nos indican en particular que el estilo de la vestimenta cambió con respecto al de los relatos chinos de la época anterior. Las estatuas suelen llevar un traje de dos piezas que tiene una prenda superior con una abertura delantera y mangas ajustadas con pantalones sueltos para los hombres y una falda plisada para las mujeres. En este período, los chinos habían introducido el cultivo de la seda, pero debido al coste de la seda, solo la utilizaban personas de determinadas clases o rangos.

Los períodos siguientes fueron Asuka (550 a 646 d. C.) y Nara (646 a 794 d. C.), cuando Japón desarrolló un gobierno más unificado y comenzó a utilizar leyes y clasificaciones sociales chinas. Estas nuevas leyes exigían que las personas usaran diferentes estilos y colores para indicar el estatus social. La ropa se hizo más larga y ancha en general y los métodos de costura eran más avanzados.

La vestimenta clásica filipina variaba según el costo y la moda del momento y, por lo tanto, indicaba la posición social. Las prendas básicas eran el bahag y la falda tubo —lo que los maranao llaman malong— o una manta ligera que se envolvía alrededor. Pero se añadieron prendas más prestigiosas, lihin-lihin, para las apariciones públicas y, especialmente, en ocasiones formales: blusas y túnicas, batas holgadas con mangas, capas o túnicas hasta los tobillos. Los tejidos con los que se confeccionaban variaban de manera similar. En orden ascendente de valor, eran abacá, abacá decorada con hilo de algodón de colores, algodón, algodón decorado con hilo de seda, seda, telas estampadas importadas y una elegante abacá tejida con fibras seleccionadas casi tan finas como la seda. Además, Pigafetta mencionó tanto tangas como faldas de tela de corteza.

Sin embargo, la ropa que no se confeccionaba tenía un nombre particular. El término pandong, que era una capa de mujer, se refería simplemente a cualquier prenda de vestir natural, como el vello que crece en los troncos de los plátanos o el vello de los cabellos de los bebés. En Panay, la palabra kurong, que significa pelo rizado, se aplicaba a cualquier falda o blusa corta; y algunas de las mejores, hechas de chintz o percal importados, se denominaban simplemente por el nombre de la tela en sí, tabas. De la misma manera, la falda cruzada que los tagalos llamaban tapis apenas se consideraba una falda: los visayos simplemente la llamaban habul (tejido) o halong (abacá) o incluso hulun (faja).

El tocado masculino habitual era el pudong, un turbante, aunque en Panay tanto hombres como mujeres también llevaban un pañuelo o bandana llamado saplung. Los plebeyos llevaban el pudong de tela áspera de abacá enrollada sólo unas pocas vueltas, de modo que era más una cinta para la cabeza que un turbante y por eso se llamaba pudong-pudong, como se denominaron posteriormente las coronas y diademas de las imágenes cristianas. El pudong rojo se llamaba magalong y era la insignia de los valientes que habían matado a un enemigo. El tipo de pudong más prestigioso, reservado a los más valientes, estaba hecho, como sus tangas, de pinayusan, una gasa de abacá fina hecha de fibras seleccionadas por su blancura, teñida con un escarlata intenso en patrones tan finos como bordados y pulida hasta obtener un brillo sedoso. Dichos pudong se alargaban con cada nueva hazaña de valor: por eso los verdaderos héroes dejaban que un extremo colgara suelto con afectado descuido. Las mujeres generalmente llevaban un pañuelo, llamado tubatub si se ajustaba bien sobre toda la cabeza; pero también tenían un sombrero de ala ancha llamado sayap o tarindak, tejido con hojas de palma de sagú. Algunos eran evidentemente signos de rango: cuando la reina de Humabon fue a oír misa durante la visita de Magallanes, la precedieron tres muchachas que llevaban uno de sus sombreros. Un tocado de Cebú con una copa profunda, usado por ambos sexos para viajar a pie o en barco, se llamaba sarok, que en realidad significaba ir a buscar agua.

