Gran Cañón
El Gran Cañón (Hopi: Öngtupqa, Yavapai: Wi:kaʼi:la, Navajo: Bidááʼ Haʼaztʼiʼ Tsékooh, idioma paiute del sur: Paxa'uipi, español: Gran Cañón o Gran Cañón del Colorado) es un Cañón de paredes empinadas excavado por el río Colorado en Arizona, Estados Unidos. El Gran Cañón tiene 277 millas (446 km) de largo, hasta 18 millas (29 km) de ancho y alcanza una profundidad de más de una milla (6,093 pies o 1,857 metros).
El cañón y el borde adyacente se encuentran dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, el Bosque Nacional Kaibab, el Monumento Nacional del Gran Cañón-Parashant, la Reserva Indígena Hualapai, la Reserva Indígena Havasupai y la Nación Navajo. El presidente Theodore Roosevelt fue uno de los principales defensores de la preservación del área del Gran Cañón y lo visitó en numerosas ocasiones para cazar y disfrutar del paisaje.
Cerca de dos mil millones de años de la historia geológica de la Tierra han sido expuestos cuando el río Colorado y sus afluentes abrieron sus canales a través de capa tras capa de roca mientras se levantaba la meseta de Colorado. Si bien los geólogos debaten algunos aspectos sobre la historia de la incisión del cañón, varios estudios recientes respaldan la hipótesis de que el río Colorado estableció su curso a través del área hace unos 5 a 6 millones de años. Desde entonces, el río Colorado ha provocado la reducción de los afluentes y el retroceso de los acantilados, profundizando y ensanchando simultáneamente el cañón.
Durante miles de años, el área ha estado habitada continuamente por nativos americanos, quienes construyeron asentamientos dentro del cañón y sus numerosas cuevas. La gente de Pueblo consideraba el Gran Cañón un lugar sagrado y peregrinaba a él. El primer europeo conocido que vio el Gran Cañón fue García López de Cárdenas de España, que llegó en 1540.
Geografía
El Gran Cañón es un valle fluvial en la meseta de Colorado que expone estratos proterozoicos y paleozoicos elevados, y también es una de las seis secciones fisiográficas distintas de la provincia de la meseta de Colorado. Aunque no es el cañón más profundo del mundo (el desfiladero de Kali Gandaki en Nepal es mucho más profundo), el Gran Cañón es conocido por su tamaño visualmente abrumador y su paisaje intrincado y colorido. Geológicamente, es importante debido a la gruesa secuencia de rocas antiguas que están bien conservadas y expuestas en las paredes del cañón. Estas capas de roca registran gran parte de la historia geológica temprana del continente norteamericano.
El levantamiento asociado con la formación de montañas luego movió estos sedimentos miles de pies hacia arriba y creó la Meseta de Colorado. La elevación más alta también ha resultado en una mayor precipitación en el área de drenaje del río Colorado, pero no lo suficiente como para cambiar el área del Gran Cañón de ser semiárida. La elevación de la Meseta de Colorado es desigual, y la Meseta de Kaibab que el Gran Cañón divide en dos es más de mil pies (300 m) más alta en el Borde Norte que en el Borde Sur. Casi toda la escorrentía del Borde Norte (que también recibe más lluvia y nieve) fluye hacia el Gran Cañón, mientras que gran parte de la escorrentía en la meseta detrás del Borde Sur se aleja del cañón (siguiendo la inclinación general). El resultado son lavados y cañones tributarios más profundos y largos en el lado norte y cañones laterales más cortos y empinados en el lado sur.
Las temperaturas en el Borde Norte son generalmente más bajas que las del Borde Sur debido a la mayor elevación (un promedio de 8000 pies o 2400 metros sobre el nivel del mar). Las fuertes lluvias son comunes en ambos bordes durante los meses de verano. El acceso al borde norte a través de la ruta principal que conduce al cañón (ruta estatal 67) está limitado durante la temporada de invierno debido a los cierres de carreteras.
Geología
El Gran Cañón es parte de la cuenca del río Colorado que se ha desarrollado durante los últimos 70 millones de años. Durante más de 150 años, los científicos recopilaron datos, propusieron nuevas ideas y debatieron teorías a veces polémicas sobre los orígenes geológicos del Gran Cañón y el río Colorado. La formación del Gran Cañón y el Río Colorado puede implicar una historia compleja en la que múltiples factores y procesos geológicos han interactuado a lo largo del tiempo y en diferentes lugares.
En la ronda más reciente de controversia entre "río viejo" y "río joven", los investigadores han desafiado las estimaciones que habían colocado la edad del cañón entre 5 y 6 millones de años. La investigación ha suscitado una controversia considerable porque sugiere una desviación sustancial del consenso científico anterior ampliamente respaldado.
En un estudio de 2008, Victor Polyak examinó cuevas cerca del Gran Cañón y situó sus orígenes hace unos 17 millones de años. El estudio, que se publicó en la revista Science en 2008, utilizó la datación con uranio y plomo para analizar los depósitos de calcita encontrados en las paredes de nueve cuevas en todo el cañón.
En otro estudio de 2008, Rebecca Flowers informó sobre resultados de termocronometría de apatita (U-Th)/He que sugerían que partes del Gran Cañón habían alcanzado una profundidad cercana a la profundidad actual hace unos 20 millones de años. En un estudio posterior publicado en la revista Science en 2012, sugirió que la parte occidental del Gran Cañón podría tener una antigüedad de 70 millones de años.
El consenso científico emergente es que el cañón se compone de múltiples segmentos que se formaron en diferentes momentos y finalmente se conectaron para convertirse en la vía fluvial que ahora atraviesa el río Colorado. De los tres segmentos centrales, el "Huracán" se formó hace 50-70 millones de años, y el "Gran Cañón Oriental" fue cortado hace 15-25 millones de años. Por el contrario, el "Cañón de Mármol" y "Gran Cañón más occidental" los segmentos en los extremos del cañón fueron tallados en los últimos cinco a seis millones de años.
Las principales exposiciones geológicas en el Gran Cañón varían en edad desde el Vishnu Schist de 2 mil millones de años en el fondo de Inner Gorge hasta la piedra caliza Kaibab de 270 millones de años en el Borde. Hay una brecha de alrededor de mil millones de años entre hace 1.750 millones y 1.250 millones de años. Esta gran discordancia indica un largo período durante el cual no hay depósitos presentes.
Luego, hace entre 1250 millones y 730 millones de años, sedimentos intermitentes comenzaron a formar el Supergrupo del Gran Cañón. Muchas de las formaciones se depositaron en mares cálidos y poco profundos, entornos cercanos a la costa (como playas) y pantanos a medida que la costa avanzaba y retrocedía repetidamente sobre el borde de una proto-América del Norte. Las principales excepciones incluyen la piedra arenisca pérmica de Coconino, que contiene abundante evidencia geológica de deposición de dunas de arena eólica. Varias partes del Grupo Supai también se depositaron en ambientes no marinos.
La gran profundidad del Gran Cañón y especialmente la altura de sus estratos (la mayoría de los cuales se formaron bajo el nivel del mar) se pueden atribuir a 5 a 10 mil pies (1500 a 3000 m) de levantamiento de la meseta de Colorado, que comenzó hace unos 65 millones de años (durante la orogenia Laramide). Este levantamiento ha aumentado la pendiente de la corriente del río Colorado y sus afluentes, lo que a su vez ha aumentado su velocidad y, por lo tanto, su capacidad para atravesar rocas (consulte el resumen de elevación del río Colorado para conocer las condiciones actuales).
