Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli (SKAP-ə-REL-ee, SHAP-, skee-AHP-, Italiano: [ˈɛlsa skjapaˈrɛlli]; 10 de septiembre de 1890 - 13 de noviembre de 1973) fue un diseñador de moda italiano de origen aristocrático. Creó en 1927 la casa Schiaparelli en París, que dirigió desde los años 1930 a los años 1950. Comenzando con prendas de punto, los diseños de Schiaparelli celebraban el surrealismo y las modas excéntricas. Sus colecciones eran famosas por temas artísticos y poco convencionales como el cuerpo humano, los insectos o el trompe-l'œil, y por el uso de colores brillantes como su "rosa impactante".

Schiaparelli colaboró con Salvador Dalí y Jean Cocteau. Junto con Coco Chanel, su mayor rival, es considerada una de las figuras europeas más destacadas de la moda de entre las dos guerras mundiales. Entre sus clientes se encontraban la heredera Daisy Fellowes y la actriz Mae West.

Vida temprana

Elsa Luisa Maria Schiaparelli nació en el Palazzo Corsini, Roma. Su madre, Giuseppa Maria de Dominicis, era una aristócrata napolitana. Su padre, Celestino Schiaparelli, un piamontés, era un académico consumado con múltiples áreas de interés. Sus estudios se centraron en el mundo islámico y la época de la Edad Media y fue, además, una autoridad en sánscrito y conservador de manuscritos medievales. También se desempeñó como Decano de la Universidad La Sapienza de Roma, donde Schiaparelli más tarde estudiaría filosofía. Su hermano, el astrónomo Giovanni Schiaparelli, había descubierto los llamados canali, o canales marcianos, y la joven Schiaparelli estudiaba a menudo los cielos con su tío. Un primo de los hermanos, Ernesto Schiaparelli, fue un destacado egiptólogo que descubrió la tumba de Nefertari y fue director del Museo Egizio de Turín.

El trasfondo cultural y la erudición de los miembros de su familia sirvieron para encender las facultades imaginativas de los impresionables años de infancia de Schiaparelli. Quedó cautivada por la tradición de las culturas antiguas y los ritos religiosos. Estas fuentes la inspiraron a escribir un volumen de poemas titulado Arethusa basado en el antiguo mito griego de la caza. El contenido de sus escritos alarmó tanto la sensibilidad conservadora de sus padres que intentaron domar su vida de fantasía enviándola a un internado en un convento en Suiza. Una vez dentro de los límites de la escuela, Schiaparelli se rebeló contra su estricta autoridad al iniciar una huelga de hambre, dejando a sus padres sin otra alternativa que traerla de regreso a casa.

Schiaparelli estaba insatisfecha con un estilo de vida que, aunque refinado y cómodo, consideraba enclaustrado e insatisfactorio. Su ansia de aventura y exploración del mundo la llevó a tomar medidas para remediar esto, y cuando una amiga le ofreció un puesto (buscar/ofrecer a alguien para ocupar un puesto) cuidando niños huérfanos en una casa de campo inglesa, vio a un oportunidad de salir. La colocación, sin embargo, resultó inadecuada para Schiaparelli, quien posteriormente planeó regresar a la ciudad de París en lugar de admitir la derrota al regresar a Roma y su familia.