En la antigua Grecia, las telas se tejían en telares con pesos de urdimbre. La primera imagen existente de un tejido en el arte occidental procede de un lekythos de terracota del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El jarrón, de alrededor del 550-530 a. C., muestra a dos mujeres tejiendo en un telar vertical. Los hilos de urdimbre, que discurren verticalmente hasta una barra en la parte superior, están atados con pesos en la parte inferior, que los mantienen tensos. La mujer de la derecha pasa la lanzadera que contiene el hilo de tejer por el centro de la urdimbre. La mujer de la izquierda utiliza un batidor para consolidar los hilos ya tejidos.

En la antigüedad clásica, la vestimenta se caracterizaba por la utilización de trozos anchos de tela sin coser, sujetos con alfileres y envueltos al cuerpo de diversas maneras.

La vestimenta de la antigua Grecia consistía en largos trozos de lana o lino, generalmente rectangulares y sujetos a los hombros con alfileres ornamentados llamados fíbulas y sujetos con una faja. Las prendas típicas eran el peplo, una túnica suelta que usaban las mujeres; la clámide, una capa que usaban los hombres; y el quitón, una túnica que usaban tanto hombres como mujeres. Los quitones de los hombres llegaban hasta las rodillas, mientras que los de las mujeres llegaban hasta los tobillos. Sobre el peplo o la clámide se usaba una capa larga llamada himatión.

La toga de la antigua Roma era también una pieza de tela de lana sin coser que los ciudadanos varones usaban envuelta alrededor del cuerpo de diversas formas, sobre una túnica sencilla. Las primeras túnicas eran dos rectángulos sencillos unidos por los hombros y los costados; las túnicas posteriores tenían mangas cosidas. Las mujeres usaban la stola drapeada o una túnica hasta los tobillos, con una palla similar a un chal como prenda exterior. La lana era la tela preferida, aunque también se usaba lino, cáñamo y pequeñas cantidades de seda y algodón importados y costosos.

Los tejidos de las culturas neolíticas europeas se basaban en el lino y la fibra liberiana. Los primeros tejidos de lana aparecen en el Neolítico tardío. \

En las minas de sal de Hallstatt, en Austria, se han encontrado restos de tejidos de lana de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro. Los restos de tejidos eran restos de trapos utilizados en las minas. Los trapos, a su vez, eran restos de prendas de vestir usadas.

Las telas de la Edad del Bronce son relativamente bastas, en parte debido a la lana basta disponible de las ovejas en esa época. La lana tenía una gran cantidad de pelos de protección. Sin embargo, los tejidos incluían tanto el tejido liso simple (es decir, el tejido atigrado) como el tejido de sarga más sofisticado. Las telas de sarga tienen una mejor caída que las de tejido liso. Los colores de las telas eran tanto naturales como teñidos.

Los tejidos de la Edad del Hierro son más finos que los de la Edad del Bronce. El hilo hilado era muy uniforme y fino. Algunos tejidos de la Edad del Hierro también tenían patrones de rayas entretejidas. La mayor finura de los tejidos se ha atribuido al desarrollo de razas de ovejas con lana más fina y menos lana.

Se han encontrado otros tejidos de la Edad del Hierro del noroeste de Europa en cuerpos preservados por las condiciones anaeróbicas y ácidas de las turberas. Una recreación danesa de la ropa encontrada en dichos cuerpos indica vestidos, túnicas y faldas de lana tejida. Estos no tenían forma y se sujetaban con cinturones de cuero y broches o alfileres de metal. Las prendas no siempre eran sencillas, sino que incorporaban decoración con colores contrastantes, especialmente en los extremos y los bordes de la prenda. Los hombres usaban pantalones, posiblemente con la parte inferior de las piernas envuelta para protegerse, aunque Boucher afirma que también se han encontrado pantalones largos. El calor provenía de chales de lana y capas de piel de animal, probablemente usadas con la piel hacia adentro para mayor comodidad. Se usaban gorras, también hechas de pieles, y se hacía hincapié en los arreglos para el cabello, desde trenzas hasta elaborados nudos suevos. Zapatos suaves con cordones hechos de cuero protegían el pie.