Las condiciones climáticas durante las glaciaciones también aumentaron la cantidad de agua en el sistema de drenaje del río Colorado. El río Colorado ancestral respondió cortando su cauce más rápido y más profundo.
El nivel base y el curso del río Colorado (o su equivalente ancestral) cambiaron hace 5,3 millones de años cuando el Golfo de California se abrió y bajó el nivel base del río (su punto más bajo). Esto aumentó la tasa de erosión y redujo casi toda la profundidad actual del Gran Cañón hace 1,2 millones de años. Las paredes escalonadas del cañón fueron creadas por erosión diferencial.
Hace entre 100.000 y 3 millones de años, la actividad volcánica depositó cenizas y lava sobre el área que en ocasiones obstruyó completamente el río. Estas rocas volcánicas son las más jóvenes del cañón.
Hidrología
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El flujo de agua subterránea en la región del Gran Cañón es un área activa de estudio. El agua subterránea se forma cuando la lluvia penetra en la tierra y llega a la capa freática. La composición de la tierra en un área determinada determina su permeabilidad, la facilidad con que el agua fluye a través de ella. La arena es más permeable que la arcilla. Las capas de roca menos permeables compuestas de arcilla pueden bloquear el paso del agua y se conocen como acuitardos. Las áreas de roca más permeables que retienen y transportan agua subterránea se conocen como acuíferos. Un área de agua delimitada por dos acuitardos se denomina acuífero confinado, mientras que el agua debajo de la superficie y por encima de un acuitardo se denomina acuífero no confinado.
Los diferentes niveles geológicos del Gran Cañón han creado dos grandes acuíferos donde se acumula el agua subterránea. El acuífero C superior es un acuífero no confinado. Recoge el agua subterránea que se filtra a través de las formaciones Kaibab y Toroweap hacia la arenisca Coconino. Debajo, la Formación Ermitaño Pérmico y el Grupo Supai proporcionan una barrera densa. El agua subterránea del acuífero C puede fluir lateralmente, apareciendo como filtraciones a lo largo de las paredes del cañón en la base de la arenisca Coconino, pero también puede descender verticalmente a través de las zonas de falla para recargar el acuífero R confinado subyacente. El acuífero R, también conocido como acuífero Red Wall Muav, es un acuífero kárstico. Se trata de un área de fractura sustancial a través de la piedra caliza Redwall, la formación Temple Butte y la piedra caliza Cambrian Muav del grupo Tonto. Cinco sistemas individuales fluyen a través del acuífero R y componen el sistema de flujo de agua subterránea regional que desemboca en el Gran Cañón: Kaibab, Uinkaret-Kanab, Marble-Shinumo, Cataract y Blue Spring.
El flujo de agua subterránea en la región del Gran Cañón está influenciado de múltiples formas por fallas y pliegues geológicos. La descarga del acuífero R aparece como manantiales y filtraciones tanto en el Gran Cañón como en los cañones tributarios. Los manantiales desembocan en el Gran Cañón en áreas de carbonatos paleozoicos inferiores y están asociados con fallas y fracturas geológicas. Se cree que las fracturas proporcionan vías dominantes tanto para la circulación vertical en la sección paleozoica como para la recolección lateral y el transporte de agua a los manantiales en las profundidades de los cañones. Los manantiales más grandes descargan del acuífero R. Un número menor de manantiales descarga a tasas más bajas del acuífero C. Es probable que gran parte del agua que podría recargar los acuíferos se libere como manantiales en lugar de llegar a los acuíferos.
Los estudios de la composición química del agua subterránea en sitios de la región del Gran Cañón indican que el agua subterránea contiene una fracción del agua moderna (posterior a 1950) y que muchos manantiales tienen una mezcla de agua moderna y agua subterránea más antigua. Las edades medias estimadas para el agua subterránea del Borde Sur oscilan entre los 6 años (San Francisco Peaks) y casi 20 000 años (Pozo Bar Four, Blue Spring). La edad del agua subterránea en el sistema de agua subterránea del South Rim también se correlaciona con la longitud, y la edad aumenta de este a oeste desde Red Canyon hasta los manantiales de Boucher. Sorprendentemente, el pozo de observación de la mina Canyon es más similar a los pozos del acuífero Redwall-Muav (acuífero R) que al acuífero C de Coconino. Esto sugiere la posibilidad de una conexión hidrológica o fuentes de recarga similares para esa posición hidrológica. El agua subterránea antigua del pozo Havasupai puede tener una fuente similar al afloramiento del manantial Havasu del acuífero Redwall-Muav. Los sitios con edades medias estimadas más jóvenes tienden a estar asociados con el acuífero Coconino no confinado. Pueden recargarse rápidamente como resultado del deshielo, la escorrentía y la precipitación local. Es probable que el acuífero R confinado más profundo dependa principalmente del deshielo de los picos de San Francisco para recargarse.
Otra investigación ha tratado de relacionar las rutas de flujo del agua subterránea con los posibles niveles de riesgo de contaminación e identificar las regiones de vulnerabilidad de los acuíferos subyacentes. Casi la mitad de la superficie de la meseta de Kaibab se asoció con una vulnerabilidad alta a muy alta del acuífero Coconino no confinado (acuífero C), mientras que se estimó que aproximadamente una quinta parte de la meseta de Kaibab era un área de alta vulnerabilidad para el Redwall. -Muav acuífero (R-acuífero).
Historia
Indios americanos
Los Ancestral Puebloans eran una cultura nativa americana centrada en el área actual de Four Corners de los Estados Unidos. Fueron las primeras personas que se sabe que vivían en el área del Gran Cañón. El grupo cultural a menudo se ha referido en arqueología como Anasazi, aunque los pueblos modernos de Puebloan no prefieren el término. La palabra "Anasazi" es navajo para "ancestros enemigos" o "ancestros alienígenas".
Los arqueólogos todavía debaten cuándo surgió esta cultura distinta. El consenso actual, basado en la terminología definida por la Clasificación de Pecos, sugiere que su aparición fue alrededor de 1200 BCE durante la era Basketmaker II. Comenzando con las primeras exploraciones y excavaciones, los investigadores han creído que los Ancestral Puebloans son los antepasados de los Pueblo modernos.
Además de los Ancestral Puebloans, varias culturas distintas han habitado el área del Gran Cañón. Los Cohonina vivieron al oeste del Gran Cañón, entre 500 y 1200 EC. Los Cohonina fueron ancestros de los pueblos Yuman, Havasupai y Hualapai que hoy habitan la zona.
Los Sinagua eran un grupo cultural que ocupaba un área al sureste del Gran Cañón, entre el río Little Colorado y el río Salt, entre aproximadamente 500 y 1425 CE . Los Sinagua pueden haber sido antepasados de varios clanes Hopi.
En el momento de la llegada de los europeos en el siglo XVI, se habían desarrollado nuevas culturas. Los Hualapai habitan un tramo de 160 km (100 millas) a lo largo del lado sur cubierto de pinos del Gran Cañón. Los Havasupai han estado viviendo en el área cercana al Cañón Cataract desde principios del siglo XIII , ocupando un área del tamaño de Delaware. Los paiutes del sur viven en lo que ahora es el sur de Utah y el norte de Arizona. Los Navajo, o Diné, viven en un área amplia que se extiende desde los Picos de San Francisco hacia el este hacia las Cuatro Esquinas. La evidencia arqueológica y lingüística sugiere que los navajos descendieron del pueblo atabascano cerca del Gran Lago de los Esclavos, Canadá, que emigró después del siglo XI. En la mitología de algunas comunidades Hopi de Third Mesa, el Gran Cañón fue el lugar donde la humanidad surgió del Tercer Mundo a partir de un sipapu.
