Blanqueamiento de la piel

El blanqueamiento de la piel, también conocido como aclaramiento de la piel, es la práctica de usar sustancias químicas en un intento de aclarar la piel o proporcionar un color de piel uniforme al reducir la concentración de melanina en la piel. Se ha demostrado que varios productos químicos son efectivos para blanquear la piel, mientras que algunos han demostrado ser tóxicos o tienen perfiles de seguridad cuestionables. Esto incluye compuestos de mercurio que pueden causar problemas neurológicos y renales.

En varios países africanos, entre el 25 y el 80 % de las mujeres utilizan regularmente productos para blanquear la piel. En Asia, este número ronda el 40%. En India, específicamente, más de la mitad de los productos para el cuidado de la piel se venden para blanquear la piel. En Pakistán, donde los productos para aclarar la piel son populares, se ha descubierto que las cremas contienen niveles tóxicos de hidroquinona y mercurio.

Los esfuerzos para aclarar la piel se remontan al menos al año 1500 en Asia. Si bien varios agentes, como el ácido kójico y el ácido alfa hidroxi, están permitidos en los cosméticos en Europa, otros, como la hidroquinona y la tretinoína, no lo están. Si bien algunos países no permiten los compuestos de mercurio en los cosméticos, otros aún lo hacen y se pueden comprar en línea.

Usar

Las áreas de mayor pigmentación, como los lunares, pueden despigmentarse para que coincidan con la piel circundante. Los agentes efectivos para áreas específicas incluyen corticosteroides, tretinoína e hidroquinona. Sin embargo, estos agentes no están permitidos en los cosméticos en Europa debido a la preocupación por los efectos secundarios. Ciertos cultivos también pueden realizar intentos de blanquear grandes áreas de la piel. Esto puede hacerse por razones de apariencia, política o economía. Los blanqueadores de piel pueden ayudarlo a lograr tonos de piel más claros, muchos de ellos contienen ingredientes nocivos como el esteroide propionato de clobetasol, mercurio inorgánico (cloruro de mercurio o mercurio amalgamado), glutatión (un antioxidante usado tradicionalmente en el tratamiento del cáncer) y el compuesto orgánico hidroquinona.Los principales riesgos para la salud de los aclaradores de la piel están relacionados con: (i) El uso excesivo de clobetasol tópico, que puede causar efectos esteroideos sistémicos por el uso diario, especialmente en regiones amplias de la piel; y (ii) el contenido de mercurio oculto, que puede provocar intoxicación por mercurio según la susceptibilidad individual. Muchos blanqueadores de piel contienen una forma tóxica de mercurio como ingrediente activo. Su uso, por lo tanto, puede dañar la salud de una persona y es ilegal en muchos países.

La hidroquinona es un agente comúnmente utilizado en los blanqueadores de la piel, aunque la Unión Europea lo prohibió en los cosméticos en el año 2000. Funciona al disminuir la producción de melanina. La tretinoína, también conocida como ácido retinoico todo trans, puede usarse para blanquear áreas específicas. Puede usarse en combinación con esteroides e hidroquinona.

El ácido alfa hidroxi (AHA) también se usa como blanqueador de la piel, pero su mecanismo bioquímico no está claro. Los efectos secundarios pueden incluir sensibilidad al sol, enrojecimiento de la piel, engrosamiento o picazón. Las concentraciones bajas se pueden utilizar en cosméticos. Se ha descubierto que el ácido kójico es un aclarador eficaz en algunos estudios y también se permite su uso en cosméticos. Los efectos secundarios, sin embargo, incluyen enrojecimiento y eccema.

El glutatión es el agente más común tomado por vía oral en un intento de blanquear la piel. También se puede utilizar como crema. Es un antioxidante que normalmente produce el cuerpo. No está claro si realmente funciona o no a partir de 2019. Debido a los efectos secundarios que pueden resultar del uso intravenoso, el gobierno de Filipinas recomienda no hacerlo.