La historia de la indumentaria y los textiles de la Europa medieval ha despertado un gran interés académico en el siglo XXI. Elisabeth Crowfoot, Frances Pritchard y Kay Staniland escribieron Textiles and Clothing: Medieval Finds from Excavations in London, c.1150-c.1450 (Boydell Press, 2001). El tema también es el tema de una serie anual, Medieval Clothing and Textiles (Boydell Press), editada por Robin Netherton y Gale R. Owen-Crocker, profesora emérita de cultura anglosajona en la Universidad de Manchester.

Los bizantinos fabricaban y exportaban telas con dibujos muy ricos, tejidas y bordadas para las clases altas, y teñidas y estampadas con tintes especiales para las clases bajas. En la época de Justiniano, la toga romana había sido reemplazada por la túnica o quitón largo para ambos sexos, sobre el cual las clases altas usaban otras prendas, como la dalmática, un tipo de túnica más pesada y corta; las capas cortas y largas se sujetaban sobre el hombro derecho.

Las calzas y las medias eran prendas que se usaban a menudo, pero no ocupan un lugar destacado en las representaciones de los ricos; se asociaban con los bárbaros, ya fueran europeos o persas.

La vestimenta europea cambió gradualmente entre los años 400 y 1100. En muchos países, la gente vestía de manera diferente según se identificara con la antigua población romanizada o con las nuevas poblaciones invasoras, como los francos, los anglosajones y los visigodos. Los hombres de los pueblos invasores generalmente vestían túnicas cortas, con cinturones y pantalones, medias o calzas visibles. Las poblaciones romanizadas y la Iglesia se mantuvieron fieles a las túnicas más largas del traje formal romano.

La élite importaba tejidos de seda del mundo bizantino y, más tarde, del mundo musulmán, y probablemente también algodón. También podían permitirse el lino blanqueado y la lana teñida y con dibujos sencillos tejida en la propia Europa. Pero la decoración bordada probablemente estaba muy extendida, aunque no era detectable en el arte. Las clases bajas usaban lana local o tejida en casa, a menudo sin teñir, adornada con bandas de decoración, bordados, bandas tejidas en tablillas o bordes coloridos tejidos en la tela en el telar.

La vestimenta en la Europa de los siglos XII y XIII siguió siendo muy sencilla, tanto para hombres como para mujeres, y bastante uniforme en todo el subcontinente. La combinación tradicional de túnica corta con calzas para los hombres de clase trabajadora y túnica larga con sobretodo para las mujeres y los hombres de clase alta siguió siendo la norma. La mayoría de las prendas, especialmente fuera de las clases más ricas, se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto a tres o cuatro siglos antes.

En el siglo XIII se produjeron grandes avances en el teñido y el trabajo de la lana, que era, con diferencia, el material más importante para la ropa de abrigo. El lino se utilizaba cada vez más para la ropa que estaba en contacto directo con la piel. A diferencia de la lana, el lino se podía lavar y blanquear al sol. El algodón, importado en bruto de Egipto y otros lugares, se utilizaba para el acolchado y el acolchado, y para telas como el bucarán y el fustán.

Los cruzados que regresaron del Levante trajeron a Europa occidental el conocimiento de sus finos tejidos, incluidas las sedas ligeras. En el norte de Europa, la seda era un producto de lujo importado y muy caro. Los más adinerados podían permitirse comprar brocados tejidos de Italia o incluso de lugares más lejanos. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetidos de redondeles y animales, que provenían de los centros de tejido de seda otomanos de Bursa y, en última instancia, de la China de la dinastía Yuan a través de la Ruta de la Seda.