Llegada y asentamiento europeo
Exploradores españoles
En septiembre de 1540, bajo las órdenes del conquistador Francisco Vázquez de Coronado de buscar las legendarias Siete Ciudades de Cíbola, el capitán García López de Cárdenas, junto con guías hopi y un pequeño grupo de soldados españoles, viajó al borde sur de el Gran Cañón entre Desert View y Moran Point. Pablo de Melgrossa, Juan Galeras y un tercer soldado descendieron un tercio del camino hacia el interior del cañón hasta que se vieron obligados a regresar por falta de agua. En su informe, señalaron que algunas de las rocas del cañón eran "más grandes que la gran torre de Sevilla, Giralda". Se especula que sus guías Hopi probablemente conocían las rutas al fondo del cañón, pero pueden haber sido reacios a llevar a los españoles al río. Ningún europeo volvió a visitar el cañón durante más de doscientos años.
Los padres Francisco Atanasio Domínguez y Silvestre Vélez de Escalante fueron dos sacerdotes españoles que, con un grupo de soldados españoles, exploraron el sur de Utah y viajaron a lo largo del borde norte del cañón en Glen and Marble Canyons en busca de una ruta desde Santa Fe. a California en 1776. Finalmente encontraron un cruce, anteriormente conocido como el 'Cruce de los Padres', que hoy se encuentra bajo el lago Powell.
También en 1776, Fray Francisco Garces, un misionero franciscano, pasó una semana cerca de Havasupai, intentando sin éxito convertir a un grupo de nativos americanos al cristianismo. Describió el cañón como "profundo".
Exploración americana
James Ohio Pattie, junto con un grupo de tramperos y montañeses estadounidenses, pudo haber sido el próximo europeo en llegar al cañón, en 1826.
Jacob Hamblin, un misionero mormón, fue enviado por Brigham Young en la década de 1850 para ubicar lugares adecuados para cruzar el río en el cañón. Construyendo buenas relaciones con los Hualapai locales y los colonos blancos, llegó al Cruce de los Padres, cruzó el lugar que se convertiría en Lees Ferry en una balsa en 1858 y Pearce Ferry (más tarde operado por, y llamado así por, Harrison Pearce). También actuó como asesor de John Wesley Powell, antes de su segunda expedición al Gran Cañón, sirviendo como diplomático entre Powell y las tribus nativas locales para garantizar la seguridad de su grupo.
En 1857, Edward Fitzgerald Beale fue superintendente de una expedición para inspeccionar un camino de carretas a lo largo del paralelo 35 desde Fort Defiance, Arizona, hasta el río Colorado. Dirigió un pequeño grupo de hombres en busca de agua en la meseta de Coconino, cerca del borde sur del cañón. El 19 de septiembre, cerca del actual Cañón Nacional, se encontraron con lo que May Humphreys Stacey describió en su diario como 'un cañón maravilloso; cuatro mil pies de profundidad. Todo el mundo en el grupo admitió que nunca antes había visto nada que igualara o igualara esta asombrosa curiosidad natural."
También en 1857, el Departamento de Guerra de EE. UU. le pidió al teniente Joseph Ives que dirigiera una expedición para evaluar la viabilidad de una navegación río arriba desde el golfo de California. El 31 de diciembre de 1857, Ives se embarcó en la desembocadura del Colorado en el barco de vapor de ruedas de popa Explorer. Su grupo llegó al extremo inferior de Black Canyon el 8 de marzo de 1858, luego continuó en un bote de remos más allá de la desembocadura del río Virgin después de que el Explorer chocara contra una roca. Ives condujo a su grupo hacia el este del cañón; es posible que hayan sido los primeros europeos en viajar por el drenaje de Diamond Creek. En su "Informe sobre el río Colorado del Oeste" al Senado en 1861, Ives afirma que "La maravillosa historia de Cardinas, que había formado durante tanto tiempo el único registro sobre esta localidad bastante mítica, fue más bien magnificada que disminuida por los relatos de uno o dos cazadores, que profesaba haber visto el cañón".
Según el San Francisco Herald, en una serie de artículos publicados en 1853, el capitán Joseph R. Walker en enero de 1851 con su sobrino James T. Walker y seis hombres viajaron río arriba por el río Colorado. hasta un punto donde se unía al río Virgin y continuaba hacia el este hasta Arizona, viajando a lo largo del Gran Cañón y haciendo breves viajes laterales de exploración a lo largo del camino. Se informa que Walker dijo que quería visitar el "Moqui" (Hopi) Indios. a quien había conocido brevemente antes y encontró excepcionalmente interesante.
En 1858, John Strong Newberry se convirtió probablemente en el primer geólogo en visitar el Gran Cañón.
En 1869, el mayor John Wesley Powell se dispuso a explorar el río Colorado y el Gran Cañón en la primera expedición por el cañón. Powell ordenó a un carpintero que construyera cuatro botes de remos Whitewall reforzados desde Chicago y los envió al este en el ferrocarril Continental recién terminado. Contrató a nueve hombres, incluido su hermano Walter, y recolectó provisiones para diez meses. Partieron de Green River, Wyoming, el 24 de mayo. El 7 de junio, perdieron uno de sus botes, 1/3 de su comida y otros suministros muy necesarios: como resultado, el equipo finalmente tuvo que subsistir con raciones de hambre.. Atravesando (o transportando) una serie de rápidos peligrosos, el grupo descendió por el río Green, llegando a su confluencia con el río Colorado, cerca de la actual Moab, Utah, el 17 de julio. Continuando por el río Colorado, el grupo Encontré más rápidos y caídas. El 28 de agosto de 1869, frente a lo que algunos consideraban rápidos intransitables, tres hombres abandonaron la expedición a pie en un intento de llegar a un asentamiento a 75 millas (121 km) de distancia. Irónicamente, los miembros restantes cruzaron con seguridad los rápidos el 29 de agosto de 1869, mientras Seneca Howland, Oramel Howland y William H. Dunn fueron asesinados. El área por la que viajaron los tres hombres estuvo marcada por las tensiones entre la agricultura y la caza Shivwits y los colonos mormones entrantes. Se ha debatido acaloradamente qué grupo fue responsable de matar a los tres hombres. El mismo Powell visitó el área al año siguiente y se le dijo (a través de un intérprete mormón) que los Shivwit habían matado a los hombres por error, creyendo que eran buscadores de oro que habían asesinado a una mujer india. Él elige fumar una pipa de la paz con ellos. Powell se convirtió en el primer director de la Oficina de Etnología de EE. UU. de la Institución Smithsonian (1879–1902) y el segundo director del Servicio Geológico de EE. UU. (1881–1894). Fue el primero en utilizar el término "Gran Cañón", en 1871; anteriormente se le había llamado el "Gran Cañón".
En 1889, Frank M. Brown quería construir un ferrocarril a lo largo del río Colorado para transportar carbón. Él, su ingeniero jefe, Robert Brewster Stanton, y otros 14 comenzaron a explorar el Gran Cañón en botes de madera de cedro mal diseñados, sin salvavidas. Brown se ahogó en un accidente cerca de Marble Canyon: Stanton fabricó nuevos barcos y procedió a explorar el Colorado hasta el Golfo de California.
El Gran Cañón se convirtió en monumento nacional oficial en 1908 y en parque nacional en 1919.