Matrimonio

Schiaparelli huyó a Londres para evitar la certeza del matrimonio con un pretendiente persistente, un ruso rico a quien sus padres favorecían y por quien ella misma no sentía ninguna atracción. En Londres, Schiaparelli —que desde niño sentía fascinación por los fenómenos psíquicos— asistió a una conferencia sobre teosofía. El conferenciante de esa noche fue Willem de Wendt, un hombre con varios alias que también era conocido como Willie Wendt y Wilhem de Kerlor. Se informó que había cambiado legalmente su nombre en Inglaterra a Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor, una combinación del apellido de su padre y el apellido de soltera de su madre. La profesión de De Wendt era la de un autopromotor incansable e inventivo, en realidad un estafador que afirmaba tener poderes psíquicos y numerosas credenciales académicas. Alternativa y simultáneamente se hizo pasar por detective y psicólogo criminalista, médico y conferenciante. En un período en el escenario de vodevil, de Kerlor se promocionó a sí mismo como "El mundialmente famoso Dr. W. de Kerlor". Schiaparelli se sintió inmediatamente atraído por este carismático charlatán y se comprometieron al día siguiente de su primer encuentro. Se casaron poco después en Londres el 21 de julio de 1914; Schiaparelli tenía veintitrés años y su nuevo marido, treinta. De Kerlor intentó ganarse la vida engrandeciendo su reputación como practicante psíquico mientras la pareja subsistía principalmente con la dote de boda y una asignación proporcionada por los ricos padres de Schiaparelli. Schiaparelli desempeñó el papel de ayudante de su marido y ayudó a facilitar la promoción de sus planes fraudulentos. En 1915, la pareja se vio obligada a abandonar Inglaterra después de que De Kerlor fuera deportado tras su condena por practicar la adivinación, entonces ilegal. Posteriormente vivieron una existencia itinerante en París, Cannes, Niza y Montecarlo, antes de partir hacia Estados Unidos en la primavera de 1916.

Los De Kerlor desembarcaron en Nueva York y se alojaron inicialmente en el Brevoort, un destacado hotel de Greenwich Village, tras lo cual se trasladaron a un apartamento encima del Café des Artistes, cerca de Central Park West. De Kerlor alquiló oficinas para albergar su recién inaugurada "Oficina de Psicología" donde esperaba alcanzar fama y fortuna a través de su trabajo paranormal y de consultoría. Su esposa actuó como su asistente, brindándole apoyo administrativo para las autopromociones diseñadas para proporcionar a los periódicos textos sensacionales, ganar fama y obtener elogios. Durante este período, De Kerlor estuvo bajo la vigilancia de la Oficina de Investigaciones del gobierno federal (BOI), precursora de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), no sólo por sus dudosas prácticas profesionales sino también por sospecha de albergar Lealtad antibritánica y proalemana durante tiempos de guerra. En 1917, la relación de De Kerlor con los periodistas John Reed y Louise Bryant lo había posicionado en el radar del gobierno como un posible simpatizante bolchevique y revolucionario comunista. Intentando evitar este escrutinio incesante, los De Kerlor se trasladaron a Boston en 1918, donde continuaron sus actividades como lo habían hecho en Nueva York. De Kerlor, un incurable cazador de publicidad, hizo confesiones imprudentes a un investigador de la BOI en su orgulloso apoyo a la Revolución Rusa y llegó incluso a admitir una asociación con un notorio anarquista, mientras que su esposa se incriminó a sí misma al revelar que estaba dando clases particulares a italianos en North End de Boston sobre los principios del bolchevismo y que ella misma tenía el conocimiento para ensamblar artefactos explosivos. En última instancia, ambos se libraron del procesamiento o la deportación, y las autoridades concluyeron que tales confesiones dadas tan libremente eran más indicativas de una grandilocuencia tonta que evidencia de individuos que representaban una amenaza para la sociedad.

Casi inmediatamente después de que naciera su hija, María Luisa Yvonne Radha (apodada 'Gogo'), el 15 de junio de 1920, De Kerlor se mudó, dejando a Schiaparelli solo con su hija recién nacida. En años posteriores, cada vez que Gogo preguntaba a su madre sobre su padre ausente, le decía que estaba muerto. Al parecer, Schiaparelli no hizo ningún esfuerzo por traer de vuelta a su marido ni por solicitar pagos de manutención para ella y Gogo. En 1921, a Gogo, de 18 meses, le diagnosticaron polio, lo que resultó ser un desafío prolongado y estresante tanto para la madre como para el niño. Años más tarde, Gogo recordó haber pasado sus primeros años con yesos y muletas, con una madre prácticamente ausente a quien apenas veía. Temiendo que De Kerlor intentara obtener la custodia legal de Gogo, Schiaparelli hizo cambiar legalmente el apellido del niño a Schiaparelli antes de su regreso a Francia en 1922.

