Coco Chanel

Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel (shə-NEL, francés: [ɡabʁijɛl bɔnœʁ kɔko ʃanɛl] ^ⓘ; 19 de agosto de 1883 - 10 de enero de 1971) fue una diseñadora de moda y empresaria francesa. Fundadora y homónima de la marca Chanel, se le atribuye en la era posterior a la Primera Guerra Mundial la popularización de un estilo deportivo e informal chic como estándar de estilo femenino. Es la única diseñadora de moda que figura en la lista de la revista Time de las 100 personas más influyentes del siglo XX. Chanel, una prolífica creadora de moda, extendió su influencia más allá de la ropa de alta costura y se extendió a la joyería, los bolsos y las fragancias. Su fragancia característica, Chanel No. 5, se ha convertido en un producto icónico y la propia Chanel diseñó su famoso monograma con CC entrelazadas, que se utiliza desde la década de 1920.

Su casa de alta costura cerró en 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Chanel permaneció en Francia durante la ocupación nazi y colaboró con los ocupantes y el régimen títere de Vichy. Documentos desclasificados revelaron que había colaborado directamente con el servicio de inteligencia nazi, el Sicherheitsdienst. Uno de los planes a finales de 1943 era llevar una propuesta de paz de las SS a Churchill para poner fin a la guerra. Chanel inició una relación con un diplomático/espía alemán que había conocido antes de la guerra, el barón (Freiherr) Hans Günther von Dincklage. Tras el final de la guerra, Chanel fue interrogada sobre su relación con Dincklage, pero no fue acusada de colaboradora debido a la intervención de su amigo, el primer ministro británico Winston Churchill. Cuando terminó la guerra, Chanel se mudó a Suiza antes de regresar a París en 1954 para revivir su casa de moda.

Gabrielle Bonheur Chanel nació en 1883, hija de Eugénie Jeanne Devolle Chanel, conocida como Jeanne, una lavandera, en el hospital de beneficencia dirigido por las Hermanas de la Providencia (un asilo de pobres) en Saumur, Maine-et-Loire. Fue la segunda hija de Jeanne con Albert Chanel; la primera, Julia, había nacido menos de un año antes. Albert Chanel era un vendedor ambulante que vendía ropa de trabajo y ropa interior, y llevaba una vida nómada, viajando de ida y vuelta a los pueblos de mercado. La familia residía en alojamientos destartalados. En 1884, se casó con Jeanne Devolle, convencido de legitimar a sus hijos por la familia de ella, que se había "unido, de hecho, para pagar a Albert".

Al nacer, el nombre de Chanel se inscribió en el registro oficial como "Chasnel". Jeanne estaba demasiado enferma para asistir al registro y Albert fue registrado como "viajante".

Fue a la tumba como Gabrielle Chasnel porque, de corregir legalmente el nombre mal escrito en su certificado de nacimiento, se revelaría que había nacido en un hospicio para pobres. La pareja tuvo seis hijos: Julia, Gabrielle, Alphonse (el primer niño, nacido en 1885), Antoinette (nacida en 1887), Lucien y Augustin (que murió a los seis meses) y vivieron hacinados en un alojamiento de una sola habitación en la ciudad de Brive-la-Gaillarde.

Cuando Gabrielle tenía 11 años, Jeanne murió a los 32. Los niños no fueron a la escuela. Su padre envió a sus dos hijos a trabajar como jornaleros agrícolas y envió a sus tres hijas al convento de Aubazine, que dirigía un orfanato. Su orden religiosa, la Congregación del Sagrado Corazón de María, fue "fundada para cuidar de los pobres y los rechazados, incluyendo hogares para niñas abandonadas y huérfanas". Era una vida austera y frugal, que exigía una disciplina estricta. El ingreso en el orfanato puede haber contribuido a la futura carrera de Chanel, ya que fue allí donde aprendió a coser. A los dieciocho años, Chanel, demasiado mayor para permanecer en Aubazine, fue a vivir a una pensión para niñas católicas en la ciudad de Moulins.

Más adelante, Chanel volvería a contar la historia de su infancia de una manera un tanto diferente; a menudo incluiría relatos más glamorosos, que por lo general eran falsos. Dijo que cuando murió su madre, su padre se embarcó hacia América en busca de fortuna y que ella fue enviada a vivir con dos tías. También afirmó haber nacido una década después de 1883 y que su madre había muerto cuando ella tenía mucho menos de 11 años.

Tras aprender a coser durante sus seis años en Aubazine, Chanel encontró trabajo como costurera. Cuando no estaba cosiendo, cantaba en un cabaret frecuentado por oficiales de caballería. Chanel hizo su debut en el escenario cantando en un café-concierto (un lugar de entretenimiento popular de la época) en un pabellón de Moulins, La Rotonde. Era una poseuse, una intérprete que entretenía al público entre actuaciones estelares. El dinero que ganaban era lo que lograban acumular cuando se pasaba el plato. Fue en esta época cuando Gabrielle adquirió el nombre de "Coco" cuando pasaba las noches cantando en el cabaret, a menudo la canción, "¿Quién ha visto a Coco?". A menudo le gustaba decir que el apodo se lo había dado su padre. Otros creen que "Coco" Proviene de Ko Ko Ri Ko y Qui qu'a vu Coco, o era una alusión a la palabra francesa para mujer mantenida, cocotte. Como artista, Chanel irradiaba un encanto juvenil que atraía a los habituales militares del cabaret.

En 1906, Chanel trabajó en la ciudad balnearia de Vichy, que contaba con una gran cantidad de salas de conciertos, teatros y cafés donde esperaba alcanzar el éxito como intérprete. La juventud y los encantos físicos de Chanel impresionaron a quienes la audicionaron, pero su voz para cantar era marginal y no logró encontrar trabajo en el escenario. Obligada a encontrar empleo, aceptó un trabajo en la Grande Grille, donde, como donneuse d'eau, se encargó de servir vasos de agua mineral supuestamente curativa por la que Vichy era famosa. Cuando terminó la temporada de Vichy, Chanel regresó a Moulins, y a su antiguo lugar de reunión, La Rotonde. Entonces se dio cuenta de que una carrera seria en el escenario no estaba en su futuro.

En Moulins, Chanel conoció a Étienne Balsan, un joven ex oficial de caballería francés y heredero de una familia textil. A los veintitrés años, Chanel se convirtió en la amante de Balsan, sustituyendo a la cortesana Émilienne d'Alençon como su nueva favorita. Durante los tres años siguientes, ella vivió con él en su castillo Royallieu, cerca de Compiègne, una zona conocida por sus senderos ecuestres boscosos y su vida de caza. Era un estilo de vida de autocomplacencia. La riqueza de Balsan le permitió cultivar un grupo social que se deleitaba con la fiesta y la satisfacción de los apetitos humanos, con toda la decadencia que ello implica. Balsan colmó a Chanel de baratijas de "la vida rica": diamantes, vestidos y perlas. La biógrafa Justine Picardie, en su estudio de 2010 Coco Chanel: la leyenda y la vida, sugiere que el sobrino de la diseñadora de moda, André Palasse, supuestamente hijo único de su hermana Julia-Berthe, que se había suicidado, era hijo de Chanel y Balsan.