Una revisión de 2017 encontró evidencia tentativa del beneficio del ácido tranexámico en el melasma, mientras que otra revisión de 2017 encontró que la evidencia para respaldar su uso era insuficiente. El ácido azelaico puede ser una opción de segunda línea para el melasma. Se han utilizado varios tipos de tratamientos con láser en el melasma con alguna evidencia de beneficio. Sin embargo, la recurrencia es común y ciertos tipos de láser pueden provocar más pigmentación.

Efectos secundarios

Las cremas para aclarar la piel comúnmente contienen mercurio, hidroquinona y corticosteroides. Debido a que estos compuestos pueden inducir efectos secundarios superficiales e internos, su uso y comercialización son ilegales en varias naciones. Sin embargo, diversos estudios químicos indican que estos compuestos continúan utilizándose en los productos cosméticos vendidos, aunque no se declaran explícitamente como ingredientes.

El uso prolongado de productos a base de mercurio puede, en última instancia, decolorar la piel, ya que el mercurio se acumulará en la dermis. La toxicidad del mercurio puede causar síntomas agudos como neumonitis e irritación gástrica. Sin embargo, según un estudio realizado por Antoine Mahé y sus colegas, los compuestos mercuriales también pueden contribuir a complicaciones renales y neurológicas a largo plazo, la última de las cuales incluye insomnio, pérdida de memoria e irritabilidad.

Otros estudios han explorado el impacto de la exposición a la hidroquinona en la salud. La hidroquinona se absorbe rápidamente en el cuerpo a través del contacto dérmico; Se ha encontrado que el uso a largo plazo causa nefrotoxicidad y leucemia inducida por benceno en la médula ósea. Un estudio realizado por Pascal del Giudice y Pinier Yves indicó que el uso de hidroquinona está fuertemente relacionado con el desarrollo de ocronosis, cataratas, despigmentación irregular y dermatitis de contacto. La ocronosis puede conducir posteriormente a lesiones y carcinomas de células escamosas. Si bien la hidroquinona no se ha clasificado oficialmente como carcinógeno, puede metabolizarse en derivados carcinogénicos e inducir cambios genéticos en forma de daños en el ADN.

Además, los corticosteroides se han convertido en algunos de los agentes aclarantes más comúnmente incorporados. El uso a largo plazo sobre grandes áreas de la piel puede promover la absorción percutánea, lo que puede producir complicaciones como atrofia y fragilidad de la piel, glaucoma, cataratas, edemas, osteoporosis, irregularidades menstruales y supresión del crecimiento. Un estudio de 2000 realizado en Dakar, Senegal, indicó que el uso crónico de aclaradores de la piel era un factor de riesgo para la hipertensión y la diabetes.

La piel aclarada químicamente también es más susceptible al daño solar y a las infecciones dérmicas. Los usuarios a largo plazo de blanqueadores de piel pueden desarrollar fácilmente infecciones fúngicas y verrugas virales. Las usuarias embarazadas también pueden experimentar complicaciones de salud tanto para ellas como para sus hijos.

Tasa de uso

Según Yetunde Mercy Olumide, los anuncios de aclaradores de piel a menudo presentan sus productos como peldaños para alcanzar un mayor capital social. Por ejemplo, los representantes de los cosméticos Fair & Lovely de la India afirmaron que sus productos permitían la movilidad socioeconómica, similar a la educación.

Los blanqueadores de piel suelen variar mucho en precio; Olumide atribuye esto al deseo de presentar el blanqueamiento como algo económicamente accesible para todos. Estos productos se comercializan tanto para hombres como para mujeres, aunque los estudios indican que, en África, las mujeres usan blanqueadores de piel más que los hombres. Un estudio realizado por Lester Davids y sus colegas indicó que las naciones de África presentan altas tasas de uso de blanqueadores de piel. Aunque muchos productos han sido prohibidos debido a sus composiciones químicas tóxicas, Davids descubrió que las políticas de regulación a menudo no se aplican estrictamente.