Los colonos en y cerca del cañón
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- Miners: "Capitán" John Hance, William W. Bass, Louis Boucher "El Hermit", Seth Tanner, Charles Spencer, D.W. "James" Mooney
- John Doyle Lee, Emma Lee Francés (17 de las 19 esposas de John Lee), James Simpson Emmett
- Fantasma Ranch: David Rust, Mary Colter
- Gran Cañón Ralph H. Cameron, Emery & Ellsworth Kolb
Protección federal: Monumento y Parque Nacional
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Estados Unidos El presidente Theodore Roosevelt visitó el Gran Cañón en 1903. Como ávido amante de la naturaleza y acérrimo conservacionista, Roosevelt estableció la reserva de caza del Gran Cañón el 28 de noviembre de 1906. Se redujo el pastoreo de ganado, pero se erradicaron depredadores como pumas, águilas y lobos. Roosevelt, junto con otros miembros de su grupo conservacionista, el Boone and Crockett Club, ayudaron a formar la Asociación de Parques Nacionales, que a su vez presionó por la Ley de Antigüedades de 1906 que le dio a Roosevelt el poder de crear monumentos nacionales. Una vez que se aprobó la ley, Roosevelt inmediatamente agregó tierras forestales nacionales adyacentes y redesignó la reserva como Monumento Nacional de EE. UU. el 11 de enero de 1908. Los opositores, como los titulares de reclamos de tierras y minería, bloquearon los esfuerzos para reclasificar el monumento como Parque Nacional de EE. UU. durante 11 años. El Parque Nacional del Gran Cañón finalmente se estableció como el 17º Parque Nacional de los EE. UU. mediante una Ley del Congreso promulgada por el presidente Woodrow Wilson el 26 de febrero de 1919.
Los administradores del gobierno federal que administran los recursos del parque enfrentan muchos desafíos. Estos incluyen temas relacionados con la reciente reintroducción en la naturaleza del cóndor de California, que se encuentra en peligro de extinción, los niveles de ruido de los vuelos aéreos, los derechos de agua y las disputas de gestión, y la gestión de incendios forestales.
El ecosistema del cañón cambió permanentemente después de la construcción de la represa Glen Canyon en 1963. Los niveles de inundación promedio cayeron de 85 000 a 8000 pies cúbicos por segundo. En ausencia de inundaciones naturales, los bancos de arena y las playas se erosionaron y las especies invasoras comenzaron a desplazar a las especies nativas. Los funcionarios federales comenzaron a liberar inundaciones en el Gran Cañón con la esperanza de restaurar su ecosistema a partir de 1996, 2004 y 2008. En 2018, el Departamento del Interior comenzó a experimentar con la "gestión adaptativa" de la represa Glen Canyon, utilizando una liberación de agua del Experimento de alto flujo (HFE) para cambiar los volúmenes de arena y monitorear efectos como la dispersión de semillas invasoras de tamarisco. Sin embargo, a partir de 2022, la sequía extrema ha provocado que los niveles de agua en el lago Powell bajen tanto que se retrasó una liberación planificada de agua para garantizar que la presa Glen Canyon pueda continuar generando energía hidroeléctrica.
Entre 2003 y 2011, se solicitaron 2215 concesiones mineras adyacentes al cañón, incluidas concesiones de minas de uranio. A los críticos de la extracción de uranio les preocupa que el uranio se filtre en los acuíferos que alimentan el río Colorado y contamine el suministro de agua de hasta 18 millones de personas. En 2009, el secretario del Interior de los EE. UU., Ken Salazar, publicó un Aviso de intención de suspender las aprobaciones para la extracción de uranio en el área. En 2012, Salazar estableció una moratoria de 20 años (conocida como "Retiro del norte de Arizona") retirando 1 millón de acres (4000 km2) del proceso de obtención de permisos para la minería de uranio y roca dura., afirmando "Gente de todo el país y de todo el mundo viene a visitar el Gran Cañón. Numerosas tribus de indios americanos consideran este magnífico icono como un lugar sagrado y millones de personas en la cuenca del río Colorado dependen del río para agua potable, riego, uso industrial y ambiental." Sin embargo, la moratoria de 20 años de Salazar sobre nuevas minas aún permite que operen minas con autorización previa.
Se han presentado múltiples impugnaciones ante los tribunales tanto contra la moratoria como contra la explotación de minas de uranio en la zona. La moratoria del gobierno federal de 2012 fue confirmada por el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para Arizona en 2014, pero apeló en noviembre de 2014 como Asociación Nacional de Minería v. Jewell (No. 14-17350). El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó nuevamente la moratoria en 2017, afirmando que el Secretario del Interior tenía autoridad de retiro válida.
Havasupai Tribe v. Provencio también se argumentó en múltiples niveles judiciales en base a múltiples motivos. El pueblo Havasupai y Grand Canyon Trust intentaron bloquear la reapertura de la mina Pinyon Plain (anteriormente mina de uranio Canyon). La actividad en la mina había cesado en 1992, diez años antes de la moratoria sobre nuevos desarrollos en 2012. Los apelantes impugnaron el proceso de consulta del Servicio Forestal de EE. UU. para aprobar la reapertura de la mina. A partir del 22 de febrero de 2022, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los EE. UU. rechazó los argumentos del No. 20-16401 y concluyó que el Servicio Forestal no había actuado arbitrariamente al tomar su decisión.
Un estudio que examinó muestras de agua subterránea de 180 manantiales y 26 pozos en la región del Gran Cañón evaluó la presencia de uranio en el agua subterránea desde el 1 de septiembre de 1981 hasta el 7 de octubre de 2020. El objetivo del estudio era establecer una línea de base evaluación de las condiciones del agua subterránea en la región del Gran Cañón. En el 95 % de los sitios, las concentraciones máximas de uranio observadas estuvieron por debajo del nivel máximo de contaminantes para agua potable de la EPA, 30 µg/L. En el 86% de los sitios, las concentraciones de uranio estaban por debajo del nivel canadiense para la protección de la vida acuática de agua dulce, 15 µg/L.
Edificios del borde sur
Hay varios edificios históricos ubicados a lo largo del South Rim, la mayoría en las cercanías de Grand Canyon Village.
- Buckey O'Neill Cabin fue construido durante los años 1890 por William Owen "Buckey" O'Neill. Construyó la cabaña debido a un depósito de cobre que estaba cerca. Tenía varias ocupaciones como minero, juez, político, autor y guía turístico. Esta cabaña es la estructura más larga y permanente en el Rim Sur. Actualmente se utiliza como casa de huéspedes; la reserva es necesaria con bastante antelación.
- Kolb Studio fue construido en 1904 por los hermanos Ellsworth y Emery Kolb. Eran fotógrafos que ganaron la vida fotografiando visitantes caminando por el Sendero Brillante de Ángel. En 1911, los hermanos Kolb filmaron su viaje por los ríos Green y Colorado. Emery Kolb mostró esta película regularmente en su estudio hasta 1976 cuando murió a la edad de 95 años. Hoy el edificio sirve como galería de arte y exposición.
- El Hotel El Tovar fue construido en 1905 como un hotel de lujo para el ferrocarril Atchison, Topeka y Santa Fe, en el Rim Sur cerca de la línea principal del ferrocarril. Fue diseñado por Charles Whittlesley, un arquitecto de personal para el ferrocarril. El hotel recuerda a un chalet suizo o a una villa noruega, combinado con materiales locales para una apariencia rústica a veces llamada "Servicio Nacional de Parques rústicos". Consta de 4 pisos, con una tienda de regalos y un restaurante situado dentro del hotel.
- Hopi House fue construida por Mary Jane Colter en 1905. Se basa en estructuras construidas en un antiguo asentamiento Hopi llamado Old Oraibi, ubicado en la Tercera Mesa en el este de Arizona. Sirvió de residencia para los indios Hopi que vendieron artes y artesanías a los visitantes de South Rim.