En 1908, Chanel inició un romance con uno de los amigos de Balsan, el capitán Arthur Edward "Boy" Capel. Años después, Chanel recordaba esta época de su vida: "dos caballeros pujaban más por mi pequeño y ardiente cuerpo". Capel, un miembro adinerado de la clase alta inglesa, instaló a Chanel en un apartamento en París y financió sus primeras tiendas. Se dice que el estilo sartorial de Capel influyó en la concepción del estilo Chanel. El diseño del frasco de Chanel No. 5 tuvo dos orígenes probables, ambos atribuibles a su asociación con Capel. Se cree que Chanel adaptó las líneas rectangulares y biseladas de los frascos de artículos de tocador Charvet que llevaba en su estuche de viaje de cuero o que ella adaptó el diseño del decantador de whisky que usaba Capel. Lo admiraba tanto que deseaba reproducirlo en "vidrio exquisito, caro y delicado". La pareja pasó tiempo junta en destinos de moda como Deauville, pero a pesar de las esperanzas de Chanel de que se establecieran juntos, Capel nunca le fue fiel. Su romance duró nueve años. Incluso después de que Capel se casara con una aristócrata inglesa, Lady Diana Wyndham en 1918, no rompió del todo con Chanel. Murió en un accidente de coche el 22 de diciembre de 1919. Se dice que Chanel encargó un monumento en la carretera en el lugar del accidente de Capel. Veinticinco años después del suceso, Chanel, que entonces residía en Suiza, le confesó a su amigo, Paul Morand: "Su muerte fue un golpe terrible para mí. Al perder a Capel, lo perdí todo. Lo que siguió no fue una vida de felicidad, tengo que decirlo".

Chanel había empezado a diseñar sombreros mientras vivía con Balsan, inicialmente como una diversión que se convirtió en una empresa comercial. En 1910 obtuvo la licencia de sombrerera y abrió una boutique en el número 21 de la rue Cambon, París, llamada Chanel Modes. Como este lugar ya albergaba un negocio de ropa establecido, Chanel vendía solo sus creaciones de sombrerería en esta dirección. La carrera de sombrerera de Chanel floreció una vez que la actriz de teatro Gabrielle Dorziat lució sus sombreros en la obra de Fernand Nozière Bel Ami en 1912. Posteriormente, Dorziat volvió a modelar los sombreros de Chanel en fotografías publicadas en Les Modes.

En 1913, Chanel abrió una boutique en Deauville, financiada por Arthur Capel, donde presentó ropa informal de lujo adecuada para el ocio y el deporte. Las prendas se confeccionaban con tejidos humildes como el jersey y el tricot, que en aquella época se utilizaban principalmente para la ropa interior masculina. La ubicación era privilegiada, en el centro de la ciudad, en una calle de moda. Aquí Chanel vendía sombreros, chaquetas, suéteres y la marinière, la blusa marinera. Chanel contaba con el apoyo dedicado de dos miembros de la familia, su hermana Antoinette y su tía paterna Adrienne, que tenía una edad similar. Adrienne y Antoinette fueron reclutadas para modelar los diseños de Chanel; a diario, las dos mujeres desfilaban por la ciudad y sus paseos marítimos, anunciando las creaciones de Chanel.

Chanel, decidida a recrear el éxito que había disfrutado en Deauville, abrió un establecimiento en Biarritz en 1915. Biarritz, en la Costa Vasca, cerca de los clientes españoles adinerados, era un lugar de recreo para la clase adinerada y aquellos exiliados de sus países natales por la guerra. La tienda de Biarritz no se instaló como escaparate, sino en una villa frente al casino. Después de un año de funcionamiento, el negocio resultó ser tan lucrativo que en 1916 Chanel pudo reembolsar la inversión original de Capel. En Biarritz, Chanel conoció a un aristócrata expatriado, el Gran Duque Dmitri Pavlovich de Rusia. Tuvieron un interludio romántico y mantuvieron una estrecha relación durante muchos años después. En 1919, Chanel se registró como modista y estableció su maison de couture en el 31 de la rue Cambon, París.

En 1918, Chanel compró el edificio del 31 de la rue Cambon, en uno de los distritos más de moda de París. En 1921, abrió una primera versión de una boutique de moda, que ofrecía ropa, sombreros y accesorios, y que luego amplió para ofrecer joyas y fragancias. En 1927, Chanel poseía cinco propiedades en la rue Cambon, los edificios numerados del 23 al 31.

En la primavera de 1920, Sergei Diaghilev, empresario de los Ballets Rusos, le presentó a Chanel al compositor ruso Igor Stravinsky. Durante el verano, Chanel descubrió que la familia Stravinsky buscaba un lugar para vivir, ya que habían abandonado la República Soviética Rusa después de la guerra. Los invitó a su nuevo hogar, Bel Respiro, en el suburbio parisino de Garches, hasta que pudieran encontrar una residencia adecuada. Llegaron a Bel Respiro durante la segunda semana de septiembre y permanecieron hasta mayo de 1921. Durante esta época, desarrolló una relación romántica con Igor Stravinsky, pero el romance fue breve. Chanel también garantizó la nueva producción de los Ballets Russes (1920) de La consagración de la primavera de Stravinsky contra pérdidas económicas con un regalo anónimo a Diaghilev, que se dice que ascendió a 300.000 francos. Además de producir sus colecciones de alta costura, Chanel se dedicó a diseñar vestuario de baile para los Ballets Russes. En los años 1923-1937 colaboró en producciones coreografiadas por Diaghilev y el bailarín Vaslav Nijinsky, en particular Le Train bleu, una ópera-danza; Orfeo y Edipo rey.

En 1922, en las carreras de Longchamps, Théophile Bader, fundador de las Galerías Lafayette de París, presentó a Chanel al empresario Pierre Wertheimer. Bader estaba interesado en vender Chanel No. 5 en sus grandes almacenes. En 1924, Chanel llegó a un acuerdo con los hermanos Wertheimer, Pierre y Paul, directores desde 1917 de la eminente casa de perfumes y cosméticos Bourjois. Crearon una entidad corporativa, Parfums Chanel, y los Wertheimer acordaron proporcionar financiación total para la producción, comercialización y distribución de Chanel No. 5. Los Wertheimer recibirían el setenta por ciento de los beneficios y Théophile Bader el veinte por ciento. Por el diez por ciento de las acciones, Chanel cedió su nombre bajo licencia a Parfums Chanel y se retiró de las operaciones comerciales. Más tarde, descontenta con el acuerdo, Chanel trabajó durante más de veinte años para conseguir el control total de Parfums Chanel. Dijo que Pierre Wertheimer era "el bandido que me jodió".