Los historiadores culturales y de la indumentaria coinciden en que la mitad del siglo XIV marca el surgimiento de una "moda" reconocible en Europa. A partir de este siglo, la moda occidental cambió a un ritmo bastante desconocido para otras civilizaciones, ya fueran antiguas o contemporáneas. En la mayoría de las demás culturas, solo los grandes cambios políticos, como la conquista musulmana de la India, produjeron cambios radicales en la vestimenta, y en China, Japón y el Imperio Otomano la moda cambió solo ligeramente a lo largo de períodos de varios siglos.

En este período, las prendas drapeadas y las costuras rectas de los siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los inicios de la sastrería, que permitió que la ropa se ajustara más a la forma humana, al igual que el uso de cordones y botones. A mediados de siglo surgió una moda para los hombres, la de las prendas mi-parti o bicolores hechas de dos telas contrastantes, una en cada lado, que fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces, solo las medias tenían colores diferentes en cada pierna.

La lana siguió siendo el tejido más popular para todas las clases, seguida del lino y el cáñamo. Los tejidos de lana estaban disponibles en una amplia gama de calidades, desde telas ásperas sin teñir hasta paños finos y densos con una pelusa aterciopelada; los paños de gran valor eran la columna vertebral de la economía inglesa y se exportaban a toda Europa. Los tejidos de lana se teñían en colores intensos, especialmente rojos, verdes, dorados y azules.

El tejido de seda ya estaba muy extendido en el Mediterráneo a principios del siglo XV, y las sedas estampadas, a menudo terciopelos de seda con tramas bañadas en plata, se ven cada vez más en los vestidos italianos y en los de los ricos de toda Europa. Los majestuosos diseños florales con motivos de granadas o alcachofas habían llegado a Europa desde China en el siglo anterior y se convirtieron en un diseño dominante en las ciudades otomanas productoras de seda de Estambul y Bursa, y se extendieron a los tejedores de seda de Florencia, Génova, Venecia, Valencia y Sevilla en este período.

A medida que la prosperidad aumentó en el siglo XV, las clases medias urbanas, incluidos los trabajadores cualificados, comenzaron a usar prendas más complejas que seguían, a cierta distancia, las modas establecidas por las élites. Las variaciones nacionales en la vestimenta aumentaron a lo largo del siglo.

En la primera mitad del siglo XVI, la vestimenta de los Países Bajos, los estados alemanes y Escandinavia había evolucionado en una dirección diferente a la de Inglaterra, Francia e Italia, aunque todos absorbieron la influencia formal y sobria de la vestimenta española después de mediados de la década de 1520.

Los elaborados cortes eran populares, especialmente en Alemania. El negro se usaba cada vez más en las ocasiones más formales. El encaje de bolillos surgió de la pasamanería a mediados del siglo XVI, probablemente en Flandes. Este siglo también vio el auge de la gorguera, que pasó de ser un simple volante en el escote de la camisa o camisola a tener inmensas formas de rueda de carro. En sus formas más extravagantes, las gorgueras requerían soportes de alambre.

A principios del siglo XVII, se podía ver una clara distinción entre las modas sobrias favorecidas por los protestantes en Inglaterra y los Países Bajos, que aún mostraban una fuerte influencia española, y las modas ligeras y reveladoras de las cortes francesa e italiana.

El gran florecimiento del encaje de aguja se produjo en este período. La retícula geométrica derivada del calado se convirtió en un auténtico encaje de aguja o punto in aria (llamado en Inglaterra "point lace"), que reflejaba los diseños florales con volutas populares para el bordado. Se establecieron centros de fabricación de encajes en Francia para reducir la salida de dinero a Italia.

Según Wolf D. Fuhrig, "en la segunda mitad del siglo XVII, Silesia se había convertido en un importante pilar económico de la monarquía de los Habsburgo, en gran medida gracias a la fortaleza de su industria textil".