En India, las ventas de cremas para aclarar la piel en 2012 totalizaron alrededor de 258 toneladas, y en 2013 las ventas fueron de alrededor de 300 millones de dólares estadounidenses. Para 2018, la industria de cosméticos aclaradores en India había logrado un valor neto de casi $ 180 millones y una tasa de crecimiento anual del 15%. A partir de 2013, se proyectó que el mercado mundial de aclaradores de la piel alcanzaría los 19 800 millones de USD para 2018, en función del crecimiento de las ventas principalmente en África, Asia y Oriente Medio.

En el Reino Unido, muchos blanqueadores de piel son ilegales debido a los posibles efectos adversos. Con frecuencia, estos productos todavía se venden incluso después de que las tiendas hayan sido procesadas. Los departamentos de normas comerciales carecen de recursos para abordar el problema de manera eficaz.

Motivaciones

La historiadora Evelyn Nakano Glenn atribuye la sensibilidad al tono de piel entre los afroamericanos a la historia de la esclavitud. Se percibía que los afroamericanos de piel más clara eran más inteligentes y hábiles que los afroamericanos de piel oscura, que estaban relegados a trabajos manuales más exigentes físicamente.

Los estudios también han relacionado la piel más pálida con el logro de diversas formas de posición social y movilidad. Un estudio realizado por Kelly Lewis y sus colegas descubrió que, en Tanzania, los residentes optan por decolorarse la piel para parecer más europeos e impresionar a sus compañeros y socios potenciales. Tanto los anuncios como los consumidores han sugerido que una piel más blanca puede mejorar el atractivo sexual individual. La socióloga Margaret Hunter notó la influencia del marketing masivo y la cultura de las celebridades que enfatizan la blancura como un ideal de belleza. Un estudio realizado por Itisha Nagar también reveló que los tonos de piel más claros tanto en hombres como en mujeres en la India mejoraron sus perspectivas de matrimonio.

El blanqueamiento de la piel es común en toda Asia. En Corea del Sur, la piel clara se considera un ideal de belleza y la mayoría de los surcoreanos creen que tener una piel más pálida es la única manera de lucir bella. En Corea del Sur, el blanqueamiento de la piel es una industria multimillonaria. Las industrias del K-pop y el K-drama están saturadas de celebridades de piel clara, algunas de las cuales sirven como embajadoras de marca e ideales de belleza. La creciente popularidad del K-pop y K-beauty ha impulsado la tendencia del blanqueamiento de la piel en otras partes de Asia, especialmente en países más pobres como Tailandia, donde muchos han comenzado a usar productos para blanquear la piel que no son seguros.

Otras motivaciones para el blanqueamiento de la piel incluyen el deseo de una piel más suave y el deseo de ocultar las decoloraciones que surgen de las espinillas, las erupciones o las afecciones crónicas de la piel. También se sabe que las personas con afecciones despigmentantes como el vitíligo aclaran su piel para lograr un tono de piel uniforme.

Mecanismo de acción

Los agentes blanqueadores de la piel funcionan reduciendo la presencia de pigmento de melanina en la piel. Para lograr esto, existen varios mecanismos de acción posibles:

• Inhibición de la actividad de la tirosinasa: La acción catalítica de la tirosinasa es inhibida por el agente blanqueador de la piel.
• Inhibición de la expresión o activación de tirosinasa: El agente antimelanogénico hace que se genere menos tirosinasa o evita que la tirosinasa se active a su forma funcional.
• Eliminación de los productos intermedios de la síntesis de melanina.
• Prevenir la transferencia de melanosomas a los queratinocitos.
• Destruyendo directamente la melanina existente.
• Destrucción de melanocitos.

Inhibición de la tirosinasa

Regulación al alza de la tirosinasa causada por inhibidores de la tirosinasa. Se ha descubierto que varios agentes blanqueadores de la piel, incluidos los inhibidores de tirosinasa, provocan un aumento en la expresión de tirosinasa, lo que por sí solo aumentaría la síntesis de melanina.

El factor de transcripción asociado a microftalmía (MITF) es el factor de transcripción maestro que controla la expresión de TYR, TRP1 y TRP2, MART1, PMEL17 y muchas otras proteínas importantes involucradas en la función de los melanocitos. La regulación a la baja de MITF disminuye la melanogénesis y es un mecanismo de acción de algunos agentes blanqueadores de la piel. Varias vías de señalización y mutaciones genéticas influyen en la expresión de MITF.