Una de las relaciones más duraderas de Chanel fue con Misia Sert, miembro de la élite bohemia de París y esposa del pintor español José María Sert. Se dice que el vínculo entre ellas fue inmediato y que Misia se sintió atraída por Chanel por "su genio, su ingenio letal, su sarcasmo y su destructividad maníaca, que intrigaban y horrorizaban a todo el mundo". Ambas mujeres habían estudiado en un convento y mantenían una amistad basada en intereses y confidencias compartidas. También compartían el consumo de drogas. En 1935, Chanel se había convertido en una consumidora habitual de drogas, inyectándose morfina a diario: un hábito que mantuvo hasta el final de su vida. Según El emperador del perfume, de Chandler Burr, Luca Turin contó una historia apócrifa que circulaba según la cual Chanel se llamaba "Coco" porque organizaba las fiestas de cocaína más fabulosas de París.

La escritora Colette, que se movía en los mismos círculos sociales que Chanel, proporcionó una descripción caprichosa de Chanel trabajando en su taller, que apareció en Prisons et Paradis (1932):

Si cada rostro humano se parece a algún animal, entonces Mademoiselle Chanel es un pequeño toro negro. Ese pedazo de pelo rizado negro, el atributo de los becerros, cae sobre su frente hasta los párpados y baila con cada maniobra de su cabeza.

En 1923, Vera Bate Lombardi (nacida Sarah Gertrude Arkwright), supuestamente hija ilegítima del marqués de Cambridge, le ofreció a Chanel la entrada a los niveles más altos de la alta sociedad británica. Se trataba de un grupo selecto de asociaciones que giraban en torno a figuras como el político aristocrático Winston Churchill, pares como el duque de Westminster y miembros de la realeza como Eduardo, príncipe de Gales. En 1923, cuando tenía cuarenta años, Lombardi le presentó a Chanel en Montecarlo al inmensamente rico duque de Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, conocido por sus íntimos como "Bendor". El duque le regaló a Chanel joyas extravagantes, obras de arte costosas y una casa en el prestigioso distrito Mayfair de Londres. Su romance con Chanel duró diez años.

El duque, un antisemita declarado, intensificó la antipatía inherente de Chanel hacia los judíos. Compartía con ella una homofobia manifiesta. En 1946, Chanel fue citada por su amigo y confidente, Paul Morand,

¿Homosexuales?... He visto mujeres jóvenes arruinadas por estas horribles maricas: drogas, divorcio, escándalo. Usarán cualquier medio para destruir a un competidor y desgarrar la venganza de una mujer. Los queers quieren ser mujeres, pero son mujeres pésimas. ¡Son encantadores!

Coincidiendo con su presentación al duque, también a través de Lombardi conoció al primo de Lombardi, el príncipe de Gales, Eduardo VIII. El príncipe supuestamente estaba enamorado de Chanel y la persiguió a pesar de su relación con el duque de Westminster. Se decía que visitó a Chanel en su apartamento y le pidió que lo llamara "David", un privilegio reservado sólo para sus amigos y familiares más cercanos. Años más tarde, Diana Vreeland, editora de Vogue, insistiría en que "Chanel, apasionada, centrada y ferozmente independiente, una auténtica proeza", y el príncipe "vivieron un gran momento romántico juntos".

En 1927, el duque de Westminster le regaló a Chanel una parcela de tierra que había comprado en Roquebrune-Cap-Martin, en la Riviera Francesa. Chanel construyó allí una villa, a la que llamó La Pausa ("pausa de descanso"), contratando al arquitecto Robert Streitz. El concepto de Streitz para la escalera y el patio contenía elementos de diseño inspirados en Aubazine, el orfanato donde Chanel pasó su juventud. Cuando le preguntaron por qué no se casó con el duque de Westminster, se supone que dijo: "Ha habido varias duquesas de Westminster. Sólo hay una Chanel".

Durante el romance de Chanel con el duque de Westminster en la década de 1930, su estilo comenzó a reflejar sus emociones personales. Su incapacidad para reinventar el vestidito negro fue un signo de esa realidad. Comenzó a diseñar una estética de "menos es más".

En 1931, mientras estaba en Montecarlo, Chanel conoció a Samuel Goldwyn. Se lo presentó un amigo en común, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo del último zar de Rusia, Nicolás II. Goldwyn le hizo a Chanel una propuesta tentadora: por la suma de un millón de dólares (aproximadamente 75 millones de dólares estadounidenses en la actualidad), la llevaría a Hollywood dos veces al año para diseñar vestuario para sus estrellas. Chanel aceptó la oferta. En su primer viaje a Hollywood la acompañó su amiga, Misia Sert.

En 1932, cuando viajaba de Nueva York a California en un vagón de tren blanco lujosamente equipado para ella, Chanel fue entrevistada por la revista Collier's. Dijo que había aceptado ir a Hollywood para "ver lo que las películas tienen para ofrecerme y lo que yo tengo para ofrecerles a las películas". Chanel diseñó la ropa que lució Gloria Swanson en la pantalla en Tonight or Never (1931) y para Ina Claire en The Greeks Had a Word for Them (1932). Tanto Greta Garbo como Marlene Dietrich se convirtieron en clientas privadas.

Su experiencia en el mundo del cine americano hizo que Chanel sintiera aversión por el negocio cinematográfico de Hollywood y un desagrado por la cultura del mundo cinematográfico, a la que llamó "infantil". El veredicto de Chanel fue que "Hollywood es la capital del mal gusto... y es vulgar". En última instancia, su estética de diseño no se tradujo bien al cine. The New Yorker especuló que Chanel dejó Hollywood porque "le dijeron que sus vestidos no eran lo suficientemente sensacionales. Hacía que una dama pareciera una dama. Hollywood quiere que una dama parezca dos damas". Chanel diseñó el vestuario de varias películas francesas, incluida la película de Jean Renoir de 1939 La Règle du jeu, en la que fue acreditada como La Maison Chanel. Chanel presentó al izquierdista Renoir a Luchino Visconti, consciente de que el tímido italiano deseaba trabajar en el cine. Renoir quedó gratamente impresionado por Visconti y lo contrató para trabajar en su siguiente proyecto cinematográfico.

Chanel fue la amante de algunos de los hombres más influyentes de su época, pero nunca se casó. Mantuvo relaciones importantes con el poeta Pierre Reverdy y el ilustrador y diseñador Paul Iribe. Después de que su romance con Reverdy terminara en 1926, mantuvieron una amistad que duró unos cuarenta años. Se postula que las máximas legendarias atribuidas a Chanel y publicadas en periódicos fueron elaboradas bajo la tutela de Reverdy, un esfuerzo colaborativo.

Una revisión de su correspondencia revela una completa contradicción entre la torpeza de Chanel el escritor de letras y el talento de Chanel como compositor de máximas... Después de corregir el puñado de aforismos que Chanel escribió sobre ella métier, Reverdy añadió a esta colección de "Chanelisms" una serie de pensamientos de una naturaleza más general, algunos que tocan la vida y el gusto, otros sobre el aure y el amor.

Su relación con Iribe fue profunda hasta su repentina muerte en 1935. Iribe y Chanel compartían la misma política reaccionaria: Chanel financiaba el boletín mensual ultranacionalista y antirrepublicano de Iribe, Le Témoin, que fomentaba el miedo a los extranjeros y predicaba el antisemitismo. En 1936, un año después de que Le Témoin dejara de publicarse, Chanel se desvió hacia el extremo opuesto del continuo ideológico al financiar la revista de izquierda radical de Pierre Lestringuez, Futur.