- Verkamp's Curios, que se encuentra junto a la Casa Hopi, fue construido por John Verkamp en 1905. Vendió artes y artesanías, así como recuerdos. Hasta septiembre de 2008, fue dirigido por sus descendientes; en noviembre de 2008, el edificio reabierto como un centro de visitantes centrado en la historia de la comunidad del Grand Canyon Village.
- El Grand Canyon Railway Depot se completó en 1910 y contiene 2 niveles. Gordon Chappell, historiador regional para el Servicio de Parques, afirma que este edificio de depósitos es una de las tres estaciones de tren de estilo log-cabin actualmente de pie, de catorce jamás construidas en Estados Unidos. El depósito es el termino norte del Gran Cañón que comienza en Williams, Arizona.
- Lookout Studio, otro diseño Mary Colter, fue construido en 1914. Aquí se venden fotografías, obras de arte, libros, recuerdos y especímenes de roca y fósiles. Una gran vista de Bright Angel Trail se puede ver aquí.
- Desert View Watchtower, una de las obras más conocidas de Mary Colter, fue construida en 1932. Situado en el extremo oriental del sur del Rim, a 27 millas (43 km) de Grand Canyon Village, la torre se encuentra a 70 pies (21 m) de altura. La parte superior de la torre es de 7.522 pies (2,293 m) sobre el nivel del mar, el punto más alto en el Rim Sur. Ofrece una de las pocas vistas completas del fondo del cañón y del río Colorado. Fue diseñado para imitar las torres de vigilancia de Pueblos Ancestrales, aunque, con cuatro niveles, es significativamente más alto que las torres históricas.
- Bright Angel Lodge fue construido de troncos y piedra en 1935. Mary Colter diseñó el albergue y fue construido por la compañía Fred Harvey. Dentro del albergue hay un pequeño museo que honra a Fred Harvey (1835-1901), quien desempeñó un papel importante en la popularización del Gran Cañón. En la Sala de Historia hay una chimenea de piedra en la misma secuencia que las del cañón.
Tiempo
El clima en el Gran Cañón varía según la elevación. Los bordes boscosos son lo suficientemente altos como para recibir nevadas invernales, pero a lo largo del río Colorado en Inner Gorge, las temperaturas son similares a las que se encuentran en Tucson y otros lugares desérticos de baja elevación en Arizona. Las condiciones en la región del Gran Cañón son generalmente secas, pero se producen precipitaciones sustanciales dos veces al año, durante los cambios de patrones estacionales en invierno (cuando las tormentas del Pacífico generalmente traen lluvias moderadas y generalizadas y nieve a gran altura a la región desde el oeste) y a fines del verano (debido al monzón de América del Norte, que genera ondas de humedad desde el sureste, provocando tormentas eléctricas dramáticas y localizadas alimentadas por el calor del día). La precipitación anual promedio en el borde sur es de menos de 41 cm (16 pulgadas), con 150 cm (60 pulgadas) de nieve; el North Rim más alto generalmente recibe 27 pulgadas (69 cm) de humedad, con una nevada típica de 144 pulgadas (370 cm); y Phantom Ranch, muy por debajo de los bordes del cañón a lo largo del río Colorado a 2500 pies (760 m) recibe solo 8 pulgadas (20 cm) de lluvia, y la nieve es una rareza.
Las temperaturas varían enormemente a lo largo del año, con temperaturas máximas de verano dentro de Inner Gorge que suelen superar los 100 °F (38 °C) y temperaturas mínimas de invierno que a veces caen por debajo de cero grados Fahrenheit (−18 °C) a lo largo del cañón llantas Los visitantes a menudo se sorprenden por estas condiciones potencialmente extremas y esto, junto con la gran altitud de los bordes del cañón, puede provocar efectos secundarios desagradables como deshidratación, quemaduras solares e hipotermia.
Las condiciones climáticas pueden afectar en gran medida el senderismo y la exploración de cañones, y los visitantes deben obtener pronósticos precisos debido a los peligros que plantea la exposición a temperaturas extremas, tormentas de invierno y monzones de finales de verano. Si bien el servicio de parques publica información meteorológica en las puertas y los centros de visitantes, esta es solo una aproximación aproximada y no se debe confiar en ella para planificar el viaje. Para conocer el clima preciso en el cañón, los excursionistas deben consultar la radio meteorológica NOAA del Servicio Meteorológico Nacional o el sitio web oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional ha tenido una estación cooperativa en el Borde Sur desde 1903. La temperatura máxima récord en el Borde Sur fue de 105 °F (41 °C) el 26 de junio de 1974, y la temperatura mínima récord fue de −20 °F (−29 °C) el 1 de enero de 1919, el 1 de febrero de 1985 y el 23 de diciembre de 1990.
Calidad del aire
A partir de 1999, el área del Gran Cañón tenía uno de los aires más limpios de los Estados Unidos. Sin embargo, la calidad del aire en el área puede verse afectada por la contaminación del aire de las centrales eléctricas de carbón, la minería, el petróleo y el gas, los vehículos y la contaminación urbana e industrial de los estados cercanos, California y México. Eventos como incendios forestales y tormentas de polvo en el suroeste pueden tener un impacto considerable.
Las diferencias en visibilidad tienden a ser estacionales: mejores durante el invierno y peores durante el verano. Los frentes fríos de invierno tienden a traer aire limpio y fresco del noroeste, un área menos poblada. Sin embargo, también pueden transportar la contaminación de las minas y centrales eléctricas cercanas. La visibilidad promedio durante el invierno es de 160 millas, con el potencial de alcanzar las 210 millas en condiciones ideales. En el verano, los vientos predominantes del suroeste transportan la contaminación de los principales centros urbanos e industriales, y la visibilidad en promedio es de solo 100 millas. Dentro del propio cañón, el smog puede quedar atrapado.
La calidad del aire y la visibilidad en el cañón se ven afectadas principalmente por sulfatos, suelos y compuestos orgánicos. Los sulfatos resultan en gran medida de las emisiones urbanas en el sur de California, generadas por los vientos predominantes del oeste durante gran parte del año, y las emisiones de la región de fundición de cobre de Arizona, generadas por los vientos del sur o sureste durante el monzón. Los suelos transportados por el aire se originan con condiciones de viento y polvo de la carretera. Las partículas orgánicas son el resultado de las emisiones de los vehículos, el transporte de larga distancia desde las zonas urbanas y los incendios forestales, así como los COV emitidos por la vegetación de los bosques circundantes. Nitratos, transportados desde áreas urbanas, fuentes estacionarias y emisiones de vehículos; así como el carbono negro de los incendios forestales y las emisiones de los vehículos, también contribuyen en menor medida.
Se han tomado varias medidas para preservar y mejorar aún más la calidad del aire y la visibilidad en el cañón. En 1990, las enmiendas a la Ley de Aire Limpio establecieron la Comisión de Transporte de Visibilidad del Gran Cañón (GCVTC) para asesorar a la EPA de EE. UU. sobre estrategias para proteger la calidad del aire visual en la Meseta de Colorado. El GCVTC publicó su informe final en 1996 e inició la Asociación Aérea Regional Occidental (WRAP), una asociación de agencias estatales, tribales y federales para ayudar a coordinar la implementación de las recomendaciones de la Comisión.
En 1999, la regla regional de neblina estableció el objetivo de restaurar la visibilidad en parques nacionales y áreas silvestres (áreas de clase 1), como el Gran Cañón, a niveles naturales de fondo para 2064. Las revisiones posteriores de la regla proporcionan requisitos específicos para hacer un progreso razonable hacia esa meta.