Schiaparelli confió en gran medida en el apoyo emocional que le ofreció su amiga cercana Gabrielle 'Gaby' Buffet-Picabia, la esposa del artista dadaísta/surrealista Francis Picabia, a quien conoció a bordo de un barco durante el cruce transatlántico hacia América en 1916. Tras la deserción de De Kerlor, Schiaparelli regresó a Nueva York, atraído por su espíritu. de nuevos comienzos y vitalidad cultural. Su interés por el espiritismo se tradujo en una afinidad natural por el arte de los movimientos dadaísta y surrealista, y su amistad con Gaby Picabia le facilitó la entrada en este círculo creativo que incluía miembros destacados como Man Ray, Marcel Duchamp, Alfred Stieglitz y Edward Steichen. Aunque técnicamente todavía estaba casado, Schiaparelli tuvo un amante, el cantante de ópera Mario Laurenti, pero esta relación se vio truncada por la muerte de Laurenti en 1922 después de una enfermedad repentina. Mientras estaban juntos, De Kerlor supuestamente había tenido aventuras con la bailarina Isadora Duncan y la actriz Alla Nazimova.

Schiaparelli y de Kerlor finalmente se divorciaron en marzo de 1924. En 1928, de Kerlor fue asesinado en México en circunstancias que nunca se revelaron del todo.

Regreso a París

Siguiendo el ejemplo de Gabrielle Picabia y otros, y después de la muerte de su amante Laurenti, Schiaparelli dejó Nueva York para ir a Francia en 1922. A su llegada a París, alquiló un costoso apartamento en un barrio elegante de la ciudad asumiendo los sirvientes, cocinera y criada necesarios. Las asociaciones que ella misma formó a lo largo de los años junto con la eminente posición social que ocupaba su familia italiana se combinaron para garantizar que fuera acogida por círculos sociales deseables a su regreso a Francia.

Aunque nunca estuvo amenazada de indigencia ya que continuó recibiendo apoyo financiero de su madre, Schiaparelli sintió la necesidad de ganarse un ingreso independiente. Ayudó a Man Ray con su revista dadaísta Société Anonyme, que resultó de corta duración. Gaby Picabia sugirió entonces un negocio que sería beneficioso para ella y para Schiaparelli. Conectada con el modisto francés Paul Poiret a través de su asociación con su hermana Nicole Groult, Picabia propuso vender alta costura francesa en Estados Unidos. Sin embargo, este proyecto propuesto nunca llegó a ser una empresa viable y fue abandonado.

Carrera en la moda

La carrera de diseño de Schiaparelli estuvo influenciada desde el principio por el modisto Paul Poiret, famoso por deshacerse de los vestidos demasiado largos y encorsetados y promover estilos que permitieran libertad de movimiento a la mujer moderna, elegante y sofisticada. Más tarde, Schiaparelli se refirió a Poiret como "un mentor generoso, querido amigo".

Schiaparelli no tenía formación en las habilidades técnicas de confección de patrones y confección de prendas de vestir. Su método de enfoque se basó tanto en el impulso del momento como en la inspiración fortuita a medida que avanzaba el trabajo. Cubrió la tela directamente sobre el cuerpo, usándose a veces a sí misma como modelo. Esta técnica siguió el ejemplo de Poiret, quien también había creado prendas manipulando y drapeando. Los resultados parecieron naturales y ponibles.

Casa de Schiaparelli

Mientras estuvo en París, Schiaparelli—"Schiap" a sus amigos—comenzó a hacer su propia ropa. Con el apoyo de Poiret, inició su propio negocio, pero cerró en 1926 a pesar de las críticas favorables. Lanzó una nueva colección de prendas de punto a principios de 1927 utilizando una puntada especial de doble capa creada por refugiados armenios y presentando suéteres con trompe-l' œil imágenes. Aunque sus primeros diseños aparecieron en Vogue, el negocio realmente despegó con un patrón que daba la impresión de una bufanda enrollada alrededor del cuello de quien la llevaba. El "pour le Sport" La colección se amplió el año siguiente para incluir trajes de baño, ropa de esquí y vestidos de lino. Schiaparelli añadió trajes de noche a sus colecciones en 1931, utilizando las sedas de lujo de Robert Perrier, y el negocio fue viento en popa en 1935, culminando con el traslado de la Rue de la Paix a la adquisición del renombrado salón de Louise Chéruit en 21 Place. Vendôme, que pasó a llamarse Tienda Schiap. El salón y los estudios de trabajo de 98 habitaciones de Schiaparelli ocupaban el distinguido Hôtel de Fontpertuis, construido en el siglo XVII por Pierre Bullet.