La alta costura de Chanel era una empresa lucrativa que empleaba a 4.000 personas en 1935. A medida que avanzaba la década de 1930, el lugar de Chanel en el trono de la alta costura se vio amenazado. El aspecto juvenil y las faldas cortas de las flappers de los años 20 parecieron desaparecer de la noche a la mañana. Los diseños de Chanel para las estrellas de cine de Hollywood no tuvieron éxito y no mejoraron su reputación como se esperaba. Más importante aún, la estrella de Chanel había sido eclipsada por su principal rival, la diseñadora Elsa Schiaparelli. Los diseños innovadores de Schiaparelli, repletos de referencias lúdicas al surrealismo, estaban cosechando elogios de la crítica y generando entusiasmo en el mundo de la moda. Sintiendo que estaba perdiendo su lado vanguardista, Chanel colaboró con Jean Cocteau en su pieza teatral Edipo rey. El vestuario que diseñó fue objeto de burlas y críticas: "Envueltos en vendas, los actores parecían momias ambulantes o víctimas de algún terrible accidente". También participó en el vestuario de Baccanale, una producción de los Ballets Rusos de Montecarlo. Los diseños fueron realizados por Salvador Dalí. Sin embargo, debido a la declaración de guerra de Gran Bretaña el 3 de septiembre de 1939, el ballet se vio obligado a abandonar Londres. Dejaron el vestuario en Europa y Karinska lo rehizo, según los diseños iniciales de Dalí.

En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Chanel cerró sus tiendas, pero mantuvo su apartamento situado encima de la casa de alta costura en el 31 de la Rue de Cambon. Dijo que no era un momento para la moda; como resultado de su acción, 4.000 empleadas perdieron sus empleos. Su biógrafo Hal Vaughan sugiere que Chanel utilizó el estallido de la guerra como una oportunidad para tomar represalias contra aquellos trabajadores que habían hecho huelga para exigir salarios más altos y menos horas de trabajo en la huelga general francesa de 1936. Al cerrar su casa de alta costura, Chanel hizo una declaración definitiva de sus opiniones políticas. Su aversión por los judíos, al parecer agudizada por su asociación con las élites de la sociedad, había solidificado sus creencias. Compartía con muchos de su círculo la convicción de que los judíos eran una amenaza para Europa debido al gobierno bolchevique en la Unión Soviética.

Durante la ocupación alemana, Chanel residió en el Hotel Ritz, que era conocido por ser el lugar de residencia preferido del personal militar alemán de alto rango. Durante esta época, mantuvo una relación romántica con el barón Hans Günther von Dincklage, un aristócrata alemán y miembro de la familia noble Dincklage. Él era diplomático en París y era un ex oficial del ejército prusiano y fiscal general que había sido un agente de inteligencia militar desde 1920, quien le facilitó los trámites en el Ritz.

Durmiendo con el enemigo, Coco Chanel y la guerra secreta, escrito por Hal Vaughan, refuerza aún más la coherencia de los documentos de inteligencia franceses que describen a Chanel como una "antisemita feroz" que elogiaba a Hitler.

La Segunda Guerra Mundial, en particular la confiscación por parte de los nazis de todas las propiedades y empresas comerciales de propiedad judía, proporcionó a Chanel la oportunidad de hacerse con toda la fortuna monetaria generada por Parfums Chanel y su producto más rentable, Chanel No. 5. Los directores de Parfums Chanel, los Wertheimer, eran judíos. Chanel utilizó su posición de "aria" para pedir a los funcionarios alemanes que legalizaran su derecho a la propiedad exclusiva.

El 5 de mayo de 1941, escribió al administrador del gobierno encargado de decidir sobre la disposición de los activos financieros judíos. Sus fundamentos para la propiedad privada se basaron en la afirmación de que Parfums Chanel "es todavía la propiedad de los judíos" y había sido legalmente "abandonado" por los propietarios.

Ella escribió:

Tengo un derecho indiscutible de prioridad... los beneficios que he recibido de mis creaciones desde la fundación de este negocio... son desproporcionados... y puedes ayudar a reparar en parte los prejuicios que he sufrido durante estos diecisiete años.

Chanel no sabía que los Wertheimer, anticipándose a los mandatos nazis contra los judíos, habían cedido legalmente el control de Parfums Chanel en mayo de 1940 a Félix Amiot, un empresario e industrial francés cristiano. Al final de la guerra, Amiot devolvió Parfums Chanel a manos de los Wertheimer.

Durante el período inmediatamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empresarial observó con interés y cierta aprensión la lucha legal en curso por el control de Parfums Chanel. Las partes interesadas en el proceso eran conscientes de que las afiliaciones nazis de Chanel durante la guerra, si se hacían públicas, amenazarían seriamente la reputación y el estatus de la marca Chanel. La revista Forbes resumió el dilema al que se enfrentaban los Wertheimer: [es la preocupación de Pierre Wertheimer] cómo "una lucha legal podría arrojar luz sobre las actividades de Chanel durante la guerra y arruinar su imagen y su negocio".

Chanel contrató a René de Chambrun, yerno del primer ministro de la Francia de Vichy, Pierre Laval, como su abogado para demandar a Wertheimer. Finalmente, los Wertheimer y Chanel llegaron a un acuerdo mutuo y renegociaron el contrato original de 1924. El 17 de mayo de 1947, Chanel recibió las ganancias de la guerra por la venta de Chanel No. 5, una cantidad equivalente a unos 12 millones de dólares estadounidenses en la valoración de 2022. Su futura participación sería el dos por ciento de todas las ventas de Chanel No. 5 en todo el mundo (se estima que recaudaría 34 millones de dólares al año a partir de 2022), lo que la convertiría en una de las mujeres más ricas del mundo en el momento en que se renegoció el contrato. Además, Pierre Wertheimer aceptó una condición inusual propuesta por la propia Chanel: Wertheimer aceptó pagar todos los gastos de manutención de Chanel, desde los más triviales hasta los más importantes, durante el resto de su vida.

Documentos desclasificados de archivo desenterrados por el periodista Hal Vaughan revelan que la Prefectura de Policía francesa tenía un documento sobre Chanel en el que se la describía como "modista y perfumista. Pseudónimo: Westminster. Referencia del agente: F 7124. Señalada como sospechosa en el archivo". Para Vaughan, se trataba de una pieza de información reveladora que vinculaba a Chanel con las operaciones de inteligencia alemanas. El activista antinazi Serge Klarsfeld declaró: "El hecho de que Chanel tuviera un número de espía no significa necesariamente que estuviera personalmente implicada. Algunos informantes tenían números sin saberlo". ("Ce n'est pasce que Coco Chanel avait un numéro d'espion qu'elle était nécessairement impliquée personallement. Ciertos indicadores avaient des numéros sans le savoir").