A principios de la década de 1990, los estudios indicaron que las emisiones de SO2, un precursor de sulfato, de la Estación Generadora Navajo afectaban la visibilidad en el cañón, principalmente en invierno. Como resultado, se agregaron depuradores a las tres unidades de la planta entre 1997 y 1999 para reducir las emisiones de SO2 en un 90 % en promedio anual. Las observaciones de antes y después mostraron una disminución del 33 % durante el invierno para las partículas de azufre (Sp), lo que mejoró la visibilidad. La planta también instaló quemadores SOFA de bajo NOx entre 2009 y 2011, lo que redujo las emisiones de NOx, un precursor de nitrato, en un 40 %. La planta cerró por completo en 2019. De manera similar, se encontró que las emisiones de la estación generadora de Mohave hacia el oeste afectan la visibilidad en el cañón. Se requirió que la planta tuviera depuradores de SO2 instalados, pero en cambio se cerró en 2005, eliminando por completo sus emisiones.
Los incendios prescritos generalmente se llevan a cabo en la primavera y el otoño en los bosques adyacentes al cañón para reducir el potencial de incendios forestales graves y las condiciones de humo resultantes. Aunque las quemas prescritas también afectan la calidad del aire, las condiciones controladas permiten el uso de técnicas de manejo para minimizar su impacto.
Cambio climático
Debido al aumento de los gases de efecto invernadero, las temperaturas han aumentado constantemente, lo que hace que los últimos años sean los más cálidos del siglo. Las temperaturas han aumentado en Arizona 2,1 grados Fahrenheit desde 1895. Entre 1916 y 2014, el caudal naturalizado en la cuenca superior del río Colorado disminuyó un 16,5 %, a pesar de un ligero aumento de +1,4 % en la precipitación anual durante el mismo período. Los aumentos de temperatura se correlacionan con el aumento de la evaporación, la pérdida de nieve reflectante y la disminución de la capa de nieve, lo que reduce el agua disponible en el río Colorado en un 9,3% estimado por grado Celsius de calentamiento.
Durante los últimos 30 años, el borde sur del Gran Cañón ha promediado 13,4 pulgadas de lluvia por año, mientras que el borde norte ha promediado 24 pulgadas. El primer sistema de agua de distribución dual en los Estados Unidos se construyó en el South Rim, tratando y recuperando aguas residuales para su reutilización no potable ya en 1926. Al principio, el agua para uso humano se traía en camiones cisterna y se bombeaba desde un manantial más profundo en el cañón En la década de 1960, se construyó el oleoducto Transcanyon para transportar agua desde el borde norte hasta el cañón y volver al borde sur. Todos los días se bombean 500,000 galones de agua desde manantiales subterráneos en el borde norte a través de la tubería para abastecer de agua al borde sur más desarrollado.
A medida que el consumo de agua sigue aumentando debido al aumento de visitas al parque, tanto la sostenibilidad del suministro de agua como la condición de la tubería están en duda. A partir de 2019, se propusieron planes para reemplazar la antigua tubería de aluminio de 16 millas. Otra propuesta, de la Oficina de Recuperación, recomendaba que el parque perforara un pozo en el acuífero Redwall-Muav para satisfacer el creciente consumo de agua. Sin embargo, la tasa de recarga del acuífero disminuirá con el tiempo debido a la disminución de las precipitaciones y la capa de nieve. Algunos efectos del bombeo excesivo de los acuíferos incluyen el hundimiento de la tierra, la reducción de ríos y lagos, la alteración de los sistemas ribereños y la mala calidad del agua.
En el "Plan de acción climática" del Servicio de Parques Nacionales," se establecieron objetivos para reducir los gases de efecto invernadero un 30 por ciento por debajo de los niveles de 2008 para 2020 y planificar e implementar medidas que permitan al parque adaptarse mejor a los impactos del cambio climático. Las estrategias para lograr estos objetivos incluyeron: "reducir las emisiones [de gases de efecto invernadero] resultantes de las actividades dentro y cerca del parque, desarrollar e implementar un plan para adaptarse a los impactos actuales y futuros del cambio climático, aumentar la educación y divulgación sobre el cambio climático, y supervisar el progreso e identificar áreas de mejora".
Biología y ecología
Plantas
Hay aproximadamente 1737 especies conocidas de plantas vasculares, 167 especies de hongos, 64 especies de musgo y 195 especies de líquenes que se encuentran en el Parque Nacional del Gran Cañón. Esta variedad se debe en gran parte al cambio de elevación de 8000 pies (2400 m) desde el río Colorado hasta el punto más alto en el borde norte. El Gran Cañón cuenta con una docena de plantas endémicas (conocidas solo dentro de los límites del Parque), mientras que solo el diez por ciento de la flora del Parque es exótica. Sesenta y tres plantas que se encuentran aquí han recibido un estatus especial por parte del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.
El desierto de Mojave influye en las secciones occidentales del cañón, la vegetación del desierto de Sonora cubre las secciones orientales y los bosques de pino piñonero y ponderosa crecen en ambos bordes.
Las filtraciones y manantiales naturales que se filtran de las paredes del cañón albergan el 11 % de todas las especies de plantas que se encuentran en el Gran Cañón. El cañón en sí mismo puede actuar como una conexión entre el este y el oeste proporcionando corredores de hábitat apropiado a lo largo de su longitud. El cañón también puede ser una barrera genética para algunas especies, como la ardilla orejuda.
El aspecto, o la dirección hacia la que se enfrenta una pendiente, también juega un papel importante en la adición de diversidad al Gran Cañón. Las laderas orientadas al norte reciben alrededor de un tercio de la cantidad normal de luz solar, por lo que las plantas que crecen allí son similares a las plantas que se encuentran en elevaciones más altas o en latitudes más al norte. Las laderas orientadas al sur reciben toda la luz solar y están cubiertas de vegetación típica del desierto de Sonora.
Animales
De las 90 especies de mamíferos que se encuentran a lo largo del corredor del río Colorado, 18 son roedores y 22 son murciélagos.
Zonas de vida y comunidades
El parque contiene varios ecosistemas importantes. Su gran diversidad biológica se puede atribuir a la presencia de cinco de las siete zonas de vida y tres de los cuatro tipos de desierto en América del Norte. Las cinco zonas de vida representadas son la Baja Sonora, la Alta Sonora, la Transición, la Canadiense y la Hudsoniana. Esto es equivalente a viajar de México a Canadá. Las diferencias en la elevación y las variaciones climáticas resultantes son los principales factores que forman las diversas zonas de vida y comunidades dentro y alrededor del cañón. El Parque Nacional del Gran Cañón contiene 129 comunidades de vegetación, y la composición y distribución de las especies de plantas están influenciadas por el clima, la geomorfología y la geología.
Baja sonorense
(feminine)La zona de vida de la Baja Sonora se extiende desde el río Colorado hasta los 1100 m (3500 pies). A lo largo del río Colorado y sus afluentes perennes, existe una comunidad ribereña. Las especies predominantes son el sauce coyote, la flecha, el sauce, el mezquite de miel occidental, la acacia catclaw y el tamarisco exótico (cedro salado). Los jardines colgantes, las filtraciones y los manantiales a menudo contienen plantas raras como el capullo rojo occidental de flores blancas, la orquídea corriente y Flaveria mcdougallii. Los peces en peligro de extinción en el río incluyen la carpita jorobada y el matalote jorobado.
