Base de maquillaje (cosmética)

La base de maquillaje es un maquillaje líquido, en crema o en polvo que se aplica en el rostro y el cuello para crear un color uniforme y parejo en la tez, cubrir imperfecciones y, a veces, para cambiar el tono natural de la piel. Algunas bases de maquillaje también funcionan como humectantes, protectores solares, astringentes o como capa base para cosméticos más complejos. La base de maquillaje que se aplica en el cuerpo generalmente se conoce como "pintura corporal" o "maquillaje corporal".

El uso de cosméticos para mejorar el cutis se remonta a la antigüedad. La "pintura facial" se menciona en el Antiguo Testamento (Ezequiel 23:40). Los antiguos egipcios usaban base de maquillaje. En el año 200 a. C., las mujeres de la antigua Grecia se aplicaban polvo de plomo blanco y tiza para aclarar su piel. Se consideraba que estaba de moda que las mujeres griegas tuvieran una tez pálida. Las mujeres romanas también preferían la tez pálida. Los romanos ricos preferían la pasta de plomo blanco, que podía provocar desfiguraciones y la muerte. Los hombres también usaban maquillaje para aclarar el tono de su piel; usaban polvo de plomo blanco, tiza y cremas. La crema se elaboraba con grasa animal, almidón y óxido de estaño. La grasa se extraía de los cadáveres de los animales y se calentaba para eliminar el color. El óxido de estaño se fabricaba calentando el metal de estaño al aire libre. La grasa animal proporcionaba una textura suave, mientras que el óxido de estaño proporcionaba color a la crema.

Durante la Edad Media en Europa, se consideró que estaba de moda que las mujeres tuvieran la piel pálida, debido a la asociación de la piel bronceada con el trabajo al aire libre y, por lo tanto, la asociación de la piel pálida con la opulencia. En el siglo VI, las mujeres solían sangrarse para lograr una tez pálida. Durante el Renacimiento italiano, muchas mujeres se aplicaban pintura con plomo soluble en agua en el rostro. A lo largo del siglo XVII y la era isabelina, las mujeres usaban cerusa, una mezcla letal de vinagre y albayalde. También se aplicaban claras de huevo en el rostro para crear una tez brillante. Muchos hombres y mujeres murieron por usar maquillaje a base de plomo.

En el siglo XVIII, Luis XV puso de moda que los hombres usaran maquillaje a base de plomo. Los actores de teatro usaban una base blanca espesa.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las mujeres victorianas usaban poco o ningún maquillaje. La reina Victoria aborrecía el maquillaje y consideraba que sólo era apropiado que lo usaran las prostitutas y las mujeres libertinas. Sólo era aceptable que los actores o actrices usaran maquillaje. A finales del siglo XIX, las mujeres se aplicaban una mezcla blanqueadora hecha de óxido de zinc, mercurio, plomo, nitrato de plata y ácidos. Algunas mujeres se mantenían alejadas del sol, comían tiza y bebían yodo para lograr la blancura.

En la época eduardiana, las mujeres usaban una base y no se decoloraban la piel tanto como en siglos anteriores.

El origen de la pintura de grasa se remonta a Carl Baudin, del teatro de la ciudad de Leipzig (Alemania), inventor de la misma. Baudin quería disimular la unión entre la peluca y la frente, por lo que desarrolló una pasta de color carne hecha de blanco de cinc, ocre y bermellón en manteca de cerdo. Esta fórmula fue tan popular entre otros actores que Baudin comenzó a producirla comercialmente y, como tal, dio origen al primer maquillaje teatral.

Este sería el estándar para el maquillaje teatral hasta 1914, cuando el maquillador Max Factor creó la maquillaje flexible, que reflejaba mejor la iluminación de los sets de filmación. Aunque el maquillaje evolucionaría drásticamente a partir de la invención de Baudin, el maquillaje teatral, hasta el día de hoy, no se aleja demasiado de la mezcla original de grasas y pigmentos.