Vaughan establece que Chanel se comprometió con la causa alemana ya en 1941 y trabajó para el general Walter Schellenberg, jefe de la agencia de inteligencia alemana Sicherheitsdienst (Servicio de Seguridad; SD) y de la red de espionaje de inteligencia militar Abwehr (Contrainteligencia) en la Oficina Principal de Seguridad del Reich (Reichssicherheitshauptamt; RSHA) en Berlín. Al final de la guerra, Schellenberg fue juzgado por el Tribunal Militar de Núremberg y condenado a seis años de prisión por crímenes de guerra. Fue liberado en 1951 debido a una enfermedad hepática incurable y se refugió en Italia. Chanel pagó la atención médica y los gastos de manutención de Schellenberg, apoyó económicamente a su esposa y a su familia y pagó el funeral de Schellenberg cuando murió en 1952.

Las sospechas sobre la implicación de Coco Chanel comenzaron cuando los tanques alemanes entraron en París y comenzó la ocupación nazi. Chanel buscó refugio inmediatamente en el lujoso Hotel Ritz, que también se usaba como cuartel general del ejército alemán. Fue en el Hotel Ritz donde se enamoró del barón Hans Günther von Dincklage, que trabajaba en la embajada alemana cerca de la Gestapo. Cuando comenzó la ocupación nazi de Francia, Chanel decidió cerrar su tienda, alegando una motivación patriótica detrás de tal decisión. Sin embargo, cuando se mudó al mismo Hotel Ritz que albergaba al ejército alemán, sus motivaciones quedaron claras para muchos. Mientras que muchas mujeres en Francia fueron castigadas por "colaboración horizontal" con oficiales alemanes, Chanel no enfrentó tal acción. En el momento de la liberación francesa en 1944, Chanel dejó una nota en el escaparate de su tienda explicando que Chanel No. 5 era gratis para todos los soldados. Durante ese tiempo, huyó a Suiza para evitar cargos criminales por su colaboración como espía nazi. Después de la liberación, se supo que había sido entrevistada en París por Malcolm Muggeridge, que en ese momento era oficial de la inteligencia militar británica, sobre su relación con los nazis durante la ocupación de Francia.

A finales de 2014, las agencias de inteligencia francesas desclasificaron y publicaron documentos que confirmaban el papel de Coco Chanel con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Trabajando como espía, Chanel estuvo directamente involucrada en un plan para que el Tercer Reich tomara el control de Madrid. Dichos documentos identifican a Chanel como agente de la inteligencia militar alemana, la Abwehr. Chanel visitó Madrid en 1943 para convencer al embajador británico en España, Sir Samuel Hoare, amigo de Winston Churchill, sobre una posible rendición alemana una vez que la guerra se inclinara hacia una victoria aliada. Una de las misiones más importantes en las que participó fue la Operación Modellhut ('Operación Sombrero Modelo'). Su deber era actuar como mensajera de la Inteligencia Exterior de Hitler a Churchill, para demostrar que algunos miembros del Tercer Reich intentaron la paz con los Aliados.

En 1943, Chanel viajó a la RSHA en Berlín —la «fosa de los leones»— con su enlace y «viejo amigo», el barón Hans Günther von Dincklage, agregado de prensa de la embajada alemana en París, un ex oficial del ejército prusiano y fiscal general, que también era conocido como «Gorrión» entre sus amigos y colegas. Dincklage también era colaborador del SD alemán; sus superiores eran Walter Schellenberg y Alexander Waag en Berlín. Chanel y Dincklage debían informar a Schellenberg en la RSHA, con un plan que Chanel le había propuesto a Dincklage: ella, Coco Chanel, debía reunirse con Churchill y convencerlo de que negociara con los alemanes. A finales de 1943 o principios de 1944, Chanel y su superior de las SS, Schellenberg, que tenía debilidad por los esquemas no convencionales, idearon un plan para lograr que Gran Bretaña considerara una paz separada que sería negociada por las SS. Cuando fue interrogado por la inteligencia británica al final de la guerra, Schellenberg sostuvo que Chanel era "una persona que conocía a Churchill lo suficiente como para emprender negociaciones políticas con él". Para esta misión, llamada en código Operación Modellhut, también reclutaron a Vera Bate Lombardi. El conde Joseph von Ledebur-Wicheln, un agente nazi que desertó al Servicio Secreto británico en 1944, recordó una reunión que tuvo con Dincklage a principios de 1943, en la que el barón había sugerido incluir a Lombardi como correo. Dincklage supuestamente dijo:

El Abwehr tuvo primero que traer a Francia una joven italiana [Lombardi, quien] Coco Chanel fue apegado a causa de sus vicios lésbicos

Lombardi, que desconocía las maquinaciones de Schellenberg y Chanel, se hizo creer que el próximo viaje a España sería un viaje de negocios para explorar la posibilidad de establecer la alta costura de Chanel en Madrid. Lombardi actuó como intermediario, entregando una carta escrita por Chanel a Churchill, para que se la enviara a través de la embajada británica en Madrid. El oficial de enlace de las SS de Schellenberg, el capitán Walter Kutschmann, actuó como recaudador, "con órdenes de entregar una gran suma de dinero a Chanel en Madrid". Al final, la misión fue un fracaso para los alemanes: los archivos de inteligencia británicos revelan que el plan se vino abajo después de que Lombardi, al llegar a Madrid, procediera a denunciar a Chanel y a otros ante la embajada británica como espías nazis.

En septiembre de 1944, Chanel fue interrogada por el Comité de Purga de la Francia Libre, la épuration. El comité no tenía pruebas documentadas de sus actividades de colaboración y se vio obligado a liberarla. Según la sobrina nieta de Chanel, Gabrielle Palasse Labrunie, cuando Chanel regresó a casa dijo: "Churchill hizo que me liberaran".

El alcance de la intervención de Churchill en favor de Chanel después de la guerra se convirtió en tema de chismes y especulaciones. Algunos historiadores afirmaron que a la gente le preocupaba que, si Chanel se veía obligada a testificar sobre sus propias actividades en el juicio, expondría las simpatías y actividades pro nazis de ciertos funcionarios británicos de alto nivel, miembros de la élite de la sociedad y de la familia real. Vaughan escribe que algunos afirman que Churchill dio instrucciones a Duff Cooper, embajador británico ante el gobierno provisional francés, para que protegiera a Chanel.

En 1949, cuando le pidieron que compareciera ante los investigadores en París, Chanel abandonó su retiro en Suiza para enfrentarse al testimonio que se dio en su contra en el juicio por crímenes de guerra contra el barón Louis de Vaufreland, un traidor francés y un agente de inteligencia alemán de alto rango. Chanel negó todas las acusaciones y ofreció al juez que presidía el juicio, Leclercq, una referencia personal: "Podría conseguir que el señor Duff Cooper hiciera una declaración".

El amigo y biógrafo de Chanel, Marcel Haedrich, dijo lo siguiente sobre su interacción con el régimen nazi durante la guerra:

Si uno tomase en serio las pocas revelaciones que Mademoiselle Chanel se permitió hacer acerca de los años negros de la ocupación, los dientes se fijarían en el borde. Pero la verdad era que la guerra simplemente no la interesaba. Su egocentricidad abrumadora la protegió mejor que la Línea Maginot había protegido a su país. Nadie podría impedir lo que uno podría llamar su espléndido aislamiento. Ella dijo: "Siempre habrá guerras porque se están inventando tantas medicinas que pronto la gente ya no morirá".