Los tres anfibios más comunes en estas comunidades ribereñas son la rana arborícola del cañón, el sapo de puntos rojos y el sapo de las Montañas Rocosas de Woodhouse. Las ranas leopardo son muy raras en el corredor del río Colorado; han sufrido grandes disminuciones y no se han visto en el Cañón en varios años. Hay 33 especies de crustáceos que se encuentran en el río Colorado y sus afluentes dentro del Parque Nacional del Gran Cañón. De estos 33, 16 se consideran verdaderos organismos de zooplancton.
Solo 48 especies de aves anidan regularmente a lo largo del río, mientras que otras usan el río como corredor de migración o como hábitat de hibernación. El águila calva es una especie que utiliza el corredor del río como hábitat de invierno.
Es posible que las nutrias de río hayan desaparecido del parque a fines del siglo XX, y las ratas almizcleras son extremadamente raras. Los castores cortan sauces, álamos y arbustos como alimento y pueden afectar significativamente la vegetación ribereña. Otros roedores, como las ardillas antílope y los ratones de bolsillo, son en su mayoría omnívoros y usan muchos tipos de vegetación diferentes. Los murciélagos del Gran Cañón normalmente se posan en las tierras altas del desierto, pero se alimentan de la abundancia de insectos a lo largo del río y sus afluentes. Además de los murciélagos, los coyotes, los colas anilladas y los zorrillos manchados son los depredadores ribereños más numerosos y se alimentan de invertebrados, roedores y reptiles.
También hay mapaches, comadrejas, gatos monteses, zorros grises y leones de montaña, pero son mucho más raros. Especies de ungulados como el venado bura y el borrego cimarrón del desierto frecuentan el corredor del río. Desde la eliminación de 500 burros salvajes a principios de la década de 1980, el número de borregos cimarrones se ha recuperado. Los ciervos bura generalmente no son residentes permanentes a lo largo del río, sino que viajan hacia abajo desde el borde cuando los recursos de agua y alimentos escasean.
Las especies de insectos que se encuentran comúnmente en el corredor del río y sus afluentes son mosquitos, tricópteros, efímeras, tábanos, moscas negras, ácaros, escarabajos, mariposas, polillas y hormigas de fuego. Numerosas especies de arañas y varias especies de escorpiones, incluido el escorpión de corteza y el escorpión peludo gigante del desierto, habitan en la zona ribereña.
Se han identificado once especies acuáticas y 26 terrestres de moluscos en el Parque Nacional del Gran Cañón y sus alrededores. De las especies acuáticas, dos son bivalvos (almejas) y nueve son gasterópodos (caracoles). Se han identificado veintiséis especies de gasterópodos terrestres, principalmente caracoles terrestres y babosas.
Hay aproximadamente 41 especies de reptiles en el Parque Nacional del Gran Cañón. Diez se consideran comunes a lo largo del corredor del río e incluyen lagartijas y serpientes. La densidad de lagartijas tiende a ser más alta a lo largo del tramo de tierra entre la orilla del agua y el comienzo de la comunidad desértica de las tierras altas. Los dos lagartos más grandes del cañón son los monstruos de gila y los chuckwallas. Muchas especies de serpientes, que no dependen directamente de las aguas superficiales, se pueden encontrar tanto dentro del desfiladero interior como en el corredor del río Colorado. Se han registrado seis especies de serpientes de cascabel en el parque.
Sobre el corredor del río prospera una comunidad de matorrales desérticos, compuesta por la flora del desierto de América del Norte. En esta comunidad crecen especies típicas del desierto cálido como el arbusto de creosota, el bursage blanco, el arbusto quebradizo, la acacia uña de gato, el ocotillo, la mariola, el mezquite de miel occidental, el arbusto salado de cuatro alas, la artemisa grande, el cepillo negro y el conejo de goma. La fauna de mamíferos en la comunidad de matorrales boscosos consta de 50 especies, en su mayoría roedores y murciélagos. Tres de las cinco especies de ratas de bosque del Parque viven en la comunidad de matorrales del desierto.
A excepción de la lagartija de banda occidental, que parece estar distribuida solo cerca del agua a lo largo del río Colorado, todos los reptiles que se encuentran cerca del río también aparecen en las tierras altas, pero en densidades más bajas. La tortuga de tierra del desierto, una especie amenazada, habita en los matorrales del desierto en el extremo occidental del parque.
Algunos de los insectos y animales comunes que se encuentran en elevaciones superiores a los 610 m (2000 pies) son avispas de papel anaranjadas, abejas melíferas, moscas negras, tarántulas, chinches, escarabajos, hormigas negras y mariposas monarca y cola de golondrina. Solífugos, arañas de madera, arañas de jardín, arañas viuda negra y tarántulas se pueden encontrar en los matorrales del desierto y en elevaciones más altas.
Alta Sonora y Transición
La zona de vida de Upper Sonoran incluye la mayor parte del cañón interior y el borde sur en elevaciones de 3500 a 7000 pies (1100 a 2100 m). Esta zona generalmente está dominada por bosques de matorrales negros, artemisas y piñoneros y enebros. Las elevaciones de 3500 a 4000 pies (1100 a 1200 m) se encuentran en la comunidad Mojave Desert Scrub de Upper Sonoran. Esta comunidad está dominada por el arbusto salado de cuatro alas y el arbusto de creosota; otras plantas importantes incluyen el agave de Utah, el mezquite de hoja estrecha, el ratany, la acacia catclaw y varias especies de cactus.
Aproximadamente 30 especies de aves se reproducen principalmente en las tierras altas del desierto y los acantilados del interior del cañón. Prácticamente todas las especies de aves presentes se reproducen en otros hábitats adecuados a lo largo de los desiertos de Sonora y Mohave. La abundancia de murciélagos, vencejos y aves ribereñas proporciona suficiente alimento para los halcones peregrinos, y abundan los nidos adecuados a lo largo de las empinadas paredes del cañón. Además, varios cóndores de California en peligro crítico han hecho de la parte este del parque su hogar, habiendo sido reintroducidos anteriormente en la meseta de Colorado en la Franja de Arizona.
Los bosques de coníferas proporcionan hábitat para 52 especies animales. Puercoespines, musarañas, ardillas rojas, Kaibab de orejas de borla y ardillas de Abert, pavos reales indios, osos negros, ciervos bura y alces se encuentran en las elevaciones más altas del parque en la meseta de Kaibab.
Por encima de los matorrales del desierto y hasta 6200 pies (1900 m) hay un bosque de pinos piñoneros y un bosque de enebros de semillas. Dentro de este bosque uno puede encontrar artemisa grande, serpiente, té mormón, agave de Utah, plátano y yuca de hoja estrecha, grasa de invierno, pasto de arroz indio, semilla de gota y hierba de aguja. Hay una variedad de serpientes y lagartos aquí, pero una especie de reptil, el lagarto de cuernos cortos de montaña, es un habitante particularmente abundante de los bosques de pino piñón-enebro y pino ponderosa.
Los bosques de pino Ponderosa crecen a altitudes de entre 6500 y 8200 pies (2000 y 2500 m), en los bordes norte y sur de la zona de vida de transición. El borde sur incluye especies como el zorro gris, el venado bura, el borrego cimarrón, las ardillas de roca, el pino piñonero y el enebro de Utah. En estos bosques se han identificado especies adicionales como el roble de Gambel, la langosta de Nuevo México, la caoba de montaña, la baya del saúco, la mahonia rastrera y la festuca. La salamandra tigre de Utah y el sapo de espuelas de la Gran Cuenca son dos anfibios que son comunes en los bosques del borde. De las aproximadamente 90 especies de aves que se reproducen en los bosques de coníferas, 51 son residentes de verano y se sabe que al menos 15 de ellas son migratorias neotropicales.