Receptor MC1R y AMPc

El receptor de melanocortina 1 (MC1R) es un receptor transmembrana acoplado a proteína G expresado en melanocitos. MC1R es un objetivo importante para la regulación de la melanogénesis. El agonismo de MC1R aumenta la proporción de eumelanina a feomelanina y aumenta la generación de melanina en general.

La vía de señalización de MC1R y cAMP comienza con la activación de MC1R, que provoca la activación de la adenilil ciclasa (AC), que produce monofosfato de adenosina cíclico (cAMP), que activa la proteína quinasa A (PKA), que activa el elemento de respuesta cAMP por fosforilación de proteínas. proteína de unión (CREB), que regula al alza MITF, de la cual CREB es un factor de transcripción.

La hormona estimulante de melanocitos alfa (α-MSH), la hormona estimulante de melanocitos beta (β-MSH) y la hormona adrenocorticotrópica son agonistas endógenos de MC1R. La proteína de señalización Agouti (ASIP) parece ser el único antagonista endógeno de MC1R. Se han diseñado agonistas sintéticos de MC1R, como los péptidos afamelanotida y melanotan II.

Las mutaciones del gen MC1R se correlacionan y son, al menos parcialmente, responsables del cabello rojo, la piel blanca y un mayor riesgo de cáncer de piel en algunas personas.

Transferencia de melanosomas

Dentro de la piel, los melanocitos están presentes en la capa basal de la epidermis; de estos melanocitos se originan dendritas que llegan a los queratinocitos.

Los melanosomas junto con la melanina que contienen se transfieren de los melanocitos a los queratinocitos cuando los queratinocitos están bajos en la epidermis. Los queratinocitos llevan consigo los melanosomas a medida que avanzan hacia la superficie. Los queratinocitos contribuyen a la pigmentación de la piel al retener la melanina que se origina en los melanocitos e inducir la melanogénesis a través de señales químicas dirigidas a los melanocitos. La transferencia de melanosomas a los queratinocitos es una condición necesaria para la pigmentación visible de la piel. El bloqueo de esta transferencia es un mecanismo de acción de algunos agentes blanqueadores de la piel.

El receptor 2 activado por proteasa (PAR2) es un receptor acoplado a proteína G y transmembrana expresado en queratinocitos e involucrado en la transferencia de melanocitos. Los antagonistas de PAR2 inhiben la transferencia de melanosomas y tienen efectos de blanqueamiento de la piel, mientras que los agonistas de PAR2 tienen el efecto contrario.

Destruyendo melanocitos

Se sabe que algunos compuestos destruyen los melanocitos; este mecanismo de acción se utiliza a menudo para eliminar la pigmentación restante en casos de vitíligo.

Historia

Las primeras prácticas de blanqueamiento de la piel no estaban bien documentadas. El blanqueamiento de la piel es una práctica que se ha abierto camino en todo el mundo con una multitud de culturas que adoptan la práctica bajo diversas ideologías. Comúnmente, la práctica se ha comercializado hacia las mujeres con el pretexto de que la piel de porcelana era la representación ideal de la belleza y el estatus. Las primeras prácticas registradas de blanqueamiento de la piel se remontan a más del año 200 a. C. en una multitud de civilizaciones que utilizaron fuentes naturales de ingredientes para facilitar la producción de sustancias blanqueadoras de la piel. Por ejemplo, uno de estos métodos incluye el uso de miel y aceite de oliva como método para blanquear la piel en diferentes civilizaciones, como en Egipto y en la cultura griega.Según la antropóloga Nina Jablonski, estas prácticas no se hicieron públicas hasta que figuras famosas, como Cleopatra y la reina Isabel, comenzaron a usarlas con regularidad. Las fórmulas cosméticas se extendieron inicialmente desde Europa continental y China hasta Gran Bretaña y Japón, respectivamente. Varios historiadores argumentan que, en todas las culturas, aclarar la piel se convirtió en una norma deseable debido a las implicaciones de riqueza y pureza. Aunque la mayoría de los métodos en los que se lleva a cabo el proceso de blanqueamiento de la piel se han considerado inseguros debido a varios efectos secundarios, todavía se usan para una variedad de propósitos; uno de los cuales incluye el deseo de mejorar el estatus socioeconómico de uno, así como la socialización en algunas culturas de la percepción de inferioridad basada en tener una piel más oscura o más clara que otras.Este proceso a través del cual se puede ejercer físicamente la inferioridad percibida se puede mirar hacia atrás a través de una perspectiva fundamental de la "Teoría de la nigrescencia". Esta teoría explica la distinción de la propia identidad socializada a través de varias etapas y la pigmentación de la piel con la que alguien nace que está asociada con el proceso de socialización dentro de una cultura. Más específicamente, de las cuatro etapas asociadas con esta teoría, la primera, denominada etapa "pre-encuentro", destaca el concepto subyacente de que uno no se asocia con su propia cultura o valores debido en parte a la desinformación que se le ha enseñado. cree y por lo tanto busca la validación y el valor de aquellos que han informado mal a esa persona.