Colin McDowell señaló que en 1939 Schiaparelli era lo suficientemente conocido en los círculos intelectuales como para ser mencionado como el epítome de la modernidad por el poeta irlandés Louis MacNeice. Aunque McDowell cita la referencia de MacNeice como de Bagpipe Music, en realidad es de la estrofa XV de Autumn Journal.

Se estableció un tono más oscuro cuando Francia declaró la guerra a Alemania en 1939. La colección Primavera 1940 de Schiaparelli presentaba prendas "trincheras" Tafetanes con estampado marrón y camuflaje. Poco después de la caída de París el 14 de junio de 1940, Schiaparelli navegó a Nueva York para una gira de conferencias; Aparte de unos meses en París a principios de 1941, permaneció en la ciudad de Nueva York hasta el final de la guerra. A su regreso descubrió que las modas habían cambiado: el "New Look" de Christian Dior. marcando un rechazo a la moda de antes de la guerra. La casa Schiaparelli luchó contra la austeridad de la posguerra. Schiaparelli interrumpió su negocio de alta costura en 1951 y finalmente cerró la casa de diseño, muy endeudada, en diciembre de 1954, el mismo año en que su gran rival Coco Chanel regresó al negocio.

Vida y muerte posteriores

En 1954 Schiaparelli publicó su autobiografía Vida de choque y luego vivió una cómoda jubilación entre su apartamento de París y su casa en Túnez. Murió el 13 de noviembre de 1973, a los 83 años.

Diseños notables

Schiaparelli fue uno de los primeros diseñadores en desarrollar el vestido de envoltura, tomando inspiración de los delantales para producir un diseño que alojaría y aplanaría todos los tipos de cuerpo femenino. Su diseño, que apareció por primera vez en 1930, ofreció un modelo de dos caras con sillones en cada lado, reunido en la parte frontal de la prenda y envuelto y atado en la cintura. Los botones también pueden haberse incorporado a esta versión temprana. Concebido inicialmente como ropa de playa y producido en cuatro colores de seda de tussore, el vestido era popular con los compradores y copiado por los fabricantes de prendas como un diseño para el uso diario de la calle. Unos cuarenta años después, este diseño sencillo y fácil de usar fue revisitado en la década de 1970 por la diseñadora estadounidense Diane von Fürstenberg.

En 1931, la falda dividida de Schiaparelli, precursora de los pantalones cortos, conmocionó al mundo del tenis cuando la usó Lili de Álvarez en Wimbledon en 1931.

Otras innovaciones incluían un diseño de trajes de baño que incorporaba un sujetador interior con una espalda de corte bajo al usar correas ocultas que cruzaban en la espalda y cerraban alrededor de la cintura. Este diseño fue patentado en 1930 y comercializado por Best & Company. Se realizaron otros diseños con elementos desmontables y secciones reversibles. También en 1930, se le atribuye haber producido el primer vestido de noche con una chaqueta de juego. Durante la prohibición en los Estados Unidos, Schiaparelli's popularmente llamado " vestido de alta calidad" proporcionó un bolsillo oculto para un frasco de bebidas alcohólicas.

Aceleración

Schiaparelli es uno de los diseñadores acreditados con ofrecer la primera ropa con cremalleras visibles en 1930. En lugar de ser oculto, las cremalleras se convirtieron en un elemento clave de los diseños de Schiaparelli, ayunando visiblemente los escotes y corriendo por las mangas y faldas. Usaba cremalleras de plástico chunky fabricadas en nitrato de celulosa, el primer tejido de plástico semisintético y el acetato de celulosa. Junto con Charles James, Schiaparelli tenía arreglos con los fabricantes para promover sus cierres de cremallera, utilizando marcas específicas dependiendo de dónde se vendería la prenda (como Éclair para los modelos de París, Lightning Fastener Co. para los modelos de Londres, y Hookless Fastener Co cremallera para los modelos de exportación americanos).