La India mogol (siglos XVI al XVIII) fue el centro manufacturero más importante en el comercio internacional hasta el siglo XVIII. Hasta 1750, la India produjo alrededor del 25% de la producción industrial mundial. La industria manufacturera más importante en la India mogol era la fabricación de textiles, en particular la fabricación de textiles de algodón, que incluía la producción de prendas de vestir, percales y muselinas, disponibles sin blanquear y en una variedad de colores. La industria textil del algodón era responsable de una gran parte del comercio internacional de la India. India tenía una participación del 25% del comercio textil mundial a principios del siglo XVIII. Los textiles de algodón indios eran los productos manufacturados más importantes en el comercio mundial en el siglo XVIII, consumidos en todo el mundo, desde América hasta Japón. El centro más importante de producción de algodón era la provincia de Subah, en Bengala, en particular alrededor de su ciudad capital, Dacca.

Bengala representaba más del 50% de los textiles y alrededor del 80% de las sedas importadas por los holandeses desde Asia; los textiles de seda y algodón bengalíes se exportaban en grandes cantidades a Europa, Indonesia y Japón, y los textiles de muselina bengalí de Dacca se vendían en Asia central, donde se los conocía como textiles "daka". Los textiles indios dominaron el comercio del océano Índico durante siglos, se vendían en el comercio del océano Atlántico y tenían una participación del 38% del comercio de África occidental a principios del siglo XVIII, mientras que los calicós indios eran una fuerza importante en Europa y los textiles indios representaban el 20% del comercio total inglés con el sur de Europa a principios del siglo XVIII.

En la Europa moderna temprana, existía una demanda significativa de textiles de la India mogol, incluidos los textiles de algodón y los productos de seda. La moda europea, por ejemplo, se volvió cada vez más dependiente de los textiles y las sedas de la India mogol. A fines del siglo XVII y principios del XVIII, la India mogol representaba el 95% de las importaciones británicas de Asia.

Se hizo hincapié en el adorno de las mujeres. Aunque el purdah se hizo obligatorio para las mujeres mogoles, vemos que esto no les impidió experimentar con el estilo y la vestimenta. Abul Fazal menciona que había dieciséis componentes que adornaban a una mujer. Estos no solo incluían la ropa sino también otros aspectos como el engrasamiento del cuerpo y el iqtar. Las mujeres mogoles usaban jamas largas y sueltas con mangas largas y en invierno iban acompañadas de una qaba o un chal de Cachemira usado como abrigo. A las mujeres les encantaban sus perfumes y aromas. Las joyas en la tradición mogol significaban no solo valores religiosos sino también declaraciones de estilo.

En toda América del Norte, los pueblos indígenas confeccionaban prendas de vestir utilizando fibras naturales como el algodón y el agave, así como pieles de animales como ciervos o castores. Cuando los comerciantes y colonos llegaron de Europa, trajeron consigo ovejas y los viajeros valoraban mucho las pieles de castor, en particular por su calidez. El comercio de pieles de castor fue uno de los primeros esfuerzos comerciales de la América del Norte colonial y una de las causas de las Guerras de los Castores.

Durante el siglo XVIII se hizo una distinción entre el traje de gala, que se usaba en la corte y para ocasiones formales, y el traje de día, que se usaba de manera informal. A medida que fueron pasando las décadas, cada vez menos ocasiones exigían el traje de gala, que prácticamente había desaparecido a finales de siglo. El traje de gala siguió los estilos de la corte francesa, donde reinaban las ricas sedas y los elaborados bordados. Los hombres siguieron usando la levita, el chaleco y los pantalones tanto para el traje de gala como para el informal; ahora, a veces, estos se confeccionaban con el mismo tejido y los mismos adornos, lo que marca el nacimiento del traje de tres piezas.