Asia

La historia del blanqueamiento de la piel en el este de Asia se remonta a la antigüedad. Ser ligero en un ambiente en el que el sol era duro implicaba riqueza y nobleza porque aquellos individuos podían permanecer en el interior mientras los sirvientes tenían que trabajar fuera.

Las antiguas culturas asiáticas también asociaban la piel clara con la belleza femenina. Se sabe que la piel blanca de "jade" en Corea ha sido el ideal desde la era Gojoseon. El período Edo de Japón vio el comienzo de una tendencia de las mujeres a blanquearse la cara con polvo de arroz como un "deber moral". Las mujeres chinas valoraban una tez "blanca como la leche" y tragaban perlas en polvo con ese fin.

Las prácticas para aclarar la piel habían adquirido gran importancia en el este de Asia ya en el siglo XVI. Al igual que los primeros cosméticos europeos, se informó que el maquillaje blanco causaba graves problemas de salud y malformaciones físicas. En Japón, las madres samuráis que usaban pintura blanca a base de plomo en la cara a menudo tenían hijos que presentaban síntomas de toxicidad por plomo y retraso en el crecimiento de los huesos. La nobleza japonesa, incluidos hombres y mujeres, a menudo se aplicaba polvo de plomo blanco en la cara antes de la restauración Meiji. Después de la restauración Meiji, hombres y mujeres reservaron el maquillaje de plomo blanco y la vestimenta tradicional para ocasiones especiales. En China, Corea y Japón, también se practicaba lavarse la cara con agua de arroz, ya que se creía que blanqueaba la piel de forma natural.Los historiadores también notaron que a medida que las mujeres de Asia oriental emigraron a los Estados Unidos, las mujeres inmigrantes se aclararon la piel con más frecuencia que las mujeres que no emigraron. Los anuncios tuvieron una gran influencia en el atractivo comercial del blanqueamiento de la piel en China y Taiwán. Los productos para el cuidado de la piel reconocidos por proteger la piel incluyen productos químicos que ayudan a blanquear la piel. Estos productos se comercializaron y promocionaron como la solución para parecer joven para siempre. Los productos para el cuidado de la piel se han creado predominantemente para servir como antienvejecimiento para mujeres en China y Taiwán de todas las edades.

Nina Jablonski y Evelyn Nakano Glenn afirman que el blanqueamiento de la piel en muchas naciones del sur y sureste de Asia, como Filipinas, creció en popularidad a través de la historia de colonización europea de estas naciones. Múltiples estudios encuentran que las preferencias por la piel más clara en la India estuvieron históricamente vinculadas tanto al sistema de castas indio como a los siglos de dominio externo de las naciones de piel clara. En Filipinas y muchos países del sudeste asiático, la piel más clara se asoció con un estatus social más alto. Los historiadores indican que las jerarquías sociales en Filipinas abarcan un espectro de tonos de piel debido a los matrimonios mixtos entre poblaciones indígenas, colonos de Asia oriental de Japón y China, y colonos europeos y estadounidenses.