Schiaparelli también era famosa por sus botones inusuales, que podían parecerse a candelabros, emblemas de naipes, barcos, coronas, espejos y grillos; o panderetas plateadas y zanahorias y coliflores cubiertas de seda. Muchos de estos cierres fueron diseñados por Jean Clemént y Roger Jean-Pierre, quienes también crearon joyas para ella. En 1936, Schiaparelli fue una de las primeras personas en reconocer el potencial de Jean Schlumberger, a quien inicialmente contrató como diseñador de botones.

Joyas

La producción de Schiaparelli también incluyó bisutería distintiva en una amplia gama de diseños novedosos. Uno de sus diseños más directamente surrealistas fue un collar de rodoides (un plástico transparente recientemente desarrollado) de 1938 tachonado con insectos metálicos de colores de Clément, dando la ilusión de que los insectos se arrastraban directamente sobre la piel del usuario. Durante la década de 1930, sus diseños de joyería fueron producidos por Schlumberger, Clemént y Jean-Pierre, quienes también crearon diseños para botones y cierres. Las joyas de Schlumberger, con sus ingeniosas combinaciones de piedras preciosas y semipreciosas, tuvieron éxito y, a finales de la década de 1930, se marchó para iniciar su negocio de joyería en Nueva York. Schiaparelli también ofreció broches de Alberto Giacometti, puños metálicos forrados de piel de Méret Oppenheim y piezas de Max Boinet, Lina Baretti y la escritora Elsa Triolet. En comparación con sus inusuales piezas de alta costura de los años 30, las joyas de Schiaparelli de los años 40 y 50 tendían a ser más abstractas o de temática floral.

Textiles

Schiaparelli se destacó por el uso de textiles innovadores que se tejían para parecerse a texturas como la corteza de un árbol o el papel crepé; un peluche hecho para imitar el armiño; y estampados novedosos que incluyen una tela estampada con recortes de periódico. Ella hizo prendas de rayón arrugado 50 años antes de que Issey Miyake produjera prendas plisadas y arrugadas similares. Schiaparelli disfrutaba jugando con yuxtaposiciones de colores, formas y texturas, y abrazaba las nuevas tecnologías y materiales de la época. Con Charles Colcombet experimentó con acrílico, celofán, un jersey de rayón llamado "Jersela" y un rayón con hilos metálicos llamado "Fildifer", la primera vez que se utilizaron materiales sintéticos en alta costura. Algunas de estas innovaciones no se siguieron llevando a cabo, como su "vaso" Capa hecha de Rhodophane, un plástico transparente relacionado con el celofán. Confeccionar ropa con estas telas nuevas y no probadas planteaba peligros inesperados: Diana Vreeland hizo que un vestido de Schiaparelli se derritiera en la tintorería. después de que su tejido sintético volviera a convertirse en lodo químico al entrar en contacto con los fluidos de limpieza.

Colaboraciones de artistas

Los fantásticos poderes imaginativos de Schiaparelli, junto con su participación en los movimientos artísticos dadaístas y surrealistas, la llevaron a un nuevo territorio creativo. Su sensibilidad instintiva pronto llegó a distinguir sus creaciones de las de su principal rival Coco Chanel, quien se refirió a ella como "esa artista italiana que hace ropa". Schiaparelli colaboró con varios artistas contemporáneos, el más famoso con Salvador Dalí, para desarrollar varios de sus diseños más notables. Schiaparelli también tuvo una buena relación con otros artistas, entre ellos Leonor Fini, Méret Oppenheim y Alberto Giacometti.

En 1937, Schiaparelli colaboró con el artista Jean Cocteau para producir dos de sus diseños artísticos más notables para la colección de otoño de ese año. Una chaqueta de noche estaba bordada con una figura femenina con una mano acariciando la cintura de la portadora y un largo cabello rubio cayendo en cascada por una manga. Un abrigo de noche largo presentaba dos perfiles enfrentados, creando la ilusión óptica de un jarrón de rosas. El bordado de ambas prendas estuvo a cargo de los bordadores de alta costura Lesage.