Canadiense y Hudsoniano
Las elevaciones de 8200 a 9000 pies (2500 a 2700 m) se encuentran en la zona de vida canadiense, que incluye el borde norte y la meseta de Kaibab. Los bosques de piceas y abetos caracterizados por la picea de Engelmann, la picea azul, el abeto de Douglas, el abeto blanco, el álamo temblón y el fresno de montaña, junto con varias especies de pastos perennes, flores de tierra, milenrama, cinco hojas, altramuces, juncias y ásteres, crecen en este subsuelo. clima alpino. Aquí se encuentran pumas, ardillas Kaibab y azores del norte.
Las praderas montanas y las comunidades de pastizales subalpinos de la zona de vida del Hudson son raras y se encuentran solo en el borde norte. Ambos están tipificados por muchas especies de pastos. Algunas de estas hierbas incluyen grama azul y negro, galleta grande, pasto de arroz indio y tres aristas. Las áreas más húmedas albergan juncias y herbáceas.
Turismo en el Gran Cañón
El Parque Nacional del Gran Cañón es una de las principales atracciones naturales del mundo y atrae a unos cinco millones de visitantes al año. En general, el 83 % procedían de Estados Unidos: California (12 %), Arizona (9 %), Texas (5 %), Florida (3 %) y Nueva York (4 %) representaron los principales visitantes nacionales. El diecisiete por ciento de los visitantes procedían de fuera de los Estados Unidos; las naciones más representadas fueron el Reino Unido (3 %), Canadá (4 %), Japón (2 %), Alemania (2 %) y los Países Bajos (1 %). El South Rim está abierto todo el año si el clima lo permite. El North Rim generalmente está abierto desde mediados de mayo hasta mediados de octubre.
Actividades
Además de las visitas turísticas informales desde el South Rim (con un promedio de 7000 pies (2100 m) sobre el nivel del mar), el rafting, el senderismo, las carreras y las excursiones en helicóptero son populares. El Ultramaratón del Gran Cañón es una carrera de 126 km (78 millas) durante 24 horas. Se puede acceder al fondo del valle a pie, a lomo de muía, o en bote o balsa desde río arriba. Los funcionarios del parque desaconsejan caminar hasta el río y volver al borde en un día debido a la distancia, los senderos empinados y rocosos, el cambio de elevación y el peligro de agotamiento por calor debido a las temperaturas mucho más altas en el fondo. Se requieren rescates anuales de viajeros fallidos de borde a río a borde. Sin embargo, cientos de senderistas en forma y experimentados completan el viaje cada año.
Acampar en los bordes norte y sur generalmente está restringido a campamentos establecidos y se recomienda reservar, especialmente en el borde sur más concurrido. Hay una gran cantidad de campamentos disponibles a lo largo de muchas partes del Borde Norte administrado por el Bosque Nacional Kaibab. Los campamentos de North Rim solo están abiertos en temporada debido a los cierres de carreteras por el clima y la nieve invernal. Todos los campamentos nocturnos debajo del borde requieren un permiso de travesía de la Oficina de travesía (BCO). Cada año, el Parque Nacional del Gran Cañón recibe aproximadamente 30 000 solicitudes de permisos de travesía. El parque emite 13.000 permisos y cerca de 40.000 personas acampan durante la noche. Lo más pronto que se acepta una solicitud de permiso es el primer día del mes, cuatro meses antes del mes de inicio propuesto.
Los turistas que deseen una perspectiva más vertical pueden practicar paracaidismo, abordar helicópteros y aviones pequeños en Boulder, Las Vegas, Phoenix y el Aeropuerto del Parque Nacional del Gran Cañón (a siete millas del South Rim) para sobrevolar el cañón. Los vuelos panorámicos ya no pueden volar dentro de los 460 m (1500 pies) del borde dentro del parque nacional debido a un accidente a fines de la década de 1990. El último video aéreo desde debajo del borde se filmó en 1984. Sin embargo, algunos vuelos de helicópteros aterrizan en las reservas indias Havasupai y Hualapai dentro del Gran Cañón (fuera de los límites del parque).
En 2007, la tribu Hualapai inauguró el Grand Canyon Skywalk con fondo de vidrio en su propiedad, Grand Canyon West. El Skywalk está a unas 250 millas (400 km) por carretera desde Grand Canyon Village en el South Rim. El skywalk ha atraído a "miles de visitantes al año, la mayoría de Las Vegas".
En 2016, el paracaidismo en el Gran Cañón se volvió posible con la apertura de la primera operación de Paracaidismo en el Gran Cañón en el Aeropuerto del Parque Nacional del Gran Cañón, en el Borde Sur.
En 2014, un desarrollador anunció planes para construir un complejo multimedia en el borde del cañón llamado Grand Canyon Escalade. En 420 acres (170 ha) habría tiendas, un cine IMAX, hoteles y un parque de casas rodantes. Una góndola permitiría visitar fácilmente el fondo del cañón donde se encuentra un "paseo fluvial" de "pasarelas conectadas, un restaurante, una estación de tranvía, un área de descanso y una planta de tratamiento de aguas residuales" estaría situado. El 31 de octubre de 2017, el Consejo de la Nación Navajo votó en contra del proyecto.
Vista del cañón
Lipan Point es un promontorio ubicado en el Borde Sur. Este punto está ubicado al este de Grand Canyon Village a lo largo de Desert View Drive. Hay un estacionamiento para los visitantes de Lipan Point. El comienzo del sendero hacia Tanner Trail se encuentra justo antes del estacionamiento. La vista desde Lipan Point muestra una amplia variedad de estratos rocosos y el área del delta de Unkar en el interior del cañón.
Muertes en el Gran Cañón
Mediados de 1800 a 2015
Han ocurrido alrededor de 770 muertes entre mediados de 1800 y 2015. De las muertes que ocurrieron entre 1869 y 2001, algunas fueron las siguientes: 53 se debieron a caídas; 65 fueron atribuibles a causas ambientales, incluidos golpe de calor, paro cardíaco, deshidratación e hipotermia; 7 quedaron atrapados en inundaciones repentinas; 79 se ahogaron en el río Colorado; 242 perecieron en accidentes de aviones y helicópteros (128 de ellos en el desastre de 1956 que se menciona a continuación); 25 murieron en errores y accidentes extraños, incluidos rayos y caídas de rocas; y 23 fueron víctimas de homicidios.
Desastre aéreo de 1956
En 1956, el Gran Cañón fue el sitio del desastre de aviación comercial más mortífero de la historia en ese momento.
En la mañana del 30 de junio de 1956, un TWA Lockheed Super Constellation y un Douglas DC-7 de United Airlines partieron del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con tres minutos de diferencia en vuelos transcontinentales hacia el este. Aproximadamente 90 minutos después, los dos aviones propulsados por hélice chocaron sobre el cañón mientras ambos volaban en un espacio aéreo no supervisado.
Los restos de ambos aviones cayeron en la parte este del cañón, en Temple y Chuar Buttes, cerca de la confluencia de los ríos Colorado y Little Colorado. El desastre mató a los 128 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de ambos aviones.
Este accidente condujo a la institución de aerovías a gran altitud y observación directa por radar de las aeronaves (conocida como control positivo) por parte de los controladores terrestres en ruta.
Al límite
En Over the Edge: Death in Grand Canyon, Thomas M. Myers, periodista y autor, documenta cada muerte en el Gran Cañón.
Charlie Haeger
El 3 de octubre de 2020, el exjugador de las Grandes Ligas de Béisbol Charlie Haeger fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida en un sendero del cañón. Estaba bajo investigación por el asesinato de su exnovia que había tenido lugar el día anterior en Scottsdale.
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