La amistad entre Churchill y Chanel tiene su origen en la década de 1920, con el inicio escandaloso de Chanel al enamorarse del duque de Westminster. La intervención de Churchill al final de la guerra evitó que se castigara a Chanel por colaborar con el espionaje y, en última instancia, salvó su legado.

En 2023, la biógrafa de Chanel, Justine Picardie, descubrió en los archivos nacionales franceses una supuesta tarjeta de afiliación a la Resistencia francesa perteneciente a Chanel. La tarjeta pertenecía a la red ERIC, una rama de las Fuerzas Francesas Combatientes (FFC). El historiador Guillaume Pollack cuestiona la evidencia y afirma que la tarjeta de afiliación, emitida en 1957, claramente fue borrada antes de que se escribiera "Eric", sin pruebas de los testigos en el expediente que respalden que ella alguna vez estuvo en la resistencia y que "Eric" operaba principalmente en los Balcanes, no donde vivía Chanel.

Cuando se publicó el libro de Vaughan en agosto de 2011, su revelación del contenido de documentos de inteligencia militar recientemente desclasificados generó una considerable controversia sobre las actividades de Chanel. Maison de Chanel emitió un comunicado, del cual se publicaron partes varios medios de comunicación. La empresa Chanel "refutó la acusación" (de espionaje), aunque reconoció que los funcionarios de la compañía habían leído sólo extractos del libro publicados en los medios.

El Grupo Chanel declaró:

Lo cierto es que tuvo una relación con un aristócrata alemán durante la guerra. Claramente no fue el mejor momento para tener una historia de amor con un alemán, incluso si Baron von Dincklage era inglés por su madre y ella (Chanel) lo conocía antes de la guerra.

En una entrevista concedida a Associated Press, el autor Vaughan habló del giro inesperado de su investigación,

Estaba buscando otra cosa y me encontré con este documento diciendo 'Chanel es un agente nazi'... Entonces realmente empecé a cazar a través de todos los archivos, en los Estados Unidos, en Londres, en Berlín, y en Roma y yo no encontré uno, pero 20, 30, 40 materiales de archivo absolutamente sólidos en Chanel y su amante, Hans Günther von Dincklage, que era un espía profesional del Abwehr.

Vaughan también abordó la incomodidad que muchos sintieron con las revelaciones proporcionadas en su libro:

Mucha gente en este mundo no quiere la figura icónica de Gabrielle Coco Chanel, uno de los grandes ídolos culturales de Francia, destruido. Esto es definitivamente algo que mucha gente habría preferido dejar a un lado, olvidar, simplemente seguir vendiendo bufandas Chanel y joyas.

En 1945, Chanel se trasladó a Suiza, donde vivió durante varios años, parte del tiempo con Dincklage. En 1953 vendió su villa La Pausa en la Riviera Francesa al editor y traductor Emery Reves. Cinco salas de La Pausa se han reproducido en el Museo de Arte de Dallas, para albergar la colección de arte de Reves, así como piezas de mobiliario pertenecientes a Chanel.

A diferencia de la era de antes de la guerra, cuando las mujeres reinaban como las modistas más importantes, Christian Dior alcanzó el éxito en 1947 con su "New Look", y un grupo de diseñadores masculinos alcanzaron el reconocimiento: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet y Jacques Fath. Chanel estaba convencida de que las mujeres acabarían rebelándose contra la estética favorecida por los modistos masculinos, lo que ella llamaba un diseño "ilógico": los "cinturones, los sujetadores con relleno, las faldas pesadas y las chaquetas rígidas".

Con más de 70 años, después de haber tenido su casa de alta costura cerrada durante 15 años, sintió que era el momento adecuado para volver al mundo de la moda. El resurgimiento de su casa de alta costura en 1954 fue financiado en su totalidad por el oponente de Chanel en la batalla de los perfumes, Pierre Wertheimer. Cuando Chanel lanzó su colección de regreso en 1954, la prensa francesa se mostró cautelosa debido a su colaboración durante la guerra y la controversia de la colección. Sin embargo, la prensa estadounidense y británica la vio como un "gran avance", que unía la moda y la juventud de una manera nueva. Bettina Ballard, la influyente editora de la revista estadounidense Vogue, se mantuvo fiel a Chanel y presentó a la modelo Marie-Hélène Arnaud, el "rostro de Chanel", en la portada. En la década de 1950, en la edición de marzo de 1954, fotografiada por Henry Clarke, lucía tres conjuntos: un vestido rojo con escote en V combinado con cordones de perlas; un vestido de noche de seersucker con capas; y un traje de jersey azul marino hasta la mitad de la pantorrilla. Arnaud llevaba este conjunto, "con su chaqueta de punto ligeramente acolchada y de hombros cuadrados, dos bolsillos de parche y mangas que se desabrochaban hacia atrás para revelar puños blancos impecables", sobre "una blusa de muselina blanca con un cuello alegre y un lazo [que] se mantenía perfectamente en su lugar con pequeñas lengüetas que se abrochaban en la cintura de una falda de corte A fácil". Ballard había comprado el traje ella misma, que daba "una impresión abrumadora de elegancia despreocupada y juvenil", y los pedidos de la ropa que Arnaud había modelado pronto llegaron desde los EE. UU.

Según Edmonde Charles-Roux, Chanel se había vuelto tiránica y extremadamente solitaria en los últimos años de su vida. En sus últimos años estuvo acompañada a veces por Jacques Chazot y su confidente Lilou Marquand. Una fiel amiga también fue la brasileña Aimée de Heeren, que vivía en París cuatro meses al año en el cercano Hôtel Meurice. Las antiguas rivales compartían felices recuerdos de los tiempos que pasaron con el duque de Westminster. A menudo paseaban juntas por el centro de París.

Al comenzar el año 1971, Chanel tenía 87 años, estaba cansada y enferma. Realizó su rutina habitual de preparación del catálogo de primavera. Había salido a dar un largo paseo en coche la tarde del sábado 9 de enero. Poco después, sintiéndose mal, se fue a la cama temprano. Sus últimas palabras fueron: "Ya ves, así es como se muere".

Falleció el domingo 10 de enero de 1971 en el Hotel Ritz, donde residía desde hacía más de 30 años.

Su funeral se celebró en la Iglesia de la Madeleine; sus modelos ocuparon los primeros asientos durante la ceremonia y su ataúd estuvo cubierto de flores blancas: camelias, gardenias, orquídeas, azaleas y algunas rosas rojas. Salvador Dalí, Serge Lifar, Cristóbal Balenciaga, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent y Marie-Hélène de Rothschild asistieron a su funeral en la Iglesia de la Madeleine. Su tumba se encuentra en el cementerio de Bois-de-Vaux, Lausana, Suiza.

La mayor parte de su patrimonio fue heredada por su sobrino André Palasse, que vivía en Suiza, y sus dos hijas, que vivían en París.