La primera base de maquillaje disponible comercialmente fue Pan-Cake de Max Factor. Originalmente desarrollada para su uso en películas, las actrices quedaron tan impresionadas con los resultados que Max Factor se vio abrumada por la demanda del producto para su uso personal. El avance en su fórmula fue la primera "base de maquillaje y polvos en uno"; tradicionalmente, un actor se maquillaba con un maquillaje a base de aceite/emoliente, que luego se fijaba con polvos para reducir el reflejo y garantizar que no se desvaneciera ni se corriera. Pan-Cake usaba talco (en lugar de aceite o cera) como base y, al aplicarse directamente sobre la piel con una esponja húmeda, ofrecía suficiente cobertura (se podía aplicar en capas sin apelmazarse en la piel) para eliminar la necesidad de una base de maquillaje debajo. Se consideraba que este producto tenía un aspecto significativamente más ligero y natural sobre la piel que el método estándar, de ahí el entusiasmo de la gente por usar el producto en público. Aunque la base de maquillaje estaba ampliamente disponible y se utilizaba en la industria cinematográfica, el uso de cosméticos, en general, todavía era algo desacreditado y nadie había intentado comercializar la base de maquillaje (aunque el lápiz labial, el rubor y el esmalte de uñas eran populares para el uso diario) como un artículo de uso diario. Factor patentó el producto en 1937 y, a pesar de la crisis económica de la época, Pan-Cake se convirtió en uno de los lanzamientos cosméticos más exitosos de todos los tiempos. En 1940, se estimaba que una de cada tres mujeres norteamericanas poseía y usaba Pan-Cake. En febrero de 2009, Procter and Gamble, el actual propietario de la marca, confirmó que la fórmula original que Factor desarrolló y utilizó él mismo todavía se vende hoy en día.

El color puede identificarse por un nombre, un número, una letra o cualquier combinación de los tres. Sin embargo, a diferencia de los sistemas Pantone o Munsell utilizados en las industrias del arte y la moda, los nombres de los productos cosméticos comerciales no están estandarizados. Si un maquillador solicita una base de maquillaje "beige medio", el resultado puede variar drásticamente de una marca a otra y, a veces, dentro de una misma marca, a través de diferentes fórmulas. Las empresas de cosméticos también pueden editar y ajustar sus fórmulas en cualquier momento, lo que da como resultado que la base de maquillaje "beige medio" que una consumidora ha estado usando durante años se convierta en un tono o color ligeramente diferente sin previo aviso.

Las empresas de cosmética clasifican sus bases de maquillaje en cálidas, neutras, oliva o frías en función de su tono de piel. Un puñado de líneas profesionales, como William Tuttle, Ben Nye, Visiora, M.A.C. e incluso Max Factor, hacen lo contrario, nombrando sus tonos en función de "anular" el tono de piel natural de la usuaria para que no se vuelvan excesivamente cálidos o fríos en las zonas aplicadas. En otras palabras, con algunas líneas profesionales, una piel cálida elegiría una base fría y una piel fría usaría una base cálida. La diferencia en la denominación no se atribuye a las diferentes definiciones de cálido y frío en la rueda de colores.

Aunque la mayoría de los artistas difieren en cuanto a la importancia de seleccionar un tono que coincida exactamente con el de la piel de la usuaria, el uso intencional de un tono desigual puede lograr el resultado deseado. Una tez excesivamente roja se puede minimizar utilizando una base de maquillaje de tono beige neutro (es decir, ni amarillo ni rosa). Una tez cetrina o pálida se puede aclarar con un tono de rosa a rojo, una piel madura que ha perdido su color y parece pálida y opaca se puede aclarar con un tono de rosa claro, y una piel oliva o "ceniza" se puede aclarar con un toque de melocotón. Un punto crucial a la hora de seleccionar un tono de base es reconocer que la apariencia del tono en el envase puede no medir con precisión el impacto del color en la piel: una base de maquillaje que parece muy amarilla en el envase puede aplicar mucho menos amarillo o no parecer amarilla en absoluto. Probar el color en tiendas como Ulta o Sephora suele ser la mejor forma de encontrar un tono que coincida exactamente.

Otro problema que puede surgir al buscar un tono de base es la incapacidad de encontrar un tono que se adapte a la usuaria. Esto puede deberse a que el posible usuario no puede distinguir el matiz de su piel, pero también puede deberse a que los productos disponibles no son lo suficientemente claros u oscuros para adaptarse adecuadamente al tono de piel del usuario. Algunos ejemplos de marcas que tienen una amplia gama de tonos son: Fenty Beauty, Haus Labs By Lady Gaga, Bobbi Brown, Hourglass, Maybelline, Nars y Makeup Forever. Al cambiar de marca, los consumidores deben tener en cuenta los nombres de tonos similares para diferentes colores, ya que la industria cosmética no utiliza el sistema de color Munsell. Se ha observado que las marcas de cosméticos como Tarte, Beauty Blender, Yves Saint Laurent e It Cosmetics tienen gamas de tonos limitadas, lo que a menudo dificulta que las personas con tonos de piel oscuros encuentren un tono adecuado. Haus Labs de Lady Gaga anunció una línea de bases de maquillaje con 51 tonos, lo que la convierte en la marca de belleza con más tonos en 2023. El uso de productos correctores de color también puede ayudar a reducir la decoloración.