En el sur de Asia, el color de la piel determinaba el estatus social, ya que implicaba las circunstancias de la posición de uno. Mientras que la piel pálida sugería estar lejos del sol, la piel más oscura significaba el resultado de trabajar en condiciones externas. Con la influencia colonial de la ocupación británica, hubo una distinción en superioridad e inferioridad. Con aquellos en el poder atribuyéndole tez pálida, hubo una asociación ligada entre clase y posición. La industria cinematográfica del sur de Asia fue un factor que contribuyó al colonialismo en el refuerzo de estas narrativas. La cúrcuma era un ingrediente usado para aclarar la tez del tono de la piel para que se viera deseable.

Europa

Las prácticas de blanqueamiento de la piel se han documentado en la antigua Grecia y Roma. Los cosméticos blanqueadores a menudo incorporaban carbonato de plomo blanco y mercurio como agentes aclarantes. En última instancia, se sabía que estos productos causaban erosión de la piel.

El blanqueamiento de la piel se documentó con frecuencia durante la era isabelina. El propio uso de aclaradores de la piel por parte de la reina Isabel se convirtió en un estándar destacado de belleza. Además, según los historiadores medievales, la piel clara era un indicador de aristocracia y clase socioeconómica más alta, ya que los trabajadores estaban expuestos con mayor frecuencia a la luz solar al aire libre. Hombres y mujeres aclararon su piel superficialmente y químicamente, utilizando polvo blanco y cerusa veneciana, respectivamente. La cerusa veneciana consistía en una mezcla de plomo y vinagre, conocida por causar pérdida de cabello, corrosión de la piel, parálisis muscular, deterioro de los dientes, ceguera y envejecimiento prematuro. También se informó que la cerusa veneciana era una fuente de envenenamiento por plomo.La lejía y el amoníaco, que se encuentran en otros blanqueadores de la piel, agravaron los efectos tóxicos del plomo. Otras prácticas realizadas en nombre del blanqueamiento de la piel incluían lavarse la cara con orina e ingerir obleas de arsénico.

Estados Unidos

Según la académica Shirley Anne Tate, los blanqueadores de piel en los Estados Unidos inicialmente fueron utilizados predominantemente por mujeres blancas. Los inmigrantes europeos introdujeron recetas para aclaradores cosméticos de la piel en la historia colonial de las colonias americanas de los Estados Unidos, donde finalmente evolucionaron para incorporar las tradiciones herbales indígenas y de África occidental de los pueblos indígenas de las Américas occidentales. El blanqueamiento de la piel creció en popularidad en el siglo XIX, cuando las mujeres blancas en los Estados Unidos comenzaron a emular las prácticas de blanqueamiento de la piel realizadas por las europeas. Como tal, las mujeres estadounidenses también usaban cerusa, obleas de arsénico y productos que contenían dosis tóxicas de plomo y mercurio.

El aclaramiento de la piel a menudo no fue bien recibido; las mujeres que usaron blanqueadores de piel fueron descritas como artificiales, mientras que los hombres que usaron blanqueadores de piel fueron descritos como demasiado afeminados. A pesar de esta recepción, el blanqueamiento de la piel siguió siendo una práctica popular. Los historiadores también señalan que los anuncios de blanqueadores de piel en el siglo XX a menudo asociaban la piel pálida con la gentileza.

Según la historiadora Kathy Peiss, el blanqueamiento de la piel entre las mujeres afroamericanas se documentó a partir de mediados del siglo XIX. Los historiadores atribuyeron el aumento de la comercialización de blanqueadores de piel a la cultura de la era de Jim Crow, ya que los estadounidenses negros enfrentaban continuas restricciones sociales y legales. Los anuncios de cosméticos dirigidos a los consumidores negros a menudo enmarcan la tez más clara resultante como más limpia y mejor. Al mismo tiempo, sin embargo, las revistas de cosmética y belleza a menudo publicaban críticas a las mujeres negras que usaban blanqueadores para la piel, argumentando que parecían antinaturales y fraudulentos.