En la década de 1730 y principios de la de 1740, las siluetas de las mujeres presentaban pequeños aros abovedados, que fueron reemplazados en la indumentaria formal de la corte por aros laterales o panniers que luego se ensancharon hasta tres pies a cada lado en la corte de María Antonieta. La moda alcanzó cotas de fantasía y abundante ornamentación, antes de que nuevos entusiasmos por los deportes al aire libre y las actividades campestres y un movimiento de larga data hacia la simplicidad y la democratización de la vestimenta bajo la influencia de Jean-Jacques Rousseau y la Revolución Americana condujeran a un estilo completamente nuevo y al triunfo de la sastrería británica de lana después de la Revolución Francesa.

Para los vestidos de mujer, se importaron a Europa en grandes cantidades algodones indios, especialmente chintzes estampados, y hacia el final del período se pusieron de moda los sencillos vestidos de muselina blanca.

Durante la Revolución Industrial, la producción de tejidos se mecanizó con máquinas accionadas por ruedas hidráulicas y motores de vapor. La producción pasó de ser una producción artesanal a una producción en masa basada en la organización de cadenas de montaje. La producción de ropa, por otro lado, siguió haciéndose a mano.

Las máquinas de coser surgieron en el siglo XIX y agilizaron la producción de prendas de vestir.

Los textiles no sólo se fabricaban en fábricas. Antes de esto, se hacían en los mercados locales y nacionales. El cambio dramático en el transporte en todo el país es una de las fuentes que alentó el uso de fábricas. Nuevos avances como los barcos de vapor, los canales y los ferrocarriles redujeron los costos de envío, lo que hizo que la gente comprara productos baratos que se producían en otros lugares en lugar de productos más caros que se producían localmente. Entre 1810 y 1840, el desarrollo de un mercado nacional impulsó la fabricación, lo que triplicó el valor de la producción. Este aumento en la producción creó un cambio en los métodos industriales, como el uso de fábricas en lugar de los materiales tejidos a mano que las familias solían hacer.

La gran mayoría de las personas que trabajaban en las fábricas eran mujeres. Las mujeres iban a trabajar en las fábricas textiles por diversas razones. Algunas mujeres se iban de casa para vivir solas debido al hacinamiento en el hogar o para ahorrar para futuras bodas. El trabajo les permitía ver más mundo, ganar algo de dinero en previsión del matrimonio y aliviar el hacinamiento en el hogar. También lo hacían para ganar dinero para la familia en casa. El dinero que enviaban a casa era para ayudar con los problemas que tenían algunos de los granjeros. También trabajaban en las fábricas textiles porque podían adquirir un sentido de independencia y crecimiento como objetivo personal.

La moda femenina de la década de 1850 a la de 1880 acentuó las grandes crinolinas, los engorrosos polisones y los bustos acolchados con cinturas diminutas atadas a una "corsetería moldeada al vapor". El "encaje ajustado" se convirtió en parte de la controversia del corsé: los reformistas de la vestimenta afirmaron que el corsé estaba motivado por la vanidad y la estupidez, y era perjudicial para la salud. Los riesgos para la salud reportados incluían órganos internos dañados y reorganizados, fertilidad comprometida, debilidad y agotamiento general de la salud. Aquellos que estaban a favor del corsé argumentaron que era necesario para la vestimenta elegante y tenía sus propios placeres únicos; el historiador de la vestimenta David Kunzle teorizó que algunos fanáticos entusiastas del corsé ajustado pueden haber experimentado placer sexual al ajustarlo, o al frotarse contra la parte delantera del corsé, lo que contribuyó a la indignación moral contra la práctica. Médicos como Alice Bunker Stockham desaconsejaban a las pacientes su uso, particularmente durante la maternidad; La reformista y activista Catharine Beecher fue una de las pocas que desafió las normas de decoro y discutió los problemas ginecológicos resultantes del uso de corsé durante toda la vida, en particular el prolapso uterino. La historiadora feminista Leigh Summers teorizó que cierto pánico moral se derivaba de la idea común pero indecible de que el uso de corsé ajustado podía usarse para inducir un aborto.