La cobertura se refiere a la opacidad del maquillaje, o cuánto ocultará sobre la piel.

• Sheer es la más transparente y contiene la menor cantidad de pigmento. No ocultará decoloraciones en la piel, pero puede minimizar el contraste entre la decoloración y el resto del tono de la piel. Aunque la tecnología de pigmento ha evolucionado dramáticamente desde 2004, el protocolo tradicional para fundaciones más puras pidió que el pigmento comprendiera el 8–13% de la fórmula terminada.
• Luz puede cubrir la irregularidad y la leve mancha, pero no es suficientemente opaco para cubrir las pecas. Contiene 13–18% de pigmento.
• Mediana la cobertura se puede establecer con un polvo de lata (en lugar de la translúcida), tapar las pecas, decoloraciones, la mancha y las marcas rojas que quedan por los granos. Contiene 18-23% de pigmento.
• Total cobertura es muy opaca y se utiliza para cubrir marcas de nacimiento, vitiligo, hiperpigmentación y cicatrices. A veces se le conoce como "corrección" o "camouflaje" maquillaje. En general, contiene hasta un 35% de pigmento, aunque las marcas profesionales, diseñadas para su uso en el escenario, pueden contener hasta un 50% de pigmento.

Existen varias herramientas que se pueden utilizar para aplicar la base, como los dedos, una esponja y varios tipos de brochas para base, cada una de las cuales proporciona un acabado diferente. Antes de aplicar la base, siempre comience con la piel limpia e hidratada. Las zonas de piel seca y escamosa suelen resaltar cuando se aplica el maquillaje de base, por lo que los usuarios deben exfoliar su piel primero si es necesario.

• Fingers: Usar los dedos puede ser útil para crear un aspecto natural. El calor corporal natural dado por los dedos ayuda a la fundación a fundirse en la piel y hace que sea fácil mezclarse en una capa de maquillaje. Sin embargo, el uso de los dedos no se recomienda para aplicar la base de cobertura completa, ya que creará una apariencia difícil y desigual.
• Espontáneo: Usar una esponja para aplicar la fundación es mejor para crear un look con cobertura pura a media. Una esponja triangular es buena para mezclar en fundición líquida y encubrimiento, mientras que una esponja redondeada es mejor para fundaciones de polvo, aunque puede ser utilizada para estos fines. Para usar, mojar una esponja limpia con agua primero. La humedad evitará que la esponja absorba el maquillaje y ayudará a distribuir más uniformemente el producto sobre la piel, pero asegúrese de exprimir el exceso de agua. Las esponjas con puntas puntiagudas se utilizan mejor para una mezcla sin costuras del área de debajo del ojo y las esponjas redondas anchas son las mejores para mezclar la base sobre grandes áreas planas de piel como las mejillas o la frente. Además, tenga en cuenta que la reutilización de esponjas puede ser poco higiénica, por lo que las esponjas deben lavarse y secarse a fondo después de cada uso.
• Cepillo: Para la fundación líquida, se recomienda un cepillo con un bristo sintético, ya que el cepillo no empapará demasiado del líquido. Alternativamente, un bristle natural que es más poroso trabaja mejor para fundaciones de polvo y otros productos de cara de polvo. Un cepillo densamente arrugado es mejor para aplicar la base ya que es menos probable que deje marcas de pincel estrangulado. Como con todas las herramientas utilizadas para aplicar maquillaje a la cara, los cepillos deben ser suaves y suaves, ya que cualquier cosa demasiado rígida se rascará e irritará la piel.
• Airbrush: Fundamento líquido se aplica con un flujo de aire. El aeródromo mezcla la fundación con un flujo controlable de aire comprimido. Se adhiere a la piel como millones de pequeñas gotas de fundación. Esta técnica puede crear una apariencia uniforme y pura a la piel que, si se aplica correctamente, puede aparecer natural y no heavy o "cakey". La aplicación de maquillaje Airbrush también se utiliza con frecuencia en el maquillaje de efectos especiales. Tenga en cuenta que si la base líquida se aplica a través del aerógrafo demasiado pesada, se puede requerir mezcla adicional con un cepillo o esponja.

La fórmula se refiere a los ingredientes que se mezclan y a cómo se formula el maquillaje.