En la década de 1930, la piel bronceada se hizo popular entre las mujeres blancas como un nuevo símbolo de riqueza; algunos historiadores afirman que la industrialización había creado entornos interiores para el trabajo, lo que provocó que la piel bronceada se asociara más con los baños de sol, los viajes y el ocio. El crecimiento del movimiento Black is Beautiful en la década de 1960, combinado con una mayor conciencia de los peligros potenciales para la salud, también redujo temporalmente la venta y la popularidad de los blanqueadores de piel. Sin embargo, en la década de 1980, la piel más pálida volvió a ser más deseable, ya que el bronceado se vinculó con el envejecimiento prematuro y el daño solar.

America latina

Las prácticas de blanqueamiento de la piel también han sido bien documentadas en América del Sur y el Caribe. Sociólogos como Jack Menke señalaron que las primeras prácticas de aclarado de la piel entre las mujeres indígenas estaban motivadas por las atenciones de los conquistadores. Los diarios recuperados de mujeres en Surinam indicaban que usaban mezclas de vegetales para aclarar su piel, lo que producía efectos secundarios dolorosos.

Varios estudios han relacionado la prevalencia del blanqueamiento de la piel en las naciones latinoamericanas con sus historias y legados de colonización y esclavitud. Los relatos de testigos en la Jamaica colonial informaron que las mujeres practicaban "desollarse" y "despellejarse" a sí mismas, usando lociones astringentes para parecer más ligeras. También se observó que las mujeres criollas del Caribe se trataban la piel con aceite de marañón, que quemaba las capas externas de la piel.

Las prácticas de blanqueamiento de la piel crecieron en popularidad, en parte como consecuencia del blanqueamiento en América Latina. Las ideologías detrás del blanqueamiento promovieron la idea de la jerarquía social, basada en rasgos eurocéntricos y tono de piel.

África

Los registros indican un uso destacado de aclaradores de la piel en Sudáfrica a partir del siglo XX. Los historiadores sugieren que esto puede estar asociado con la aprobación de la Ley de Preferencia Laboral de Color, en 1955. Los blanqueadores de piel en Sudáfrica se comercializaron primero a consumidores blancos y luego, finalmente, a consumidores de color. Inicialmente, el blanqueamiento de la piel lo practicaban típicamente las mujeres sudafricanas pobres y rurales; sin embargo, los estudios indican que la práctica se ha vuelto cada vez más frecuente entre las mujeres negras con mayores ingresos y niveles de educación. La historiadora Lynn Thomas atribuye la popularidad inicial de estos blanqueadores de piel a las implicaciones socialmente deseadas del trabajo limitado al aire libre, las relaciones sexuales con parejas de piel más clara y la herencia de piel más clara.A partir de la década de 1970, el gobierno sudafricano estableció regulaciones para los productos para blanquear la piel, prohibiendo los productos que contenían mercurio o altos niveles de hidroquinona. En la década de 1980, las críticas al blanqueamiento de la piel se habían incorporado al movimiento contra el apartheid, dadas las consecuencias adversas del blanqueamiento de la piel para la salud y sus implicaciones sociales de colorismo.

En Ghana, las preferencias por la piel más clara se documentaron a partir del siglo XVI. Shirley Anne Tate atribuye esto a la estética y los estatus promovidos durante el período del dominio colonial, citando la influencia social y la riqueza de notables familias euro-ghanesas. Otros estudios encontraron que, en Tanzania, el blanqueamiento de la piel ha sido practicado regularmente por las clases media y trabajadora, ya que se percibía que la piel clara facilitaba la movilidad social.

Las prácticas de blanqueamiento de la piel en varios otros países africanos aumentaron tras el inicio de los movimientos de independencia contra el dominio colonial europeo. Maya Allen atribuyó esto al aumento del flujo de productos europeos y la influencia comercial en las regiones colonizadas. Varios historiadores han sugerido que la mayor prevalencia del blanqueamiento de la piel en "el Sur Global" está potencialmente vinculada tanto a las nociones precoloniales de belleza como a las jerarquías raciales poscoloniales.