Las mujeres estadounidenses que participaban activamente en los movimientos contra la esclavitud y por la abstinencia, con experiencia en hablar en público y en la agitación política, exigían ropa sensata que no restringiera sus movimientos. Mientras que los partidarios de la vestimenta a la moda sostenían que los corsés mantenían una "buena figura" erguida, como una estructura física necesaria para una sociedad moral y bien ordenada, estos reformistas de la vestimenta sostenían que las modas femeninas no sólo eran físicamente perjudiciales, sino "el resultado de la conspiración masculina para hacer que las mujeres fueran serviles cultivándolas en la psicología de la esclavitud". Creían que un cambio en las modas podría cambiar toda la posición de las mujeres, permitiendo una mayor movilidad social, independencia de los hombres y del matrimonio, la capacidad de trabajar por un salario, así como el movimiento físico y la comodidad.

El movimiento de reforma de la indumentaria tuvo su mayor éxito en la reforma de la ropa interior femenina, que podía modificarse sin exponer a la usuaria al ridículo social. Los reformadores de la indumentaria también tuvieron influencia a la hora de persuadir a las mujeres a adoptar prendas simplificadas para actividades deportivas como el ciclismo o la natación. El movimiento se preocupó mucho menos por la ropa masculina, aunque inició la adopción generalizada de los monos de lana de punto o calzoncillos largos.

El siglo XX está marcado por nuevas aplicaciones de los textiles, así como por inventos en el campo de las fibras sintéticas y de los sistemas de control informático de la fabricación.

A principios del siglo XX, los trabajadores de las industrias textil y de la confección se sindicalizaron en Estados Unidos.

En el siglo XX, la industria se había expandido hasta tal punto que instituciones educativas como la UC Davis establecieron una División de Textiles y Ropa; la Universidad de Nebraska-Lincoln también creó un Departamento de Textiles, Ropa y Diseño que ofrece una Maestría en Artes en Historia Textil; y la Universidad Estatal de Iowa estableció un Departamento de Textiles y Ropa que presenta una colección de Historia del vestuario, 1865-1948. La Colección de Ropa Histórica de Smith College, mantenida por el departamento de teatro de la universidad, alberga 3000 artículos, prendas de vestir de uso diario que a menudo se pasan por alto en colecciones que se centran en artículos que se consideran únicos o de interés.

Incluso las bibliotecas de las escuelas secundarias tienen colecciones sobre la historia de la indumentaria y los textiles.

Los cambios en los estilos de vida, las actividades y las demandas del siglo XX favorecieron a los productores de ropa, que podían lograr de manera más eficaz que sus productos tuvieran las propiedades deseadas, como mayor resistencia, elasticidad o durabilidad. Estas propiedades se pueden implementar mediante soluciones mecánicas, como diferentes patrones de tejido y de punto, mediante modificaciones de las fibras o mediante el acabado (textiles) de los textiles. Desde la década de 1960, ha sido posible terminar los textiles para que resistan las manchas, las llamas, las arrugas y la vida microbiana. Los avances en la tecnología de teñido permitieron colorear fibras naturales y fibras sintéticas que antes eran difíciles de teñir.

Tras la invención de los plásticos por parte de las empresas petroleras y químicas, las fibras se podían fabricar de forma sintética. Los avances en los actuadores y sistemas de control para el hilado de fibras permiten controlar el diámetro y la forma de las fibras, de modo que las fibras sintéticas se pueden diseñar con mayor precisión que las fibras naturales. Entre las fibras inventadas entre 1930 y 1970 se encuentran el nailon, el PTFE, el poliéster, el spandex y el kevlar. Los fabricantes de ropa pronto adoptaron las fibras sintéticas, a menudo utilizando mezclas de diferentes fibras para optimizar sus propiedades. Las fibras sintéticas se pueden tejer y tejer de forma similar a las fibras naturales. Las fibras sintéticas las fabrican los seres humanos mediante síntesis química, a diferencia de las fibras naturales.