Dalí

Los diseños que Schiaparelli produjo en colaboración con Dalí se encuentran entre sus más conocidos. Además de colaboraciones bien documentadas como el sombrero zapato y los vestidos Lobster, Tears y Skeleton, la influencia de Dalí se ha identificado en diseños como el sombrero chuleta de cordero y un traje de 1936 con bolsillos simulando un cajonera. Si bien Schiaparelli no nombró formalmente sus diseños, las cuatro prendas principales de su asociación con Dalí se conocen popularmente de la siguiente manera:

Vestido de langosta

El vestido Lobster de 1937 era un sencillo vestido de noche de seda blanca con una cintura carmesí y una gran langosta pintada (por Dalí) en la falda. A partir de 1934, Dalí comenzó a incorporar langostas en su obra, incluida New York Dream-Man Finds Lobster in Place of Phone mostrada en la revista American Weekly en 1935, y la obra de técnica mixta Lobster Telephone (1936). . Su diseño para Schiaparelli fue interpretado en un estampado sobre tela por el destacado diseñador de seda Sache. Wallis Simpson lo usó en una serie de fotografías de Cecil Beaton tomadas en el castillo de Candé poco antes de su matrimonio con Eduardo VIII.

Tears Dress

El vestido Tears, un esbelto vestido de noche de color azul pálido estampado con un diseño de Dalí de rasgaduras y desgarros trompe-l'œil, que se lleva con un velo hasta los muslos con " reales" lágrimas cuidadosamente recortadas y forradas en rosa y magenta, formaba parte de la Colección Circus de febrero de 1938. El estampado tenía como objetivo dar la ilusión de carne de animal desgarrada, las lágrimas impresas para representar piel en el reverso de la tela y sugerir que el vestido estaba hecho de pieles de animales al revés. Figuras con ropas rasgadas y ceñidas que sugerían carne desollada aparecieron en tres de las pinturas de Dalí de 1936, una de las cuales, Primavera necrofílica, era propiedad de Schiaparelli; los otros dos son El sueño pone una mano en el hombro de un hombre y Tres jóvenes surrealistas sosteniendo en sus brazos las pieles de una orquesta. Richard Martin vio el Vestido de Lágrimas como un memento mori producido en respuesta a la Guerra Civil Española y la expansión del fascismo, declarando que "rasgar el vestido es negar su decoro y utilidad habituales". y cuestionar la cuestión del ocultamiento y la revelación en la prenda." Señaló que incluso si los desgarros en el vestido eran meros adornos como cortes, los desgarros reales en el velo lo negaban, ofreciendo desacuerdos visuales entre la realidad y la simulación.

Vestido de esqueleto

Dalí también ayudó a Schiaparelli a diseñar el vestido esqueleto para la Colección Circus. Era un vestido de crepé negro intenso que utilizaba acolchado trapunto para crear costillas, columna y huesos de las piernas acolchados.

Shoe Hat

En 1933, Dalí fue fotografiado por su esposa Gala Dalí con una de sus zapatillas en equilibrio sobre su cabeza. En 1937 esbozó diseños para un sombrero-zapato para Schiaparelli, que presentó en su colección Otoño-Invierno 1937-1938. El sombrero, con forma de zapato de tacón alto de mujer, tenía el talón erguido y la punta inclinada sobre la frente de quien lo llevaba. Este sombrero lo lucieron Gala Dalí, la propia Schiaparelli, y la editora franco-estadounidense del Harper's Bazaar francés, la heredera Daisy Fellowes, que fue una de las mejores clientas de Schiaparelli.

Vestuario de cine

Schiaparelli diseñó el vestuario de varias películas, comenzando con la versión francesa de Topaze de 1933 y terminando con los trajes de Zsa Zsa Gabor para la película biográfica de Henri de Toulouse de 1952. -Lautrec, Moulin Rouge en la que Gabor interpretó a Jane Avril. Moulin Rouge le valió a Marcel Vertès un Premio de la Academia por Diseño de Vestuario, aunque el papel de Schiaparelli en el vestuario de la protagonista no fue reconocido más allá de un destacado crédito en pantalla por el vestuario de Gabor. Auténticamente, el vestuario de Gabor se basó directamente en los retratos de Avril de Toulouse-Lautrec.

Vestió a Mae West para Every Day's a Holiday (1937) usando un maniquí basado en las medidas de West, que inspiró la botella del torso para Shocking perfume.