• Oil and emollient-based son los tipos más antiguos de maquillaje. Un aceite (generalmente aceite mineral) o emoliente (como la gasolina, la cera o lanolina) se utiliza como el ingrediente principal, con pigmento añadido a él. La textura y la aplicación son extremadamente gruesas y densas, muy parecidos a los modernos bálsamos de labios o pintalabios. La naturaleza extremadamente emoliente se mantiene húmeda y no tarta, es moderadamente impermeable, y proporciona la cobertura más opaca; pero puede manchar, desvanecer y cambiar el color (darkening o oxidar) durante el desgaste. Desde la década de 1970, también se ha utilizado cera sintética, que es menos grasienta y más confiable que otros emolientes. Usado profesionalmente, a veces se denomina Greasepaint. Ejemplos: Pan-Stik (Max Factor's follow-up a su maquillaje Pan-Cake), Elizabeth Arden Sponge-On Cream, Mehron, Dermablend.
• Agitadores basados en el petróleo son diferentes de la composición tradicional basada en el aceite y el emoliente en que eran fundaciones líquidas desarrolladas antes de que los emulsionantes y agente vinculante estuvieran disponibles, y por lo tanto separados en la botella, como las fórmulas basadas en el alcohol que se mencionan a continuación. Una vez sacudido, esto es similar a la aplicación de aceite de color a la piel, con una textura suave que puede proporcionar cobertura media con un acabado húmedo. La base líquida se aplica utilizando una esponja de maquillaje húmedo y es especialmente eficaz alrededor del ojo. Fue una notable mejora en la aplicación, la estabilidad y el acabado de las bases de petróleo tradicionales, pero las mejoras desde entonces han hecho que estos casi se extinguieran. Ejemplos: Alexandra de Markoff Condesa Isserlyn, Frances Denney Incandescent.
• Alcohol basado en usa una mezcla de agua y alcohol desnaturalizado como base, con pigmento añadido a ella. Desarrollado por Erno Laszlo para la piel del acné-prone, eliminó el agente emoliente y vinculante que podría obstruir los poros y necesita ser sacudido antes del uso. Las fundaciones basadas en el alcohol tienen la sensación más ligera, "nada en mi cara", y casi imposible de obstruir los poros, pero proporcionan sólo la cobertura más pura y puede ser difícil de aplicar y mezclar. Trabajan mejor con bolas de algodón o almohadillas, en lugar de látex o esponjas marinas. Ejemplos: Erno Laszlo Normalizer Shake-It, Clinique Pore Minimizer.
• Powder-based Comenzó con el Pan Cake de Max Factor, usando polvo – generalmente talco – como el ingrediente principal. El pigmento se añade, a lo largo de emollientes, agentes de adherencia de la piel y agentes de unión a la fórmula antes de que se presione en sartenes. La diferencia entre este tipo de fundición y polvo prensado es que esto proporciona más cobertura (debido a más pigmento), y contiene más agentes de adherencia de la piel (para ayudarle a pegarse a la piel – porque el polvo prensado es más ligero, requiere menos). Algunas fórmulas – como Pan Cake – también contienen cera, y sólo se pueden aplicar con una esponja húmeda; otras, como M.A.C. StudioFix, no contienen emoliente, y sólo se pueden utilizar en seco; el último grupo, como Lançome Dual End, contiene una menor cantidad de aceite y se puede utilizar de cualquier manera. Esto proporciona una mirada "acabada" y puede mezclarse de jersey a casi cobertura completa, pero puede parecer demasiado harina y seca, especialmente alrededor de los ojos, o en la piel de goteo/madura. También pueden agitar y engañar a medida que se aplican y se mezclan.
• Maquillaje mineral más comúnmente se refiere a una fundación en formato de polvo suelto. Los minerales más comunes utilizados como base son el mica, el oxicloruro de galletas, el dióxido de titanio o el óxido de zinc. Sin embargo, el talco es también un mineral, por lo que un polvo basado en talco podría ser considerado un " maquillaje mineral"—aunque la mayoría de maquillaje mineral vendido hace un punto de ser libre de talco. Un "maquillaje minero" puede ser todo mineral, parte mineral – o contener menos del 1% mineral como parte de la fórmula terminada. Usando esta lógica, prácticamente todo maquillaje podría considerarse mineral.
• Water-based El maquillaje apareció después del final de la Segunda Guerra Mundial, con emulsionadores que podrían mantener con éxito una emulsión mezclada de agua y petróleo que es la clave para su desarrollo. Este líquido cremoso proporciona una cobertura media con una sensación y apariencia mucho más natural que aceite, polvo o bases emolientes del tiempo, y se hizo popular con las mujeres desde entonces. Ejemplos incluyen Cover Girl Clean maquillaje, Estee Lauder Country Mist. Desde entonces, las variaciones de la fórmula han ampliado considerablemente la categoría:
  • Crema a base de agua maquillaje tiene una textura rica y cremosa que puede ser pura a la cobertura completa con un acabado húmedo y satinado. Generalmente viene en un frasco o tubo y es mucho más cómodo y realista mirar en la piel que el aceite o los predecesores basados en emollientes. Ejemplos: Elizabeth Arden Hydro-Light, Guerlain Issima.
  • Libre de aceite a base de agua elimina el aceite por completo, pero sustituye a un éster emoliente o alcohol graso en la base, y añade un agente apatificador —generalmente arcilla— para secar a un acabado plano, no reflexivo ("matte"). Los líquidos sin aceite son bastante gruesos y pesados, y las primeras versiones tomaron tiempo para salir de la botella. Proporcionan una cobertura media sólida pero secan rápidamente, y por lo tanto pueden establecerse antes de mezclarse está completa. El resultado es estreaking, que es entonces difícil de suavizar sin empezar de cero. La recomendación habitual es dividir la cara en secciones trimestrales y aplicar y combinar el maquillaje en una sección (en lugar de toda la cara) a la vez. La hinchazón sobre la piel hidratada con una esponja húmeda también puede ayudar a compensar la falta de deslizamiento. Sin embargo, durarán mucho tiempo y resistirán el smudging, incluso en piel muy grasa. Ejemplos: Estee Lauder Fresh Air.
  • Resistente en la transferencia de agua sigue la misma formulación que libre de aceite, pero utiliza una película antigua o polímero en lugar de (o además) la arcilla para lograr un acabado mate que resiste ser frotada. En 1993 se puso en marcha un maquillaje resistente a las transferencias por Ultima II, propiedad de Revlon, con Lipsexxxy, el primer color de labios que incluyó el film anterior para evitar el frotamiento. En 1996, WonderWear Foundation and Revlon Colorstay había sido lanzado, utilizando la misma tecnología que los labios. Resistente a la transferencia (a veces llamado resistente a la transferencia) maquillaje durará sobre piel muy grasa, piel que perspire pesadamente, o en climas húmedos más largos que cualquier otro tipo de fundación, aunque es aún más difícil de aplicar que el maquillaje libre de aceite. La textura gruesa seca casi al instante y requiere una cantidad justa de experimentación para dominar. Las versiones más modernas (como Revlon Colorstay SoftFlex) han hecho notables mejoras sobre los predecesores a este respecto.
• Base de silicona el maquillaje utiliza una silicona —o una mezcla de agua y silicona— como el ingrediente principal. Los siliconas más típicos utilizados son la dimeticona, polisiloxane y siliconas volátiles como la ciclomethicona y la trimethicona fenil. La silicona proporciona lubricación y viscosidad (lo que algunos artistas se refieren como "slip") a un nivel igual o a menudo, incluso mejor que el aceite, permitiendo que un producto se aplique y se mezcle sobre la piel suave e uniformemente. Los siliconas tienen un peso más ligero y por lo tanto son más cómodos en la piel, así como resistiendo el relleno en líneas o grandes poros en la cara. Los siliconas convencionales permanecen suaves y suaves, incluso en climas secos, mientras que los silicones volátiles duran bastante tiempo para mezclarse sobre la cara, luego evaporarse (como el alcohol), dejando poco a ninguna sensación atrás. Los maquillajes basados en silicona son menos propensos a oxidar o cambiar el color durante el desgaste. Uno de los mayores desafíos que enfrentan las bases de silicona es la tendencia para que el producto se rompa y/o se abalanzara sobre la piel, algo único para siliconas y fuera de control del usuario. Ionizar las siliconas (carga electrónicamente la silicona positiva) ayuda a que se adhiera a la piel (negativamente cargada), aunque esta tecnología está en su infancia y por lo tanto bastante cara. Ejemplos: Tal vezlline Dream Matte Mousse.

Un estudio de 2021 analizó 231 productos de maquillaje y cuidado personal y encontró flúor orgánico, un indicador de PFAS, en más de la mitad de las muestras. Los niveles altos de flúor se identificaron con mayor frecuencia en rímel resistente al agua (82 % de las marcas analizadas), bases de maquillaje (63 %) y lápiz labial líquido (62 %). Se encontraron hasta 13 tipos de compuestos PFAS individuales en cada producto. Dado que los compuestos PFAS son muy móviles, se absorben fácilmente a través de la piel humana y de los conductos lagrimales, y estos productos en los labios a menudo se ingieren sin darse cuenta. Los fabricantes a menudo no etiquetan sus productos como que contienen PFAS, lo que dificulta que los consumidores de cosméticos eviten los productos que contienen PFAS.

• Polvo facial
• Blushing
• Concealer