Aunque Chanel fue considerada una figura destacada de la moda de lujo durante su vida, su influencia ha sido examinada más a fondo después de su muerte en 1971. Cuando Chanel murió, la primera dama de Francia, Mme Pompidou, organizó un homenaje a su héroe. Poco después, las agencias de inteligencia francesas publicaron documentos perjudiciales que describían la participación de Chanel en tiempos de guerra, lo que puso fin rápidamente a sus monumentales planes funerarios.

Ya en 1915, la revista Harper's Bazaar elogiaba los diseños de Chanel: "La mujer que no tiene al menos un Chanel está irremediablemente pasada de moda... Esta temporada, el nombre Chanel está en boca de todos los compradores". El ascenso de Chanel fue el golpe de gracia oficial para la silueta femenina encorsetada. Los volantes, las complicaciones y las limitaciones que soportaban las generaciones anteriores de mujeres ya eran cosa del pasado; bajo su influencia, se acabaron las "aigrettes, el pelo largo y las faldas con volantes". Su estética de diseño redefinió a la mujer de moda en la era posterior a la Primera Guerra Mundial. El estilo característico de Chanel era de desenfado juvenil, físico liberado y confianza deportiva sin trabas.

La cultura ecuestre y la afición a la caza, tan apasionadas por las élites, especialmente los británicos, despertaron la imaginación de Chanel. Su propia y entusiasta devoción por la vida deportiva dio lugar a diseños de ropa inspirados en esas actividades. De sus excursiones en el agua con el mundo de la vela, se apropió de la ropa asociada con las actividades náuticas: la camisa de rayas horizontales, los pantalones acampanados, los suéteres de cuello redondo y las alpargatas, todas ellas tradicionalmente usadas por marineros y pescadores.

El primer triunfo de Chanel fue su uso innovador del jersey, un material tejido a máquina que fabricaba para ella la firma Rodier. Tradicionalmente relegado a la fabricación de ropa interior y ropa deportiva (tenis, golf y ropa de playa), el jersey se consideraba demasiado "ordinario" para ser utilizado en la alta costura y a los diseñadores no les gustaba porque la estructura del tejido lo hacía difícil de manejar en comparación con los tejidos. Según el Museo Metropolitano de Arte, "con una situación financiera precaria en los primeros años de su carrera como diseñadora, Chanel compró jersey principalmente por su bajo coste. Sin embargo, las cualidades del tejido aseguraron que la diseñadora seguiría utilizándolo mucho después de que su negocio fuera rentable". El primer traje de viaje de jersey de lana de Chanel consistía en una chaqueta tipo cárdigan y una falda plisada, combinadas con un jersey de cintura baja. Este conjunto, usado con zapatos de tacón bajo, se convirtió en el look informal de la ropa femenina cara.

La introducción del jersey por parte de Chanel en la alta costura funcionó bien por dos razones: primero, la guerra había provocado una escasez de materiales de alta costura más tradicionales y, segundo, las mujeres comenzaron a desear prendas más sencillas y prácticas. Sus trajes y vestidos de jersey fluidos se crearon con estas nociones en mente y permitían un movimiento libre y fácil. Esto fue muy apreciado en ese momento porque las mujeres trabajaban para el esfuerzo bélico como enfermeras, funcionarias y en fábricas. Sus trabajos implicaban actividad física y tenían que viajar en trenes, autobuses y bicicletas para llegar al trabajo. Para tales circunstancias, deseaban prendas que no se desprendieran fácilmente y que pudieran ponerse sin la ayuda de sirvientes.

Diseñadores como Paul Poiret y Fortuny introdujeron referencias étnicas en la alta costura en los años 1900 y principios de los 1910. Chanel continuó esta tendencia con diseños de inspiración eslava a principios de los años 1920. Los bordados y abalorios de sus prendas en esa época eran ejecutados exclusivamente por Kitmir, una casa de bordados fundada por una aristócrata rusa exiliada, la Gran Duquesa María Pavlovna, que era hermana del antiguo amante de Chanel, el Gran Duque Dmitri Pavlovich. La fusión de costuras orientales con motivos folclóricos estilizados de Kitmir se destacó en las primeras colecciones de Chanel. Un vestido de noche de 1922 venía con un pañuelo bordado a juego, la "babushka". Además del pañuelo, la ropa de Chanel de este período incluía blusas de escote cuadrado y cinturón largo que hacían alusión al atuendo de los muzhiks (campesinos) rusos, conocido como roubachka. Los diseños de noche solían estar bordados con cristales brillantes y bordados de azabache negro.

El traje de tweed de Chanel, presentado por primera vez en 1923, fue diseñado para la comodidad y la practicidad. Consistía en una chaqueta y una falda de tweed de lana o mohair ligero y flexible, y una blusa y un forro de chaqueta de jersey o seda. Chanel no endureció el material ni utilizó hombreras, como era común en la moda contemporánea. Cortó las chaquetas en línea recta, sin añadir pinzas en el busto. Esto permitió un movimiento rápido y fácil. Diseñó el escote para dejar el cuello cómodamente libre y añadió bolsillos funcionales. Para un mayor nivel de comodidad, la falda tenía un refuerzo de grosgrain alrededor de la cintura, en lugar de un cinturón. Más importante aún, se prestó una atención meticulosa a los detalles durante las pruebas. Se tomaron medidas de una clienta en posición de pie con los brazos cruzados a la altura de los hombros. Chanel realizó pruebas con modelos, haciéndoles caminar, subir a una plataforma como si subieran las escaleras de un autobús imaginario y agacharse como si subieran a un coche deportivo de baja altura. Chanel quería asegurarse de que las mujeres pudieran hacer todas estas cosas mientras llevaban su traje, sin exponer accidentalmente partes de su cuerpo que querían cubrir. Cada clienta tendría que realizar varios ajustes hasta que su traje fuera lo suficientemente cómodo para que pudiera realizar sus actividades diarias con comodidad y facilidad.

La camelia ya se utilizaba en la obra literaria de Alexandre Dumas, La dama de las camelias. Su heroína y su historia habían resonado en Chanel desde su juventud. La flor se asociaba con la cortesana, que usaba una camelia para anunciar su disponibilidad. La camelia llegó a identificarse con la Casa Chanel; el diseñador la utilizó por primera vez en 1933 como elemento decorativo en un traje negro con ribetes blancos.

Después del traje de jersey, el concepto del vestido negro corto se cita a menudo como una contribución de Chanel al léxico de la moda, un estilo que todavía se usa hoy en día. En 1912-1913, la actriz Suzanne Orlandi fue una de las primeras mujeres en usar un vestido negro corto de Chanel, en terciopelo con cuello blanco. En 1920, la propia Chanel prometió que, mientras observaba al público en la ópera, vestiría a todas las mujeres de negro.

En 1926, la edición estadounidense de Vogue publicó una imagen de un vestido negro de Chanel con mangas largas, al que llamó el look de garçonne (estilo de "niño pequeño"). Vogue predijo que un diseño tan simple pero elegante se convertiría en un uniforme virtual para las mujeres de buen gusto, comparando sus líneas básicas con el omnipresente y no menos accesible automóvil Ford. El estilo sobrio generó críticas generalizadas por parte de los periodistas masculinos, que se quejaron: "no más pecho, no más estómago, no más trasero... La moda femenina de este momento del siglo XX se bautizará como lop off everything". La popularidad del vestido negro corto se puede atribuir en parte al momento de su introducción. La década de 1930 fue la era de la Gran Depresión, cuando las mujeres necesitaban moda asequible. Chanel se jactó de haber permitido que los no ricos "caminaran como millonarios". Chanel comenzó a confeccionar pequeños vestidos negros de lana o chenilla para el día y de satén, crepé o terciopelo para la noche.