La Casa de Schiaparelli

La Casa Schiaparelli se abrió por primera vez en la década de 1930 en el número 21 de la Place Vendôme. Después de la Segunda Guerra Mundial, Elsa Schiaparelli no logró tener éxito con sus colecciones. La casa de alta costura cerró el 13 de diciembre de 1954. En 1957 creó una empresa principalmente para sus licencias de perfumes, que es la empresa actual. En 2007, el empresario italiano Diego Della Valle adquirió la empresa, pero no fue hasta el nombramiento de Marco Zanini en septiembre de 2013 que los detalles del resurgimiento de la marca se hicieron públicos. La casa ha sido nominada para volver a la lista de miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture y presentó su primer desfile desde su nominación en enero de 2014. Schiaparelli, utilizando una estrategia comercial hiperexclusiva, venderá su primera colección exclusivamente en un boutique con cita previa en París. Tras el nombramiento de Daniel Roseberry como director creativo, la marca ha experimentado una mayor notoriedad y éxito, especialmente vistiendo a celebridades para la alfombra roja. La empresa avanza ahora hacia el prêt-à-porter de lujo.

Legado

El fracaso de su negocio significó que el nombre de Schiaparelli no sea tan bien recordado como el de su gran rival Chanel. Pero en 1934, Time colocó a Chanel en la segunda división de la moda, mientras que Schiaparelli era una de "un puñado de casas que ahora se encontraban en o cerca de la cima de su poder como árbitros de la moda ultramoderna". alta costura....Más loca y más original que la mayoría de sus contemporáneos, Mme. Schiaparelli es a quien la palabra 'genio' se aplica con mayor frecuencia". Al mismo tiempo, Time reconoció que Chanel había amasado una fortuna de unos 15 millones de dólares a pesar de no ser "actualmente la influencia más dominante en la moda", mientras que Schiaparelli confiaba más en la inspiración que en artesanía y "no pasó mucho tiempo antes de que todas las pequeñas fábricas de vestidos de Manhattan los copiaran y desde la Tercera Avenida de Nueva York hasta Howard Street de San Francisco, millones de dependientas que nunca habían oído hablar de Schiaparelli fueron luciendo con orgullo sus modelos".

En 2022, Schiaparelli se incluyó en el libro de Ferren Gipson que explora las artes femeninas y el arte feminista.

Perfumes

Los perfumes de Schiaparelli se destacaron por sus envases y frascos inusuales. Su perfume más conocido fue "¡Impactante!" (1936), contenida en una botella esculpida por Leonor Fini con forma de torso de mujer inspirada en el maniquí de sastre de Mae West y en los cuadros de vendedoras de flores de Dalí. El empaque, también diseñado por Fini, era de un rosa impactante, uno de los colores característicos de Schiaparelli que se decía que se inspiró en el diseño de Daisy Fellowes. Tête de Belier (Cabeza de Carnero) diamante rosa.

Otros perfumes incluidos:

• Salut (1934)
• Souci (1934)
• Schiap (1934)
• Dormir (1938)
• Snuff (para hombres; 1939)
• Roi Soleil (1946)
• Zut! (1948)

Familia

Las dos nietas de Schiaparelli, fruto del matrimonio de su hija con el ejecutivo naviero Robert L. Berenson, eran la modelo Marisa Berenson y la fotógrafa Berry Berenson. Ambas hermanas aparecieron regularmente en Vogue a principios de los años 1970. Berry estaba casada con el actor Anthony Perkins, con quien tuvo dos hijos, el actor Oz Perkins y el músico Elvis Perkins. En 2014, Marisa colaboró con Hubert de Givenchy para publicar el libro El álbum privado de Elsa Schiaparelli que reproducía fotografías de los archivos personales de su abuela. Elsa es sobrina del astrónomo Giovanni Schiaparelli.

Exposiciones

• "¡Shocking!" El Arte y la Moda de Elsa Schiaparelli, en el Museo de Arte de Filadelfia (septiembre 2003 – enero 2004) y el Musée de la Mode, París (marzo–agosto 2004).
• Schiaparelli y Prada: Conversaciones imposibles; El Instituto de Disfraces del Museo Metropolitano de Arte (mayo–agosto 2012)
• Couturier Christian Lacroix presentó una colección de moda homenajeada a Schiaparelli en el Musee des Arts Decoratifs en 2013.

Notas y referencias

Bibliografía