A principios del siglo XX continuaron los avances de la Revolución Industrial. En los bucles de procedimiento necesarios para el tejido y la tejeduría de tejidos mecanizados, la lógica ya utilizada se codificaba en tarjetas perforadas y cintas. Como las máquinas ya eran computadoras, la invención de la electrónica a pequeña escala y los microcontroladores no cambiaron de inmediato las posibles funciones de estas máquinas. En la década de 1960, las máquinas existentes se equiparon con sistemas de control numérico computarizado (CNC), lo que permitió un accionamiento más preciso y eficiente. En 1983, Bonas Machine Company Ltd. presentó el primer telar Jacquard electrónico controlado por computadora. En 1988, se otorgó la primera patente estadounidense para un robot de "recoger y colocar". Avances como estos cambiaron la naturaleza del trabajo de los operadores de máquinas, introduciendo la alfabetización informática como una habilidad junto con la alfabetización de máquinas. Los avances en tecnología de detección y procesamiento de datos del siglo XX incluyen el espectrofotómetro para la combinación de colores y las máquinas de inspección automática.

En la década de 2010, la industria textil mundial ha sido objeto de críticas por sus prácticas insostenibles. Se ha demostrado que la industria textil tiene un "impacto ambiental negativo" en la mayoría de las etapas del proceso de producción.

El comercio mundial de ropa de segunda mano es prometedor para reducir el uso en vertederos, sin embargo, las relaciones internacionales y los desafíos para el reciclaje textil hacen que el mercado sea pequeño en comparación con el uso total de ropa. El consumo excesivo y la generación de residuos en la cultura de la moda global han llevado a las marcas y minoristas de todo el mundo a adoptar el reciclaje textil, que se ha convertido en un foco clave de los esfuerzos mundiales de sostenibilidad. Las marcas anuncian cada vez más productos fabricados con materiales reciclados de acuerdo con las cambiantes expectativas de los consumidores. Desde 2010, las inversiones en empresas de reciclaje textil han aumentado para adaptar las soluciones de reciclaje a la demanda mundial, con Inditex respaldando a la empresa de reciclaje textil a textil Circ en julio de 2022 o Goldman Sachs liderando una inversión en la empresa de algodón reciclado mecánico Recover Textile Systems.

Los avances en el tratamiento, recubrimiento y tintura de textiles tienen efectos poco claros en la salud humana, y la dermatitis de contacto textil está aumentando en prevalencia entre los trabajadores textiles y la gente común.

Los investigadores han identificado un aumento en la tasa de compra de ropa nueva por parte de los consumidores occidentales, así como una disminución en la vida útil de la ropa. Se ha sugerido que la moda rápida contribuye a aumentar los niveles de desechos textiles.

Según la Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio de Productos Básicos de las Naciones Unidas, el mercado mundial de exportaciones de textiles y prendas de vestir en 2013 ascendió a 772 mil millones de dólares.

En 2016, los mayores exportadores de prendas de vestir fueron China (161.000 millones de dólares), Bangladesh (28.000 millones de dólares), Vietnam (25.000 millones de dólares), India (18.000 millones de dólares), Hong Kong (16.000 millones de dólares), Turquía (15.000 millones de dólares) e Indonesia (7.000 millones de dólares).

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• The drafting history of the Agreement on Textiles and Clothing
• American Women's History: A Research Guide Archivado el 15 de mayo de 2008 en el Wayback Machine Clothing and Fashion
• Todo cosido: Millinería, Vestir, Ropa y Disfraz
• Galería de ropa medieval inglesa de 1906 por Dion Clayton Calthrop