El canal proclamó: "Yo impuse el negro" y sigue vigente hoy en día, porque el negro barre con todo lo demás que lo rodea.

Chanel introdujo una línea de joyería que fue una innovación conceptual, ya que sus diseños y materiales incorporaban tanto bisutería como piedras preciosas finas. Esto fue revolucionario en una época en la que la joyería se clasificaba estrictamente en bisutería fina o bisutería. Sus inspiraciones eran globales, a menudo inspiradas en las tradiciones de diseño de Oriente y Egipto. Los clientes adinerados que no querían exhibir sus costosas joyas en público podían usar creaciones de Chanel para impresionar a los demás.

En 1933, el diseñador Paul Iribe colaboró con Chanel en la creación de extravagantes piezas de joyería encargadas por el Gremio Internacional de Comerciantes de Diamantes. La colección, realizada exclusivamente en diamantes y platino, se exhibió al público y atrajo a un gran público; se registraron unos 3.000 asistentes en un período de un mes.

Como antídoto contra la obsesión por las joyas finas y costosas, Chanel convirtió la bisutería en un accesorio codiciado, especialmente cuando se lucía en grandes exhibiciones, como hacía ella. Inspirada originalmente por las opulentas joyas y perlas que le regalaban sus amantes aristocráticos, Chanel saqueó su propia bóveda de joyas y se asoció con el duque Fulco di Verdura para lanzar una línea de joyería de la Casa Chanel. Un brazalete esmaltado en blanco con una cruz de Malta adornada con joyas era el favorito personal de Chanel; se ha convertido en un icono de la colaboración Verdura-Chanel. Las creaciones encantaron a los ricos y a la moda e hicieron que la línea fuera un gran éxito. Chanel dijo: "Es repugnante andar por ahí con millones alrededor del cuello porque resulta que uno es rico. Sólo me gustan las joyas falsas... porque son provocativas".

En 1929, Chanel presentó un bolso inspirado en los bolsos de los soldados. Su fina correa para el hombro permitía a la usuaria mantener las manos libres. Tras su regreso, Chanel actualizó el diseño en febrero de 1955, creando lo que se convertiría en el '2.55' (nombrado así por la fecha de su creación). Si bien se han rediseñado detalles del bolso clásico, como la actualización de la década de 1980 por parte de Karl Lagerfeld cuando se rediseñaron el broche y la cerradura para incorporar el logotipo de Chanel y se entrelazó cuero a través de la cadena para el hombro, el bolso ha conservado su forma básica original. En 2005, la firma Chanel lanzó una réplica exacta del bolso original de 1955 para conmemorar el 50 aniversario de su creación.

El diseño del bolso se inspiró en los días de convento de Chanel y su amor por el mundo del deporte. La cadena utilizada para la correa evocaba las chatelaines que usaban los cuidadores del orfanato donde creció Chanel, mientras que el forro burdeos hacía referencia a los uniformes del convento. El exterior acolchado estaba influenciado por las chaquetas que usaban los jockeys, al mismo tiempo que realzaba la forma y el volumen del bolso.

En un entorno al aire libre de césped y mar, Chanel tomó el sol, lo que hizo que el bronceado no solo fuera aceptable, sino un símbolo de una vida de privilegio y ocio. Históricamente, la exposición visible al sol había sido la marca de los trabajadores condenados a una vida de trabajo incesante y sin protección. "Una piel lechosa parecía un signo seguro de aristocracia". A mediados de la década de 1920, se podía ver a mujeres descansando en la playa sin sombrero para protegerse de los rayos del sol. La influencia de Chanel hizo que tomar el sol se pusiera de moda.

• La producción de Broadway Coco, con música de André Previn, libro y letra de Alan Jay Lerner, abrió 18 de diciembre de 1969 y cerró 3 de octubre de 1970. Está establecido en 1953-1954 en el momento en que Chanel estaba restableciendo su casa de couture. Chanel fue interpretado por Katharine Hepburn durante los primeros ocho meses, y por Danielle Darrieux para el resto de su carrera.
• Un nuevo ballet Coco Chanel: La vida de un icono de moda, coproducido por Atlanta Ballet, Hong Kong Ballet y Queensland Ballet, estrenado en Hong Kong en marzo de 2023 y hace su estreno norteamericano en el Atlanta Ballet del 9 al 17 de febrero de 2024. La obra es aclamada coreógrafa belga-colombiana Annabelle López Ochoa, el décimo ballet narrativo original de plena longitud.

• La primera película producida sobre Chanel fue Chanel Solitaire (1981), dirigida por George Kaczender y protagonizada por Marie-France Pisier, Timothy Dalton y Rutger Hauer.
• Coco antes de Chanel2009): una película biográfica francesa dirigida por Anne Fontaine, protagonizada por Audrey Tautou como la joven Chanel, con Benoît Poelvoorde como Étienne Balsan y Alessandro Nivola como Boy Capel
• Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009) fue una película en francés dirigida por Jan Kounen. Anna Mouglalis jugó a Chanel, y Mads Mikkelsen interpretó a Igor Stravinsky. La película se basó en la novela de 2002 Coco e Igor por Chris Greenhalgh, que se refiere a un supuesto romance entre Chanel y Stravinsky. Cerró el Festival de Cine de Cannes 2009.

• Coco Chanel (2008) fue una película de televisión protagonizada por Shirley MacLaine como el Chanel de 70 años. Dirigida por Christian Duguay, la película también protagonizó a Barbora Bobu / ová como el joven Chanel y Olivier Sitruk como Boy Capel.
• Ella es retratada por Anouk Grinberg en el 2023 6-episodes Disney+ mini-serie Cristóbal Balenciaga.
• Coco Chanel en el pináculo de su carrera, durante el WW2 y en la primera era de la posguerra, es retratado por Juliette Binoche en la serie 2024 de Apple TV+ El nuevo look creado por Todd A. Kessler. Claes Bang retrata a su amante nazi "Spatz" es decir, Hans Von Dincklage, mientras Ben Mendelsohn juega Christian Dior.

• Charles-Roux, Edmonde (2005). El mundo de Coco Chanel: amigos, moda, fama. Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-51216-6.
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• Davis, Mary (diciembre de 2006). "Chanel, Stravinsky y Musical Chic". Teoría de moda. 10 4): 431 –60. doi:10.2752/136270406778664986. S2CID 194197301.
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• Sitio oficial de Chanel
• Coco Chanel en IMD b
• Gabrielle Chanel en FMD
• Coco Chanel en la era Art Deco
• Lisa Chaney en Coco Chanel en YouTube
• Entrevista de Coco Chanel 1969 en YouTube
• Línea de tiempo interactiva de casas de couture y biografías de couturier Victoria y Albert Museum